Карачаевский поселок Архыз был основан на месте аланского городища. Это место прозвали пятиречьем: здесь долина Большого Зеленчука разветвляется на множество ущелий и долин, образуя обширные поляны.
Поселок окружают пихты, наполняя воздух целебным ароматом.
Высокие горные хребты надежно защищают долину от ветров: с севера это хребет Абишира-Ахуба, с востока и запада – перпендикулярные отроги Главного Кавказского хребта.
Для каждого склона в Архызе характерен свой тип растительности. Южный солнечный склон покрыт соснами.
На северном растут преимущественно пихты; встречаются участки с семисотлетними деревьями толщиной полтора-два метра, достигающими высоты 70м.
Пихтовые леса имеют огромное природоохранное значение: они сдерживают сокрушительные лавины, камнепады, оползни, сели. Но, к сожалению вырубка этих лесов продолжается.
В Архызской долине весь день солнечно: в отличие от большинства долин Кавказа она вытянута в широтном направлении.
Двенадцатикилометровая Софийская долина расположена юго-западнее посёлка. На юге и востоке долину замыкает хребет Чегет-Чат, на западе - Софийский хребет, на севере - река Псыш. По долине протекает река София.
В верхней части долина расширяется. Здесь расположена ферма, кошары и палаточный лагерь — Софийская поляна. Из этой части долины можно подняться на перевал Софийское седло, в долины Ак-Айры и Кашха-Эрикчат.
Вид с Софийского седла (высота 2600 м).
Под Софийским седлом даже летом не тает снег.
С вершин Софийского седла субальпийские луга, раскинувшиеся на высоте 2-2,5км над уровнем моря, кажутся пестрым ковром.
Горная лилия – одна из самых ярких представительниц субальпийского луга.
Благодаря своему запоминающемуся облику, гора София (3640 метров) стала своеобразной эмблемой Архыза.
Софийские водопады — самые крупные в Архызе.
И одни из самых красивых.
Большой Софийский ледник практически недоступен, потому что лед выступает над стеной и ежеминутно грозит ледяным обвалом.
В Софийской долине располагаются многочисленные палаточные лагеря, через нее пролегают маршруты большинства походов. Едем с нами!
ЧАСТЬ 3. ПЕРЕВАЛ СОФИЙСКОЕ СЕДЛО
Из урочища Ледниковой фермы хорошо видна выемка перевала Софийского Седла (2640 м). До него около 6 км пути по глубокой каменистой ложбине.
Может показаться, перевал высокий и трудный, но такое впечатление он производит, если на него смотреть снизу в некотором отдалении. На самом деле перевал некатегорийный (простой) и подняться на него может любой желающий. 
Хорошая и удобная тропа делает подъём не столь сложным и позволяет насладиться прекрасными видами Софийской долины, верховья которой отгораживает хребет с перевалом Софийское Седло от долины заповедной реки Кизгыч.
Итак, выходим из урочища Ледниковая ферма. Тропа к Софийским водопадам проложена по левому берегу Софии, поэтому нужно реку переходить. К перевалу Софийское Седло тропа идёт левее, оставляя бурную Софию справа по ходу.
В течение двух-трёх часов (а у кого-то, возможно, и больше), которые вы затратите на путешествие к перевальной точке, перед вами всё время будет маячить «седло» и постепенно вырастать величественная гора София (3640 м). По мере приближения к ней можно увидеть множество новых деталей на леднике и её вершинном куполе.
Считается, что в основе названия горы, возможно, лежит имя собственное - Суфий (тюрк.) или родовая абазинская фамилия Софиа. И тех и других в Карачаево-Черкессии хватает. У самих же карачаевцев название этой вершины - Топал-Кая - «скала беспалого» (прозвище охотника). Хотя не исключают, что название вершине и реке дали греки-миссионеры ещё в период раннего средневековья, которые бродили со своей миссией распространения христианства в этих местах. София в переводе с греческого означает «мудрость», «мудрая». Как бы там ни было, но на топографических картах XIX века вершина обозначена, как София. Сохранилось и карачаевское название горы Топал-Кая, только теперь так называют крутую скалу, нависающую между Софией и перевалом Софийское седло.
Необычное для этих мест название горы София туристы связывают с тем, что издали она напоминает величественный византийский храм, а вблизи - массивный каменный трон с ледниковой подушкой, которая есть не что иное, как Большой Софийский ледник.
К сожалению, ледник тает и уменьшается в размерах. Со времён его первого исследования и описания известным гляциологом Н.А.Бушем в 1896 году (почти 120 лет назад) он уменьшился на 60 метров по вертикали и продолжает «съёживаться», открывая всё больше 100-метровую ступень скал, с которых «бахромой» свисают водопады, дающие начало реке Софии.
На сегодняшний день «дела» ледника обстоят так: его язык отступил намного выше ступени скал и затаился под самой вершиной горы Софии, потеряв значительную площадь «ледяного поля».
Это сказывается и на размерах водопадов. Не надо быть сведущим в гляциологии, чтобы понять - водопады истощаются не только из-за водного режима. Уже сейчас пустуют некоторые желоба (ложе водных потоков) и часть скалы совершенно сухая, что свидетельствует о наличии былой мощи ледника.
Печально это и необратимо. Если и дальше глобальное потепление пойдёт такими темпами, то Верховному богу Тейри с подчинёнными богами, о которых так любят рассказывать отдыхающим в Архызе, придётся искать другое место для отдыха, вместо вершины Софии.
А рассказывают следующее. Могущественный Верховный бог Тейри, как-то пролетая над Кавказом, пришёл к мысли: «А не устроить ли в этих сказочно красивых местах зону отдыха для богов?». Подумал и тут же повелел подданным божествам основать здесь святилище, где бы он мог отдохнуть и принять дары от поклоняющихся ему людей. Бог гор Даулет поднял горсть земли и превратил её в купол неприступной вершины, украсив его сияющим серебром ледяным панцирем. Бог леса Мызетхо насадил вокруг горы раскидистые пихты и белоствольные берёзы, украсил альпийские луга разноцветными цветами и рассыпал по склонам ягоды.
Покровитель овец и коз Аймуш пригнал в долину бесчисленные стада, чтобы никто из богов никогда не нуждался ни в пище, ни в шкурах для одежды. Когда святилище было готово, решил Тейри отпраздновать новоселье великим пиршеством. Весёлый и шумный праздник удался на славу: золотые чаши были полны вина, гости танцевали, громко били барабаны. Но закончилось пиршество ссорой между Тейри и богом молнии Эпле (поучительная история для любителей принять на грудь больше дозволенного). Чем дело кончилось и каков результат этой ссоры, кому интересно, могут узнать в рассказе о Софийских водопадах.
Перевальная седловина - небольшое плато, расположенное на высоте 2640 м. Это чуть более 700 метров над урочищем Ледниковой фермы.
У поднявшихся на перевал гарантированно захватывает дух и не от усилий, затраченных на крутой подъём последнего предперевального участка, а от красоты и грандиозности открывшейся панорамы.
Прямо перед вами провал Кизгычской долины со сверкающей лентой реки Кизгыч - территория заповедника. Вы смотрите на неё с высоты птичьего полёта.
В лесных проплешинах лужайки, как светлые пятна на тёмно-зелёном сукне. На одной из них можно рассмотреть домик егеря.
И, как утверждают некоторые проводники экскурсантов на конях, может посчастливиться увидеть стадо зубров, спокойно пасущихся на полянках. Это настолько крупные животные, что могут их рассмотреть и те, кто не является обладателем биноклей или орлиным зрением.
Но и без зубров есть на что посмотреть. Кизгычская долина лежит между хребтами Ужум и Чегет-чат с перевалом Софийское Седло. По крутым отрогам Ужума, покрытым тёмным массивом хвойного леса, струятся серебристые водопады. На его стыке с Главным Кавказским хребтом виднеется глубокая снежная седловина перевала Куреллы и искрящийся ледник Бугойчат. На заднем плане этой панорамы торчат грозные пики Кара-Кая и Марух-Баши - вершины Марухского ущелья.
Я уже давно обещал на архызском сайте и знакомым написать обзор Архызского района. И понял что нужно
делать по частям. Все сразу получается слишком объемно. В результате удалось сделать легкое описание
восхождения на вершину Надежда. Теперь решился начать часть от перевала Софийское седло и до перевала
Кожухова. Сразу хочу предупредить что описание не претендует на истину в последней инстанции а
представляет части собственного опыта в этом районе. Поскольку все нижеописаное ходилось без
описаний, по наитию, то может не совпадать с тем как ходили другие. Официальные описания от
Запорожченко попали в руки только два года назад. И схемами из книги "Архыз альпинистский"
проиллюстрирую текст т.к. она была выпущена всего в 300 экземплярах и найти эту книгу проблематично.
Начало Софийского хребта от перевала Софийское седло
начинается с поляны и идет по тропе левого берега реки в направлении водопадов. Тропа хорошо набита
толпами экскурсантов и заблудиться тяжело. После камня с табличкой слева от тропы, проходим до
березовой рощицы и ниже ее принимаем вправо по зарослям рододендрона. Впереди видим кулуар. Слева его стенами являются крутые склоны в. Кисловодск.По правой стороне
кулуара есть старая тропа. Но в сухую погоду можно подниматься и по плитам кулуара. В начале лета в
нем может лежать снег. Спускаться лучше по тропе.
Поднявшись выше кулуара на горизонтальную полку, поворачиваем влево в направлении черной мокрой
ращелины. Левее ее начинается горизонтальная полка тропы над бараньими лбами. Тут путь нужно
выбирать очень внимательно, чтобы не уйти на сбросы.
После ручейка тропа уходит вверх и влево.И через некоторое время опускается резко вниз к большому
камню. Спуск обычно достаточно сырой. От камня движемся по рододендронам с небольшим набором высоты к первому большому ручью.
Тропа в рододендронах видна неплохо. Здесь часто проходят звери. Переправа через ручей выше большого камня на левом берегу.
Иногда сохраняются снежные мосты вверху. Обязательно подстраховка веревкой!
Сорвавшегося в реку легко унесет на водопад, последствия не трудно представить.
После переправы переваливаем через небольшую морену и второй ручей, по правой стороне ручья
поднимаемся до бараньих лбов и по полкам и склону выходим на гребень старой морены.
За ним
.
Вверх по гребню уходит тропа в сторону Софии и перемычки между вершинами Кисловодск и Панагюриште. Выше
на морене есть еще место под пару палаток. Но там неуютно и ветренно. А выигрыш по времени минут 20-30
от силы. Еще одну стоянку можно организовать под Топал-Каей, но это на любителя.
С первой стоянки хорошо видно
.
С этого места уверенная связь на УКВ с базой на Ледниковой ферме. Подход для знакомых с тропой и не тяжелыми рюкзаками около 3-х часов.
Тропа вверх по морене в сторону Софии выводит на Северо-Восточный Софийский ледник. Здесь начинаеются
маршруты 2А на Софию и другие вершины цирка. По леднику движемся в направлении вершины 100-летия
Освобождения Болгарии. Отсюда уже видна длинная полка маршрута 2А на Софию.
Выйдя на пологую часть можно двигаться в направлении выбранных вершин.
.
На вершину Велинград ведет четыре маршрута.
Три занесены в классификатор
.
С перемычки между Топал-Каей идет маршрут 1Б. Подъем на перемычку по крутому снегу справа. В конце
лета лед и бергшрунд в средней части. По официальному описанию маршрут идет по гребню. На мой взляд
удобнее пройти по полкам левой стороны гребня с переходом на правую сторону. По широкой полке ниже
гребня подойти под первый ключ. В описании это стена 3-4 м и крутизной 60°. Крутизна совпадает,
.
Проходить на трении в ботинках стремно, а в калошах на 1Б!!! Да и лететь после срыва ниже места страховки еще
столько же.
Ключ обходим вправо по полочке и вверх на гребень. По гребню до предвершинного жандарма и на
вершину. Второй ключ в описании по
правой стороне наружного угла высотой 15 м и крутизной 75-80°
.
Хороша "единичка"!
Вершина Велинград куполообразна с обрывистыми стенами во все стороны. Отлично виден Главный Кавказский хребет с другой стороны
Кизгычского ущелья и до Кара-Каи и Аксаутов.
Спускаться лазанием желания небыло. Поэтому бросили дюльфер. Чья-то петля уже была наверху. На
спуске по гребню до первого ключа нашли еще две. Далее спускались пешком. Так что на легкую
"единичку" не надейтесь. Маршрут вполне достоин 2А. Только что короткий.
Тройки описывать не буду. Достаточно схемы из книги Запорожченко. Левая тройка достаточно
серьезная а вот правая не впечатлила. Один из случаев восхождения с картинками .
Четвертый маршрут по левому контрфорсу получился от нежелания перелазить бергшрунд и "скрести
копытами по льду". В результате со средины снега вышли по левому контрфорсу почти на середину
"единички". Сложность не намного увеличилась.
Маршруты на Пловдив и 100-летия Освобождения Болгарии логичны и понятны из схем:
на Пловдив (3230) .
Только 2А сложнее чем кажется. Очень круто вначале на льду. И на перемычке бывает карниз. В общем маршруты не для начинающих.
Ну и переходим к
2А на Софию .
Днем гремит постоянно. По хорошо выраженной полке влево к кулуару. По кулуару на гребень. И далее по разрушенному гребню до самой вершины.
Пытались обойти полку в начале подъема по середине восточной стены. Всё равно бьет камнями с гребня.
Маршрут занял порядка 6 часов на подъем.
Но наиболее часто ходят на Софию со стороны ущелья Ак-Айры. Путь до верхних стоянок описан в маршруте
восхождения на вершину Надежда. С этих, так называемых "Песчаных стоянок" на вершину София идет два маршрута: первый классифицирован как 3А и второй маршрут, неклассифицированный,
приблизительно 2А-2Б. Путь на оба маршрута начинается от ночевок, через морену на ледник. Нижняя часть ледника обычно
протаявшая, с камнями и
можно двигаться без кошек .
Но даже во второй половине дня на спуске лучше двигаться в кошках.
При движении к перевалу Кожухова, откуда начинается маршрут 3А, путь преграждают трещины. Обычно слева
под скалами можно найти мостики .
.
Дальше есть два варианта. Или по кулуару в ращелину гребня, ведущего от перевала Кожухова. Но там обычно в
конце вытаивает ледок и последнее время сыплют камешки. Или с перевала Кожухова по полкам с правой
стороны гребня по ходу до провала под желтой стеной. Дальше по полке переходим на северную сторону
гребня. На полке, кстати, возможно поставить палатки.
Основная масса восходителей выбирает маршрут по гребню между Софией и вершиной 3184(Пазарджик).
Его еще называют "забор". Вначале двигаются в направлении узкого гребешка с вершины София.
Последние 100 метров снега обычно
провешивают перилами на подъеме и спуске так как довольно круто .
Приблизительно на середине полки пересекаем нижнюю часть кулуара, ведущего из под зазубрины на
западном гребне. Возможно что там сохранится снег.
Сама полка достаточно широкая и позволяет двигаться одновременно .
Из зазубрины по небольшому кулуару с южной стороны гребня выходим на гребень, ведущий к вершине. По пути
обходим слева по снегу ложную вершину и выходим на главную
.
На спуске после зазубрины налаживается порядка 3-х дюльферов а по полке идется пешком. Все это верно
только в случае сухой погоды. При малейшей мороси скалы становятся скользкими и нужно постоянно
подстраховываться веревкой и вешать перила. Путь от ночевок до вершины занимает около 5 часов.
И четвертый маршрут ведет по южному конрфорсу из ущелья Кизгыч, на гребень и далее по маршруту
2А. В книге Запорожченко упоминается что видимо оттуда было совершено первое восхождение в 1935 г. группой горных туристов московского Дома ученых.
В утверждается что первой была в 1933 г.
грузинская команда Казаликашвили. Видел как по нему ходили группы из Запорожья. Но единственное
описание встретил . Если у кого есть что дополнить, прошу
присоединятся. Думаю это будет интересно всем ходящим в Архызе.
Спасибо за предоставленные фото Алене Карлюк и Владу Ерофееву.
Благодаря сносной дороге и возможности проехать на собственном авто, проходимость которого от нашей отечественной «классики» и выше, в красивой зелёной и просторной Софийской долине разномастного народу в конце июля оказалось просто не меряно. Ну не во всей долине, конечно, а ближе к подножию горы София. Буквально кемпинг на кемпинге. Оно и понятно. Софиюшка — изюминка долины, вместе с ледником и водопадами, позволяет обозревать себя прямо из лагеря.
Гора София, 3640 м. С данного ракурса обозревается не полностью. Справа с Софийского ледника стекают популярные Софийские водопады.
Первый день у нас целиком ушёл на дорогу с Краснодара до пос. Архыз, получение погранпропусков, подъезд на грузовом такси от посёлка к месту временной дислокации и на оборудование лагеря.
Лагерь оборудовали солидный. Под натянутым тентом поставили раскладные столы, стулья и табуретки. А я, наивный, даже водку перелил в пластиковую бутылку, чтобы минимизировать вес и тару. Какой там! Народ собрался на природу фундаментально! Приволокли всё буквально ящиками, а шмотку — баулами. Было бы электричество, то и холодильники припёрли бы. Получился капитальный стационарный бивуак на высоте примерно 1800-1900 м. Первый же вечер был умеренно сбрызнут горячительным, чтобы смягчить наступательное действие акклиматизации...
Софийская долина. Вид с перевала Софийское седло, 2640 м. в сторону пос. Архыз.
Основной костяк нашей группы состоял из матрасников с легендарным прошлым. Но всем было комфортно, ибо гуляли кто где и как хотел.
На второй, неполный день, налегке мы поднялись на хребет Чегет-Чат (Чегет-горный лес, Чат — балка, с к/бал. ) и вышли на перевал Софийское седло . Затем с перевала страверсировали к нижним уступам горы София, осмотрели все Софийские водопады и вернулись в лагерь.
Чайный привал на хребте Чегет-Чат.
После привала чуть спустились с хребта в седло, граничащее с соседними долинами. Видон с перевала стоящий. Особое внимание привлекала полоса высокогорья в сторону Грузии, в которой выделялись вершины Кара-Кая (Чёрная скала ), 3620 м. и Марух-Баши, (Марух - Солнечная гора ), 3798 м.
Выход на Софийское седло, 2640 м. Слева внизу открывается вид на долину Кизгыч (Сжатая, стиснутая долина с карач.)
Долина Кизгыч и хребет Ужум. Пограничная и заповедная зона. Спуск вниз по специальным разршениям
Налюбовашись видами, в сопровождении парящих над нашими головами горных орлов, направились под нижние склоны горы София к Софийским водопадам. Народу на водопадах явно прибавилось, так как территория палаточных городков отсюда располагалась невдалеке.
Ручей самого крупного водопада был настолько бурным, что пришлось спускаться метров на 200 вниз и искать брод через него.
Водопады высокие, текут из под Софийского ледника. Слишком близко подходить к ним опасно, так как часто сверху, вместе с водой, с бараньих лбов Софии летят и камни. Вернулись в лагерь. Маршрут получился кольцевой, объединяющий 2 объекта сразу: седло и водопады.
Третий день был посвящён выходу к перевалу Топал-Ауш
, или Кожухова
, 3400 м.
Долина Ак-Айры (Белая седловина). Вид в сторону реки София.
Однако влезть на перевал нам оказалось не суждено из-за того, что путь нам преградил серьёзный наклонный ледник, а у нашей матрасной группы, само собой, не имелось кошек и верёвок. Поэтому отдохнув на берегу зелёного озера, повернули обратно.
На четвёртый день от щедрот Своего Благоутробия Господь опять послал нам замечательную погодку, невзирая на угрозы синоптиков. Это позволило достичь основной заветной цели нашего пребывания в Софии и посетить Верхние Софийские озёра
— главный гвоздь программы. После этого, вероятность непогоды нас уже не пугала. Затяжной и местами крутой подъём до самого перевала Кёль-Ауш (Озёрный перевал, или Иркис), 2900 м., отнимает много сил. По вертикали нужно набрать 1000-1100 метров. Зато тех, кто преодолеет это препятствие, ждёт настоящая награда. Три озера, расположенные рядом, необычайной красоты.
С перевала теперь полностью обозревалась вершина горы София, доминирующая в Софийском хребте, по которому мы и гуляем вот уже третий день.
Гора София
В противоположную сторону, сразу с гребня перевала, открываются озёра.
Большое Софийское
Кажется, будто в воде развели краску. Даже снежник окрашивается в голубоватый цвет. Что за минералы здесь присутствуют?
Второе, среднее по размеру озеро
Оно же внизу
Самое маленькое озерцо расположено обособленно. Оно не такое голубое, как два его собрата, зато более благоприятное для купания, так как вода в нём прогревается сильнее. Набежала тучка и озерцо сразу потемнело.
Возвращались через соседнюю долину. Это было несомненно интереснее. Миновали несколько красивых водопадов.
По пути зацепили ещё одно озеро - Айматлы Джагалы Кёль (Озеро с неровными краями ) .
Айматлы имеет более синий оттенок и находится гораздо ниже Верхних Софийских озёр, поэтому вода несколько теплее. В нём купались уже все участники.
Затем затяжной спуск в Софийскую долину. По жиденькой, но вполне сносной переправе перешли через реку София.
На пятый день погода стала заметно портиться, но нас это уже не сильно волновало, так как то, что мы хотели увидеть в первую очередь, мы увидели. За пол дня текущего мы успели сгонять вот этой бравой командой
к этому красавцу водопаду
Только вернулись в лагерь, влупил капитальный затяжной дождь с градом. В долине сразу стало сыро, холодно и неуютно. Из-за ухудшения погоды запасы водки в лагере к вечеру резко истощились. Дождь затем лил всю ночь, усугубляя действие крепкого сна. А на утро сомнения насчёт улучшения погоды лишь окрепли. Я понял - пора и честь терять. Федя вместе с женой и собачкой как раз возвращался в Краснодар, чем я благополучно и воспользовался.
Вывод: природа в Софии достойная, нет вопросов. Но количество народа со следами его жизнедеятельности лично меня существенно раздражает. Я либо за сугубо дикий отдых (один на один с природой), либо за более-менее цивилизованный, где потребности широкой народной массы обеспечены наличием хотя бы самых необходимых опций. Отсутствие минимальной инфраструктуры в этих условиях закономерно породило коммуникационный хаос (подробности опускаю). В ситуации, где спрос уже явно перезрел над предложением, совершенно непонятно полное бездействие местных властей, которые и копейку могли бы на этом заработать.
В Архыз - горный район в Карачаево-Черкесии - мы ездили осенью 2016 года, сопровождая школьную группу, и отдыхали там несколько дней. Один из дней заняла у нас поездка в Софийское ущелье, которое без преувеличения можно назвать одним из красивейших и живописнейших ущелий Северного Кавказа. Расположено ущелье в нескольких километрах от поселка Архыз, и дорога до него (до его начала) от самого поселка занимает около 20 минут. Половина пути - это нормальная асфальтированная дорога, потом минут ехать 10 - по проселочной дороге вплоть до переправы по реке Псыш и мемориала «Штык», откуда и начинается само ущелье.
Почему непременно стоит поехать в Софийское ущелье?
Как рассказал нам наш проводник Тимур, ущелье состоит из трех частей: первая - это расположенная между горами широкая долина, по которой протекает река Псыш; вторая - узкая, зажатая между скал часть, протянувшаяся на 5 километров; третья - самая красивая и протяженная - Софийская долина, которая расположена между Софийским хребтом и хребтом Чегет-Чат и завершается перевалом Софийское седло. Свое название ущелье и долина, а также расположенные там же озера и водопады получили по названию горы Софии - самой высокой горы одноименного хребта.
Маршруты по Софийскому ущелью
Для туристов на выбор есть два маршрута - попроще (по Софийской долине - к Ледниковой ферме, не доходя до Софийского седла) и посложнее - собственно, к Софийским озерам - в горы. Как я уже написала, мы сопровождали небольшую группу школьников - от 5 до 11 классов, не имеющих туристической подготовки, поэтому разумеется, выбрали облегченный маршрут. Опытным же туристам, имеющим навыки горных подъемов, наверное, интереснее будет второй маршрут.
Отзыв об экскурси по Софийскому ущелью
Но начнем по порядку - с самого начала. После ночевки на турбазе «Архыз» уже с утра - в 9 часов нас ожидал наш «вездеход» (плохо разбираюсь в подобных машинах, но даже я поняла, что это военная машина), на котором мы отправились в ущелье.
Первая остановка - переправа через реку Псыш на большой поляне. Здесь находится небольшой базарчик, который почему-то назван Темерник. Здесь продаются традиционные для этих мест сувениры - мед, сборы трав, изделия из овечьей шерсти и т.д. Здесь же можно согреться чашкой горячего чая или кофе, при желании можно и перекусить. Но это пока не входило в наши планы, хотя удержать детей от желания скупить, по меньшей мере половину сувениров было сложно. А также здесь находится стоянка легковых автомобилей, поскольку дальше можно двигаться или пешком, или на автомобиле повышенной проходимости.
Предлагаются и конные прогулки. На поляне тут же пасутся кони, в сопровождении проводника можно совершить конную прогулку. Не знаю, насколько это безопасно, но смельчаков достаточно - при нас в горы отправилось несколько человек.
Переправа через быструю горную реку представляет собой не очень надежный с виду деревянный мост, поэтому в целях безопасности водители таких больших машин, как наша, высаживают пассажиров, переезжая через мост «пустыми», а пассажиры самостоятельно по мосту переходят на другую сторону.
На другой стороне находится небольшой мемориал, посвященный защитникам Кавказа в годы Великой Отечественной войны, но о нем расскажу позже, так как останавливались здесь мы уже на обратном пути. Собственно, отсюда и открываются два маршрута, о которых я писала выше. Наш «вездеход» направился по горной дороге вдоль узкого ущелья, внизу которого протекает река София. Несколько раз мы делали остановку, чтобы полюбоваться потрясающими видами и сделать прекрасные фотографии. Виды, действительно, открываются бесподобные: впереди - заснеженные вершины, хвойный лес, извилистая горная дорога, внизу - шумная бурлящая река.
Далее мы поехали к небольшому лагерю, который стал конечной точкой нашего проезда, дальше - пешком. Лагерь представляет собой несколько палаток и «времянок», небольшой деревянный домик на берегу озерца, да несколько торговых ларьков все с теми же медом, травяными сборами, вареньем, шерстяными платками, носками и варежками и прочими традиционными сувенирами. Здесь мы оставили наш вездеход и дальше пошли по долине пешком.
Шли по центральной части долины вдоль узенькой горной речушки. Несколько раз приходилось перескакивать через речку, кое-где есть небольшие мостики, кое-где приходилось прыгать с камня на камень. Очень пожалели те, кто не послушал нашего проводника, который еще с вечера предупредил, что нужна непромокаемая обувь.
Путь наш лежал между двумя горными хребтами. С правой стороны - впечатляющий вид Софийского хребта с заснеженной вершиной Софии и других вершин; слева - более пологий Чегет-Чат; впереди - между ними - находится перевал Софийское седло. Называется он так, потому что по форме, действительно, напоминает седло.
Дорога в одну сторону (до т. н. Ледниковой фермы у подножия Софийского седла) заняла минут 30 - 40. Несмотря на то что по пути не было крутых подъемов, все же усталость к неподготовленному туристу подкрадывается очень быстро - дает о себе знать горный воздух и значительная высота над уровнем моря, где-то на середине пути большая часть нашей детворы выдохлась (причем те, что постарше), но скоро открывается «второе дыхание».
Справа все лучше становится видно Софийские водопады - их несколько, они берут начало от ледников Софийского хребта и, спадая по его склону, образуют реку Софию, которая и протекает по ущелью. Подъем к водопадам не очень сложен, но неподготовленным туристам без проводника подниматься не рекомендуется. К сожалению, когда мы приехали туда (начало ноября), водопады уже замерзли, кроме того, склоны тоже кое-где были покрыты тончайшим льдом, так что подниматься туда, особенно с детьми, не было смысла, да и просто было опасно. Так что на водопады мы любовались со стороны. Хотя, по словам нашего проводника, в теплое время года к водопадам без проблем поднимаются и школьные группы, не имеющие специальной подготовки.
Но в конечной точке нашего пути детей все-таки ждал небольшой «аттракцион» в виде так называемого камня испытаний. Это огромный валун, с совершенно гладкой отвесной стороной, по которой нужно взобраться наверх. Разумеется, у детей такая возможность вызвала неподдельный восторг. Некоторым удалось подняться самостоятельно при помощи советов проводника, для остальных желающих проверить себя через валун перебросили веревку - один человек удерживал ее с другой стороны, второй - взбирался по ней наверх. Спускались все по веревке - лицом к камню.
Назад мы шли по другой дороге - по склону хребта Чегет-Чат - к смотровой площадке, откуда можно было увидеть всю красоту долины и водопадов. Несмотря на то что дорога шла в гору, подъем был пологий, поэтому усталость совсем не ощущалась. Вид со смотровой площадки, правда, открывался роскошный.
По пути попадаются огромные валуны причудливой формы, под которыми можно сделать интересные фото - представить себя Атлантами, как будто вы на своей спине удерживаете огромный камень.
Мемориальный комплекс
Пройдя по склону хребта Чегет-Чат, мы вернулись на стоянку и отправились назад. По пути сделали еще раз остановку на поляне с мемориалом. Мемориальный комплекс был создан по инициативе работников Невинномысского предприятия «Азот», о чем свидетельствует памятная доска, и посвящен он павшим здесь защитникам Кавказа в годы Великой отечественной. Комплекс венчает стела в форме штыка, к которой ведут ступеньки. Здесь выставлено несколько орудий времен войны, сделана копия дзотов и блиндажа. В братской могиле захоронены останки павших воинов, обнаруженные в горах неподалеку.
Собственно, на этом наша экскурсия заканчивалась. Несмотря на то что мы следовали по облегченному маршруту, красота этих мест надолго останется у всех в памяти.
