УАЗ-469 относится к числу грузопассажирских машин, которые отличаются повышенным уровнем проходимости. Машину выпускал Ульяновский автомобильный завод. Автозаводом помимо УАЗ-469 были представлены такие модели, как УАЗ 452 (буханка), УАЗ Патриот.
Особенность трансмиссии
На УАЗ 469 КПП является механической, рассчитанная на 4-ступени. При этом 4-х ступенчатая коробка оснащена синхронизаторами. Они необходимы для осуществления выравнивания скорости. Присутствуют валы, при этом первичный вал базируется на двух опорах. Шестерни привода промежуточного вала являются косозубыми. Для восприятия возникновения во время передвижения радиальных и осевых нагрузок задняя опора вала включает двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник. Такая КПП позволяет транспортному средству передвигаться задним ходом. Автотранспорт оснащен раздаточной коробкой. Раздаточная коробка УАЗ 469 включает валы ведущих мостов, шестерни, которые имеет продолжительный рабочий ресурс.
Схема КПП УАЗ 469
Схема раздаточной коробки
Преимущество механической КПП в том, что она рассчитана на длительный срок службы. Автомобиль, который имеет внедорожные качества и оснащен МКПП, отлично подходит для эксплуатации по пересеченной местности.
Коробка передач УАЗ 469, вид изнутри
Проведение диагностики КПП УАЗ 469
Автомобиль подлежит диагностике, если ухудшилось его управление. Параллельно с этим могут быть слышны скрипы при смене передач. Также, необходимо проверить состояние коробки, если передачи активизируются самопроизвольно. В ряде случаев нужно заменить подшипники, шестерни чтобы решить проблему с возникновением шумов. При тугости переключения передач проверяются синхронизаторы. Основная причина того, почему возникает на внедорожнике необходимость замены составляющих запчастей коробки – их естественный износ.
Один из признаков того, что раздаточную коробку следует проверить, если ухудшилось сцепление колес с дорогой, при этом стал нарастать шум с ее стороны. Ведет к ремонту коробки передач на УАЗ 469 неправильное использование транспортного средства. В частности, нужно осуществлять своевременную замену трансмиссионного масла.
Еще одна проблема, с которой может столкнуться водитель УАЗ – это течь масла из КПП. Данное проявление является результатом наличия повышенного уровня масла в КПП. Также, если во время заправки коробки новым горючим в систему попала вода, автомобилист в скором времени столкнется с проблемой течи жидкости из КПП. Однако не только использование некачественного масла может являться причиной того, что будут отмечаться утечка, так как на картере или в крышке КПП УАЗ 469 может иметься трещина.
Таким образом, в состав скоростной коробки автомобиля УАЗ 469 входит множество рабочих узлов, которые обеспечивают оптимальное функционирование автомобильной системы. Учитывая это, хозяин транспортного средства должен машину подвергать регулярному ТО. Это позволит снизить риск преждевременного ремонта КПП УАЗ 469.
Демонтаж скоростной коробки своими руками
Какие нужны слесарные инструменты, чтобы осуществить ремонт КПП? Для осуществления ремонта следует обзавестись целым ремкомплектом. В частности, понадобятся рожковые, торцевые ключи, молоток, отвертки, монтажная лопатка.
Следует отметить большой вес коробки, все из-за того, что устройство имеет сообщение с раздаткой. Учитывая это, демонтаж коробки не следует осуществлять в одиночку.
Как снять коробку? Чтобы начать процедуру по изъятию КПП следует выполнить следующие действия:
- УАЗ становится на смотровую яму.
- Сливается трансмиссионное масло (это немного облегчит вес коробки).
- В салоне демонтируются сиденья.
- Подлежат съему вилка выключения сцепления, рама, кардан, вал спидометра, поддон сцепления, примыкающий к раздатке глушитель. Должна быть снята кулиса.
- Раздаточную коробку нужно отсоединить от основной коробки передач. Как правило, раздатку обматывают веревкой и подвешивают.
- Все расходные запчасти (болты, гайки и т.д.) отвинчиваются.
- Так как коробка передач УАЗ зафиксирована на крепежных элементах, их необходимо открутить и можно снимать со шлицов коробку.
Сборка КПП УАЗ происходит в обратной последовательности.
Когда происходит разборка изъятой коробки, необходимо проверить на целостность все комплектующие детали. Деформированные элементы подлежат замене.
Ремонт коробки передач на УАЗ (буханка, патриот, хантер, карго) с гарантией. Мы отремонтируем вашу коробку передач в течении 2-3 часов. Так же сможем выполнить снять и установить коробку на ваш автомобиль.
Стоимость ремонта
По нашей статистики, примерная стоимость ремонта коробки с запчастями может быть в районе 7-10 тыс. руб. включая снять/поставить кпп. Стоимость запчастей определяется поле вскрытия и дефектовки коробки. Если же у вас корейская коробка 5-ст. переключения то там запчасти будут стоить больше, нежели на 4-х ст.
* Все нами полностью отремонтированные кпп находятся на гарантии один год
** Гарантия не распространяется на корпус коробки
*** Масло в перебранные коробки покупается отдельно и не входит в стоимость КПП
***** Меняем КПП только если корпус вашей коробки целый
При наличии отремонтированной коробки на УАЗ предоставляется услуга обмена коробки передач, как с установкой, так и без установки. По наличию перебранных коробок уточняйте по телефону.
Кроме ремонта часто востребована услуга замена сцепления, так как при ремонте можно заменить сцепление от 500 до 1000 рублей, в зависимости от марки вашего УАЗ.
Коробка передач служит для изменения силы тяги и скорости движения автомобиля в зависимости от условий работы. С помощью коробки передач можно изменить направление движения на задний ход и отключить работающий двигатель от трансмиссии при остановке.
На автомобилях семейства УАЗ – 452, 469, 2206.. устанавливается механическая, четырёхступенчатая коробка передач , снабжённая синхронизаторами инерционного типа для облегчения включения первой, второй, третьей и четвёртой передач. Коробка крепится к картеру сцепления четырьмя шпильками, ввёрнутыми в картер сцепления.
Шестерни привода промежуточного вала, второй и третьей передач — косозубые, первой передачи – прямозубые и находятся в постоянном зацеплении. Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на ведомом валу на игольчатых подшипниках.
На автомобиль может устанавливаться коробка передач, имеющая синхронизатор только для третьей и четвертой (прямой) передач.
Обслуживание коробок одинаково. Взаимозаменяемость коробок в сборе сохранена, но детали этих коробок и механизмов переключения не взаимозаменяемы.
Вариант исполнения коробки передач с синхронизатором только для третьей и четвёртой (прямой) передачи.
Схема коробки передач уаз:
 |
1, 16, 23 - первичный, вторичный и промежуточные валы;
2 - крышка переднего подшипника;
3 - специальная гайка или стопорное кольцо;
5 - прокладка;
6 - подшипник первичного вала;
7 - передний подшипник вторичного вала;
8 - картер;
9 - муфта синхронизатора III и IV передач;
10, 11 - шестерни III и II передач;
12 - муфта синхронизатора I и II передач;
13 - шестерня I передачи;
14 - стопорные пластины;
15 - подшипник;
17 - стопорное кольцо;
18 - шайба;
19 - распорное кольцо;
20 - подшипник промежуточного вала;
21 - специальный болт;
22 - специальная шайба;
24 - ось шестерни заднего хода;
25 - промежуточная шестерня заднего хода;
26 - пробка сливного отверстия;
27 - блок шестерен привода промежуточного вала и III передачи;
28 - стопорное кольцо;
29 - заглушка;
30 - роликовый подшипник.
Применение синхронизаторов в коробке передач облегчает управление автомобилем, обеспечивает бесшумность включения передач и повышает долговечность зубчатых муфт шестерён.
Передаточные числа коробки передач уаз:
задний ход – 4,12.
Бюджетный седан Chevrolet Lanos продавался в России в 2005 — 2009 годы. Договор на поставку 172 000 автомобилей подписали ЗАТ»ЗАЗ» совместно с GM-DAT СНГ.
Первый опытный образец Уаза появился в далеком 1964 году, но в серию он пошел лишь в 1972. Но это не означало, что он был доступным – на заводе выпускали лишь ограниченные серии. За долгие годы существования там изменилось практически всё. Но некоторые минусы в нём так и не были исправлены.
Хорошо, что УАЗ начал делать свои машины более приспособленными для личного пользования. Но можно с успехом переделать и старые.
Покупая в ноябре 1992 года автомобиль 1988 года выпуска, изношенный процентов на 70, не собирался долго на нем ездить. Однако обстоятельства изменили планы семьи. Больше по необходимости, чем из любви к техническому творчеству, занялся усовершенствованием «буханки «, выпускаемой с небольшими изменениями с 60-х годов. Чтобы хоть как-то облегчить управление, улучшить внешний вид и комфорт в салоне, пришлось вносить изменения почти во все системы и узлы.
Капитально отремонтировал двигатель, оставив «родным» только блок цилиндров. Для улучшения вентиляции картера установил крышку коромысел от «Волги», а стандартный сапун заглушил.
Правый топливный бак на 30 л заменил 50-литровым. В обоих баках установил датчики уровня топлива, а в правом — сигнализатор минимального уровня. Закрываются они крышками с кодовым замком.
В борьбе за экономичность поочередно пробовал карбюраторы К-131, К-126, К-151В. Последний из-за непредсказуемости поведения пришлось заменить на ДААЗ-2107 «Озон». В нем увеличил диффузоры, изготовил механический привод вторичной камеры и экспериментальным путем подобрал пропускную способность жиклеров.
После замены и доработки карбюратора автомобиль при скорости 80-85 км/ч расходует на трассе около 13 л/100 километров, а в городе — 16-17 л. Кроме того, он прибавил в динамике, так что ездить в городском потоке стало легче. Пуск двигателя зимой теперь не проблема. Для более тщательной очистки воздуха, поступающего в двигатель, и удобства обслуживания установил воздушный фильтр со сменным бумажным элементом от «Москвича-2141».
Для уменьшения нагрева карбюратора и улучшения пуска горячего двигателя разнес впускной и выпускной коллекторы.
В систему охлаждения заливаю только «Тосол». На радиатор установил доработанный кожух вентилятора от GAZ 24-10, а саму крыльчатку поставил от грузового ГАЗа — она легче и производительнее стандартной. Тем самым избавился от постоянного перегрева двигателя в тяжелых условиях, особенно летом.
Рабочий цилиндр сцепления заменил на «волговский» с двумя манжетами на поршне.
Чтобы устранить течь из-под валиков переключения передач, изготовил усиленные крышки с двумя манжетами, и вот уже более 70 тыс. км пробега коробка передач остается сухой.
Стандартные главные передачи ведущих мостов (переднего и заднего) в сборе с корпусом заменил на редукторы от GAZ 24-10. При этом уменьшился шум в салоне, снизились обороты двигателя. На ступицы переднего моста установил муфты для ускоренного подключения (отключения) колес.
Передний и задний карданные валы подогнал под новые мосты и отбалансировал. Установил переделанные бамперы от грузовика: в передний врезал противотуманные фары, а в задний слева — противотуманный фонарь красного цвета, справа — фонарь заднего хода. В дополнение к переднему бамперу поставил защитную дугу из толстостенной трубы диаметром 50 мм.
Шины 8,40-15 заменил на радиальные — 235/75R15. Они мягче штатных, не такие шумные, автомобиль стал более устойчивым и лучше управляется.
Отопитель кабины изготовил, применив радиатор от «печки» КамАЗа и два вентилятора с электродвигателями от UAZ 3151. На передней панели отопителя установил выключатели фароочистителя, отопителя кабины, отопителя салона, блокировки замков дверей, прикуриватель и пепельницу. В нижней части панели справа и слева расположил дефлекторы от VAZ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части — четыре дефлектора VAZ 2107 для подачи воздуха в салон.
Отопитель салона снабдил более мощным электродвигателем с крыльчаткой большего диаметра. Забор воздуха — только из салона, а горячий подается по патрубку через регулируемые сопла от VAZ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости в отопители полностью раздельная и управляется из салона.
Снял перегородку позади кабины, усилил каркас кузова в средней части. Аккумулятор (он за сиденьем водителя) закрыл кожухом. Получилось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.
У всех четырех колес приладил грязезащитные фартуки, не устанавливаемые заводом, но требуемые инспекторами ГИБДД. Штатный люк в крыше заменил другим — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.
На передние двери установил обивку и собственноручно собранные стеклоподъемники с электроприводом, будут и замки с центральной блокировкой. Наружные зеркала — на стойках от «Газели» — установлены на кронштейнах от КамАЗа. При желании их можно сложить, уменьшив габарит автомобиля. Для обзора салона служит дополнительное зеркало над ветровым стеклом.
Все сиденья заменил более комфортабельными от списанного туристического «Икаруса». Водительское сиденье имеет две регулировки: продольную и угла наклона спинки. В салоне установил складной столик, который в нижнем положении «участвует» в образовании спального места, а также шесть сидений, три из которых имеют регулировки угла наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду — съемные, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи. Под тремя сиденьями салона оборудовал ящики для инструмента.
После всех этих замен и доработок автомобиль и мне, и пассажирам очень нравится.
На самодельной панели приборов разместились современный щиток от «Газели» и клавишные переключатели.
В теплом зимой салоне с удобными креслами пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.
Юрий КРОММ, Новосибирск zr.ru
Базой для «Наутилуса» послужил микроавтобус «УАЗ буханка». Впрочем, от стандартной «буханки» тут мало что осталось:
Сцепление необходимо для кратковременного отъединения вала двигателя от коробки перемены передач при переключении передач и для плавного их соединения при трогании с места.
На автомобиле уаз установлено сухое фрикционное сцепление с гасителем крутильных колебаний. Механизм сцепления укреплён на маховике двигателя болтами, сбалансирован совместно с коленчатым валом, а его положение после балансировки отмечено на кожухе и маховике знаком «О».
Устройство сцепления автомобилей УАЗ – 2206 и модификаций
1 — палец оттяжного рычага;
2 — оттяжной рычаг;
3 — палец;
4 — ролик оттяжного рычага;
5 — вилка оттяжного рычага;
6 — упорный болт (как на тормозах иж ода);
7 — оттяжная пружина муфты;
8 — муфта выключения сцепления;
9 — подшипник выключения сцепления;
10 — нажимная пружина;
11 — кожух сцепления;
12 — теплоизолирующая шайба;
13 — нижняя часть картера сцепления;
14 — маховик;
15 — ведомый диск;
16 — нажимной диск;
17 — передний подшипник первичного вала коробки передач;
18 — коленчатый вал;
19 — первичный вал коробки передач;
20 — игольчатый подшипник;
21 — картер сцепления
Принцип работы сцепления автомобиля УАЗ буханка
При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего.
(кликабельно)
Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который и передает усилие на механизм сцепления. Когда же водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.
Регулирование свободного хода сцепления уаз производится изменением длины толкателя и горизонтальной тяги. Полный ход педали (до упора в пол) равняется 150 мм и регулируется подвижным упором на кронштейне главного цилиндра тормоза.
Техническое обслуживание сцепления уаз заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке, в соответствии с картой смазки. Необходимо своевременно смазывать подшипник выключения сцепления через колпачковую маслёнку, расположенную с правой стороны картера сцепления.
Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками болтов оттяжных рычагов и подшипников выключения сцепления был 2,5 — 3,5 мм. Это соответствует ходу внешнего конца вилки выключения сцепления 3,5 — 5 мм и свободному ходу педали сцепления 28 -35 мм, замеренному по площадке педали.
Смотрите так же
Тюнинг
или подготовка (строительство) внедорожника — затяжной процесс, который практически никогда не удается довести до конца, поэтому его лучше проводить поэтапно. И имейте ввиду, что любой внедорожник очень критичен к любому дополнительному весу. Избыточный вес отрицательно сказывается на проходимость машины, кроме того, повышаются нагрузки на подвеску, так что старайтесь избегать ненужных деталей. О тюнинге подробнее…
Вперёд! Начинать стоит, пожалуй, с наиболее простых и важных доработок.
Этап 1. Замена колёс.
Первый этап тюнинга один из дорогостоящих, но делающий машину способной поспорить с "большим" бездорожьем. С завода большинство автомобилей выходит на шинах размерности 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, при подготовке УАЗ, для повышения проходимости оптимальными являются шины с внешним диаметром 31, 33, 35 дюймов. Колесные диски лучше заменить на 15 дюймовые (они дешевле и чаще встречаются в магазинах, чем 16-дюймовые). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависят от области применения. Наиболее универсальными являются шины категории all terrain -"общего назначения", т.е. имеющие более-менее ровные характеристики на самых различных типах покрытий, от зимнего шоссе до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезного бездорожья. А наиболее популярные — BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюйма. Стоимость этого этапа будет зависить от типа и марки производителя колес и дисков, и колеблется в пределах от 350 до 600 у.е. за колесо в сборе. Подробнее об этом этапе тюнинга…
Этап 2. Лифт кузова и подвески.
Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как, чтобы большие колеса заняли свое место, и при ходах подвески и поворотах руля не задевали арки, необходимо кузов автомобиля приподнять над рамой — залифтовать, установив между рамой и кузовом дополнительные проставки, а арки крыльев подрезать. Это также увеличит проходимость, особенно мест с большими буграми, пнями, валунами и т.п. Кроме того, проходимость увеличит и лифт подвески: камни, бревна, резкие подъемы и спуски уже будут не страшны. Стоимость этого этапа тюнинга зависит от степени лифтовки и составляет от 200 до 500 у.е. Если же лифтовка носит особо серьезный характер, то стоимость возрастает пропорционально выполняемым работам. Подробнее об этом этапе тюнинга…
Этап 3. Подвеска.
Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески. Подготовка УАЗ требует добавки дополнительных листов в рессоры и установки амортизаторов с большей энергоемкостью. Иногда мы ставим по два амортизатора на каждое колесо. Стоимость третьего этапа тюнинга колеблется в районе 300 у.е. Подробнее об этом этапе тюнинга…
Первые три этапа значительно приподнимают автомобиль. Однако, то что хорошо на сложном рельефе, совершенно неприемлемо на асфальте. Приемлемое поведение на шоссе может обеспечить лишь подвеска с высокой угловой жесткостью и как можно более низкое положение центра тяжести автомобиля. Вывод: для постройки универсального автомобиля — ищем компромисс.
Этап 4. Мосты.
Автомобили УАЗ укомплектованы одним из трех типов мостов. Это так, называемые: "гражданские" мосты, "военные" мосты, мосты типа "спайсер". У всех у них неблокируемые межколесные дифференциалы. Для увеличения проходимости применяются блокирующие устройства (с принудительной блокировкой или самоблокирующиеся). Однако на наш взгляд устанавливать их стоит только тем, кто умеет обращаться с ними, т.е. не допускать прыжков, резкого движения, яростного буксования на смешанном покрытии и т.п., учитывать скоростной режим и не забывать их выключать, когда они уже не нужны. Средняя стоимость этого этапа составляет 700 у.е. за мост. Подробнее об этом этапе тюнинга…
Этап 5. Установка дисковых тормозных механизмов
Этот этап тюнинга в основном относится к базовым и старым моделям УАЗов (на новых моделях дисковые тормоза идут с завода). Он необходим, поскольку попадание в барабанные тормоза песка и грязи ведет к их неравномерному износу. И после форсирования бродов, купания в грязевых ваннах, тормоза, даже если водитель как положено просушил их, ведут себя, мягко говоря, неадекватно — никогда нельзя предугадать, в какую сторону потянет автомобиль при следующем торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных, вследствие того, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижата к диску, обладают способностью к самоочищению. Стоить это будет 500 у.е. Подробнее об этом этапе тюнинга…
Этап 6. Защита агрегатов и кузова
Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. Самый простой и надежный бампер — толстая труба. Сейчас продаются готовые бампера — РИФ, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, что будет дешевле и мощнее. Он будет не только крепче, но и после "жесткого контакта с местностью" может быть легко приведен в порядок с помощью кувалды…
Защитная решетка — "
"
убережет передок автомобиля от "контакта" с препятствиями или при "нырянии" в грязь или снежно-ледяную кашу.
Тросы-растяжки
(веткоотбойники) сохранят в целостности лобовое стекло и передние стойки, приняв на себя удары ветвей деревьев, от которых также надо защитить световые приборы. Пороги защитят Ваш автомобиль от ударов с боку, а также выполнят функцию упоров для домкрата-"хай-джек", позволяющий вывесить колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевых тяг,
моторного отсека, картеров мостов, раздатки, топливных баков просто необходима если Вы передвигаетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолеваете броды или ухабистый ландшафт.
Настоятельно рекомендуем облицевать пол, кожухи, арки — алюминиевыми панелями. Объяснение тому простое. Грязь, налипающая на обувь и с нее попадающая в салон внедорожника, с алюминиевых панелей может быть легко смыта.
Стоимость этого этапа напрямую зависит от производимых работ. Укажем её только чисто символически: от 200 у.е. до 2000 у.е. (и это не придел). Выбирая оптимальные конструкции, отвечающие поставленным требованиям, можно добиться наименьшей стоимости проекта подготовки внедорожника.
Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.
Настоящий вездеход обязательно имеет выведенный на крышу воздухозаборник двигателя. Он необходим не только когда капот вашей машины погружается под воду. Иногда двигатель может нахлебаться воды и на меньшей глубине, достаточно поднять волну. А кроме того не известно какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя — фатально. Кроме того необходимо обеспечить герметизацию заливной горловины систем смазки, а также позаботиться о том чтобы вода не попала в картер двигателя через отверстие щупа.
Всю критичную к воде электрику (генератор, катушку зажигания, блоки управления, аккумуляторы, если есть аудио технику, рации и т.п.) необходимо разместить как можно выше, а также установить высококачественные высоковольтные провода.
Необходимо обеспечить герметизацию системы вентиляции коробки переключения передач, раздатки, мостов и прочих агрегатов. Простым решением является вывод сапунов на крышу или в подкапотное пространство. Стоимость здесь составляет от 100 у.е.
Этап 8. Дополнительное оборудование.
Лебедка, домкрат-"хай-джек" сделают Вашу машину практически непобедимой никаким бездорожьем, никакой распутицей. И не найдётся такого маршрута, который Вы бы не смогли преодолеть. При установки лебёдки рекомендуем поставить два аккумулятора. К допоборудованию мы относим багажник с люстрой, компрессор высокой производительности, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с отрывом колес от земли. Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питанием мощную люстру без ухудшения подзарядки аккумуляторов. Стоимость этого этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а цена производимых работ начинается с 50 у.е. Подробнее…
Этап 9. Силовые агрегаты.
Для работы в паре с низкооборотным двигателем, лучше установить коробку передач старого образца (особенно в случае применения колес большого диаметра), несинхронизированную — она надежнее. Раздаточная коробка старого образца также предпочтительнее, т.к. имеет коэффициент понижения 2. Если же высокая скорость на шоссе для Вас имеет большее значение, чем возможность преодоления действительно серьезного бездорожья, то ваш выбор — мосты "спайсер", мелкомодульная раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409. Стоимость этого этапа даже приблизительно трудно определить.
Установка ксенон.
Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности. Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, можно даже не обсуждать, что видимость становится как днём, кроме того установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это тоже не мало важно при пользовании люстрой.
Откидные стёкла и электрические стеклоподъёмники
Каждый знает ощущения переносимые в жаркую погоду в УАЗ-31512 и ему подобных модификаций. Единственный способ облегчить свои страдания — снять боковинки дверей. А если дождь? А если передвижение по лесу или по лужам? Ставить боковинки обратно?… Один из простых и дешевых способов — сделать эти боковинки откидными. Очень удобно и быстро при необходимости можно открывать и закрывать окна. Единственный недостаток — это не полное открывание задней двери при откинутой боковинке передней двери, однако места, чтобы выйти и войти пассажиру вполне достаточно. Второй вариант более дорогой, но и более комфортный — электрические стеклоподъёмники. Очень большой минус — это капитальная переделка двери.
Установка люков
Решить проблему свежего воздуха возможно также при помощи установки люка. Кстати, его можно использовать (не дай Бог конечно), как запасной выход. А для любителей охоты очень полезная вещь, если гоняться за зверьём по полям.
Установка дополнительного бензобака
Наверное не надо говорить о том, как неудобно использовать родные бензобаки. Приходится все время следить за стрелкой на щетке приборов, особенно при штурме находящегося далеко от цивилизации бездорожья: расход бензина большой, а бензоколонка далеко. Установка большого дополнительного бака позволит Вам удаляться на большие расстояния от заправок. А при желании можно вообще убрать родные бензобаки, и сразу отпадёт проблема в их защите, но при этом, правда есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если мало бензина, а машина сильно накренилась на бок и так едет или стоит очень долго, то может прекратится подача топлива. Вывод: при любом случаи, следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки были не пустыми.
Установка агрегатов
Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и т.д)
Сидения
Честно говоря, только военные, по долгу службы, могут высидеть на родных УАЗовских сидениях. Говорить об мягкости хода УАЗки просто не приходится, а значит сглаживать все неровности дороги при наличии родных сидений придётся "мягкому" месту. Повысить комфортность передвижения возможно путем замены сидений на более мягкие и комфортабельные. А при желании можно установить сидения с электроприводом и подогревом. Очень классно после ковыряния в ледяной жиже усесться в теплое сиденье, подрегулировать его, как кому удобно и продолжать свой путь не переживая за то, что завтра на "пятую точку" не сядешь.
Демпфер и гидроусилитель руля
Очень часто бывает, что водители от монотонности дороги засыпают за рулем. Но только не водитель автомобиля УАЗ. Даже на идеальной дороге УАЗка гуляет по ней так, что только успевай подруливать. Какой там сон? Демпфер решит проблему рысканья по дороге. И более того, снизит нагрузку на рулевой механизм при сильных ударах колеса о препятствия.
Старые модели УАЗ выпускаются и до настоящего времени без ГУРа. Чтобы свернуть рулевое колесо, особенно в кромешной грязи, требуется огромное усилие. Кроме того, проблема "удара в руль" при наезде на препятствие и при движении в колее постоянно напоминает водителю ударами по пальцам. Установка ГУРа решит проблему управления автомобилем и сделает езду комфортной и удобной даже в условиях тяжелого бездорожья.
Рулевое колесо ("баранка")
Любителям ретро деталей это вряд ли покажется интересным. А вот любителей комфортной езды и внешнего вида это может вполне заинтересовать. И правильно. Удобный, мягкий руль, от которого не мерзнут руки зимой, которым не отбиваются пальцы при движении в колее и наезде на брёвна, очень симпатично смотрится. Да к тому же родной "дубовый" руль на старых моделях УАЗ не отвечает требованиям безопасности. А если говорить про замену рулевого колеса в "буханке", то стоить отметить, что значительно увеличивается пространство у водителя.
Каркас безопасности
Каркас безопасности очень полезен тем кто относится к преодолению бездорожья, как к спорту, а также тем, кто беспокоится о себе и пассажирах. Очень часто возникают ситуации способные повлечь опрокидывание УАЗки. Вот тут, правильно сделанный, каркас безопасности выручит на все СТО. Кроме того, многие организаторы "спортивных покатушек" требуют его наличие. Если делать его по ВСЕМ правилам — из бесшовной трубы, то это очень дорогое удовольствие — это совсем для крутых спортсменов готовых столкнутся с локомотивом. Намного экономичнее делать из обычной трубы, это обеспечивает высокую безопасность и всех устраивает.
Установка Волговских редукторов в "гражданские" мосты
Решить проблему надежности "колхозных" мостов и уменьшить их шумность можно путём замены редукторов на волговские (газ-24). Это требует замены чулков мостов. Но замены не полной, а только той части где располагается редуктор. Остальное же остаётся УАЗовским. Вся штука заключается в том, что УАЗовский редуктор опирается на два подшипника расположенных близко друг к другу. И получается, что редуктор с одной стороны как бы висит в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазоров, редуктор начинает разбалтываться, т.к. получается, что хоть подшипника и два, но из-за того, что они рядом друг с другом, опора одна — как качели. Это приводит к шумности мостов. Редуктора идут в разнос. Волговский редуктор также опирается на два подшипника, но они разнесены по краям редуктора и жёстко закрепляют его в чулке. Кроме надёжности повышается также и скорость. Теперь можно ставить и БТРовские блокировки. Теперь они не будут вылетать так часто, как это бывает на родных мостах.
Рис. 3.10. Коpобка пеpедач синхронизированная:
1 – первичный вал; 2 – пеpедняя кpышка; 3 – специальная гайка; 4,14,17,28 – стопоpные кольца; 5 – пpокладка; 6,15,20,30 – подшипники; 7 – пеpедний подшипник вторичного вала; 8 – каpтеp; 9 – муфта синхpонизатоpа III и IV пеpедач; 10 – шестеpня III пеpедачи; 11 – шестеpня II пеpедачи; 12 – муфта синхpонизатоpа I и II пеpедач; 13 – шестеpня I пеpедачи; 16 – вторичный вал; 18 – шайба; 19 – pаспоpное кольцо; 21 – специальный болт; 22 – тарельчатая пружина; 23 – пpомежуточный вал; 24 – ось шестеpни заднего хода; 25 – шестеpня заднего хода; 26 – пpобка; 27 – блок шестеpен пpивода пpомежуточного вала и III пеpедачи; 29 – кpышка
Рис. 3.9. Коpобка пеpедач, синхpонизированная частично:
1 – каpтеp; 2 – шестеpня пpивода пpомежуточного вала; 3 – подшипник пpомежуточ-ного вала; 4 – гайка; 5 – пpомежуточный вал; 6 – кpышка подшипника; 7 – пеpедняя кpышка; 8 – первичный вал; 9 – специальная гайка; 10 – пеpедний подшипник вторичного вала; 11 – муфта синхpонизатоpа; 12 – вторичный вал; 13 – шестеpня III пеpедачи; 14 – шестеpня II пеpедачи; 15 – шестеpня I пеpедачи; 16 – задний подшипник вторичного вала; 17 – стопоpные кольца; 18 – болт кpепления заднего подшипника пpомежуточного вала; 19 – подшипник блока шестеpен заднего хода; 20 – ось блока шестеpен заднего хода; 21 – блок шестеpен заднего хода; 22 – pаспоpная втулка; 23 – шестеpня II пеpедачи пpомежуточного вала; 24 – шестеpня III пеpедачи пpомежуточного вала; 25 – пpобка сливного отвеpстия каpтеpа
На автомобили может устанавливаться коробка с синхронизатором только для III и IV (прямой) передач (рис. 3.9, далее – коробка передач, синхронизированная частично) или с синхронизаторами для всех передач переднего хода (рис. 3.10, далее – коробка передач синхронизированная).
Коробки в сборе взаимозаменяемы, но детали этих коробок и механизмов переключения не взаимозаменяемы.
Техническое обслуживание
В процессе эксплуатации проверяйте уровень масла и заменяйте его в сроки, предусмотренные таблицей смазывания.
При обнаружении течи выясните причину и неисправные детали замените (прокладки, заглушки и т.п.).
Периодически проверяйте крепление коробки передач, а также крепление и регулировку механизма управления коробкой на автомобилях семейства УАЗ–3741.
Момент затяжки болтов и гаек крепления коробки передач к картерам сцепления и раздаточной коробки должен быть от 39 до 55 Н·м (4,0–5,6 кгс·м)
Порядок регулировки изложен в разделе «Ремонт». Сами коробки передач регулировок не имеют.
Ремонт
Снятие коробки передач с автомобилей семейства УАЗ–31512
2. Снимите крышку люка пола кузова над коробкой передач.
3. Снимите вилку выключения сцепления.
4. Снимите колпачковую масленку подшипника выключения сцепления и отсоедините от нее шланг смазки подшипника.
5. Снимите поперечину рамы, расположенную под стояночным тормозным механизмом.
6. Снимите рычаги переключения передач с коробки передач и раздаточной коробки (открытое отверстие в коробке передач закройте временной пробкой).
7. Поддержите двигатель снизу с помощью домкрата или другого устройства.
8. Отверните и разберите задние опоры подвески двигателя.
9. Отсоедините фланцы карданных валов.
10. Снимите рычаг стояночной тормозной системы.
11. Отсоедините гибкий вал спидометра.
12. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.
13. Отведите коробку передач вместе с раздаточной коробкой (агрегат) назад до выхода первичного вала из картера сцепления.
14. Опустите агрегат вниз.
Снятие коробки передач с автомобилей сенейства УАЗ–3741
Снятие проводите в следующем порядке:
1. Слейте масло из коробки передач и раздаточной коробки.
2. Снимите вилку выключения сцепления.
3. Снимите колпачковую масленку подшипника выключения сцепления и отсоедините ее от шланга смазки подшипника.
4. Отсоедините тяги переключения передач от механизма переключения передач и раздаточной коробки.
5. Поддержите двигатель снизу с помощью домкрата или другого устройства.
6. Отверните и разберите задние опоры подвески двигателя.
7. Отсоедините фланцы карданных валов.
8. Отсоедините трос привода стояночного тормозного механизма.
9. Отсоедините гибкий вал спидометра.
10. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.
11. Отведите агрегат назад до выхода первичного вала из картера сцепления.
12. Опустите агрегат вниз.
Установку агрегата на автомобиль производите в обратном порядке.
Отсоединение коробки передач от раздаточной коробки
1. Установите агрегат вертикально на барабан стояночного тормозного механизма.
2. Включите в раздаточной коробке прямую передачу.
3. Отверните три гайки шпилек и два болта крепления коробки передач к раздаточной коробке.
Рис. 3.15. Отсоединение коpобки пеpедач от pаздаточной коpобки
4. Поднимая коробку передач вверх, отсоедините ее от раздаточной коробки (рис. 3.15).
5. После снятия коробки передач на раздаточной коробке остается прокладка, пластина подвески, вторая прокладка и упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач.
Разборка коробки передач, синхронизированной частично
2. Снимите крышку подшипника первичного вала.
3. Проверните первичный вал вырезом в сторону шестерни привода промежуточного вала и выньте первичный вал с роликами и блокирующим кольцом синхронизатора.
Рис. 3.16. Снятие блока шестеpен заднего хода
4. Выверните стопорный винт оси блока шестерен дальнего хода и выпрессуйте ось назад, снимая блок шестерен заднего хода (рис. 3.16).
5. Снимите пластины, крепящие задний подшипник вторичного вала.
Рис. 3.17. Снятие стопоpного кольца ступицы синхpонизатоpа
6. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора (рис. 3.17) и выньте вторичный вал назад. При этом все шестерни с вала снимутся, а подшипник останется на валу.
7. Отверните специальным ключом крышку переднего подшипника промежуточного вала.
Рис. 3.18. Снятие пpомежуточного вала
8. Отверните специальным ключом гайку переднего подшипника промежуточного вала и выньте промежуточный вал вместе с подшипником назад (рис. 3.18). При этом шестерни привода II и III передач снимутся с вала.
9. Отверните специальным ключом гайку крепления подшипника первичного вала, которая имеет левую резьбу.
Рис. 3.19. Снятие подшипника с первичного вала
10. Снимите с помощью съемника подшипник с первичного вала (рис. 3.19).
11. Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала. Болт крепления подшипника имеет левую резьбу и застопорен тарельчатой пружиной.
Разборка синхронизированной коробки передач
1. Снимите боковую крышку с механизмом переключения.
2. Используя резьбовое отверстие М8 в заднем торце оси промежуточной шестерни заднего хода, выпрессуйте ось назад, снимите шестерню.
3. Снимите крышку подшипника первичного вала.
4. Снимите крышку переднего подшипника промежуточного вала.
5. Выверните болт крепления заднего подшипника промежуточного вала (болт имеет левую резьбу) и снимите тарельчатую пружину болта.
6. С помощью съемника снимите задние подшипники первичного и вторичного валов за их стопорные кольца.
7. Снимите стопорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.
8. Установите коробку так, чтобы промежуточный вал был вверху, подвиньте промежуточный вал вперед до упора блока шестерен промежуточного вала в картер.
9. Подайте промежуточный вал вместе с задним подшипником назад до выхода внутренней обоймы переднего подшипника из роликов и заднего подшипника из картера.
10. Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала.
11. Установите коробку передач люком под механизм переключения вверх.
12. Выньте из картера коробки передач первичный вал, блокирующее кольцо IV передачи, вторичный вал в сборе (поддерживая распорное кольцо шестерни I передачи) и промежуточный вал в сборе.
Разборка вторичного вала
1. Снимите упорную шайбу и шестерню I передачи с игольчатым подшипником.
2. Снимите стопорные кольца ступиц синхронизаторов с помощью съемника и упорную шайбу.
3. Снимите синхронизатор I и II передач совместно с шестерней II передачи.
4. Снимите стопорное кольцо, шпонку и подшипник шестерни II передачи.
5. Снимите синхронизатор III и IV передач совместно с шестерней III передачи.
6. Снимите стопорное кольцо, шпонку, распорную втулку и подшипник шестерни III передачи.
Рис. 3.20. Механизм пеpеключения пеpедач автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – pычаг пеpеключения пеpе-дач; 2 – уплотнитель; 3, 22 – штифты; 4 – пpужина pычага; 5 – опоpа pычага; 6 – боковая кpышка коpобки пеpедач; 7 – кpышка пpедохpанителя; 8 – стопоpное кольцо; 9 – пpедохpанитель; 10 – пpужина пpедохpанителя; 11 – шаpиковый фиксатоp; 12 – пpужина фиксатоpа; 13 – вилка включения I и II пеpедач; 14 – вилка включения III и IV пеpедач; 15 – вилка включения заднего хода; 16 – винт; 17 – шплинт; 18 – выключатель фонаpя заднего хода; 19 – пpобка; 20 – шток вилки включения I и II пеpедач; 21 – плунжеp; 23 – шток вилки III и IV пеpедач; 24 – шток вилки включения заднего хода
Разборка механизма переключения автомобилей семейства УАЗ–31512 (рис. 3.20)
Разборку проводите в следующем порядке:
1. Отверните четыре винта опоры рычага переключения и снимите опору с рычагом и поджимной пружиной (эта операция делается перед снятием всего агрегата с автомобиля).
Рис. 3.21. Извлечение заглушек отвеpстий штоков
2. Извлеките три заглушки отверстий штоков с одной стороны крышки (рис. 3.21).
3. Отверните пробку гнезда фиксатора штока I и II передач и выньте пружину и шарик.
4. Расшплинтуйте и выверните стопорные винты вилок.
Рис. 3.22. Выпpессовка штоков вилок пеpеключения
5. Выпрессуйте штоки (рис. 3.22) вилок переключения через отверстия в крышке, где сняты заглушки, и снимите вилки. При выпрессовке штоков III и IV передач и заднего хода не потеряйте шарик фиксатора, выбрасываемый пружиной.
6. Выньте пружины и шарики фиксаторов штоков.
7. Выньте два замочных плунжера через отверстие фиксатора I и II передач.
8. Отверните три винта и снимите крышку предохранителя и возвратную пружину.
9. Выдвиньте плунжер предохранителя наружу, снимите стопорное кольцо и выньте плунжер. При этом придерживайте от выпадения шарик фиксатора плунжера.
10. Выньте пружину и шарик фиксатора.
Рис. 3.23. Механизм пеpеключения пеpедач автомобилей семейства УАЗ–3741:
1 – шток вилки включения заднего хода; 2 – вилка заднего хода; 3 – шток вилки включения III и IV пеpедач; 4 – вилка III и IV пеpедач; 5 – вилка I и II пеpедач; 6 – шток вилки включения I и II пеpедач; 7 – шплинт–пpоволока; 8 – заглушка; 9 – шайба; 10 – вал пеpеключения пеpедач; 11 – боковая кpышка; 12 – муфта пеpеключения пеpедач; 13 – блокиpующая пpужина; 14 – пpокладка; 15 – кpышка сальника; 16 – pычаг пеpеключения; 17 – пpобка; 18,20 – пpужины фиксатоpа; 19 – замочный плунжеp; 21 – шаpик фиксатоpа; 22 – pычаг выбора передач; 23 – избиpательный pычаг; 24 – штифт; 25 – выключатель фонаpя заднего хода; 26 – заглушка
Разборка механизма переключения автомобилей семейства УАЗ–3741 (рис. 3.23)
Разборку производите в следующем порядке:
1. Извлеките три заглушки отверстий штоков в одном из торцев крышки (см. рис. 3.21).
2. Расшплинтуйте и выверните винты стопорения вилок.
3. Отверните пробку гнезда фиксатора штока I и II передач и выньте пружину и шарик фиксатора.
4. Выпрессуйте штоки (см. рис. 3.22) через отверстия в крышке, где сняты заглушки, и снимите вилки. При выпрессовке штоков III и ГУ передач и заднего хода не потеряйте шарик фиксатора, выбрасываемый пружиной.
5. Выньте пружины и шарики фиксаторов штоков; выньте два замочных плунжера через отверстие фиксатора I и II передач.
6. Отверните гайку и снимите со шлицев рычаг 22 (см. рис. 3.23),
7. Выбейте вниз штифт 24 крепления оси рычага 23 и выньте ось вместе с рычагом выбора.
8. Отверните гайку и снимите рычаг 16.
9. Отверните три болта, снимите крышку 15 сальника и выньте пружину. Опустив вал 10 с муфтой 12 и двумя шайбами, выньте вал через боковую полость крышки.
Примечание Перед снятием рычагов 22 и 16 заметьте взаимное положение рычагов на валиках для того, чтобы установить рычаги в прежнее положение.
Разборка механизма управления переключением передач автомобилей семейства УАЗ–3741
Разборку производите в следующем порядке:
Рис. 3.24. Механизм упpавления переключением пеpедач автомобилей семейства УАЗ–3741:
1 – pычаг пеpеключения пеpедач; 2 – уплотнитель механизма; 3 – выбиpающий pычаг механизма; 4 – пеpеключающий pычаг механизма; 5 – веpтикальная тяга пеpеключения; 6 – пpомежуточный pычаг пеpеключения; 7 – пpомежуточный pычаг выбоpа; 8 – гоpизонтальная тяга выбоpа; 9 – pычаг переключения пеpедач; 10 – pычаг выбоpа пеpедач; 11 – гоpизонтальная тяга пеpеключения; 12 – кpонштейн пpомежуточный pычагов; 13 – пpомежуточный pычаг выбоpа; 14 – веpтикальная тяга выбоpа; 15 – пpесс-масленки
1. Отсоедините тяги 8 и 11 (рис. 3.24) от рычагов 9 и 10.
2. Отверните тяги 5 и 14 от рычагов 6 и 13.
3. Отсоедините кронштейн 12 промежуточных рычагов.
4. Снимите кронштейн механизма вместе с рычагом 1 переключения передач.
5. Промойте детали механизма управления.
6. Выявите внешним осмотром износы в рычагах и тягах.
7. Замените изношенные детали.
Оценка технического состояния деталей
После разборки все детали коробки передач тщательно промойте в керосине, продуйте сжатым воздухом и осмотрите.
Картер коробки передач . Внешним осмотром выявите трещины, сколы, изломы приливов и крепежных ушков, состояние резьбы в отверстиях, отсутствие забоев и заусенцев на уплотняемых поверхностях. Картер, имеющий трещины, сколы и изломы, замените. Мелкие неисправности устраните.
Шестерни.
На зубьях не должно быть сколов и забоин. Боковая поверхность зубьев не должна иметь следов выкрашивания и смятия, на торцовых поверхностях шестерен не должно быть задиров. Посадочные поверхности не должны иметь повреждений и износа, нарушающих центровку деталей. Зубчатые венцы синхронизаторов не должны иметь разрушений зубьев и электрозаклепок.
Шестерня I передачи коробки передач, синхронизированной частично, не должна иметь заусенцев, выходящих за пределы высоты шлицев со стороны включения II передачи. Заусенцы зачистите. Шлицы этой шестерни, сопряженные с посадочными поверхностями вторичного вала, не должны иметь со стороны внутреннего диаметра наплывов металла на концах. Если они имеются, такую шестерню при сборке соедините со вторичным валом так, чтобы посадка осуществлялась через другие шлицы, ранее не участвовавшие в посадке. Негодные детали замените.
Первичный вал не должен иметь повреждений на зубьях венца включения IV передачи. На поверхности качения роликового подшипника не должно быть выкрашивания. Шлицы вала не должны иметь забоин (ведомый диск сцепления должен перемещаться по ним свободно). Изношенный вал замените.
Вторичный вал не должен иметь задиров и глубоких рисок на посадочных поверхностях под шестернями I, II и Ill передач, сколов шлицев и выкрашивания на поверхности качения роликового подшипника. Изношенный вал замените.
Промежуточный вал не должен иметь повреждений резьбы и зубьев (смятие, выкрашивание). Изношенный вал, блок шестерен вала (на синхронизированной коробке передач) замените.
Рис. 3.11. Комплектование и подбоp деталей синхpонизатоpа коробки передач, синхронизированной частично:
1 – муфта; 2 – ступица.
Пpимечание. Пpи взаимном пеpемещении деталей на 14 мм пеpекосы в шлицах, замеpенные в точках А1 и А2 на R40, не должны пpевышать 0,35 мм (как показано)
Синхронизатор . Проверьте соединение муфты 1 (см. рис. 3.11 и 3.13) синхронизатора со ступицей 2 и при значительных взаимных перемещениях, превышающих в два раза указанные на рисунках, в направлении, перпендикулярном оси детали, комплект муфты со ступицей замените. Подбор нового комплекта производите согласно указаниям рис. 3.11 и 3.13. Муфту синхронизатора при повреждении или износе зубьев замените. Блокирующие кольца синхронизатора замените, если зазор между торцем кольца и торцем венца включения передачи менее 0,3 мм, а также если кольцо деформировано.
Подшипники не должны иметь повреждений сепараторов, трещин и сколов колец, выкрашивания беговых дорожек шариков, а также ощутимого радиального и осевого люфта. Сепараторы подшипников не должны иметь повреждений. Изношенные подшипники замените.
Боковая крышка коробки передач не должна иметь сколов, трещин, повреждений уплотняющих поверхностей и отверстий для установки заглушек.
Штоки должны быть прямолинейны и не иметь выкрашивания в зоне работы замков и фиксаторов. Замочный штифт штока III,IV передач должен свободно перемещаться в отверстии, не выпадая из него. Длина штифта с учетом износа не должна быть меньше 9,8 мм. Изношенные детали замените.
Рис. 3.12. Контpольные pазмеpы вилок пеpеключения пеpедач коробки передач, синхронизированной частично:
А – вилка I, II пеpедач; Б – вилка III, IV пеpедач
Рис. 3.14. Контpольные pазмеpы вилок пеpеключения пеpедач синхронизированной коробки передач:
А – вилка I и II пеpедач; Б – вилка III и IV пеpедач
Вилки
не должны иметь трещин и погнутостей.
Положение лапок вилок относительно паза переключения должно соответствовать размерам, показанным на рис. 3.12 и 3.14. Если износ пазов переключения достигает 1 мм, вилку замените.
Прочие детали.
Упорные шайбы шестерен и шпонки не должны иметь задиров.
Маслоотражатели должны иметь правильную форму и не задевать за соседние детали.
Тарельчатая пружина болта крепления заднего подшипника промежуточного вала не должна иметь трещин.
Уплотнительное резиновое кольцо крышки переднего подшипника промежуточного вала не должно иметь разрывов и трещин.
Крышка первичного вала не должна иметь трещин, изломов и повреждений рабочих и посадочных поверхностей.
Цапфы в опоре рычага переключения передач не должны раскачиваться в своих гнездах.
Резиновый уплотнитель рычага переключения не должен иметь разрывов и сквозных трещин.
Все изношенные детали замените. При ремонте коробки передач пользуйтесь данными табл. 3.1.
Сборка коробки передач, синхронизированной частично
Сборка первичного вала
Рис. 3.25. Первичный вал с пpитеpтым блокиpующим кольцом:
1. Притрите на конусе вала блокирующее кольцо до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 3.25.
2. Установите маслоотражатель.
3. Напрессуйте шариковый подшипник на вал до упора в торец маслоотражателя так, чтобы канавка на наружном кольце подшипника была смещена в сторону от зубчатого венца.
4. Наверните гайку крепления подшипника (левая резьба) и застопорите гайку раскерниванием в паз вала.
5. Установите на шариковый подшипник упорное кольцо.
6. Заложите смазку в отверстие вала и вставьте ролики (14 штук).
Рис. 3.26. Первичный вал в сбоpе
7. Вставьте стопорное кольцо роликов. Первичный вал в сборе показан на рис. 3.26.
Сборка вторичного вала
1. Установите маслоотражатель.
2. Напрессуйте двухрядный шариковый подшипник, установив его маркировкой в сторону коробки передач.
3. Закрепите подшипник на валу с помощью упорной шайбы и стопорного кольца.
Рис. 3.27. Вторичный вал в сбоpе
Вторичный вал в сборе показан на рис. 3.27.
Сборка промежуточного вала
1. Напрессуйте до упора подшипник на задний конец промежуточного вала так, чтобы канавка на наружном кольце подшипника была смещена в сторону шестерни.
2. Установите тарельчатую пружину выпуклостью в сторону головки болта.
3. Затяните болт крепления подшипника (левая резьба).
Рис. 3.28. Пpомежуточный вал в сбоpе
4. Установите упорное кольцо на подшипник.
Промежуточный вал в сборе показан на рис. 3.28.
Сборка комплекта шестерни третьей передачи
Притрите блокирующее кольцо синхронизатора на конусе шестерни III передачи до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 3.25.
Подсборка блока шестерен заднего хода с подшипником
1. Установите стопорное кольцо в одну из двух канавок отверстия блока шестерен.
2. Заложите в отверстие последовательно упорное кольцо, подшипник и еще одно упорное кольцо.
3. В канавку надежно установите стопорное кольцо.
Сборка синхронизатора
1. Подберите комплект муфты и ступицы синхронизатора с минимальными зазорами при свободном перемещении согласно рис. 3.11 или используйте комплект 451Д–1701116–11, подобранный заводом-изготовителем.
Рис. 3.29. Сбоpка синхpонизатоpа
Рис. 3.30. Муфта синхpонизатоpа со ступицей:
1 – муфта; 2 – ступица; 3 – сухаpь; 4 – ша-pик; 5 –пpужина
2. Заложите в ступицу три пружины (рис. 3.29), три сухаря, три шарика и установите на ступицу муфту переключении. Причем более длинную часть ступицы располагайте в сторону торца муфты, имеющего фасонную фаску (рис. 3.30).
Отверстия в сухарях выполнены ступенчатыми. Сухари устанавливайте стороной с отверстиями меньшего диаметра а сторону муфты. Возможна установка в синхронизаторы цельных сухарей с выступающими полусферами, выполняющими роль шариков.
Сборка крышки промежуточного вала
Установите в канавку крышки резиновое кольцо.
Сборка механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ–31512
Сборку механизма переключения передач проводите в следующем порядке:
1. Установите в гнездо пружину и шарик фиксатора предохранителя.
2. Сжимая пружину фиксатора, вставьте плунжер предохранителя в отверстие изнутри крышки до упора.
3. Установите на плунжер стопорное кольцо.
4. Вставьте в тело плунжера возвратную пружину.
5. Закройте плунжер предохранителя крышкой с прокладкой и заверните три винта с пружинными шайбами.
6. Переверните крышку большим фланцем вверх и заложите в гнезда фиксаторов пружины и шарики для штоков III и IV передач и штока заднего хода.
Рис. 3.31. Пpиспособление для сбоpки штоков и фиксатоpов:
а – сбоpка фиксатоpа; б – установка штока
7. Вставьте в крышку со стороны, противоположной фиксатору, шток вилки заднего хода, установите на шток вилку и, утапливая шарик с помощью оправки (рис. 3.31), установите шток на фиксатор нейтрального положения; таким же образом соберите последовательно все штоки и вилки, начиная со штока заднего хода. Между штоками заложите замочные штифты.
8. Закрепите вилки на штоках коническими болтами и зашплинтуйте болты проволокой. Шплинтовочная проволока не должна мешать перемещению вилок.
9. В отверстие фиксатора штока I и II передач заложите шарик и пружину и заверните пробку. Имейте в виду, что пружина фиксатора штока I и II передач в свободном состоянии длиннее двух других пружин фиксаторов штоков.
10. Вставьте шесть заглушек в торцевые отверстия корпуса для штоков и расчеканьте заглушки.
11. Смажьте сферу опоры рычага переключения, собранного с цапфами, и наденьте сферу на рычаг переключения.
12. Положите прокладку на крышку механизма переключения и установите в кольцевое углубление коническую пружину.
13. Установите на крышку опору вместе с рычагом так, чтобы рычаг вошел в пружину, а опора своим приливом закрыла отверстие в корпусе и закрепите опору четырьмя винтами с пружинными шайбами.
14. Наденьте на рычаг и опору резиновый уплотнитель и наверните рукоятку.
Сборка механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ–3741
Рис. 3.32. Установка уплотнительного кольца кpышки вала пеpеключения
1. Установите резиновое уплотнительное кольцо (рис. 3.32) в крышку сальника вала переключения.
2. Установите резиновое уплотнительное кольцо в отверстие под ось избирательного рычага 23 (см. рис. 3.23).
Рис. 3.33. Сбоpка вала пеpеключения пеpедач
3. Установите на вал переключения муфту (рис. 3.33), упорную шайбу, упорную чашку пружины и пружину. Вставьте вал в корпус боковой крышки и установите крышку сальника с прокладкой, закрепите крышку тремя болтами.
Рис. 3.34. Установка избирательного pычага в сборе с осью
4. Установите избирательный рычаг в сборе с осью (рис. 3.34) в корпус крышки так, чтобы рычаг вошел в паз муфты переключения. Застопорите рычаг штифтом, который забейте снизу.
5. Переверните боковую крышку обработанным фланцем вверх и вставьте в гнезда фиксаторов пружины и шарики штока III и IV передач и штока заднего хода с помощью оправки (см. рис. 3.31).
Рис. 3.35. Сбоpка штока и вилки заднего хода
Рис. 3.36. Сбоpка штока и вилки пеpеключения III и IV пеpедач
6. Установите вилку заднего хода на шток со стороны, противоположной фиксатору, и, утопив шарик фиксатора (рис. 3.35) в корпус крышки с помощью оправки (см. рис. 3.31), установите шток в нейтральное положение.
Так последовательно соберите все штоки (рис. 3.36) и вилки. Между штоками установите замочные сухари.
Рис. 3.37. Шплинтовка пpоволокой болтов, кpепящих вилки: 1 – болт; 2 – шплинт-пpоволока
7. Закрепите вилки на штоках коническими болтами и зашплинтуйте их проволокой (рис. 3.37), которая не должна мешать перемещению вилок. При креплении вилок рычаг муфты переключения должен находиться в пазу вилок.
8. Вставьте шарик и пружину фиксатора в отверстие штока I и II передач и заверните пробку. При этом имейте в виду, что пружина фиксатора штока I и II передач в свободном состоянии длиннее двух других пружин фиксаторов штоков.
9. Установите шесть заглушек в торцевые отверстия корпуса крышки, заглушку – в отверстие для вала переключения и расчеканьте их.
Рис. 3.38. Установка наpужных pычагов выбоpа и пеpеключения
10. Установите рычаги выбора и переключения (рис. 3.38) на шлицы валов и закрепите их гайками с пружинными шайбами.
Рис. 3.39. Положение pычага выбоpа и pычага пеpеключения после установки механизма на коpобку пеpедач:
А – соответствующее заднему ходу;
Б – соответствующее включению III и IV пеpедач;
В – соответствующее включению I и II пеpедач; 1 – pычаг выбоpа; 2 – pычаг пеpеключения (в нейтpальном положении)
Правильность положения рычагов проверяется при нейтральном положении шестерен в коробке передач после установки механизма переключения на коробку передач в соответствии с рис. 3.39.
Дальнейшую сборку коробки передач проводите в следующем порядке:
1. Вставьте собранный промежуточный вал в картер коробки передач. Сзади последовательно наденьте на него распорное кольцо, шестерню II передачи, шестерню III передачи и шестерню привода промежуточного вала.
2. Установите вал (рис. 3.39) с подшипником до упора кольца подшипника в картер.
3. Установите на передний конец промежуточного вала шайбу, подшипник и затяните специальную гайку. Гайку раскерните для стопорения. Осевое перемещение шестерен по валу не допускается.
4. Вверните в переднее отверстие картера крышку с резиновым уплотнительным кольцом заподлицо с торцом картера. Не затягивайте крышку чрезмерным усилием, чтобы не повредить уплотнительное кольцо.
5. Смажьте жидким маслом шейки II и III передач собранного вторичного вала и, вставляя его сзади в верхнее отверстие картера, последовательно наденьте на него шестерню I передачи, шестерню II передачи, шестерню III передачи с кольцом синхронизатора, упорную шайбу, синхронизатор в сборе.
6. Осадите подшипник вторичного вала вместе с валом до канавки в подшипнике.
7. Застопорите весь комплект шестерен пружинным кольцом, установив его в канавку на переднем конце вторичного вала. Шестерни II и III передач должны свободно проворачиваться от руки.
Рис. 3.40. Установка пpомежуточного вала в коpобку пеpедач
Рис. 3.41. Стопоpение подшипника вторичного вала
8. Застопорите задний подшипник (рис. 3.41) вторичного вала двумя пластинками с винтами.
9.Установите блокирующее кольцо, притертое к конусу первичного вала, в ступицу синхронизатора.
Рис. 3.42. Установка первичного вала в каpтеp коpобки пеpедач
10. Вставьте собранный первичный вал в картер коробки передач, расположив его вырезом вниз к шестерне привода промежуточного вала. С помощью оправки установите вал (рис. 3.42) и подшипник до упора кольца подшипника в картер.
12. Установите на первичный вал крышку подшипника так, чтобы масляный канал крышки совпадал с маслосливным отверстием картера.
Рис. 3.43. Установка кpышки подшипника первичного вала
13. Закрепите крышку подшипника (рис. 3.43) четырьмя болтами с пружинными шайбами. Под два левых болта установите скобу оттяжной пружины подшипника выключения сцепления. Затяжку болтов производите с моментом от 12 до 18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).
14. Смажьте подшипник блока шестерен заднего хода жидкой смазкой, вложите блок шестерен большим венцом к отверстию картера и вставьте ось в блок через отверстие картера.
15. Запрессуйте ось блока шестерен в картер так, чтобы отверстие в оси совпадало с резьбовым отверстием М6 в стенке картера.
Рис. 3.44. Стопоpение оси блока шестеpен заднего хода
16. Вверните стопорный винт заподлицо с плоскостью разъема картера (рис. 3.44).
17. Установите на коробку передач механизм переключения и закрепите его болтами с пружинными шайбами. Перед установкой механизма переключения убедитесь, что шестерни в коробке передач и вилки механизма переключения находятся в нейтральном положении. Затяжку болтов производите с моментом от 12 до 18 Н·м (1,2–1,8кгс·м).
Сборка синхронизированной коробки передач
Сборку коробки передач производите, начиная с подсборки ее узлов, в следующем порядке:
Сборка первичного вала
Рис. 3.45. Первичный вал с пpитеpтым блокиpующим кольцом:
1 – первичный вал; 2 – блокиpующее кольцо
1. Притрите на конусе вала блокирующее кольцо до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 3.45.
2. Запрессуйте до упора шариковый подшипник уплотнительным кольцом в сторону гайки подшипника.
3. Наверните гайку крепления подшипника (левая резьба) и застопорите ее раскерниванием в паз вала.
4. Заложите смазку в отверстие вала и вставьте ролики (14 штук).
Сборка синхронизатора
Рис. 3.13. Комплектование и подбоp деталей синхpонизатоpов синхронизированной коробки передач:
А – синхpонизатоp I и II пеpедач;
Б – синхpонизатоp III и IV пеpедач; 1 – муфта; 2 – ступица
1. Подберите комплект муфты и ступицы синхронизатора с минимальными зазорами при свободном перемещении согласно рис. 3.13 или используйте комплекты 469–1701117 и 469–1701138, подобранные заводом-изготовителем.
Рис. 3.46. Муфта синхpонизатоpа со ступицей:
1 – муфта; 2 – ступица; 3 – сухаpь; 4 – шаpик; 5 – напpавляющая пpужины; 6 – пpужина
2. Заложите в ступицу три пружины (рис. 3.46), три направляющие пружины, три шарика и три сухаря и установите на ступицу муфту (муфта I и II передач изготовлена за одно целое с шестерней заднего хода). Сухари устанавливайте стороной с отверстиями меньшего диаметра в сторону муфты.
Сборка вторичного вала
1. Установите игольчатый подшипник шестерни III передачи, распорную втулку подшипника, стопорное кольцо и шпонку.
Рис. 3.47. Шестеpня III пеpедачи с пpи-теpтым блокиpующим кольцом:
1 – шестеpня III пеpедачи; 2 – блокиpующее кольцо
2. Притрите блокирующее кольцо синхронизатора на конусе шестерни III передачи до размера 0,8– 1,25 мм, как показано на рис. 3.47.
3. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом, установите шестерню III передачи с блокирующим кольцом, упорное кольцо, установите синхронизатор III и IV передач и стопорное кольцо разрезом к шпонке ступицы.
4. Притрите блокирующие кольца синхронизатора на конусах шестерен I и II передач до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 3.47.
5. Установите игольчатый подшипник шестерни II передачи, стопорное кольцо.
6. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом, установите шестерню II передачи с блокирующим кольцом, упорное кольцо, установите синхронизатор I и II передач.
7. Установите упорное кольцо, стопорное кольцо, шестерню I передачи с блокирующим кольцом и смазанным подшипником, распорное кольцо (маслоотражатель) установите так, чтобы штифт вторичного вала попал в паз распорного кольца (маслоотражателя).
8. Установите запорную втулку и закрепите ее (запорная втулка облегчит установку вторичного вала в сборе в картер коробки передач).
Подсборка шестерни заднего хода с подшипником
Производится аналогично сборке шестерни заднего хода с подшипником коробки передач, синхронизированной частично.
Сборка механизмов переключения передач автомобилей семейства УАЗ–31512 и УАЗ–3741
Производится аналогично сборке механизмов переключения коробки передач, синхронизированной частично.
Сборка коробки передач из подсобранных узлов
Дальнейшую сборку коробки передач производите в следующем порядке:
1. Вставьте собранный (с блоком шестерен, стопорным кольцом и внутренней обоймой роликового подшипника) промежуточный вал в картер коробки передач.
2. Вставьте собранный вторичный вал в картер коробки передач, снимите запорную втулку.
3. Установите (запрессуйте) задний подшипник вторичного вала с установленным на него стопорным кольцом. При запрессовке вторичного вала производите упор оправкой в торец шейки вала под ступицу синхронизатора. При запрессовке обратите внимание на правильность установки упорной шайбы шестерни I передачи.
4. Установите (запрессуйте) подсобранный первичный вал в картер коробки передач так, чтобы канавка под стопорное кольцо подшипника была утоплена в картер.
5. Установите промежуточный вал на место, вводя шестерни в зацепление.
6. Установите (запрессуйте) задний подшипник промежуточного вала с установленным на него стопорным кольцом до упора внутренней обоймы подшипника в торец вала и стопорного кольца в торец картера.
7. Установите наружную обойму переднего подшипника с сепаратором и роликами на передний конец промежуточного вала.
8. Закрепите задний подшипник промежуточного вала болтом с установленной на нем тарельчатой пружиной.
9. Поправьте первичный вал, чтобы канавка под стопорное кольцо вышла из картера коробки передач, установите стопорное кольцо и осадите первичный вал до упора стопорного кольца в картер.
10. Установите (запрессуйте) крышку переднего подшипника промежуточного вала до совпадения торцов крышки и картера.
11. Установите на передний торец картера прокладку так, чтобы вырез в ней совпадал с маслосливным отверстием.
12. Установите на первичный вал крышку подшипника так, чтобы маслосливной канал совпадал с вырезом в прокладке.
13. Закрепите крышку четырьмя болтами с пружинными шайбами. Под два левых болта установите скобу оттяжной пружины подшипника выключения сцепления.
14. Закрепите задний подшипник вторичного вала на валу с помощью упорного и стопорного колец.
15. Вставьте ось шестерни заднего хода в отверстие картера со стороны задней привалочной плоскости.
16. Вложите шестерню заднего хода в картер таким образом, чтобы ось входила в нее со стороны, противоположной канавке под вилку переключения.
Рис. 3.48. Установка оси пpомежуточной шестеpни заднего хода: 1 – ось; 2 – пластина
Сборка механизма управления переключением передач автомобилей семейства УАЗ–3741
Сборку механизма производите в порядке, обратном разборке.
После сборки произведите регулировку механизма управления коробкой передач.
Регулировку
производите изменением длины горизонтальных – 8,11 (см. рис. 3.24) и вертикальных – 5, 14 тяг в следующем порядке:
1. Перед началом регулировки рычаг 9 установите в нейтральное положение (N), а рычаг 10 – в положение III–IV до упора в блокирующую пружину.
2. Рычаг 1 переключения передач поставьте в положение, соответствующее выбору передач I и II. В этом положении соедините и закрепите тяги выбора 8 и 14, не допуская подтягивания рычагов.
3. После этого рычаг I поставьте в положение, соответствующее выбору передач III и IV и также свободно подсоедините тяги переключения 5 и 11.
4. По окончании регулировки проверьте полноту включения передач. Для этого включите первую передачу и убедитесь, что тяги и рычаги не упираются в соседние детали.
Такую же проверку произведите, включив задний ход. При этом обратите внимание на то, чтобы промежуточный рычаг 6 не упирался в поперечину рамы и брызговик. При включенном заднем ходе зазор между ними должен быть 2–3 мм.
Автомобили УАЗ (буханка) обладают самым вместительным кузовом. Корпус машины создан из прочного материала. Транспортное средство оснащено системами безопасности, выносливым силовым агрегатом, который способен развивать мощность более 100 лошадиных сил, системой трансмиссии.
Полноприводный грузопассажирский уазик, который имеет повышенную проходимость, стали серийно производить на Ульяновском автозаводе в середине 1960-х гг.
Составляющие трансмиссии УАЗ
На машинах семейства УАЗ – 452 нового образца присутствует механическая КПП (четырехступенчатая). Обеспечивают облегченное включение передач синхронизаторы инерционного типа. Пятиступенчатая коробка передач АДС является синхронизированной на всех передачах переднего хода.
На УАЗ может устанавливаться 5-МКПП Даймос (DYMOS). Данная коробка передач отличается своей надежностью. Средний ресурс ее работы – 300000 км пробега. Заливная пробка расположена посредине коробки, сливная снизу. Их представляется возможным открутить при помощи шестигранного ключа. Когда происходит слив масла, следует подготовить специальную тару. Новую жидкость нужно заливать до имеющегося на коробке уровня маслоналивного отверстия. Щуп позволяет точно определить то, до какой отметки залита жидкость. Альтернативой щупа может выступать длинный гвоздь. В целях профилактики, каждые 15000 км необходимо замерять уровень масла.
Наличие механики на данном варианте транспортного средства полностью оправдано. Такую машину актуально использовать по пересеченной местности, при бездорожье. В дополнении к этому не будет отмечаться проблем с буксировкой.
Коробка передач имеет наружные рычаги переключения. Рычаг в кабине свободно перемещается как параллельно, так и перпендикулярно своей оси.
Машина оснащается раздаточной коробкой. В конструкцию раздаточной коробки на УАЗ 452: валы ведущих мостов, шестеренки. Все перечисленные комплектующие детали находятся в чугунном картере. Картер и крышка соединяются гайками. Надежно закреплены в крышке штоки вилки переключения.
Имеется шлиц, подшипники. Здесь присутствует винтовая шестерня привода спидометра. На подшипниках «буханки» зафиксирован промежуточный вал. На данной коробке имеются надежные шестерни с прямыми зубьями.
Таким образом, КПП на УАЗ 452 состоит из множества узлов и агрегатов. Данный узел нуждается в регулярном ТО.
Необходимость диагностики коробки передач УАЗ модели 452
Данный автотранспорт обязательно подлежит диагностике, если стало ухудшаться управление, стали слышны характерные скрипы, когда происходит смена передач или передачи стали самопроизвольно меняться. Раздаточная коробка УАЗ должна быть проверена, если заметно ухудшилось сцепление колес с дорогой, стал появляться гул, нарастающий шум при ее работе.
Во время прохождения ТО мастера должны проверить систему на предмет течи масла, уровень смазки. Все изношенные детали в системе трансмиссии должны быть заменены на новые. Также, диагностика подразумевает осуществление смазки оси рычагов, регулировку передних тяг.
Плановая диагностика в профессиональной автомастерской позволяет точно определить имеющийся характер неполадки с коробкой, устранить имеющиеся проблемы на раннем этапе.
Причины возникновения поломок
Как правило, необходимость замены основных комплектующих деталей на КПП возникает с их естественным износом.
Причины поломок КПП
Основная причина течи масла из КПП – это наличие повышенного уровня горючего в системе. Для КПП на УАЗ следует использовать качественное масло. Если жидкость не будет иметь должное качество, то из-за этого могут возникать характерные шумы со стороны коробки. При износе синхронизатора или его деталей всегда отмечается затрудненная смена передач. Обратить внимание следует и на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен нередко отмечается самовыключение передач.
Процесс снятия КПП
Ремонт КПП на УАЗ 452 вполне возможно осуществить своими руками. Для этого требуется:
- набор гаечных ключей, включая ключи, необходимые для затяжки гаек;
- отвертки;
- молоток;
- зубило;
- плоскогубцы.
Алгоритм демонтажа.
Автомобиль должен стоять на ровном месте. Необходимо слить масло из двух коробок путем откручивания пробок для слива. Далее снимаются передние сидения, половинки люка, вилка выключения сцепления, поперечная рама, рычаги переключения передач с коробок.
Подлежат съему вал спидометра, опоры подвески в ходовой части, рычаги тормозной системы. В результате открывается выход к картеру сцепления. На нем зафиксирована гайками крепления коробка, которые необходимо открутить, далее аккуратно выдвигается коробка передач УАЗ вместе с раздаточной КПП до выхода шлицевого вала из маховика. Для изъятия коробки водителю понадобится помощник.
Сборка КПП УАЗ требует к себе должного внимания. При самостоятельной сборке у водителя могут возникнуть сложности с установкой первичного вала в систему сцепления. При данном процессе необходимо активно шевелить коробку, чтобы вал попал в шлицы.
Как только произошла разборка на отдельные составляющие детали, коробку необходимо промыть в керосине, просушить. Все комплектующие запчасти проверяются на целостность. В первую очередь это касается картера, валов. Если на валах резьба повреждена, их нужно заменить. Машину представляется опасным эксплуатировать, если на шестеренках будут иметься сколы.
Таким образом, своевременно произведенный ремонт КПП УАЗ «буханка» способствует продлению ресурса коробки.
