At skabe panoramaer er en ganske vanskelig og omhyggelig opgave, men resultatet af omhyggelige handlinger vil glæde både dig, skaberen og brugerne. At skabe panoramaer er ikke så simpelt, som det kan se ud ved første øjekast. Jeg er stødt på brugere, der siger følgende: "For at lave panoramaer skal du bare fotografere flere rammer med overlap og derefter justere rammerne i et specielt program, sy dem sammen og få et færdigt panorama." Vi kan sige, at dette udsagn er sandt. men kun for den begyndende fotograf. Det opnåede resultat kan være tilfredsstillende. Men hvis en fotograf ønsker at udvikle sig professionelt, så skal han være kritisk over for sine tidligere værker. Se på dem som den første grundlæggende byggesten. Grundlaget for fremtidig beherskelse i at skabe sømløse panoramaer.
Hvorfor er udsagnet om "justering og sammensætning af billeder til et panorama" ikke helt korrekt? Svaret er enkelt: Udsagnet tager ikke højde for, hvad der skal rettes og tages i betragtning: forvrængninger introduceret af linsen, perspektiv og rumlig forvrængning, farvekorrektion og mange andre faktorer.
For at sikre mindre arbejde på post, anbefales det i første omgang at optage panoramaet så "korrekt" som muligt. Og til dette kan du ikke undvære hjælpemidler. Panorama stativhoved- dette er en af de vigtige enheder, der giver dig mulighed for at skabe panoramaer af høj kvalitet med mindre indsats i efterbehandling. Du kan læse mere om hvorfor du skal bruge et panoramahoved i en rigtig god artikel.
Jeg vil gerne overveje valget af et panoramisk stativhoved: køb en færdig løsning eller lav det selv.
Klar løsning
Der er flere løsninger på markedet. De mest populære er.Fremragende panoramahoved. Holdbar aluminiumskonstruktion, garanteret pålidelighed fra en kendt producent, præcis fiksering. Det understøttes af det faktum, at Hermitage-panoramaerne blev lavet af fotografen Natalia Kovarskaya ved hjælp af dette særlige hoved. En detaljeret beskrivelse af dette hoved kan findes i denne artikel.
Men prisen afkøler iveren lidt: omkring 20.000 rubler. i Den Russiske Føderation.
Hovedet er fra en kinesisk producent, kvaliteten er tilfredsstillende, men prisen er omkring 14.000 rubler.
Hoved af høj kvalitet, let at bruge.
Men prisen er omkring $640.
Giver dig mulighed for at bruge et tungt kamera og objektiver, letvægts, let at håndtere. Præcis positionering.
Pris - omkring $450 for topversionen.
Hjemmelavede hoveder
Hvis du er nybegynderfotograf, kan du prøve at lave et panoramahoved selv.På internettet kan du finde flere løsninger med tegninger og/eller detaljerede beskrivelser.
Hjemmelavet hoved, ikke ringere end kommercielle analoger. Detaljeret diagram og beskrivelse på siden på hans blog.
Hoved fra Yuri Nadezhin
En løsning fra vores landsmand, med en detaljeret beskrivelse af skabelsen og tegninger på hans hjemmeside.
Man kan sige, at det er en professionel løsning, hvis fremstilling kræver en metalbearbejdningsmaskine. Tegninger kan findes eller.
Hjemmelavet hoved prissat til 200-300 rubler. Andrey patenterede endda denne opfindelse. Tåler tungt fotoudstyr. Flere detaljer på Andreys personlige side.
konklusioner
Formålet med denne artikel var at give nybegynderen eller professionel fotograf en idé om de panoramahoveder, der findes på markedet eller kan laves i hånden. Det hele afhænger af fotografen selv. Hvis han har penge og ikke vil gøre noget, så kan han vælge en færdig løsning. Hvis du ikke har penge eller ønsker at lave noget af dit eget, så er der muligheder for at skabe et hoved med dine egne hænder.P.S. Jeg forsøgte kun at vise de mest populære løsninger, men jeg kunne selvfølgelig være gået glip af noget. Jeg vil være glad for at se ændringer og tilføjelser. Jeg håber, at artiklen vil være nyttig for fotografer, der ønsker at røre ved panoramafotografiets magiske verden.
P.s. Tak til alle for at finde fejlene
Da jeg gjorde mig klar til min næste tur, tog jeg ikke fototilbehør med mig på grund af den ekstra vægt af min bagage. Og selvfølgelig var disse uerstattelige stykker hardware nødvendige på ferie i de allerførste dage.
Da jeg kom hjem, gik jeg straks i gang, så jeg næste gang ville være helt forberedt. Og det lykkedes mig at lave et meget simpelt stativhoved, hvor stativet er en standard plastikflaske. Afhængigt af valget af flaskeform kan dette hoved ikke kun bruges til foto- og videooptagelser, men også til genoptagelse af dokumenter.
Hovedet kan bruges til at montere ikke kun en telefon, men også et kompakt kamera. Desuden er det ikke nødvendigt at have et stativ til montering.
Der blev også fremstillet en panoreringsmekanisme til dette hoved, som ofte efterspørges ved videooptagelser. Designet er ret funktionelt, fylder lidt og vejer næsten ingenting.
Fremstillingsprocessen er dækket i videoen. Tegningerne er i "Yderligere materialer" lige nedenfor.
Hvis dette er for simpelt for dig, så har jeg nedenfor udvalgt "Relaterede emner" til dig relateret til hjemmelavet foto- og videotilbehør af et mere komplekst design.
Udstyr.
FUNDET SIN EJER
Egenskaber:
- Mål (uden stativ og kontravægt): 4270x300x410 mm.
- Bomlængde: fra 600 til 2700 mm.
- Vægt (uden stativ og kontravægt): 9,5 kg.
- Materiale: aluminium, stål
- Maks. Belastning: testet med Canon 5D (med objektiv) -1,3 kg.
- Tilføje. Funktioner: pladespiller, sammenklappelig
Denne artikel vil beskrive, hvordan man laver en kranbom fastgjort til et almindeligt stativ. Ved test af kranen (når bommens rækkevidde er stor), viste det sig, at et almindeligt stativ ikke kan klare en sådan belastning. Så et passende stativ er i øjeblikket under udvikling. Jeg vil også gerne bemærke, at hvis du ikke bruger en follow-focus, den jeg har, så kan du forenkle designet ved at fjerne platformen for enden af hanen, fastgøre et hoved fra et billigt fotostativ til det lokalt (dette vil være nok, da bevægelsen af hovedet er glat er ikke vigtig, det vigtigste er, at dit kamera holdes i den ønskede position). Og videre! I øjeblikket udvikles endnu en pil, den vil være mindre i størrelse, men forhåbentlig glattere, lettere og mere bekvem at bruge. Alligevel har dette design mange ulemper. Når du har læst artiklen, skal du tænke over alt, finde på noget bedre, skrive kommentarer, og vi vil diskutere det. Begyndelsen er lavet her.
Det ser ud til at være det. Hvis du beslutter dig, kan du hente materialerne.
Materialer:
Lad os groft opdele vores kran i tre sektioner. 1. (hvad der er fastgjort til stativet). 2. (hvad kameraet vil blive knyttet til). 3. (dette link forbinder 1 og 2). Det er bedre at skære rørene til, når du køber. Opmærksomhed! Rørvæggene skal være 2 mm tykke.
1. link:
- Rør: 30×30-200mm. -2 stk.
- Rør: 30×30-300mm. -2 stk.
- Rør: 30×30-100mm. -1 pc.
- Hårnål: M6-100mm. -6 stk.
- Hårnål: M6-90mm. -4 ting.
- Hårnål: M8-180mm. -2 stk.
- Møtrikker: M6-20 stk.
- Møtrikker: M8-10 stk.
- Hjul (rulle): 4 stk.
2. link:
- Rør: 25×25-300mm. -1 pc.
- Rør: 30×30-200mm. -2 stk.
- Rør: 30×30-73mm. -1 pc.
- Rør: 25×25-200mm. -2 stk.
- Bolte: M6-60mm. -6 stk.
- Hårnål: M6-85mm. -4 ting.
- Bolte: M8-80mm. -1 pc.
- Hårnål: M8-120mm. -2 stk.
- Møtrikker: M6-14 stk.
- Møtrikker: M8-9 stk.
- Hjul (rulle): 2 stk.
3. link:
- Rør: 30×30-1000mm. -4 ting.
- Rør: 25×25-1500mm. -3 stk.
- Rør: 25×25-1000mm. -1 pc.
- Rør: 25×25-110mm. -5 stk.
- Rør: 25×25-250mm. -1 pc.
- Bolte: M8-20 stk.
- Møtrikker: M8-20 stk.
Den nemmeste måde er at klippe nitterne selv. Køb nitter i størrelse M8 og M6 hos en byggeforretning. Jeg kan ikke huske hvor lang tid det var. Læg alle længderne af de nitter du bruger sammen og find ud af det. Det er godt at anstrenge sin hjerne Har du købt alt? Store! Gå!
Først og fremmest, lad os skære røremnerne. Det er bedre at skære rørene i størrelse, når du køber, det er det værd. For det første vil snittene være lige, og du vil spare en masse tid og nerver. Og generelt skal du bare bore en masse huller og samle. Hvis du beslutter dig for selv at lave lidt arbejde med en hacksav, så gå videre, markér, save og slib. Hvis du har skåret alt til den ønskede størrelse, så tag en fil og fil grater og skarpe kanter af.
Lad os starte med det 3. link:
Lad os begynde at markere og bore huller. Der er mange af dem i dette design. For nemheds skyld skal du købe en skydelære; markering med en lineal er meget vanskelig og tager meget længere tid. Forbered materialer til 3. link.
Det er ligegyldigt, i hvilken afstand hullerne bores, det vigtigste er, at de er i samme afstand i alle rør i et givet led. For mig er det 200 mm. Hvis du har en anordning til at fastgøre en boremaskine og bore tydeligt i en ret vinkel, så kan du lave gennemgående huller. Hvis du ikke har en enhed, bliver du nødt til at markere og bore fra alle sider, én ad gangen, da den bestemt ikke vil fungere i hånden, og hullerne vil ikke flugte under monteringen. Og så, til at begynde med, lad os tydeligt markere rørenes centrale akser. For at gøre dette skal du justere bommen til den halve størrelse af rørbredden. Og tegn økser på alle fire sider af alle rør i dette led. Jeg skriver med vilje ikke dimensionerne ned, så du bruger din hjerne, måske er dine rør lidt forskellige i størrelse, og mine tal vil være forvirrende. Vær forsigtig, dette skal være meget præcist.
Lad os nu justere stangen til afstanden mellem de fremtidige huller (lad mig minde dig om, for mig er det 200 mm). Først skal du markere hvert rør på to modsatte sider langs hele dets længde for at komme gennem huller. Det vigtigste er, at disse huller efter boring skal være klart over for hinanden. Lad os dreje røret 90 grader og markere endnu en række huller i samme afstand. Det første hul skal så at sige være placeret mellem hullerne lavet på den side af røret. Hvis markeringen er klar, så tag en kerne og lav fordybninger til boret. Store! Tag nu et bor og begynd at bore til en diameter på 8,5 mm. Start med et bor med en mindre diameter, og øg det gradvist (4mm-6mm-8,5mm), og få et rundt hul. Som et resultat bør du have rør med huller på alle sider. Når man lægger et rør ind i et andet (som en teleskopisk fiskestang), skal hullerne matche for at kunne fastgøre dem på det sted, vi har brug for, og kunne ændre længden af pilens rækkevidde. Og tag også rør 25x25-110mm. og 25×25-250mm., bor huller med en afstand på 80 mm. fra hinanden (vigtigt) - disse vil være tværstænger for stivheden af bomstrukturen. Hvis ja, så er du fantastisk! Vi kan fortsætte.
Link 1:
Dette link i vores design er basen, der er fastgjort til stativet. Også her skal du gøre alt præcist. Forbered materialer til dette afsnit.
Lad os først forberede hjulene. De vil spille en vigtig rolle, sikre jævn drift og understøtte hovedbelastningen. Tag hjulene, som du alle har til denne kran, og bor to gennemgående huller med en diameter på 6 mm til fastgørelse til røret. Alle hjul skal have de samme huller og være i samme afstand i forhold til midten af hjulet. Billedet viser, hvordan det skal se ud samlet. Tag derefter en M8 bolt eller M8 tap og skru den fast på et 30x30 mm rør. på hver side er der et hjul (dvs. på den ene bolt, først sat på hjulet, så røret, så det andet hjul). Fastgør med nødder. Brug nu de borede huller i hjulene til at markere fremtidige huller i røret på begge sider. Adskil strukturen og bor huller med en diameter på 6 mm. Tag nu et bor med en diameter på 12 mm og bor de centrale huller ud, dem som du lige har sat hjulene igennem. Gør det samme med det andet rør.
Det er bedre at måle alt 10 gange og så bare bore.
Tag derefter M6-bolte eller bolte og skru hjulene fast på rørene (disse bolte skal gå gennem røret og begge hjul). Nu skal vi bruge 2 M8 knopper. Sæt tappene ind i de midterste huller på hjulene og fastgør dem med møtrikker på begge sider. Nu opmærksomhed! Dernæst skal du gøre alt meget præcist. Vi tager rør 30x30-200mm. Lad os markere de centrale akser, som vi gjorde før, på modsatte sider. Mål derefter 40 mm fra kanten af røret, og træk derefter yderligere 80 mm tilbage. På begge rør. På begge sider. Tjek, at længderne på rørene, netop dette par, skal være ens (op til en millimeter). Hvis de er lidt forskellige, så beslut hvor bunden af dine rør skal være (i forhold til stativet) og mål derfra. Bor huller med en diameter på 8,2 mm eller endda 8 mm. Hvis alt er klar? Så lad os komme videre!
Der er ingen speciel teknologi til hvordan man samler alle rørene sammen, det eneste der kan siges er at gøre alting gradvist, mærke og bore i det ene rør, mærke og bore efter hullerne lavet i det næste (lokalt). Saml hele strukturen. Brug af tappe og møtrikker. Basen er klar. Der er en lille ting tilbage. Fastgør platformen fra dit stativ til bunden af basen og markér den, og bor derefter et par huller. Hvis det er nødvendigt, kan platformen modificeres ved at bore huller i den på det sted, du har brug for. Jeg glemte at bemærke, at i materialerne skal du bruge bolte og møtrikker til at fastgøre platformen til basen (det hele afhænger af platformen).
Link 2:
Dette link er en roterende platform til montering af kameraet. Jeg skrev ovenfor, at du måske ikke har brug for sådan et design. Hvis du stadig beslutter dig, så gå videre.
For at gøre dette skal du forberede materialer til dette link.
Her gør vi det samme som med basen. Det eneste er, at du skal bore huller i rørene 30x30-200mm, i samme afstand som der blev målt, da du lavede basen (afstanden mellem hjulakslerne). Og der er et andet lille trick, da det i dette design ikke er hjulene, der komprimerer rørene, men derimod rørene på begge sider af hjulene. Disse huller skal du bore ud, efter at hullerne til fastgørelse af hjulene er lavet , op til 14 mm (du kan bore dem med en fil, her er formen ikke vigtig, det vigtigste er, at aksen roterer frit). Hvis alt er klar, så saml alt i billedet og ligheden, som på billedet.
Du kan se hvordan du laver en platform i afsnittet (følg fokus). Du skal bare bore hullerne til akslen og indsætte tappen.
Du kan samle alt og installere det på et stativ eller stativ, hvis du har fundet ud af hvordan du laver det J Jeg siger det igen, selv et professionelt stativ er dårligt i stand til at modstå store dynamiske belastninger. Design et stativ med et roterende hoved J Det er det! Det er tid til at skyde!
Hvis du har spørgsmål, så læg en kommentar. Tak for tak!
En ret lang undersøgelse af indlæg på Muska om spørgsmålet om panoramafotografering førte mig til den idé, at ingen generelt havde samlet alle indkøb på ét sted. Og ved at tilføje en mindre detalje er det muligt at lave et fuldstændigt fungerende panoramahoved og begynde at optage og samle sfæriske panoramaer med meget budgetmæssige midler.
Det hele startede med dette indlæg:
Men med den af forfatteren beskrevne metode reduceres den lodrette betragtningsvinkel kraftigt, og panoramaet vil følgelig vise sig at være ret smalt (selv ved brug af fiskeøje)
Så blev følgende indlæg fundet:
Det er meget enkelt og billigt, og vigtigst af alt virker det. Det er bare ikke ergonomisk (det andet hjørne dækker halvdelen af kameraet), men ideen interesserede mig. Og jeg begyndte at lede efter noget lignende på Tao. Efter at have opdaget "anmeldelsens helt", begyndte jeg at lede efter en fotobutik, der havde både hjørner og et blitzbeslag, og jeg fandt:
Ordren kom inden for en måned, undervejs samlede jeg småting (fotoskruer, 3/8 -1/4 adaptere, “anti-loss” til objektivdæksler), kort sagt noget, som vores sibiriske fotobutikker ikke har, eller koster mange penge. Pakken var præfabrikeret, det er svært at beregne den samlede pris, så jeg lægger et link til et lignende produkt på Ali. Der vil ikke være nogen udpakning eller andet.
Så jeg begynder. En strimmel i en pose, et par han-hun 1/4-tommer skruer, en adaptermøtrik til en hot shoe. Et gummitætningsbånd limes langs rillen. 
Hjørnerne er allerede blevet beskrevet i muska, men dette er, hvad der kom til mig: 
Materialet i begge er tilsyneladende duralumin eller en anden letlegering, da magneten ikke klæber. Resultatet af samlingen er følgende design: 
Ishsho og små ting vil forblive: 
Billeder af det færdige panoramahoved på et stativ:
Nå, hele strukturen er samlet:
Lidt om justeringerne. Hjørnets sideforskydning kan nemt justeres ved at indstille kitobjektivet til maksimal zoom. Ved at placere enheden på samme måde som ved nadir-optagelse sikrer vi, at det centrale fokuspunkt falder sammen med monteringsskruens akse. Det viser sig ret præcist.
Jeg har en Samyang 8mm, købt brugt på Avito, men jeg tror, at linket ikke er meget anderledes end mit. 
Åh, jeg glemte næsten den langsaksiale forskydning, det er nemmere bare at se på videoen én gang. Indtil jeg selv så det, forstod jeg det ikke. Det er faktisk simpelt:
+ Ganske overkommelig pris
+ Samlet med bare hænder fra kassen
+ Den kan også skilles ad til små ting, der vil være nyttige for enhver fotograf.
+ Det virker!!!
- Noget spinkelt (tungt kamera, jeg ville ikke risikere at satse på det)
- Indstillinger går tabt ved montering og afmontering på et stativ (løst ved markeringer på hjørnerne og stangen)
-I hjørnet er den øverste skrue ved at glide ned. Senere vil jeg bore et hul i stedet for en rille (pladsen tillader det). Og dette er kun til panoramaer med flere rækker.
- Zenith er ikke strengt lodret (det kan løses ved at skyde to billeder af zenit; for fiskeøje er en nok) Jeg planlægger at købe +30 Tilføj til favoritter Jeg kunne godt lide anmeldelsen +33 +60
Hvis du allerede har øvet dig i at tage panoramabilleder, ved du, at standardsættet af nødvendigt udstyr består af et kamera, et robust stativ og et specielt panoramahoved. Selvfølgelig formår nogle håndværkere at optage et panorama med et almindeligt hoved, og nogle gange endda uden et stativ, men før eller siden, med væksten i færdigheder og mesterskab, vil fotografen stadig stå over for behovet for at have et panoramahoved i sit arsenal , især da brugen af det reducerer forekomsten af artefakter betydeligt og derfor tid brugt på yderligere computerbehandling af panoramabilleder.
Grundlæggende opstår artefakter af to årsager - på grund af bevægelsen af objekter under optagelse (hvor de falder ind i rammeoverlapningszonen) og på grund af kameraets rotation omkring et andet punkt end det nodale. Lad os huske på, at knudepunktet er et punkt placeret i en vis afstand inde i linsen, hvor strålerne, der danner billedet, skærer hinanden. Konventionelle stativhoveder giver dig mulighed for at rotere kameraet rundt om dets rotationscenter, normalt placeret i området ved stativfatningen, når det drejes vandret, eller 5-10 cm under kameraet, når det drejer lodret. Knudepunktet er placeret i midten af linsen, omtrent ved dens begyndelse.
Efter tidligere at have studeret mange muligheder for hjemmelavede hoveder, designede jeg mit "produkt", som består af fire hoveddele - et X-Y-beslag, et Z-beslag, en platform til kameraet og en platform til stativet.
Jeg vil begynde at karakterisere mit hoved fra bunden. Platformen til stativet er præsenteret i to dele - en quick-release platform fra et Culmann stativ og en skåret metalprofil 20x40. I vores tilfælde havde stykket en længde på 48 mm, men 40 mm ville have været nok. Begge dele er fastgjort med en M6 skrue, hvis formål er at forhindre rotation af begge dele i forhold til hinanden. På samme tid, hvis platformen var lidt stærkere, og hvis fremspringet på stativet nær platformen ikke forstyrrede, ville der ikke være behov for at bruge et stykke metalprofil.
Vores næste "reservedel" er X-Y beslaget. Den var lavet af en 25x3 metalstrimmel med en X-afstand fra rotationscentret på 57 mm (350D monteringscenter 35 mm fra bunden af kameraet + 3 mm platform + 1 mm platformspude + Z3 mm beslag + 13,25 mm shims + 1,75 mm). Som et resultat når den samlede længde af X 57+15=72 mm.
I princippet kan længden X fra omdrejningsaksen til yderkanten gøres større, men det ser jeg ikke meget mening i, da konstruktionens tyngdepunkt forskydes til den modsatte side og det ikke bliver muligt at fokusere i denne retning.
Men tværtimod lavede jeg Y-aksen den længste. Længden blev bestemt på en sådan måde, at det var muligt at skyde "låget", det vil sige en ramme ved +90°. Samtidig er der fra rotationsaksen Y til X plads nok til beslaget med kameraet monteret på det. Desuden, med en sådan længde af beslaget, hvis du ved et uheld slipper apparatet (f.eks. når du løsner en skrue langs Y-aksen), rammer det ikke X. I alt er afstanden fra rotationsaksen Z på Y til X for mig var 175 mm, og den samlede længde var 185 mm. Da Z viser sig at være mindre end Y, foldes hovedet ret kompakt.
For at lave X-Y brugte jeg en metalstrimmel med en samlet længde på 185 + 72 = 247 mm, som blev bøjet i en skruestik, derefter justeret lidt med en hammer og bøjet med en gasnøgle. Efter de ovenfor beskrevne manipulationer endte jeg med en ting, der ikke er ideel i udseende, men geometrisk korrekt langs dens akser. Tilbage er kun at bore to 6 mm huller til akslerne.
Længden af Z blev ikke valgt tilfældigt, men efter en række foreløbige fittings, da en konsensus endelig blev nået ved 142 mm, mens fra rotationscentrum til platformens akse - 58-116 mm. Dette gav mig et justeringsområde på 58 mm. Denne Z-geometri passer til alle linser til min rådighed, og Z kan forkortes ned til 136 mm. Beslag Z er adskilt fra XY ved at justere skiver (i mit tilfælde en møtrik og skive).
Dette blev gjort, så bolten, der fikserer kameraplatformen under optagelser på +90°, ikke rørte Y. Ved at fjerne skiven eller reducere dens tykkelse en smule, bliver det desuden muligt at installere et kamera med et højere optisk center, selvom i dette tilfælde vil du miste muligheden for at skyde +90°. Aksen er en bolt med en diameter på 6 mm, som om muligt skal svejses til Z-beslaget. Jeg borede den fra siden og fastgjorde den med en ekstra M3 skrue.
Og endelig er den sidste del af hovedet platformen for kameraet. Fordi 350d's stativfatning er placeret på linsens akse, var det ikke svært at gøre platformen. Platformen var lavet af en metalstrimmel 35x72 mm, hvori jeg borede to huller - 6,5 mm i diameter til en stativfatning, og til en stift, der forhindrer kameraet i at rotere på platformen.
På grund af det faktum, at jeg ikke ønskede at bruge tid på at beregne positionen af stiften og stativfatningen, tog jeg simpelthen en scanning af enheden ved hjælp af en flatbed-scanner og tegnede derefter platformen i Photoshop og markerede akserne. Efter at have udskrevet det resulterende diagram på en printer, klistrede jeg det på mit emne og borede det gennem papiret.
Efter den oprindelige plan skulle stiften være lavet af en M3 skrue skruet ind i platformen, men da jeg havde lidt problemer med boret (jeg brugte i stedet en elektrisk skruetrækker) skulle skruen koldsvejses, men pga. til det faktum, at hullet er i bunden af kameraet har en diameter på mindre end 3 mm, blev skruen behandlet med en fil. Derefter skruede jeg platformen fast til Z-aksen og koldsvejste egerne til siderne. Som et resultat kunne platformen kun bevæge sig langs sin akse og uden at dreje. Og for at kameraet skulle sidde "blødere" på platformen, blev der tidligere limet et stykke dermantin på det.
Et par ord om lemmer. Jeg fandt urskiver gradueret med 5 grader for at være ubelejligt, så jeg besluttede at lave urskiver med prikker, hvor hver prik svarer til en ramme. Da jeg vil tage panoramabilleder med et standard 29 mm objektiv (18x1,6), skal jeg planlægge at optage 10 vandrette billeder i én række. Derfor skal punkterne på lemmen placeres ved 36 grader. Men denne løsning viste sig ikke at være praktisk nok - for mere nøjagtig positionering skal du bruge en pil. Som et resultat lykkedes det mig at komme med en mere original version af lemmen. På den markerede jeg linjer ved 36 grader, hvilket indikerer den nærmeste side af beslaget.
Jeg sætter bare beslaget parallelt med linjen, tager et skud, roterer beslaget igen osv. Lemmen til lodrette skråninger er lavet på lignende måde. Der er skiven fastgjort til Z-aksen, og Y-aksen fungerer som en pil. Skiftes linser under optagelserne, kan man tegne streger i forskellige farver, eller lave udskiftelige skiver. I mit tilfælde blev lemmerne tegnet i Photoshop og designet til at bruge beslag med en bredde på 24 mm. De printede og udskårne lemmer blev placeret mellem et plastiklåg og bunden af en dåse med ørestikker.
Og endelig den sidste nuance - nødder med kraver. For at rotere X-Y-akserne behøver du ikke lede efter en særlig kraftig møtrik; en almindelig vinge vil være nok. Men for at sikre Z-aksen skal du bruge en møtrik med en tykkere knop. Jeg gennemgik mange muligheder og slog mig ned på en møtrik fra en del, med en metalplade skruet på. Kraften påført under skrueprocessen var tilstrækkelig til at forhindre beslaget med kameraet i at glide. Det er i bund og grund det!
Alt, hvad vi skal gøre, er at samle alle ovenstående detaljer i én helhed og tage til et panoramafotoshoot. I alt brugte jeg 3-4 timer på at lave en arbejdsprøve, uden skiver og ufuldkommenheder; flere aftener blev brugt på at eksperimentere med skiver og skiver, samt andre småting. Men hvis du har værktøjerne og materialerne, kan alt dette klares på en halv dag.
Og endelig, lad os beregne de økonomiske omkostninger. En strimmel af metal 24x3 og et stykke profil 20x40 kostede mig kun 10 rubler på byggemarkedet. Jeg købte også skiver der, til en pris på omkring 1 rubel/stykke, bolte til 5 rubler/stykke. 1/4'-bolten blev lånt fra en gammel Ewa Marina-kasse, skiverne blev trykt på Epson SemiGlossy-papir (med blæk til 2 skiver - omkring 10 rubler). Quick-release platformen kom fra et Culmann stativ; resten af de små ting blev fundet i vores egne skraldespande. Som et resultat er 10+1×3+2×5+0+10+0 = 33 rubler. Det vil sige, vi fik et panoramahoved med vandret-lodret rotation og indstillinger for forskellige linser for kun 33 rubler!
