Svaki lutijer - osoba koja izrađuje muzičke instrumente - dobro poznaje karakteristike završnih premaza i upoznat je sa vrstama lakova i boja koje su prikladne za tu svrhu. Vremenom, svaki materijal gubi prionjivost za površinu i može popucati. Slikanje gitare ili drugih instrumenata od drveta moguće je kod kuće, glavna stvar je odabrati visokokvalitetni lak i pratiti sve faze popravka.
DIY slikanje gitare: upute
Za rad morate odabrati ventiliranu prostoriju, što je moguće čistiju, tako da se prašina ne taloži na nanesenom premazu. Trebali biste u njega ugraditi udoban stol, prekriti ga novinama, a također pripremiti alate i materijale:
- respirator, rukavice, zaštitne naočare;
- Kutije za dijelove gitare;
- lemilica;
- odvijači;
- Građevinski sušilo za kosu;
- brusni papir različitih veličina zrna;
- krpe;
- mašina za mlevenje;
- prajmer za drvo;
Priprema za farbanje gitare
Preporučuje se vježbanje na staroj gitari koja nema veliku vrijednost. To će vam pomoći da steknete potrebne vještine i preciznije radite sa skupim alatom u budućnosti. Kao pripremu, morate demontirati gitaru: rastaviti je tako da se može lako vratiti.
Demontaža
Ovaj proces će zahtijevati set odvijača različitih kalibara. Uklonite žice tako da prvo odvrnete klinove, a zatim uklonite preostale regulatore i zavrtnje. Stavljaju se u male kutije i po potrebi potpisuju. Zatim odvrnite vijke na stražnjoj strani instrumenta koji povezuju vrat i tijelo. Vrat je uklonjen, kao i tonski blok i poklopac izlaznog priključka.
Najčešće se žice koje pričvršćuju kontrole jačine zvuka i tona na izlazni priključak provlače kroz rupu na tijelu gitare, tako da se odvajaju tonski blok, odsječene su s obje strane. Važno je prvo označiti žice naljepnicama u boji i potpisati ih, kako biste ih kasnije bez problema zalemili na izvorno mjesto. Nakon toga možete odrezati žice na mjestu lemljenja tako da većina ostane netaknuta.
Obično gitara ima dvije žice, ali može postojati i treća - za uzemljenje. Nalazi se između pickup-a i gvozdene šipke na zadnjoj strani instrumenta, na koju je pričvršćeno nekoliko opruga. Ovu žicu također treba izrezati, inače neće biti moguće ukloniti tonski blok. Odvrnite plastični poklopac, dođite do žice za uzemljenje, označite je na isti način naljepnicom i izrežite bliže mjestu za montažu. Uklonjeni tonski blok mora se staviti u čvrstu kutiju kako bi se pouzdano zaštitio od prašine. Pozadinsko lemljenje žica se vrši nakon što su svi radovi na farbanju završeni.
Korištenje industrijskog sušila za kosu i brusnog papira
Prije sljedeće faze morate staviti zaštitne naočale, rukavice i respirator. Oni će biti potrebni kako bi se osigurala lična sigurnost prilikom uklanjanja starog premaza s gitare. Zatim postupite ovako:
- Drveno tijelo instrumenta je pričvršćeno za sto. Zagrijte ga građevinskim sušilom za kosu kako bi se drvo moglo očistiti od starog premaza. Proizvod se ne smije pregrijavati jer će se u suprotnom spržiti.
- Uzimaju listove brusnog papira različitih kalibara: za grubu, primarnu, završnu obradu i za "mokro" brušenje. Obradite površinu karoserije brusnim papirom najgrubljeg zrna, uklanjajući grube nedostatke i ostatke laka i boje. Dobro se uklapaju kroz izreze i udubljenja. Zatim koristite srednji brusni papir, a zatim završni brusni papir (najfiniji).
- Površina drvenog proizvoda bi trebala postati savršeno glatka na kraju obrade. Sva prašina se obriše i malo navlaži vodom. Uzmite vodootporni brusni papir i ponovo izbrusite “mokro na mokro” kako biste uklonili sve masne mrlje s prstiju. Ostavite da se površina potpuno osuši.
Slikanje gitare
Nakon završne pripreme, gitara se može farbati ili lakirati, ali je prethodno potrebno grundirati. Malom četkom nanesite ravnomjeran sloj prajmera, još je zgodnije prskati proizvod iz boce s raspršivačem. Nakon što se prajmer osuši, počnite sa farbanjem. Tretirajte jednu stranu gitare odabranim proizvodom, a kako se osuši, izvršite iste radnje za drugu stranu. Ako možete objesiti proizvod za rupe za vijke, farbanje će biti moguće s obje strane odjednom.
Nakon što se boja potpuno osuši, drvo se tretira najfinijim brusnim papirom dok ne nestanu sve nepravilnosti koje je ostavila četka. Ako je lak ili boja nanesena sprejom, ovaj korak se može preskočiti, jer se sloj najčešće ispostavlja vrlo ravnomjernim. Obično su potrebna dva ili tri sloja boje da bi gitara dobila novi izgled. Da bi se spriječilo pucanje boje, također je nepoželjno nanošenje manje od dva sloja prilikom farbanja.
Izbor lakova i završnih obrada za gitare
Taktilni osjećaji koji nastaju pri dodiru jednog ili drugog premaza od drveta nakon obrade potpuno su različiti. Različita sredstva za bojenje nisu ista po kvaliteti, vijeku trajanja i izgledu. Obično, za očuvanje prirodnosti drveta, biraju se vosak i ulje, radi lakšeg ažuriranja premaza - šelak, za veliku brzinu nanošenja - nitro lak. Postoje i druge vrste lakova koje također treba detaljno razmotriti.
Premazivanje uljem i voskom
Laneno ulje pomiješano s borovim smolom je popularan proizvod koji se koristi za premazivanje muzičkih instrumenata i namještaja. Tradicija stvaranja uljnih impregnacija je prilično stara, ali se i danas aktivno koristi. Jedina razlika je bila vrsta ulja koje majstori koriste ovih dana: tungovo ulje je pokazalo najbolja svojstva, iako se često razrjeđuje lanenim uljem kako bi se smanjila cijena. Također, majstori visoko cijene posebno "dansko ulje", koje se sastoji od sljedećih komponenti:
- laneno ulje;
- tungovo ulje;
- lak za namještaj;
- White Spirit.
Nakon nanošenja na drvo, uljni sastav polimerizira kada je izložen zraku, a premaz se stvrdne. Ulje se obično nanosi u 3-5 slojeva sa srednjim brušenjem duž zrna. Velike pore na drvetu se pune smjesom na bazi vode prije tretmana.
Tehnologija depilacije muzičkih instrumenata gotovo se ne razlikuje od gore opisane. Često se tehnike kombiniraju i tada će premaz postati satenski na dodir. Neće biti teško prefarbati gitaru vlastitim rukama, jer ne morate uklanjati prethodni premaz. Nedostatak voskova i ulja je njihova mala čvrstoća i slaba zaštita od vlage. Ulja se također mogu duboko upijati u drvo i poremetiti zvuk akustičnih instrumenata (ovo se obično ne odnosi na gitare).
Alkoholni lakovi
Lakovi na bazi etil ili metil alkohola su kolofonij, mastika, šelak, sandarac. Šelak se smatra najpopularnijim i najkvalitetnijim, zbog čega ga treba koristiti za premazivanje jednostavnih i električnih gitara. Ovaj lak karakterišu sledeća svojstva:
- prekrasan sjaj;
- visoka adhezija na drvo;
- nema toksina;
- jednostavnost primjene;
- eliminacija žutila tokom vremena;
- mogućnost popravke premaza.
Početno sušenje laka traje jedan dan, kompletno sušenje traje nedelju dana, što je dobar pokazatelj u odnosu na druge slične kompozicije za drvo. Ali ima i nedostatke: slabu mehaničku i hemijsku otpornost, brzinu ogrebotina, omekšavanje pod utjecajem topline. Otpornost laka na vlagu je u početku visoka, ali se vremenom smanjuje.
Prije nanošenja, proizvod se mora otopiti u alkoholu (približno 300 g suhog praha šelaka po litri alkohola). Lak možete utrljati četkom ili pamučnim štapićem - vrlo je lako. Nakon svakog sloja, podignuta vlakna se moraju brusiti. Potrebno je ukupno 3-4 nanošenja šelaka. Za završno poliranje obično se koristi polir - otopina voska u alkoholu.
Nitrocelulozni lakovi
Nitrolakovi su se počeli koristiti prije oko 100 godina i danas su vrlo popularni u automobilskoj industriji i industriji namještaja. Sadrže nitrocelulozu - ester celuloznog nitrata, razrijeđen acetonom ili drugim rastvaračima. Evo prednosti ovih lakova:
- jednostavnost primjene;
- velika brzina sušenja;
- odsustvo šagrena na filmu;
- dobar sjaj;
- dovoljna otpornost na vremenske uslove.
Zbog malog suvog ostatka, lak se mora nanositi u 5-11 slojeva uz brušenje između slojeva, tako da ukupno trajanje procesa može biti značajno. Takođe, nitro lakovi su skloni žućenju, pucanju, imaju oštar miris i ne vezuju se za drvo veoma pouzdano, pa zahtevaju da se drvo prethodno premazuje prajmerom. Briga za gitaru će biti teška, jer nitro lakovi nisu hemijski otporni. Najčešće se ovi proizvodi koriste kako bi premazu dali starinski izgled.
Poliuretanski lakovi
Poliuretani označavaju grupu polimera koja sadrži uretanske grupe - sintetičke elastomere. Široko se koriste za pripremu dvokomponentnih lakova, koji se mogu koristiti u farbanju muzičkih instrumenata. Ovakvi proizvodi su praktički zamijenili nitro lakove zbog poboljšanih tehničkih parametara. Evo njihovih svojstava:
- elastičnost, bez pucanja filma;
- dug radni vek;
- otpornost na kemikalije i mehanička oštećenja;
- visoka adhezija na drvo;
- raznolikost u izgledu - postoje mat, sjajni, polumat, polusjajni lakovi.
Nedostaci uključuju žućkastu nijansu i poteškoće u primjeni. Takvi sastavi polimeriziraju se u kontaktu s posebnim učvršćivačima, pa se moraju promiješati prije upotrebe. Ručno farbanje gitare poliuretanskim lakom je teško, jer se mjehurići stvaraju u dubokim slojevima - morat ćete kupiti poseban raspršivač. Učvršćivači lakova su vrlo osjetljivi na svjetlost i treba ih čuvati samo u mraku.
Poliesterski lakovi
Ovi lakovi su lideri u čvrstoći premaza, otpornosti na kemikalije i gustoći. Omogućuju vam stvaranje tankog, ali snažnog filma koji pouzdano štiti gitare i druge instrumente, karakteriziran visokim stupnjem sjaja i otpornosti na habanje. Premaz podnosi temperaturne promjene, ne visi, ne puca i ne žuti.
Zbog složenosti miješanja i potrebe da se pridržavate točne recepture, potrebe za dodavanjem katalizatora, razrjeđivača i akceleratora u bazu, takvi se lakovi gotovo nikada ne koriste kod kuće. Poliesteri imaju kratak vijek trajanja, tako da je početniku gotovo nemoguće raditi s njima. Lakovi također imaju oštar miris i visoku toksičnost, što također uvelike ograničava njihovu upotrebu u običnoj radionici.
Akrilni lakovi
Takvi lakovi dolaze u jednokomponentnim i dvokomponentnim vrstama. Oni vam omogućavaju da dobijete najelastičniji film koji ne puca tokom vremena. Premaz će lijepo zasjati, apsolutno je proziran i ne mijenja se dugi niz godina i ne žuti od sunca. Akrilni lak se može nanositi čak i četkom, lako se miješa i odlično prijanja na drvo. Neki proizvodi omogućavaju postizanje efekta mokrog drveta, zajedno sa bojama koriste se za farbanje, stvaranje lešinara i crteža.
Postoji nekoliko nedostataka kod takvih lakova. Imaju dugo vreme sušenja, a proizvod mora biti dobro zaštićen od prašine tokom celog perioda. Potpuna polimerizacija traje 2 mjeseca, a za to vrijeme kompozicija se taloži u pore drveta, odnosno skuplja. Kako bi se spriječilo da lak utječe na akustične karakteristike gitare, treba ga nanositi samo u tankom sloju.
Lakovi na bazi vode
Kompozicije ovog tipa nisu pogodne za farbanje gitara. Imaju nizak stepen sjaja, nisku otpornost na habanje i kratak vijek trajanja. Prednosti su ekološka prihvatljivost i niska cijena, ali će se lakiranje morati često ponavljati.
Najčešće se koristi najjednostavnija opcija za lakiranje gitara - premazivanje tijela bezbojnim lakom. Postoje i zanimljivije tehnike, na primjer, nanošenje laka u boji, boje, slikanje u dva sloja s različitim nijansama, dajući "starinski" efekat.
Neki farbaju proizvod u jednom tonu, nakon sušenja, omotaju ga električnom trakom i nanose drugu boju tako da se na površini formiraju svijetle pruge. Dozvoljeno je slikanje i crteži, za koje je najprikladnije koristiti šablone. Možete sami smisliti originalni dizajn, ako želite, glavna stvar je da sav posao obavite efikasno i s maštom!
Kreativne ljude odlikuje individualnost. Svijetla, nezaboravna slika, poput rezanja dragog kamena, može istaknuti umjetnikov talenat i učiniti ga prepoznatljivim među svojim obožavateljima.
Danas ćemo govoriti o neobičnoj tehnologiji farbanja gitare i još mnogo toga. Njegova posebnost je što je rezultat potpuno jedinstven, jer ga stvara sama priroda spontanim miješanjem boja i nijansi boja. Niko neće imati drugi ovakav instrument!
Nekoliko riječi o samoj tehnologiji
Ime Swirling doslovno znači uvijanje, kovitlanje, kovitlanje. Dizajneri su se odmah zaljubili u njega, dajući svojim kreacijama nevjerovatnu dinamiku iz beskrajnih linija.I zaista, spolja se čini da je neko nevidljivom rukom stvorio oluju u tacni za farbanje, zaboravljajući da pomeša sve različite boje zajedno. Cijela stvar je u tome što je sama boja na površini, a za farbanje se ne koriste dodatni alati - četke, valjci itd.
Dakle, za kreativni eksperiment trebat će nam:
- Kontejner za rastvor.
- Voda.
- Boja (ulja, PF) u više boja.
- Prozirni sjajni lak.
- Štap-mješalica za farbanje za dodavanje vrtloga premazu.
- Samoljepljiva traka (škotska traka).
- Brusni papir.
- Četkica za lak.
Vrtložni proces farbanja
1. Prije pripreme otopine potrebno je pripremiti površinu samog muzičkog instrumenta za obradu. Uklonite žice, tunere i druge dijelove koji se mogu ukloniti. Odvojite vrat od tijela gitare. Tako ćete ga lakše uroniti u posudu sa rastvorom.
2. Površina koja se obrađuje mora biti očišćena od masti i laka. U slučajevima kada na drvetu nema osnovne boje, može se nanijeti unaprijed kao podloga. Ovaj momenat je namenjen amaterima, i nije preduslov za kovitlanje. Kao što možete vidjeti na fotografiji, majstorova osnovna boja za gitaru je bijela. Uz osnovni premaz, neće vam trebati prajmer. Ali ako govorimo o čistom drvetu, ono prvo mora biti temeljno premazano. Prajmer treba odabrati iz iste hemijske grupe kao i boje.
3. Sva mjesta koja treba da ostanu netaknuta bojom moraju se zalijepiti ljepljivom trakom. Na zvučnu ploču možete pričvrstiti neku vrstu daske napravljene od drvenih letvica kako ne biste ostavili otiske prstiju nakon potapanja u kadu s otopinom.
4. Rastvor za vrtlovanje se priprema od vode i natrijum tetraborata ili borne kiseline, u količini od 1 kašičica/1 litar vode. Proporcija se provjerava uranjanjem boje u nju, koja treba ostati na površini. Za vrtlovanje se obično koriste 3-4 nijanse boje. Međutim, ovdje nema pravila. Debljina linija može se mijenjati ručno.
5. Polako uranjajući element u otopinu, pomaknite ga duž nastalog filma boje, kao da skupljate boju na njemu. Zapamtite, tehnologija je dizajnirana za jedno ronjenje i nećete imati drugu priliku da napravite jedinstveni crtež!
6. Kada se gitarski element koji treba farbati bude iznad površine, otresite ostatak otopine i ostavite da se osuši. Vreme sušenja zavisi od vrste boje, obično 12-24 sata na temperaturi od +20 stepeni Celzijusa.
7. Uzorak formiran linijama boje mora biti fiksiran. Za to je prikladan prozirni ili jantar vodootporni lak, poput poliuretana. Prekrivaju cijelu površinu gitare, uključujući stražnje, skrivene dijelove.
8. Završni dio će biti poliranje površine laka. Neki majstori za to koriste mašine za oštrenje sa točkovima od filca. Ali ako nemate iskustva u tome, ne vrijedi riskirati, jer filc vrlo brzo zagrijava površinu i mora se koristiti izuzetno pažljivo. Za ručno poliranje prikladan je brusni papir nulte granulacije granulacije 1000-2000. Nakon završne montaže, instrument će postati zaista jedinstveno remek djelo kreativnosti i dizajna!
- Prije nego počnete farbati gitaru u stilu Swirling, prvo vježbajte na komadima šperploče ili drveta. Kada se snađete i možete samouvjereno da se nosite sa procesom farbanja, sušenja i lakiranja, počnite stvarati remek-djelo.
- Adhezija i kompatibilnost različitih vrsta boja, kao i njihovih otapala, nisu uvijek prikladni za ovu tehnologiju. Ne treba eksperimentisati sa nitro grupom lakova/otapala, za koje je voda u principu kontraindicirana. Pokušajte koristiti jeftine boje u kombinaciji s reagensom i vodom za početak. Skupi i brendirani analozi sigurno neće pogoršati površinu koja se tretira.
- Za postizanje savršeno obrađene površine, majstori koriste zatvorene prostorije, očišćene od prašine - završne komore. Ukoliko ste u nedoumici oko konačnog rezultata, nakon farbanja obratite se profesionalnim molerima, poput autoservisa, koji će savršeno odraditi posao koristeći prskalice.
A kako je zgodno što je na internetu!!!
Roman Belov, zvani vaxmypka, napisao je članak o tome kako je sam slikao svoju gitaru. Pokazalo se vrlo detaljno, a najvažnije je pravo praktično iskustvo. Preporučeno štivo za apsolutno sve..)
„Pomisao da sam slikam gitaru bila mi je u glavi već dugo vremena. A još je zanimljivije bilo to učiniti koristeći javno dostupne materijale koji se mogu kupiti na građevinskom tržištu. Jedini problem je bio što je postojala samo jedna gitara, proces je bio dug, ali ja sam htio svirati. Rješenje je pronađeno kupovinom novog instrumenta za rođendan. A glavni superstrat sa blago povijenim vratom (pa, nije mi baš žao!) otišao pod brusilicu.
U početku je gitara bila ofarbana običnom bojom, a vremenom je boja popucala, formirajući mrežu prekrasnih pukotina. Stoga je došla ideja da se oboji u pukotine, samo da ih se temeljno istakne. Nažalost, nema fotografija procesa rada, postoje samo 2, pa ćete to morati riječima objasniti.
Dakle, potpuno rastavljamo gitaru, uklanjamo svu dodatnu opremu i sakrivamo je kako ne bismo ništa izgubili. Nakon toga uzimamo brusilicu u ruke, pričvršćujemo palubu na pod i uklanjamo staru boju. Po mom mišljenju, orbitalna brusilica je pogodnija, ovako:
Da biste olakšali proces uklanjanja boje, možete koristiti posebne smjese, ali ne daj Bože da podržite domaćeg proizvođača! Užasno će mirisati i malo će utjecati na boju. Preporučujem da pronađete sredstvo za uklanjanje boje (Denalt, Kanada) ili Super Strip (Sherwin Williams, SAD). Ali nakon odstranjivača i dalje morate samljeti...
Nakon uklanjanja farbe ispostavilo se da je zvučna ploča napravljena od jasena, od 2 komada (odmah se rezervišem - nisam imao pojma od čega je gitara, iako je bila zanatlija, dobio sam je kao poklon od dobrih prijatelja), gitara je stara, ima udubljenja na drvetu i dosta duboka, tako da se nije moglo bez kita. Ali prije nego što nanesete kit, drvo je potrebno premazati: po mogućnosti ljepljivom prajmerom. Koristio sam Tikkurilov Otex. Volim ovo:
Prajmer je bolje nanositi malim velur valjkom, jer se četkom boja nanosi previše neravnomjerno, u prugama. Nakon što se tlo osuši (dan kasnije), počinjemo kitovati strugotine i rupe. Koristio sam alkidni kit Alice, ali mislim da bi i automobilski poliesterski kit Alice također funkcionirao. I iako je potrebno jako dugo da se suši, nakon brušenja površina je bila poput ogledala.
Nakon brušenja, deck ponovo grundiramo istim Otexom, osušimo i ponovo lagano izbrusimo, ali ovaj put ručno. U ove svrhe, bolje je kupiti brusne jastučiće (prodaju se u bilo kojoj trgovini opreme za farbanje). Dolaze u različitim konfiguracijama: pravokutne, ugaone, zaobljene. Bolje je kupiti sve jedno po jedno, zrno - 220-400.
Palubu obrišemo vlažnom krpom, pažljivo uklanjajući prašinu, osušimo je, a zatim počinje zabavni dio: slikanje s efektom pukotina. Postoji način da napravite pukotine pomoću croqueling laka, ali, po mom mišljenju, dobar je na ravnim površinama i nije prikladan za zaobljenu palubu. Stoga predlažem da podržim američkog proizvođača i kupim gotov set od 2 limenke za stvaranje efekta pukotina. Košta oko 600 rubalja. i može se kupiti u gotovo svakoj manje-više pristojnoj trgovini bojama. Ova stvar izgleda ovako:
Komplet uključuje konzervu prajmera i konzervu završnog premaza. Prije farbanja, potrebno je zašrafiti neku vrstu štapa na palubu gdje je vrat pričvršćen kroz rupe za vijke kako bi bilo zgodno držati palubu okačenu tokom farbanja. Pažljivo pročitajte upute za farbanje i krenite na posao. Poprskajte 2 sloja prajmera sa srednjim sušenjem 15 minuta. Pola sata nakon prskanja drugog sloja prajmera, počinjemo nanositi završni sloj. Veličina i broj pukotina ovisi o broju nanesenih završnih slojeva. Moraju se primjenjivati jedan za drugim. Što je više slojeva, to su veće pukotine. Nanosila sam 7 ili 8 slojeva... Ne sjećam se. Otprilike 10 minuta nakon nanošenja, na površini se počinju otvarati pukotine. Boja se konačno osuši za jedan dan i rezultat je ova ljepota:
Nakon sušenja, gitaru je potrebno prekriti lakom, a ovdje sam odlučio potpuno se zbuniti: dati površini optičku glatkoću. Činjenica je da su pukotine trodimenzionalne; na mjestu gdje su bijele postoji udubljenje od oko 0,25 mm. Da bih mu dao optičku glatkoću, morao sam popuniti palubu sa 12 slojeva alkidnog prozirnog laka sa srednjim brušenjem između slojeva. I pokazalo se da je lak ostao u pukotinama, a ja sam uklonila višak sa crne površine. Kao rezultat toga, postigao sam ono što sam želio - optički glatku površinu. Moglo bi se i ne zamarati toliko, ali rezultat me obradovao. Nakon svega ovoga, na vrh sam poprskala 3 sloja zaštitnog mat laka iz limenke istog američkog proizvođača. Ovo je lak:
Sada obojimo vrat. Staru farbu nisam skidao, dobro je ostala. Samo sam matirao površinu radi boljeg prianjanja i kitovao na malom komadu na glavi. Prije farbanja, pažljivo sam zalijepio nastavku maskirnom trakom.
Samo ne pokušavajte da uštedite novac na kaseti!!! Onda ćete se mučiti da čistite ljepilo od jeftinog kineskog, da ne pričamo šta...bolje je pronaći 3M ljepljivu traku ili grčku Jeta Color. Prvo sam obojao naglavak sa obe strane i napravio pukotine. Sam vrat je tada obojen jednokomponentnim epoksidnim emajlom:
Dugo se suši - oko 2 dana, ali tako dobro ide! Bez mrlja, bez bora!
Prije nego što sam naglavak prekrio mat lakom, nisam mogao odoljeti i potpisao autogram bijelom akrilnom bojom)))). Pa, sada stvarni rezultat onoga o čemu sam tako dugo pričao:
Pa, u zaključku - malo o zvuku. Prije farbanja sam se sav brinuo da li će se zvuk promijeniti? Hoće li biti gore? Na moju veliku radost, zvuk se pojavio naprotiv! Jasno, gusto...myyaaso!!!
Evo kako sam ja to uspio, a on mi je rekao šta možete raditi kod kuće. Ceo ovaj proces mi je trajao oko mesec i po dana, i samo zato što nisam imao vremena da slikam, slikao sam na mahove. Što se novca tiče, koštalo me je oko 2.500 rubalja, ali kakvo je zadovoljstvo sada igrati na takvoj ljepotici, oslikanoj vlastitim rukama! Čak i pored blago savijenog vrata...))))”
Hvala vam na informacijama koje ste dali na web-mjestu: GUITART.RU, a posebno se zahvaljujemo autoru članka!!!
Za većinu gitarista gitara nije samo muzički instrument, već i predmet obožavanja, zbog čega mnogi muzičari ozbiljno shvataju izgled svojih gitara. Ali šta učiniti ako je vaša voljena osoba povređena? Šta da rade vlasnici starih instrumenata ako nisu ljubitelji Relic finiša? Tu se postavlja pitanje kako prefarbati gitaru.
Odmah ću rezervisati - bolje je to ne raditi kod kuće da ne naljutite majku/sestru/ženu/svekrvu :) A većina operacija se ne može raditi u kuhinji. Dakle, ako razmišljate o ponovnom farbanju, ali u isto vrijeme nemate prostoriju koja čak ni izdaleka izgleda kao radionica, onda je bolje kontaktirati stručnjaka. Također, ako nemate iskustva u farbanju, malo je vjerojatno da će vam nešto uspjeti iz prvog puta, čak i ako pažljivo pročitate ovaj članak. Ali u svakom slučaju, vrijedi pročitati - imat ćete ideju o tome što će majstor učiniti s vašim instrumentom i, možda, to će vam pomoći da razbijete neke od stereotipa koji vise nad farbanjem gitare.
Rad počinje uklanjanjem svega iz alata. Ako je vrat oštećen, uklanjamo i njega. U mom slučaju, zamorac je bila gitara poljske kompanije Mayonez. Gitara je ugledala svijet i, kako se ispostavilo, već je bila u rukama “majstora”. Pa šta da radimo, sredićemo to... pogotovo što oni to plaćaju :)
Dakle, u našim rukama imamo špil potpuno bez željeza i plastike.
Prethodni majstor je farbao fabrički premaz, što je potpuno pogrešno! Debela ljuska laka ometa vibracije drveta i sprečava da gitara zvuči kako je predviđeno, pa je ovaj nered potrebno ukloniti. Ponekad je prihvatljivo ostaviti tvornički temeljni premaz, to će smanjiti rad na pripremi za farbanje, ali u ovom slučaju sve treba ukloniti.
Postoji nekoliko načina za uklanjanje laka s gitare. Možete ga jednostavno izbrusiti brusnim papirom, ali čak i uz brusilicu i dobar usisivač, čitava okolina će biti prekrivena debelim slojem prašine... a to nije zdravo za vaše zdravlje. Stari lak možete sastrugati strugalicama, ali ovo je prašnjavo i prljavo, iako je bolje nego raditi sa brusnim papirom.
Lično više volim skidati lak zagrijavanjem fenom.
Potreban nam je fen za kosu sa kontrolom temperature 1 kom i nož ili lopatica 1 kom. Respirator bi također bio dobra ideja, jer možete udahnuti vrlo smrdljiv lak.
U ovom radu, glavna stvar je da ne pregrijate drvo, inače možete dobiti "opekotine" na palubi, stoga ne postavljajte fen na maksimalnu temperaturu i ne zagrijavajte jedno mjesto dugo vremena. Čim lak počne da omekšava i bubri mehurićem, odrežite ga nožem ili lopaticom. Paluba se ni u kom slučaju ne smije pregrijati! Ko zna čime je zalijepljen? Prekomjerna toplina može uzrokovati da se ljepila raspadnu i to će biti potpuni fijasko;)
Prvo skinemo lak sa ravnina.
Već u ovoj fazi moguće je procijeniti kakvo je drvo bilo prekriveno ljuskom.
Ovdje vidimo johu s obiljem čvorova prekrivenih kitom. Pa, prozirna završna obrada više ne predstavlja prijetnju... nastavljamo sa radom.
Hm... lijepljenje polovica palube dijagonalno... originalno, ali ne baš strašno.
Još jedna kučka... eh
Kada završimo sa avionima, prelazimo na krajeve. Ovdje je problem pregrijavanja još ozbiljniji, jer je površina manja. Zato radimo pažljivo.
Kada se glavni sloj ukloni, koristi se mašina za brušenje ili samo plosnati blok sa zalijepljenim brusnim papirom.
Ovako izgleda paluba nakon brušenja.
Sada možete u potpunosti procijeniti kvalitetu drveta i odlučiti kako obojiti gitaru.
Datum izdavanja: 08. novembar 2013
Gradijentne boje gitare (koje se često nazivaju "rafali") smatraju se izazovnim koliko i popularnim. Postoje dvije vrste takvog premaza - prozirni i neprozirni. Na grundiranu površinu nanose se neprozirne boje (emajli) koje u potpunosti prekrivaju strukturu drveta (slika 1). Prozirne samo toniraju premaz u bojama karakterističnim za „rafal“, dok struktura drveta ne samo da nije skrivena, već je često naglašena (sl. 2).
Slika 1 Neproziran gradijent
Slika 2 Translucentni gradijent
Danas ćemo se osvrnuti na drugu vrstu gradijentnih premaza, dok ćemo strukturu drva istaknuti prilično snažno. Postoje dva načina za izradu ovakvih premaza: nijansiranjem laka u željenu boju i nijansiranjem (bojenjem) drveta. Prva metoda daje prilično ujednačenu boju bez skrivanja strukture drveta, dok druga snažno naglašava strukturu, jer različita područja drveta različito upijaju boje. Upravo ćemo ovu metodu razmotriti.
Dakle, s obzirom na: „bijelo” (tj. neobloženo) tijelo gitare od močvarnog jasena (slika 3), boje u boji Vintage Amber i Cherry Red, punilo, poliuretanski lak, kompresor i pištolj za prskanje. Odmah ću reći da ovaj premaz treba napraviti pištoljem za prskanje. Vrlo je teško dobiti takav premaz metodom tampona i morate imati značajno iskustvo; za takve ljude ovaj članak vam neće reći ništa novo.
Obavezno: obojite gitaru u boju trešnje kako biste istakli strukturu drveta.
Sl.3 "Bijelo" tijelo gitare
Prva faza. Priprema površine.
Prvo što treba učiniti je pripremiti površinu za premazivanje. Izbrusiti palubu sa 500 brusnim papirom. Ravne površine šmirglajte isključivo kamenom; ako papir držite prstima, nećete moći ravnomjerno izbrusiti površinu – neka područja će biti dublja. Odnosno, vrh i dno špila brusimo blokom, a krajeve prstima. Potrebno je brusiti duž zrna, a ne preko njega; poprečne ogrebotine možda neće biti vidljive, ali će se pojaviti prilikom nanošenja mrlje. Ovako fini abraziv je odabran jer će se boje nanositi direktno na drvo, a sve najmanje ogrebotine će biti istaknute. Stoga je potrebno vrlo pažljivo i temeljito izbrusiti dio finim abrazivom.
Nakon što je podloga brušena, potrebno je ukloniti dlačice i izgladiti plitka udubljenja, ako ih ima. Da biste to učinili, obrišite palubu vlažnom (ali ne mokrom!) krpom i osušite je fenom. Pazite da ne pregrijete površinu, posebno na krajevima. Pod uticajem toplote i vlage, plitka udubljenja će se izravnati i pojaviće se nevidljive ogrebotine koje je potrebno brusiti. Ponovite postupak ponovo. Ako se gomila ne podigne, možete prijeći na drugu fazu.
Druga faza. Izolacija strukture pora.
Isticanje pora učinit će zrno drveta kontrastnijim. Pore ističem specijalnim crnim kitom za drvo (sl. 4).
Sl.4 Kit/filer
Razrijedite kit toplom vodom i miješajte dok se ne ujednači konzistencija guste pavlake, a zatim utrljajte u drvo. Višak uklonite vlažnom krpom. Tretirana paluba treba da se osuši, ostavite preko noći (slika 5).
Sada morate izbrusiti palubu kako biste uklonili preostali kit s površine. Brusim papirom granulacije 500 na drvenom bloku. Imajte na umu da ako se prašina sa palube zalijepi za papir u grudvicama, onda špil još nije suh. Kitom se mogu istaknuti i ogrebotine koje nisu uklonjene tokom prethodnog brušenja, a potrebno ih je brusiti (slika 6).
Sl.6 Brušenje
Paluba je brušena ako se vratila izvorna boja drveta, ali pore će biti sivkaste. Ne brinite, pocrniće nakon prvog sloja laka/prajmera. Prelazimo na sljedeću fazu - samo farbanje.
Treća faza. Slikarstvo.
Za stvaranje prozirnih premaza u boji koristim koncentrate ColorTone (slika 7). Svestrani su, mogu se koristiti kao bajc, mogu se dodati laku za nijansiranje ili bojama za promjenu boje (npr. Vintage Amber se može dodati bijelom emajlu i dobiti imitaciju vintage bež).
Koristiću boje kao mrlju. Pošto se radi o koncentratima, potrebno ih je razrijediti. Mogu se razblažiti vodom, alkoholom, rastvaračem. Lično koristim aceton - brzo ispari s površine, tako da ne ostavlja tragove ili tragove. Provjeravam zasićenost na komadu drveta.
U ovom slučaju farbamo gitaru cherry burst bojom. Za ovu boju potrebna su 2 koncentrata - Cherry Red i Vintage Amber. Žućkasta unutrašnja boja će izblijedjeti u vanjsku boju trešnje. Prilikom kreiranja gradijenata vrijedi univerzalno pravilo - prvo se primjenjuju svijetle boje, a zatim tamne. Stoga, prije svega, pripremamo jantarnu boju Vintage Amber (slika 8).
Slika 7 ColorTone koncentrati
Slika 8 Razrijeđena boja
Sada trebate podesiti pištolj za prskanje tako da proizvodi minimalno materijala i veliku količinu zraka, dok granice baklje trebaju biti široke. Ravnomjerno nanesite boju u nekoliko slojeva na palubu (slika 9).
Sl.9 Prvi sloj boje
Zatim pripremite otopinu sa Cherry Red bojom. Zasićenost treba biti takva da je promjena boje pri slikanju sa konzole jedva primjetna od sloja do sloja, a otopina bi trebala izgledati kao sok od trešnje, možda malo svjetlije. Gorionik pištolja za prskanje mora biti uski. Tehnika nanošenja je sljedeća: potrebno je središte gorionika usmjeriti prema zaobljenom rubu deka tako da upadni ugao na palubu i kraj bude isti. Zasićenost boje je regulisana prvenstveno brojem slojeva, a ne odnosom acetona i boje (slika 10).
Nakon nanošenja dva sloja, potrebno je ostaviti da se paluba osuši. Ako ima puno vlage, boja može teći, uništavajući premaz.
Slika 10 Drugi sloj boje
Nakon sušenja pripremite rastvor za treći sloj - tamniji od prethodnog, rastvor treba da bude boje trešnje ili bogatog crnog vina. Pomoću tanke lampe pažljivo ga nanesite na krajeve i sam rub palube (Sl. 11).
Slika 11 Treći sloj boje
Imajte na umu da se boja apsorbirala neravnomjerno, naglašavajući strukturu drveta. To je najuočljivije na krajevima palube: tamo gdje su vlakna paralelna s površinom, boja je svjetlija, na mjestima gdje su vlakna okomita, tamnija. Stoga ima smisla ujednačiti boju na ovim mjestima. Da biste to učinili, morate pomiješati boju s lakom dok boja ne postane što tamnija. Tankom lampom obojite krajeve i 1-2 cm gornje i donje površine palube (Sl. 12).
Slika 12 Četvrti sloj boje sa lakom
Sačekajmo da se sloj osuši i ovaj postupak možemo ponoviti ako želimo još ravnomjerniju boju na krajevima.
Sljedeća faza je lakiranje.
Četvrta faza. Lakiranje.
Lakiranje je podijeljeno u dvije faze - prajmer i završno lakiranje. U prvoj fazi se nanosi prajmer ili lak u dovoljno slojeva da se površina izravna. U drugoj fazi - slojevi završnog laka.
Površinu možete premazati i završnim lakom, ali se, za razliku od prajmera, jače upija u površinu i povećava se ukupan broj slojeva prajmera. Prajmer dobro zatvara pore i ide glatko od laka. Dakle, dovoljno je 2-4 sloja prajmera naspram 6-7 slojeva laka.
Prilikom farbanja i lakiranja palubu postavljam vodoravno. To omogućava da se gornja i donja površina premazuju "tečnim" lakom sa velikom količinom razrjeđivača, koji daje ravnomjeran sloj bez opasnosti od kapanja. Kako bih izbjegao stvaranje kapljica na krajevima, pripremam 2 sastava: deblji za krajeve s manje razrjeđivača i dovoljno tekući za gornju i donju površinu.
Prvo pažljivo nanesem lak na krajeve, pazeći da budu “mokri” ali da ne teče. Ako vidite nedostatak prekrivanja na ovom mjestu i želite ga ispraviti drugim slojem, bolje je da se suzdržite, to će vas zaštititi od kapanja. Efikasnije će biti ako nakon toga izbrusite „dovratak“ i prekrijete ga novim slojem. Konkretne vrijednosti za količinu komponenata laka ili prajmera treba naći u receptu za određeni model farbe.
U ovom slučaju koristio sam dvokomponentni poliuretanski lak i za temeljni i završni premaz. Materijal se mora nanositi u dva sloja sa osam sati sušenja između faza premaza. (U ovom slučaju, dva sloja nanošenja su preporuka proizvođača kako bi se dobio ravnomjeran premaz. Da ne bi bilo zabune, računat ćemo jedan premaz kao jedan premaz). Prije prvog brušenja potrebno je nanijeti tri sloja laka (ili otprilike dva sloja prajmera). Potrebno je brusiti abrazivima br. 800-1000, ali ako su nastale pruge, dozvoljeno je brusiti ih abrazivom br. 500.
Ne pokušavajte potpuno izravnati površinu; u ovoj fazi, njena zakrivljenost može biti uporediva s debljinom sloja laka i postoji neugodna šansa da se premaz izbrusi do drveta. Ali to se ne može učiniti, jer će se boja pogoršati. Nežno obrišite mrlje od prašine i kapljice (ako ih ima) i neravnine laka, dok će pore drveta ostati netaknute. Potrebno je brusiti brusnim kamenom. Nakon toga nanesite još dva sloja laka (jedan sloj prajmera). Ponovite brušenje. I tako sve dok površina nakon brušenja ne postane jednolično mat.
Nakon toga podlogu prekrijte sa 4-5 slojeva završnog premaza, po potrebi obrišite prašinu i male nepravilnosti. Obratite posebnu pažnju na rubove rupa i udubljenja za pickupove, vrat i elektroniku. Na tim mjestima se formira zrnca laka, koja se mora brusiti. Pazite da ne izbrusite do drveta. Posljednjim slojem smatrat će se onaj čija zakrivljenost ne prati zakrivljenost strukture drveta.
Sl.13 Lakiranje
Slika 14 Lak vlaži i oslobađa punilo
Ako želite da premaz prati zakrivljenost pora, tada je svakim brušenjem potrebno ukloniti samo strane inkluzije, izbjegavajući stvaranje "narančine kore" na površini. Nanesite tanje slojeve i povećajte njihov ukupan broj, tako da će premaz, s jedne strane, naglasiti prirodnu zakrivljenost strukture, s druge će biti prilično izdržljiv.
Nemojte brusiti posljednji sloj nakon sušenja jedan dan, sada je potrebno osušiti cijeli premaz prije završne faze - poliranja. Sušenje na sobnoj temperaturi za poliuretanske lakove treba da bude 1,5-2 nedelje, za akrilne lakove - 3-5 nedelja. Za to vrijeme lak će u potpunosti dobiti snagu, konačno se slegnuti u pore i izgubiti viskoznost, što će uvelike olakšati završni postupak brušenja i poliranja. Rupe za žice, potenciometre i ostalo pre sušenja premazati četkom lakom.
Brušenje će se vršiti vodom koja će sprečiti njeno upijanje, bubrenje drveta i pucanje laka na tim mestima. Također je potrebno pričekati da se lak potpuno skupi, inače će se skupiti kada se zagrije tijekom poliranja, a površina će biti neravna.
Peta faza. Poliranje.
Nakon dužeg sušenja, lak će se slegnuti u pore, malo ih ističući. To će biti uočljivo ako niste izbrusili lak prije sušenja. Sada morate izravnati površinu nakon skupljanja i obrusiti čestice prašine, kore i druge nesavršenosti. Potrebno je brusiti brusnim papirom na mekoj (na primjer, gumenoj) podlozi. To je neophodno kako uglovi šipke ili savijeni rubovi lista brusnog papira ne izgrebu površinu. Površina i brusni papir moraju biti navlaženi vodom - brusni papir se ne začepljuje lakom, a čestice laka se ne lijepe za površinu, što osigurava ujednačenu obradu. Izbrusite površine do ujednačene mat boje pomoću brusnog sredstva #1000. Nakon toga ponovite tretman uzastopno sa 1500, 2000 i 2500 abrazivima (slika 15).
Slika 15 Završno brušenje
Očistite površinu i pažljivo je pregledajte iz različitih svjetlosnih kutova. Površina treba biti mat, ne bi trebalo biti vidljivih ogrebotina, udubljenja i žljebova u blizini rupa i žljebova za prst i senzore. Nakon toga prelazimo na poliranje.
Ovu operaciju izvodim pomoću laka za poliranje automobila br. 1, br. 2 i br. 3 i specijalnog pjenastog točka za bušilicu.
Nanesite lak br. 1 na površinu u prilično debelom sloju i, pritiskajući točak dovoljno čvrsto, ali ne previše snažno, kako biste izbjegli pregrijavanje laka, uklonite lak s površine, pomičući se protiv rotacije točka (Sl. 16 ).
Sl.16 Poliranje
Nakon prvog prolaza laka #1, vidjet ćete mrežu ogrebotina koje prekrivaju lak. Najdublje ogrebotine se moraju ukloniti brusnim papirom br. 2000, ostale se uklanjaju polirom br. 1. Na teško dostupnim mjestima poliranje se mora obaviti ručno mekom krpom za poliranje. Takvu krpu možete kupiti na istom mjestu gdje se prodaje lak.
Nakon tretmana lakom br. 1, ogrebotine neće biti vidljive, ali će površina biti nešto zamućena. Temeljno očistite sva područja od ostataka laka.
Sada trebate polirati površinu lakom br. 2. To je ono što daje dubinu i sjaj premazu. Sada morate očistiti gitaru od preostalog laka i razvrtačem ukloniti lak iz rupa. Prije konačne montaže, temeljito očistite radnu površinu i obrišite palubu krpom za poliranje i malom količinom laka #3.
Slika 17 Gradijentni premaz sa istaknutom strukturom drveta
Slika 18 Gradijentni premaz sa istaknutom strukturom drveta
U zaključku, evo nekoliko savjeta.
- Prilikom farbanja uvijek koristite ličnu zaštitnu opremu! Hemijske opekotine pluća od acetona ili para rastvarača nisu šala.
- Koristite separatore vlage i ulja (stavljaju se između kompresora i pištolja za prskanje), to će spriječiti da kondenzacija i ulje uđu u lak iz kompresora - manje posla prilikom brušenja.
- Ukoliko nemate opremljenu prostoriju za farbanje, obavite mokro čišćenje prije lakiranja i izbjegavajte ulazak prašine u lak.
- Ako koristite špriceve za nanošenje premaza, koristite špriceve BEZ gumenog vrha klipa. Takve šprice su podmazane silikonom; ako dospije u lak, može uzrokovati pojavu kratera.
Čini se da je to sve. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara, postavite ih u komentarima. Vidimo se kasnije!
