Hvis din husstand har en gammel cykel, helst lavet i USSR, en knækket motorsav med en "levende" motor, et par rør - alt dette affald kan bruges til god brug. Hvordan? Det er meget nemt at lave en cykel med en motorsavsmotor med dine egne hænder. Med en lille indsats kan du få et helt normalt køretøj - i alle henseender vil det være ringere end en bil, men det vil kunne tage dig fra punkt A til punkt B over kort afstand, og gasforbruget bliver ganske enkelt elendig.
At lave en motorcykel med dine egne hænder
Så hvordan laver man en knallert fra en motorsav med egne hænder? For at gøre dette behøver du ikke at have en videregående teknisk uddannelse og have et mobilt værksted ved hånden - bare det nødvendige minimum af værktøj, en fungerende motor fra en motorsav af næsten ethvert mærke og et cykelstel, helst lavet af metalrør, for at modstå belastningen fra motoren.
Motorvalg
Der er ikke noget kompliceret om, hvordan man laver en cykel med en motorsavsmotor. Men du skal forstå, at motoren ikke vil være egnet til en let motorsav, der bruges til små opgaver - dens effekt skal være mindst 2 hk. eller 1,5 kW. Men hvad angår volumen, er situationen her præcis det modsatte - volumen bør ikke overstige 50 cm3, ellers vil det overtræde bestemmelserne i Wienerkonventionen. Ellers kræver et sådant køretøj ikke en licens eller registrering, da dette køretøj er defineret som en "cykel med påhængsmotor."
Rammeudstyr
En hjemmelavet knallert fra en motorsav er lavet af en cykel i enhver, selv den mest "døde" tilstand - det vigtigste er, at der er en hel ramme. Motoren fra en motorsav er installeret på en cykel ved krydset mellem det nederste og sæderøret - dette er den optimale placeringsmetode. En benzintank er skruet ved siden af, og et batteri er installeret over motoren på det øverste rør. Du skal installere motorsavsmotoren, så den er fastgjort solidt og sikkert - motoren er udsat for vibrationer, og hvis den er løst fastgjort, vil den falde.
Hvis du ikke har en ramme fra en færdig cykel, kan du nemt svejse den - til dette har du brug for flere rør og en svejsemaskine. Det er endnu bedre - sådan en DIY motorsavmotorcykel vil være mere holdbar og pålidelig, og en selvsvejset ramme giver dig mulighed for at placere motoren så tæt som muligt på drivhjulet.
Smitte
Det er ikke nok blot at installere en motorsavsmotor på en cykel - du skal sørge for, at drejningsmomentet fra motoren overføres til hjulene. Til dette bruges remskiver eller en kædemekanisme:
- Remskive system. I denne udførelsesform vil motoren fra en motorsav på en cykel overføre drejningsmoment gennem et bælte. Dette system er enklere - det bruger fabriks- eller hjemmelavede remskiver, en på motorakslen, den anden på baghjulsnavet samt en spændingsrem. Ulempen er, at remmen strækker sig hurtigere end kæden og er mindre holdbar, selvom kileremme ikke er ringere end kæder i holdbarhed.
- Kæde transmission. Her kan du bruge et baghjul og installere et gear på motorakslen. Overførslen af drejningsmoment sker gennem en kæde - den er mere holdbar og modstandsdygtig over for belastninger, men kræver regelmæssig vedligeholdelse. Vælg selv, hvordan du laver en cykel med en motorsavsmotor, eller rettere, hvilken transmission der skal installeres på den.
Motortilslutning
En gør-det-selv-motorscooter lavet af en motorsav fungerer ikke, hvis motoren ikke er tilsluttet korrekt. For at gøre dette skal du tilslutte batteriet til motorens tændingsenhed såvel som til bremsehåndtaget. Placer tilslutningskablet, så det nemt kan vikles ved hjælp af håndtaget. Det sidste trin vil være at installere et udstødningsrør - du behøver ikke at installere det, men i dette tilfælde vil motorsavsscooteren "fryde" med udstødningen lige i dit ansigt.
Som du kan se, er der ikke noget kompliceret ved, hvordan man installerer en motorsavsmotor på en cykel - her skal du kun anstrenge dig lidt og have det nødvendige minimum af reservedele og samlinger. Men sådan en selvkørende mekanisme vil gå lidt hurtigere end en almindelig cykel. Men hjemmelavede gokarts lavet af en motorsav er på et helt andet niveau. Med den rigtige tilgang kan du organisere rigtige løb, så vi ser nedenfor på, hvordan du laver en gokart fra en motorsav med dine egne hænder.
Hjemmelavet gokart med motorsavsmotor
Den væsentligste forskel mellem en motorsavs-gokart og en motorcykel er, at den er designet til højere hastigheder og derfor har et mere stift firehjulsdesign. Derfor er det vigtigste element ikke motoren, men rammen - den skal laves i hånden og ikke bare boltes sammen, men svejses.
Legeme
- Det anbefales at bruge et firkantet eller rundt rør til rammen - det har højere bøjningsmodstand og stivhed end en almindelig profil eller vinkel. Generelt skal du bruge flere størrelser: et tykt rør med en diameter på 25 mm til chassisbjælkerne, 20 mm rundtømmer til rammen og motorstøtteplatformen, 15-20 mm rør til sædet og andre komponenter.
- Tegn en tegning af din fremtidige kart, tag omhyggelige mål, og begynd først derefter at lave en kart med en motorsavsmotor. Der er tonsvis af forskellige skabeloner online. Anbefalede parametre – fra 1300 til 1800 mm lange, fra 760 til 1000 mm brede. Centerafstanden er cirka ¾ af kartens samlede længde.
- Fortsæt med monteringen. Strukturen bør ikke være rent svejset - for eksempel skal bagakslen være bevægelig og rotere frit, så den skal sikres gennem et støttebeslag. Ellers vil motorsavskarten dreje meget dårligt og have utilstrækkelig styrbarhed. Du behøver ikke at genere og købe færdige støttebærende enheder - det bliver nemmere og mere pålideligt.
- At lave en plads. Dette er heller ikke så enkelt, som det ser ud til – når man passerer et skarpt sving, kan føreren let falde ud af sædet. Du kan bruge et hjemmelavet sæde af metal eller krydsfiner, så længe det giver en tæt pasform.
Motor og transmission
At vælge en motor er en enkel sag. Jo kraftigere motoren er, jo hurtigere vil den hjemmelavede motorsavs-gokart gå. Effekt 2-3 hk. det vil være nok at accelerere til 20-30 km/t - intet mere kræves af sådant udstyr. Forresten kan du lave en gokart fra en motorsav eller fra en trimmer.
- Før du installerer motoren, skal du forberede en platform bag på rammen, som motoren skal installeres på.
- Bor huller i motorhuset til fastgørelseselementer, der falder sammen med hullerne på platformen.
- Motorremskiven skal falde sammen på aksen med arbejdsremskiven.
- Tandhjulet kan bruges fra selve motorsaven, men du bliver nødt til at slibe det lidt.
- En kæde bruges til transmissionen, men i nogle tilfælde er det muligt at bruge en remskive med kilerem - det er billigere, og på mange punkter er det ikke ringere end en kæde.
- Placer en benzintank ved siden af motoren - en plast- eller metalbeholder med et volumen på 2-3 liter.
Styre- og bremsesystem
- Pedalsamlingen er nem at lave. Skær pedalmodeller ud af en metalplade; til fødderne skal du bruge en 8-10 mm metaldam. Læg styrekablerne, så de ikke forstyrrer dine fødder, og læg fladt - ellers kan kablet knække.
- Bremsen skal være en fodbremse. Du kan selvfølgelig lave det manuelt, men det vil kun komplicere designet. Bremseskiven skal fastgøres direkte til rammen, og bremsekaliberen skal fastgøres til hjulet. I en hjemmelavet version af en gokart med en motorsavsmotor kan du kun installere bremser på de bagerste drivhjul, men hvis du laver en "high-speed" version, skal du også installere bremser på forakslen.
- Styretøj. En af de sværeste aspekter er at få forhjulene til at dreje. Her skal du bruge drejebeslag, som du skal fastgøre styrestangen til. Selve stativet er forbundet med en tyk stang, hvorpå selve rattet er placeret.
Chassis
Til chassiset kan du bruge alle de hjul, du har ved hånden. De forreste kan tages med en mindre diameter, og de bagerste med en større diameter. Men estimer samtidig motorens kraft - hvis motoren er svag, vil der simpelthen ikke være nok drejningsmoment. Så her bliver vi nødt til at finde ud af alting eksperimentelt. Som regel overstiger hjuldiameteren ikke 250-400 mm.
ATV fra en motorsav
En anden mulighed for motorcykler, som du kan lave med dine egne hænder, er en lille ATV til et barn eller teenager. Faktisk er teknologien, der bruges til at lave en hjemmelavet børns ATV fra en motorsav, praktisk talt ikke anderledes end den, der bruges til at lave en gokart. Men der er flere funktioner:
- DIY ATV-rammen lavet af en motorsav har et lidt anderledes design - det er mere komplekst, højt og massivt.
- Til kraftenheden bruges den mest kraftfulde motor som muligt. Normalt er motorcykelmotorer installeret til sådant udstyr, men du kan lave en hjemmelavet børns ATV fra en motorsav - du behøver kun en lille ændring i form af en gearkasse eller mellemaksel for at øge trækkraft og drejningsmoment.
- På grund af sædernes særegenheder er en stol fra en knallert eller motorcykel installeret - det vil være mere behageligt end en stol med ryglæn, som i en gokart.
- En børne-ATV lavet af en motorsav med egne hænder har bedre cross-country evner end en gokart, så den bruger hjul med øget diameter. Deres diameter skal være mindst 350-500 mm, helst med en udviklet slidbane. Ellers bliver det ikke en ATV, men den samme gokart.
- Hvis det er muligt, kan du installere støddæmpere i affjedringen - på denne måde opnår du en mere jævn og blød kørsel.
I alle andre henseender gentager designet af børne-ATV'en de teknologiske løsninger, der bruges til at lave gokarts.
Artiklen diskuterer et eksempel på at skabe en kraftfuld motorcykel, der kører på elektricitet. Den her anvendte motor er en kraftenhed med en kapacitet på 15 hestekræfter og en driftsspænding på 48V. En Filt beach cruiser blev taget som grundlag. Denne model blev valgt, fordi det hjemmelavede produkt krævede en stærk cykel med den korrekte form, hvorpå alle de nødvendige elementer kunne placeres. Du kan bruge en anden cykel, det vigtigste er, at rammen har den nødvendige styrke og bøjning.
Det primære mål var at placere tyngdepunktet så lavt som muligt til vejniveau.
Materialer og værktøjer til hjemmelavet arbejde:
- Briggs og Stratton elektrisk motor;
- som controller til Alltrax AX 300A motoren;
- gashåndtag (Magura 0-5K Ohm);
- genopladelige batterier 4x12V, 21A/h (bly-syre, forseglet);
- knallertkæde #35;
- skivebremse type Avid Bb7 160 mm;
- 13-tands drevhjul;
- drevet tandhjul med 66 tænder;
- stor kontakt;
- 300A sikring;
- støtte til motoren (lavet af rustfrit stål med en diameter på 21 cm, installeret i stedet for vognen).
Og selvfølgelig skal du bruge skruenøgler, svejsning, skæreværktøj og så videre.
Cykelopgraderingsproces:
Trin et. Udskiftning af stikket
Den originale stive gaffel blev fjernet fra cyklen. I stedet monteres en gaffel med Manitou støddæmper.
Trin to. Skivebremser
Skivebremsen var sikret med bolte. Det blev besluttet at opgive hydraulik, da mekanik er enklere og billigere. Det unikke ved Avid BB7-modellen er, at den er fuldt justerbar, hvilket giver dig mulighed for at konfigurere hver af dem individuelt.
Da den originale version af cyklen havde en fodbremse installeret (den tændes, når du pedaler baglæns), var det nødvendigt at lave en speciel montering i området for dropouts for at installere en skivebremse. En hacksav blev brugt til at skære det nødvendige stykke stål. Dernæst var der brug for en boremaskine til at bore de nødvendige huller til montering af bremsesystemet.
Trin tre. Bagnav
Et dobbelt fornav blev brugt som bagnav. Den havde standard 6-bolt monteringspunkter til mountainbikes. Det resulterede i, at der blev boret 6 huller i kædehjulet præcis, så det passer til disse 6 bolte. Det er meget vigtigt at justere navet, bremserotoren og kædehjulet nøjagtigt på samme akse.
Bremseholderen er svejset, hjulene er skruet til bøsningerne. Det øverste stag på rammen skulle bøjes, så det drevne kædehjul og kæde ikke klæber til det.
Trin fire. Motorophæng
Motorophænget er svejset af rustfri stålplader. Den er svejset på vognens plads. Selve beslaget er i en ring, denne ring blev lavet af et stykke af en lygtepæl. Ringbredden er 11 cm og diameteren er 21 cm Motorens dimensioner taget i betragtning er afstanden kun 3 mm. For at lade luftstrømmen afkøle motoren, blev ringen boret på en borepresse. Nøjagtighed er vigtig her, da hvis kæden er skæv, vil den konstant flyve af.
På samme trin monteres fodstøtterne. Fodpindebeslagene er lavet af et par lysstativer, som forfatteren har svejset sammen. Hvad angår selve fodpindene, er aluminiumspløkker til BMX velegnede her.
Trin fem. Rammeændring
Forfatteren fjernede fabrikssaddelholderen fra cyklen. Den blev derefter afkortet og svejset til rammestagene over baghjulet. For at øge styrken af strukturen blev der installeret en forstærkende indsats.
En gummihætte sættes på sadelrøret og sadelklemmen foldes ud.
Sidste trin
På billedet kan du se, hvordan cykelstellet ser ud, hvorpå du allerede kan installere motor og batterier. Takket være sine kraftige hjul og lave sadelposition, ligner cyklen en retro motorcykel.
Batterierne holdes ved hjælp af specielle bakker lavet af aluminium. Bakkerne nittes til hinanden og fastgøres derefter med bolte til højre og venstre panel. I midten kan du se strømafbryderen. For at gøre kontakterne nemme at nå, gjorde forfatteren panelerne asymmetriske.
Controlleren er placeret under toprøret og er monteret på hovedet, med kontakterne bagud.
Efter at have installeret alle de nødvendige elementer og tilsluttet ledningerne, blev cyklen testet. Ifølge forfatteren accelererede den ret intensivt, men ingen målte dens maksimale hastighed. Det vurderes, at han skal køre med en hastighed på omkring 80 km/t.
Den installerede controller har ret fleksible indstillinger, den kan tilsluttes en computer ved hjælp af RS-232 og accelerationsdynamikken kan justeres, og det er også muligt at overvåge statistik.
Jeg vil skrive langsomt, ikke alt på én gang.
Motorcykler med trimmer
Jeg blev interesseret i motorer efter jeg kørte MTB med
Bælte cykelmotor Comet. Efter Dashka, som jeg havde dengang,
det var mildest talt et kulturchok. Båndet blev solgt, og til gengæld
Jeg købte en Stealth 850 mountainbike og en Comet 1,5 cykelmotor (1,5 hk, 33cc).
Så var der historien om et kort kommercielt samarbejde med Comet,
ture og skuffelse i selesystemet. Jeg besluttede at bygge en uforgængelig
all-weather motorcykel med kædetræk. Nå, jeg byggede den.
Design
var sådan her: et bøjet stativ lavet af aluminiumsprofil 20x5, gear
reduktionsgear 5:1, tandhjul fra en kinesisk minicykel, drevet tandhjul
blev bearbejdet og skruet til hjulnavet, motoren og pedalhjulene
delte aluminiumsskærmen, nogle af stjernerne fra kassetten blev fjernet.
Og på min første tur tog jeg til det berømte "århundredes løb":
Motorcyklen klarede sig godt ved løbet, på trods af at den aldrig havde været det
gik aldrig. Men som de fleste uprøvede designs,
på vejen tilbage faldt det fra hinanden. Og faldt fra hinanden mange flere gange, mens jeg oplevede
de grundlæggende fejl i designet blev ikke elimineret.
Flere detaljer om jambs:
Problem nummer et - kæden fra en kinesisk minicykel strakte sig så hurtigt, at
Længden af rillerne til at stramme kæden blev utilstrækkelig. Motorama hvortil
en motor var fastgjort med en gearkasse, den blev omdannet til en stationær spænding
rulle med excentrisk:
Men dette hjalp overhovedet ikke - kæden fortsatte med at strække meget stærkt og jævnt
og rullen var slidt ned. Installeret en fjederbelastet strammer, mere
Kædestrækningen generede mig ikke. De der. kæden strækker sig på samme måde, men
Strammeren strammede den i tide:
Problem nummer to - aluminiumsstativet sprængte på grund af vibrationer, knækkede 3. Så blev jeg træt af det og lavede en stål (6x20).
Det kan ses på billedet sammen med en forbedret strammer på lejer:
Parallelt med dette var et mærkeligt fænomen til stede: når man bevægede sig
ved friløb med en anstændig hastighed, opstod der kraftige stød i transmissionen,
Jeg kunne ikke forstå deres natur før et bestemt øjeblik. Som det viste sig, hvornår
lodret position af kæden ved friløb i det øjeblik, hvor drevet og
kædens drevne grene skifter roller, og strammeren blev presset ud i hele slaget
trækkende gren, kæden sank under den drevne stjerne.
Nedbøjningen skyldtes, at drevet drev ved friløb
motoren bremsede den drevne gren af kæden. Som følge af, at tandhjulet sank ind
et vidunderligt øjeblik dækkede stjernen ikke med hvert led, men med
med undtagelse af nogle af leddene, viste det sig, at kæden pludselig blev kortere,
end afstanden mellem stjernerne - i det øjeblik fulgte en dum
hit. Da slagene endelig sluttede af og stålstativet blev jeg
komme med en fundamentalt anderledes løsning.
Lange tanker og
observationer under kørslen var med til at finde en løsning - en overløbskobling imellem
motor og hjul! Med denne ordning, de førende og drevne grene af kredsløbet
grundlæggende ikke kan ændre roller, og derfor vil der ikke være nogen
den berygtede kædeslap. For det første besluttede jeg at slippe af med det lorte
Kinesiske stjerner og kæder, som du kan købe (det er ekstremt lavt
ressource). Ikke før sagt end gjort:
Cykelfrihjul på gearkassen:
HVZ drevet tandhjul med 51 tænder (til forsøget blev det skruet fast til det gamle):
Generel form:
Beslutningen viste sig at være vellykket; alle angrebene stoppede. Kørsel er blevet meget
det var fantastisk, komponenternes levetid steg, alt var fedt. Så jeg kørte rundt
1000 kilometer.
Designet inspirerede mig så meget, at jeg besluttede at starte serieproduktion.
Flere aspekter er vigtige for en produktionsvelomotor: tilgængelighed
komponenter, pålidelighed, den enklest mulige installation, ensretning. I
I forbindelse hermed blev der gennemført flere moderniseringer:
Fastgørelse
drevet stjerne til egerne gennem en speciel formet frontplade.
Indebærer montering på ethvert hjul med 32 eller 36 eger. For hver
en speciel klemme blev sat på strikkepinden, som blev tiltrukket af en skrue til
frontplade. Den drevne stjerne blev fastgjort til frontpladen med skruer.
Jeg lavede en begrænsende skærm på den drevne stjerne. Han adskilte pedalen og
motorkæde. Efterfølgende blev den installeret på begge sider af slaven
stjerner. Dette eliminerer fuldstændigt muligheden for, at kæden hopper af kædehjulet.
Stativet blev lavet sammensat. Dette gjorde det muligt
justering af drevets position i forhold til hjulet, er sættet blevet
Kan monteres på næsten enhver cykel.
Adapteren til frihjulet til gearkassen var lavet af stål i stedet for aluminium. Aluminiumet blev hurtigt slidt op i splines.
Caprolon strammerruller blev lavet:
I denne form viste sættet sig at være ret alsidigt og pålideligt. I
I det øjeblik, salget startede, fik sættet navnet "Hare". Sættet havde
følgende egenskaber:
- Texas-motorer (2T, 1,5 hk - 33cc og 2 hk - 42cc) eller Honda GX35 (4T, 1,6 hk - 35cc)
- Sæt vægt 7 kg.
- brændstofforbruget er 1,5-2,5 liter afhængig af motor.
- Maksimal hastighed 52-58 km/t afhængig af motor
- Let at træde i pedalerne på cyklen, mens gearet bevares
- almindelige og let tilgængelige forbrugsstoffer.
- al slags vejr og pålidelighed
Sættet havde også nogle ulemper:
- Kvaliteten af minicykelgearkasser varierede fra batch til batch.
Nogle gik tusindvis af kilometer, nogle kørte fast, larmede, lækkede,
stødte på skæve koblingskopper
- Kæden skal smøres, og en smurt kæde bliver snavset.
- De 3 tandhjul længst til venstre skal fjernes fra cykelkassetten.
- Installationen var ret kompleks; den krævede præcis justering af stjernerne og justering af nogle elementer på plads.
I alt blev der lavet 20 kommercielle "Harer" af forskellig grad
modernisering og konfiguration + 1 min eksperimentelle + 1 var
samlet fra et lager af reservedele til en ven. I alt 22 stk. Her er et foto
kommercielle eksemplarer samlet med cykler:
Af visse grunde måtte produktionen indskrænkes. Men alle
Jeg har stadig dokumentationen, tegninger osv., så evt
historien vil fortsætte...
Der blev lavet alle mulige skøre ture på "Hare" motorcykler. For eksempel tog bleonid og jeg på to "harer" til Yaroslavl:
Modeller. Men for nylig er enheder med en benzinkraftenhed blevet mere og mere almindelige. En benzinmotor til en cykel er en meget kontroversiel enhed, der kan bruges til at opgradere et køretøj.
I modsætning til andre enheder påvirker motoren designet så meget, at den praktisk talt overfører det til klassen af knallerter. Kan det betale sig at gøre cyklen selvkørende og hvilken motor kan bruges til dette?
Slags
Tidligere var den eneste måde at motorisere på at installere en motor fra en motorsav eller plæneklipper på stellet - i dag er det nemt at finde en benzinmotor til en cykel i et samlesæt.
Dette sæt indeholder alle de nødvendige dele til at samle en cykel med en benzinmotor: forbrændingsmotor, kobling, gasspjæld, speederhåndtag, kæde, som kan bruges om nødvendigt, benzintank, drivsystem og endda et forstærket bagagerum til installation.
Produktionen af sådanne sæt udføres af indenlandske producenter og virksomheder fra Asien., hvor motorcykler er blevet meget populære.
Benzinmotoren til en cykel fra sættet er meget enklere end en bilmotor - den har kun en cylinder med lille volumen (op til 50 cc) og lav effekt (1-2 hk). Men ligesom alle forbrændingsmotorer er disse motorer opdelt i to typer:
- to-takts;
- firetakter.
To-takts
Den første gruppe omfatter Comet motor linje. Modeller har effekt fra 1 til 2 liter. s., giver dig mulighed for at accelerere til 50 km/t. De er udstyret med en affjedring og et remtræk, som også er en rækkeviddemultiplikator, hvorved motorens drejningsmoment øges.
Vigtig! Bæltet fratager dig ikke evnen til at træde uafhængigt, hvis brændstoffet løber tør, eller motoren på en cykel, hvis pris er ret høj, bryder sammen.
En anden repræsentant for totaktsmotorer er Kinesisk F50/F80, samlet i analogi med den sovjetiske "D-5". Den har mindre effekt - 1,5 liter. s., accelererer cyklen til 30 km/t. Starter lige op. Den har et lavt brændstofforbrug - 1 liter pr. 100 km.
Firetakts
Firetaktsmotorer er sæt fra japanske virksomheder Honda Og Yamaha. De har stor kraft - op til 4 liter. Med. En cykel med sådan en motor er så tæt som muligt på en knallert – du kan endda starte uden at bruge pedalerne. Prisen på en benzinmotor til en cykel af denne type er meget højere end for en totakts, og den er sværere at finde - berømte virksomheder skifter aktivt til produktion af elektriske motorer, og forbrændingsmotorer forsvinder gradvist fra salg.
Fordele og ulemper
Det er umuligt at sige med sikkerhed, om det er den rigtige beslutning at installere en motor på en cykel. Denne enhed har mange væsentlige ulemper:
- komplikation af design. Selv en almindelig cykel kræver konstant vedligeholdelse, hvilket mange ikke har tid eller lyst til. Og du skal passe på din motorcykel endnu mere omhyggeligt. Derudover er kraftenheden og yderligere dele, i modsætning til en bil eller motorcykel, ikke beskyttet på nogen måde;
- stigning i køretøjets vægt. Det bliver sværere at styre;
- øget risiko for operation- både for chaufføren og for dem omkring ham. En cykel med en kraftenhed kører med en hastighed på 30–40 km/t, det er sværere at stoppe den, og hvis du kommer ud for en ulykke, kan du få meget mere alvorlige skader end ved normal kørsel;
- for at sikre fodgængernes sikkerhed skal færdes på vejene, hvilket kan være direkte skræmmende;
- Du skal have en forsyning af brændstof og olie med dig;
- cykel mister lydløshed og miljøvenlighed;
- køretøjet holder op med at være sporty og et helbredende projektil;
- for lovlig kørsel på en motorcykel du skal bruge en kategori "M"-licens.
Men der er nok fordele:
- du kan rejse en større afstand på kortere tid, hvilket er vigtigt for cyklister;
- Motoren kan kun bruges til at klatre op ad bakke. eller når du er træt, hvis fysisk form ikke er nok;
- høj driftseffektivitet ved høj hastighed. At køre på motorcykel er billigere end nogen anden transport;
- Hvis motoren svigter, behøver du ikke køre cyklen hånd i hånd, som en knallert - du kan komme hjem ved hjælp af den traditionelle pedalmetode;
- Selvom de sundhedsmæssige fordele forsvinder over korte afstande, er det modsatte tilfældet for almindelige langdistanceture - reducerer risikoen for at beskadige dine knæ, som mange aktive cyklister står over for.
Motor installation
Der er to hovedmåder at lave en cykel med en benzinmotor med dine egne hænder:
Det er ikke ualmindeligt at finde monterede benzinmotorer til cykler. Hvis det ønskes, kan du sætte den på en gaffel ved styret, hvilket gør cyklen forhjulstrukket, eller endda give firehjulstræk med to motorer. I dette tilfælde skal du installere en dobbelt støddæmper, som på.
Vigtig! Uanset installationsmetoden for kraftenheden er det nødvendigt at beskytte cyklen mod vibrationer ved hjælp af suspension.
Pris
I dag kan du i næsten enhver cykelbutik finde cykler med benzinmotorer. Prisen på sådanne modeller afhænger af motortypen, dens effekt, volumen og andre egenskaber.
I det moderne liv kan alle sørge for personlig motoriseret transport, hvis de ved, hvordan man laver en knallert af en cykel.
Før du overvejer måder at omdanne en pedalhest til en knallert, skal du afklare, hvad denne knallert er. Dette er et køretøj, hvis motorkapacitet ikke overstiger 50 kubikcentimeter. I teorien udvikler dette køretøj en hastighed på ikke mere end 50 km/t. Nå, den vigtigste forskel fra en motorcykel er, at knallerten i den klassiske version har et cykeltræk med kædetræk til baghjulet. Bevægelsen begynder som en cykel, og så starter motoren. Generelt er der tale om en knallert. Nu om, hvordan man bygger det.
Først og fremmest skal du bruge en motor. I dag er det meget nemt at få det. Markedet er fyldt med benzinmotorer til buskryddere, motorsave og endda motorkultivatorer. De mest kompakte og letteste er naturligvis motorer fra le og save. Men ikke alle har tilstrækkelig kraft. Hvis du vil køre uden at træde i pedalerne og med vinden, så skal du bruge en motor med en effekt på mindst to hestekræfter. Hvis motoren stadig har mindre kraft, så kan du bruge den. En af fordelene ved kompakte motorer til le og save er, at gastanken er monteret direkte på dem, hvilket igen vil spare plads og eliminere behovet for ekstra slanger.
I den enkleste version er motoren monteret over baghjulet ved hjælp af klemmer. For at gøre dette skal du lave en base til motoren. Den er lavet af stål (tykkelse ikke mindre end 3-4 mm) ved svejsning. Designet afhænger af cyklens design. Efter at have sikret motoren, skal den forbindes til hjulet.
Rotation fra motoren til hjulet kan overføres enten gennem en drivrem eller gennem en kæde. I det første tilfælde skal du montere en remskive på hjulet - installer en cykelhjulsfælg med en mindre diameter. I det andet tilfælde skal du installere et gear.
Nu er der kun tilbage at flytte gassen til cykelstyret. Det er ret simpelt. Det eneste du skal bruge er et kabel af tilstrækkelig længde og et håndtag (kan være det samme som en manuel cykelbremse). Alt dette kan nemt købes i enhver bilbutik, cykelforretning eller findes på et skrotindsamlingssted.
Afhængigt af cyklens designfunktioner kan der naturligvis opstå nogle yderligere nuancer. Du bliver nødt til at sætte hænder og hoved på arbejde. Men når alt er klar, skal du bruge artiklen "". Shurikens kan være praktisk til at afværge venner, der jagter dig, og råbe "lad os tage en tur."
Og i denne video kan du se en færdig version af sådan en håndlavet knallert i aktion:
