Jeg gør dig opmærksom på detaljerede instruktioner om, hvordan du laver din egen belysning til et cykelstel. Instruktionerne blev udarbejdet af mig (Rostislav PoZiTiB4ek). Når du kopierer, skal du angive et link til den originale kilde og forfatterskab.
For at udstyre din cykel med LED-belysning har vi brug for følgende dele:
1. En cykel, for eksempel denne
2) Kron type batterier. 9v
Hvor mange LED strips? Så mange batterier
3) 12V LED strip
Der er forskellige farver, uanset hvilken farve du kan lide, tag den.
3m var nok til min cykel. Der er endda omkring 0,5 m tilbage.
3) to-leder ledning. For eksempel en lydledning. Nå, generelt, uanset hvad du vil, er det vigtigste 2 kerner. Jeg tog ledningerne fra en gammel strømforsyning fra computeren. Ledninger til kronen.
4) knap eller vippekontakt
5) bånd (plastikklemmer) og elektrisk tape.
6) moment super lim, loddekolbe, tin
Lad os starte!
Omtrentlig tilslutningsdiagram:
1. Vi bruger 9V Krona batterier som strømkilde til baggrundsbelysningen. Lyset vil ikke have maksimal lysstyrke, men det behøver vi ikke.
Hvorfor dem? For de er billige og ret holdbare. Batteriet koster 30 rubler.
2. LED strip, ensfarvet (blå), isoleret, selvklæbende.
Vi måler efter rammen, hvilken størrelse stykke vi skal bruge. Har du målt det? - Klip den af langs skærelinjen.
På den anden side er det det samme.
Vi måler også den nederste del af gaflen og skærer den af. På den anden side er det det samme.
3. Vi tager knappen og tænker over, hvor vi vil placere den. Det er mest behageligt på rattet. Jeg har den her:
Senere flyttede jeg den et lidt andet sted hen.
4. Nu tænker vi på, hvor vi skal sætte batterierne. Jeg har dem under sædet, fastgjort med tape og tape.
5. Tag ledningerne og mål længden fra:
5.1 Fra LED strip til knap
5.2 Fra LED strip til batteri
5.3 Fra knap til batteri.
6. Lod ledningerne evt.
7. Lod ledningerne til LED-strimlen.
8. Lod alle ledninger, der går til knappen fra LED-strimlerne (+ ledninger)
9. Lod alle ledninger til knappen fra batterierne. (- ledninger)
10. Forbind til knappen og batterierne.
12. Vi forsegler alle loddepunkter med elektrisk tape.
13. Nu limer vi LED-strimlen til rammen. GLEM IKKE AT AFFEDTE OVERFLADEN! (for eksempel white spirit)
14. Fastgør knappen til rattet.
15. Tilslut til batterier.
16. Vi binder ledningerne sammen med kabelbindere. Vi fastgør dem også til rammen.
17. Færdig!
Udsigt om natten:
Koste:
3m LED strip. - 780r
Batterier (4 stk) - 120 RUR
Knap: 30r
El-tape: 15r
Ledninger til kronen (4 stykker) - 40 RUR
Flagella: 40 gnid.
Tin - hvem ved hvor meget
En flaske øl til en ven for hjælp: ~ 50 rubler.
Etc. udgifter: 100 kr
Fra hvad der allerede var der: lim, tape. ledninger, saks, white spirit.
I alt: ~1200 rubler.
Installationen tog os cirka 7 timer.
Det tog os lang tid at ordne ledningerne. De loddede i lang tid. Vi lavede mange ting for første gang, så det var sådan noget.
Hav en god tur!
Mange tak til: Vlad Guselnikov for hans umådelige hjælp til at lodde og fastgøre alt, alt. En flaske øl går til ham. Andrey Levitsky for lidt hjælp. Og til alle mine venner for lille hjælp.
Sikkerhed er en nødvendig betingelse for en behagelig tur på din tohjulede hest. For at beskytte dig selv, når du cykler på vejene, skal du ikke kun være synlig for bilister, kontrollere cyklen omhyggeligt uden pludselige bevægelser, men også være let forudsigelig. Hvordan opnår man en minimumssandsynlighed for at komme ud i en trafikulykke?
Et cykelbremselys og blinklys er nøglen til din sikkerhed!
En meget nyttig ting, som du kan købe efter at have købt en cykel, er blinklys. Med dem kan du være sikker på, at du vil være synlig for bilister selv på en uoplyst vej. Der er flere typer af sådanne pointere:
Kablet
Denne type indikator består normalt af et for- og bagsignallys og en blinklysfjernbetjening, som er monteret et bekvemt sted på rattet. Baglygterne inkluderer venstre og højre blinklys og bremseadvarselslys.
Fordele:
- lav pris.
Fejl:
- ledninger;
- som regel svage lysdioder (ikke synlige i dagtimerne);
- generelt spinkel konstruktion.
Trådløs
Har du råd til at købe en dyrere cykellygte, så er modellen Spooklight WIP 1200 dit bedste valg. Det er et højkvalitets, holdbart system, der kører på batteri. Batteriopladningen holder op til 60 timer, og batteriet kan også bruges som powerbank til andre elektroniske enheder (telefon, smartphone, tablet, kamera osv.). Bremselyset fungerer takket være det indbyggede accelerometer.
Fordele:
- pålidelig og holdbar;
- ingen ledninger.
Fejl:
- høj pris.
Revolights - et unikt belysningssystem
Revolights er en helt ny tilgang til cykelbelysning. Lamper af denne type signaler lyser ikke kun foran og bagpå, men også i siderne, hvilket gør dig endnu mere synlig på vejen. Patenteret teknologi spreder lys på jorden og vejskilte, men blinder ikke modkørende. Det bagerste stop virker takket være accelerometeret.
Fordele:
- sådanne lanterner kan ses fra alle sider;
- modstand mod regn, sne, snavs;
- kraftige lysdioder;
- design.
Fejl:
- meget dyr.
DIY bremselys til en cykel
Jack of all trades - hjemmelavet stop!
Mange mennesker stiller spørgsmålet: "Hvordan laver man et bremselys til en cykel med egne hænder?" Hvad er nødvendigt for dette:
- røde diodestrimler (eller dække hvide strimler med rød tape);
- ledninger;
- isoleret plade;
- 12 volt batteri.
Fremskridt
Inden vi starter, retter vi armene ud, så vores fremtidssignal virker med et brag.
Vi fastgør vores diodestrips til cyklens topstag med elektrisk tape.
Vi placerer batteriet et sted, der er praktisk for dig, og forbinder den positive pol til LED-strimlen. På billedet blev det placeret på tørklædet mellem de øverste fjer.
Derefter snor vi fjederen på bremsekablet (se billede) og forbinder ledningen fra båndet til det.
Det vil sige, at når du trykker på bremsen, lukkes kredsløbet, og lyset tændes. Det er simpelt!
Vi lukker kredsløbet (tryk på bremsehåndtaget).
Som du kan se, kan du lave et bremselys med dine egne hænder, og dets egenskaber vil ikke være ringere end købte lys.
Fordele ved den beskrevne metode:
- lavpris;
- muligheden for at tilpasse belysningen til din smag.
Fejl:
- der er ingen mulighed for at køre i regn, mudder, sne osv.;
- Det er ubelejligt at udskifte batterier.
Så vi kiggede på hovedtyperne af belysningsudstyr til en cykel. Nu, baseret på de positive og negative funktioner, kan du vælge præcis, hvad du har brug for! Pas på dig selv på vejene!
Cykelbelysning er ikke kun en dekorativ genstand og en attraktiv detalje, den løser trafiksikkerhedsproblemer. Om natten vil de lysende elementer på cyklen tiltrække bilisters opmærksomhed, hvilket vil give dem mulighed for omgående at rette trafikken og forhindre en ulykke. Derfor er mange cyklister interesserede i, hvordan man laver et baggrundslys til en cykel. Det gælder især, hvis cyklen bruges af små børn og teenagere.
Cykelbelysningsmetoder og nødvendige materialer
For de rigeste og dovne sælges alle belysningselementer i butikkerne. Du kan købe et færdiglavet sæt, fastgøre tape til rammen og hjulene, lysende hætter til brystvorten, tilslutte til en strømkilde og køre. Men priserne på alle disse attributter er klart oppustede, især når individuelle elementer koster øre, og det er meget nemt at samle dem til et fælles arbejdskredsløb til belysning. Der er flere måder at installere LED strip eller andre belysningselementer på:
- brug selvklæbende LED-strimmel;
- saml en krans af individuelle lysdioder;
- sæt plastik neonrør til belysning.
Den nemmeste måde at oplyse hjulene eller stellet på en cykel på er at bruge selvklæbende LED-strimmel.
Den klæber nemt til overfladen af rammen eller fælgen. Før limning skal du udføre en række nødvendige handlinger:
- Tør overfladen grundigt af og affedt med vat og sprit.
- Fjern beskyttelsesfilmen fra bagsiden af tapen, ikke mere end 10 cm, og fjern yderligere, efterhånden som den klæber. Denne forholdsregel er nødvendig for at forhindre, at tapen bliver viklet sammen, klæber sammen eller klæber til dine hænder og forskellige dele af cyklen.
- Strømkilden (9V batteri) kan placeres under rammen i værktøjstasken, forbundet med ledninger gennem en kontakt til båndet.
Husk, at båndet er skåret på strengt angivne steder, angivet af billedet (tværgående linje med saks). Ledningerne er forbundet til strømkilden og mellem individuelle sektioner, idet polariteten "+" rød, "-" blå eller sort overholdes.
LED strip med 9 V batteristik Ledningerne er loddet til de tilsvarende symboler på båndet "+" og "-".
- Gør-det-selv belysning af cykelhjul udføres på samme måde, tape limes på fælgen på samme måde. Men en separat strømkilde vil være påkrævet for hvert hjul. Batterierne skal fastgøres til akselbøsningen, så de roterer med hjulet ved hjælp af tape eller en klemme.
Hvis du vil lave en langtidsholdbar cykellygte med dine egne hænder, skal du bruge IP65 vandtæt tape. Ulempen ved denne metode er den lave effekt på 9 V-batteriet; det holder i flere timer. Du kan bruge små 12-volts batterier til at oplyse rammen, men det er dyrt i skarp belysning.
Lav dit eget LED-rør
En mere arbejdskrævende, men billigere måde er at samle belysningen selv. For at gøre dette skal du bruge:
- medicinsk gennemsigtigt rør (til kateter);
- isoleret enkeltleder kobbertråd Ø 0,75 mm;
- LED'er af enkeltfarvet eller farvet lys, men med de samme strøm- og spændingsparametre;
- flere modstande, antallet og ratings beregnes ved hjælp af metoden angivet nedenfor;
- 9 V batteri med stik.
Forbrugsvarer og værktøj er de sædvanlige: saks, loddekolbe, tin, kolofonium, gennemsigtigt klæbende fugemasse og tape.
Beregning af parametre for kredsløbselementer
Hvis du har det nødvendige antal lysdioder, men du ikke kender deres tekniske parametre, skal du bruge dataene i tabellen nedenfor.
Men for pålideligheden af beregninger er det bedre at købe dioder med præcist kendte parametre. For ikke at gå ind i matematiske formler og metoder, vil vi beregne modstandsparametrene ved hjælp af en online lommeregner (http://cxem.net/calc/ledcalc.php). Ud over værdierne af de nødvendige modstande giver den et ledningsdiagram.
LED-belysning af cykelhjul med 8 lysdioder på hvert hjul. Driftsspændingen for dioderne Un er 2,1 V, og strømmen In er 20 mA, drevet af et 9 V batteri. Vi indtaster disse data i regnemaskinens beregningstabel, klik på "beregn"-segmentet, vi får diagrammet og værdi af alle parametre:
Ordning beregnet af lommeregner - Modstandsmodstand: R1..R2: 30 Ohm (0,05 W);
- effekttab på modstande: R1..R2: 12 mW;
- LED-effekttab: 336 mW;
- samlet strøm forbrugt af hele kredsløbet: 40 mA;
- samlet effekt forbrugt af hele kredsløbet: 360 mW.
Meget praktisk, du kan selv bestemme antallet af dioder, tilslutte det til en lommeregner og beregne parametrene for hele kredsløbet.
At lave et rør
- Vi måler røret langs hjulets radius.
- Vi samler diagrammet opnået ved hjælp af en lommeregner; området, over hvilket dioderne er jævnt fordelt, bør ikke overstige rørets længde. For at forbinde til batteriet, lad enden ikke være mere end 50 cm, og skær derefter det overskydende af. Det er praktisk at bruge varmekrympeslange til at isolere loddeforbindelserne på kontakterne.
- Læg det samlede kredsløb ud langs bordet, bøj benene, så de støder tæt op til ledningsnettet, og hovederne drejes i retning af strømkilden. Dette vil forenkle proceduren for trådning af ledningen ind i røret.
- Træk en elastisk ståltråd ind i røret, fastgør enden af ledningen med LED'erne og træk den ind. Frakobl ledningen, og forsegl den ende med klar tætning.
- Tilslut ledningerne til batteriet, observer polariteterne; hvis alt fungerer fint, fyld den anden ende med ledningsterminalerne med tætningsmiddel.
Et sådant LED-rør kan fastgøres til hjulene på en cykel, skrues mellem egerne og på stellet med gennemsigtig tape. En økonomisk mulighed for et LED-rør er meget billigere end en LED-strip; det vil fungere pålideligt, sikre din sikkerhed og tiltrække forbipasserende med sin smukke belysning.
Introduktion
Jeg skriver denne artikel for at hjælpe dem, der har tid og lyst til at lave deres egne lygter på en cykel, men ikke har nogen praktisk erfaring. De, der ønsker at gentage designet eller lave deres eget, har brug for minimal færdighed i at arbejde med elektrikere, og noget mere i VVS. Teorien om problemet kan også ses på www.realbiker.ru og zid.nm.ru (jeg fandt en masse nyttig information der). Læs resten herunder :)
Hvorfor var alt dette nødvendigt?
Lad os først tale om, hvor ideen om at lave dit eget belysningssystem til en cykel kom fra, i stedet for blot at købe en forlygte, dimensioner og installere dem på en cykel i en butik.
- For det første var der pengerestriktioner, og omkostningerne skulle minimeres. Så folk, der har mulighed for at købe et par kraftige mærkede halogencykellygter, nikkel-metalhydrid-batterier til dem, samt en god oplader til flere tusinde rubler uden at skade deres pung, kan ikke læse videre - gå til gemme hurtigt, de venter allerede på dig der; -).
- For det andet "Sikkerhed på vejen kommer først!", men jeg havde ikke lyst cykeltøj, og det var ikke planlagt at købe det til cykelsæsonen 2006 af samme økonomiske årsager. Derfor burde forlygten og frigangen have gjort mig bemærket på vejen. Alt omkring aften- og natteture er allerede klart – manglen på normalt lysudstyr på en motorvej om natten kan nemt koste livet.
- For det tredje ville jeg ikke bare have en forlygte og en baglygte, men et modulært system, der giver dig mulighed for vilkårligt at udskifte dens individuelle komponenter og modtage, afhængigt af målet, enten det kraftigste lys i en halv time eller et svagt lys i flere dage.
- For det fjerde elsker jeg at designe – så hvorfor ikke gøre noget nyttigt i lavsæsonen?
Teori - hvad skal man stræbe efter?
Før du tager filen og krymper til terminalerne, ville det være rart at have en idé om, hvad vi ønsker at få til sidst. Derfor vil jeg nævne nogle punkter, der er værd at huske ved køb af dele og montering af systemet (de som er utålmodige kan gå direkte til den praktiske del).
primære mål
Med et minimum af penge, tid og arbejde kan du få et belysningssystem, der er universelt (fokus ikke på designet af en bestemt cykel!), bærbart og let (uden brug af tankbatterier og spotlights fra en byggeplads!) , billig at betjene, vedligeholde og reparere, pålidelig, økonomisk og i stand til at give kraftig og/eller langvarig belysning på farten.
Principper for systemkonstruktion
- Økonomisk gennemførlighed. Prisen på systemet bør ikke overstige 1.000 rubler. (uden oplader) eller 1.500 gnid. (med oplader). Hvis det viser sig at være dyrere, vil et rimeligt spørgsmål opstå: "Er det ikke billigere at købe noget færdiglavet?"
- Maksimal forening. Sjældne og ikke-standarddele bør ikke bruges. Ideelt set bør alle belysningsenheder (forlygter, dimensioner), terminaler, ledninger, lamper, stikkontakter, dioder og fastgørelsesanordninger bruges i husholdningsbiler (12 volt). Ikke-standardiserede dele og enheder - kun hvis det er umuligt at undgå deres brug.
- Minimering af masse. Jo lettere jo bedre. (Det gælder især batterier, men samtidig skal de også være billige – der skal søges et kompromis.) Systemets samlede masse er ikke mere end 2 kilo, og det er meget.
- Maksimal styrke. Ingen loddesamlinger, skrøbelig plastik eller glas! En cykel i drift modtager uundgåeligt slag, plus vibrationer, grene, der pisker mod forlygten og andre lækkerier. Elektriske forbindelser - kun terminaler, udstyr og dets fastgørelsesanordninger - metal eller holdbar plast. Du bør også undgå fremspringende dele og dinglende ledninger – alt, der stikker ud eller dingler, vil en dag blive brækket eller revet af.
- Vedligeholdelse. For eksempel kan ledninger revet fra terminalen skubbes under den og klemmes - alt vil fungere. Udskiftning af en udbrændt lampe med en bilstikkontakt med en lignende ny koster 5 rubler, og de sælges i enhver bilbutik. Jeg synes, pointen er klar.
- Modstand mod snavs og fugt. Lamper skal beskyttes mod snavs og vand fra vejen. Vand må ikke sprøjte i forlygterne - lygterne kan sprænge, og kontakterne kan korrodere. Alle elektriske forbindelser skal også beskyttes - ellers vil de oxidere, og i kraftig regn kan de kortslutte.
- Økonomisk. Hvor du kan bruge dioder i stedet for lamper - det gør vi. Ganske vist falder lysstyrken markant - men her skal du bestemme, hvad der er vigtigere - effekt eller driftstid.
- Modulært design. Det er ønskeligt, at lyselementet og strømkilden ikke er en monoblok - det vil være muligt ikke at tage et tungt batteri til dagtimerne og ikke at afmontere forlygten.
Vi kunne nok nævne nogle flere principper, men det er de vigtigste, og det generelle koncept for dem er ret klart. Lad os gå videre til praksis.
Vi udvælger og indkøber udstyr
Lette elementer
Vi bruger enten bil- eller motorcykellygter (forlygter fra sovjetiske lette motorcykler, små runde tuning halogen tågelygter til VAZ-2110 osv.), eller cykellygter til billygter, eller vi laver noget selv.
I efteråret 2005 købte jeg et sæt forlygter - baglygter - dynamik (ukrainsk fremstillet, 180 rubler) hos Tourist. Alt udstyr er lavet udelukkende af galvaniseret/forkromet jern; i forlygten er den centrale base en standard bil, og sidefoden er til en sovjetisk gevindpære. Forlygten har en tilstandsomskifter som "nærlys - fjernlys - nær- og fjernlys". Den bagerste markør er også velegnet til en sovjetisk gevindpære. Trådfastgørelse - fjederklemmer. Fastgørelse af forlygter og markører til cyklen sker med grimme klemmer på hovedrøret og sadelpinden. Sættet indeholdt ledninger og lamper: 2 fjernlys (12 volt) til bilstikkontakten, 2 gevind (12 volt) til nærlys, 1 gevind (2,5 volt) til bagmarkør.
Derudover blev 2 lysdioder købt i bilstikkontakter: hvid (50 rubler) og rød (20 rubler). Hvis du fokuserer på strøm og ikke på svagt lys i flere dage, behøver du ikke købe dem. Forskellige muligheder for lamper og dioder, der kan bruges, er præsenteret på billedet.
Nuværende kilde
Her er det mest interessante. Hvis du nøjes med en spænding på 12 volt (ellers er det umuligt - farvel bredt udvalg, billighed og tilgængelighed af billamper og dioder), så er valget grundlæggende dette: en dynamisk generator, et motorcykel blybatteri, et forseglet blybatteri fra en uafbrydelig strømforsyningsenhed, en nikkel-spændingsenhed, cadmium (nikkelmetalhydrid) batterier (10 stk. X 1,2 volt = 12 volt).
Muligheden med 10 nikkelbatterier forsvinder med det samme - prisen er uoverkommelig. For eksempel koster et NH-batteri med AA-formfaktor (det giver ingen mening at tage AAA eller mindre) i 2,8 amperetimer omkring 100 rubler. 10 stykker - 1000 gnid. Plus - 500-800 rubler for en god opladning (og en dårlig vil hurtigt ødelægge batterierne, de er meget følsomme over for opladningstilstanden). Det viser sig at være for dyrt og også ubelejligt - batterierne skal oplades i 2-3 omgange.
Jeg prøvede at bruge en 12-volt dynamisk generator (se billede) - dens autonomi er meget fristende (heldigvis behøvede jeg ikke at købe den - den kom med en forlygte). Og han tog endda med ham på Salyut i oktober 2005 til søforsøg. Og da jeg kom tilbage, tog jeg den af cyklen for altid. Ulemperne - ekstra indsats, der kræves for at træde i pedalerne, støj, vægt, mangel på lys, når man stopper ved lyskryds - opvejede dens eneste fordel, den samme autonomi.
 |
Den eneste mulighed, hvor brugen af en generator er berettiget, er en autonom cykeltur ud i vildmarken i to uger. I dette tilfælde giver det mening at skabe et kraftfuldt elektrisk system på cyklen, der kan sammenlignes med en motorcykel - højttaleren tændes kontinuerligt og oplader det indbyggede batteri gennem en diodesamling (vi retter strømmen), en lampe ( vi begrænser strømmen) og en spændingsregulator (vi begrænser spændingen), og der forbruges allerede energi fra batteriforbrugerne. Systemet er komplekst, tungt og helt unødvendigt under normale driftsforhold. Så vi glemmer dynamikken.
Som et resultat står vi tilbage med bly-syre-batterier. Billig og ukritisk i forhold til opladningstilstanden, selvom den er tung. Det er bedre ikke at bruge en motorcykel - den er følsom over for at vende (elektrolyt kan lække), men vi elsker alle at sætte cyklen på sadlen og styret! Det betyder, at vi køber et forseglet batteri fra en uafbrydelig strømforsyning. Jeg købte det i foråret 2006 på CHIPiDIP (sovjetiske hærgade i området for det økonomiske akademi) for 300 rubler. (cirka) 12 volt, 2,3 ampere-timer og vejer 1,5 kg. Terminalerne er automotive, hantype.
Ledninger og isolering
Vi køber almindelige kobbertråde, med et tværsnit på 0,5-0,75 mm, fleksible, i sort (eller for at matche farven på din ramme) isolering. 2-3 meter er nok, det vil koste 10-20 rubler. Du kan købe den i en bilbutik eller på Fuglemarkedet.
Jeg købte ikke ledninger - tilbage i 1999 trak jeg 20 meter sort ledning fra en forladt felttelefonlinje i Sokskys stenbrudsafdeling - det viste sig at være en fremragende ting (6 kobberledninger, og i midten er der en stål en, det er stort set umuligt at bryde, de er bare lidt hårde). Jeg brugte dem.
For yderligere 25 rubler skal du købe en rulle sort (eller - for at matche farven på din ramme) importeret elektrisk tape - isoler ledningerne og skru ledningerne til rammen. Tag ikke den indenlandske - den kommer oftere af og er for tyk.
Elektriske produkter
Du skal bruge en enhed, der kan tænde/slukke forlygterne. Jeg brugte en jernvippekontakt (koster 25 rubler, jeg købte den hos Tourist), den kan modstå strøm op til 30 ampere. Jeg tilsluttede den i henhold til jordafbryderkredsløbet (dvs. den afbryder alle kredsløb på én gang), da der er en kontakt på forlygten til at styre frontlyset. Du kan kigge efter motorcykelkontakter på styret, men der kommer ekstra ledninger.
Det er en god idé at installere en sikring. Den optimale er en bilsikring med engangsblad (se billede) til 5 ampere i en speciel stikkontakt (stikkontakten koster omkring 25 rubler, du kan købe den hos Autofastener i krydset mellem Stavropolskaya St. og 22 Party Congress St.). Sådanne sikringer findes på "tiere", nye "Volgas", de er meget pålidelige, og deres pris er øre på ethvert bilmarked)
Elektriske forbindelseselementer
Ingen muligheder - standard bilterminaler (se billede). Prisen i autobutikken er 50 kopek. per styk skal du bruge 10 styk (de er forskellige, ifølge "mor og far"-princippet køber du 5 af den ene, 5 af den anden). Du kan også købe silikonebeskyttelseshætter til terminalerne der (1 RUB hver), men du kan undvære dem - bare pak dem ind med elektrisk tape.
 |
Andet udstyr
Nå, batteriet skal placeres et sted - derfor har du brug for en bårepose. Der er dog en mulighed, som jeg implementerede på Salyut - et batteri med en massekontakt er fastgjort til rammens skrå rør med et par klemmer. Denne mulighed er dog ikke den bedste – æstetikken bliver kompromitteret, støv, snavs og vand kommer ind og der kan opstå en kortslutning, og du bliver nødt til at oplade batteriet uden at tage det af cyklen. Generelt er det bedre at putte det i din taske, dvs. forberede 200 rubler. Jeg lavede posen selv fra etuiet fra Fa gave parfume sæt - jeg sparede nogle penge.
Derefter skal batteriet oplades med jævne mellemrum. Det er godt for dem, der har en kompakt oplader til et bilbatteri - du kan bruge den ved at begrænse ladestrømmen med en modstand og nøje observere opladningstiden. Jeg holder cyklen på altanen derhjemme, og opladeren vejer 30 kg. Jeg har den hængende på væggen i min garage – jeg måtte lede efter et alternativ.
Et alternativ var den gamle kinesiske strømforsyning med justerbar spænding (se billede). På grund af dens "kvalitet" i "12 volt"-tilstanden giver den faktisk 13-15, hvilket er, hvad vi har brug for (ved en strøm på 0,1 ampere).
 |
Vi forbinder en kraftig germaniumdiode til den "positive" terminal (dette garanterer, at når spændingen falder på opladeren, vil strømmen ikke flyde i den modsatte retning, dvs. fra batteriet), derefter en LED (dette er en ladningsindikation) , derefter en lampe (det beskytter LED'en, hvilket groft begrænser ladestrømmen), derefter en modstand (nødvendig for nøjagtigt at begrænse strømmen til 0,02 ampere). Med en strøm på 0,02 ampere vil batteriet lade op i meget lang tid (med en kapacitet på 2,3 ampere-timer - 115 timer eller 5 dage), men det kan aldrig slukkes - der vil ikke være nogen overopladning. For hurtigt at oplade et meget lavt batteri, er det muligt at tilslutte en oplader til det, uden at "diode-LED-lampe-modstand"-kredsløbet, men her skal du holde øje med tiden og skifte til normal opladningstilstand på rigtig tid. Nedenfor er et diagram.
 |
Jeg vil stadig anbefale at købe den billigste biloplader - det er nemmere end at gøre det selv, og ikke alle har dioder, modstande og gamle strømforsyninger liggende derhjemme. Det vil sandsynligvis koste 500 rubler. Jeg brugte ikke en krone, men jeg var bare heldig - jeg havde alt det nødvendige udstyr.
Montering, installation og tilslutning
Værktøjer
Når du begynder at samle systemet, skal du have nogle værktøjer. Jeg vil liste, hvad jeg selv har brugt. Hvis nogle kan undværes, vil dette blive angivet. Hvis de kan erstattes med noget, vil det blive angivet med hvad (og konsekvenserne).
 |
- En boremaskine med bor, en båndsav til metal eller en kværn, nålefile, en elektrisk slibemaskine - det skal du bruge, når du laver hjemmelavede beslag til forlygter/sidemarkører af metal. Hvis du finder færdige fastgørelseselementer, kan du undvære dem.
- Afstryger (se foto, værktøj med grønne håndtag). Et kombinationsværktøj, der kombinerer gode trådskærere (til at skære ledninger) og kalibrerede huller (til at fjerne isolering fra ledninger). Med henblik på at skære ledninger kan den med succes erstattes med trådskærere, sakse, en kniv, en økse - generelt ethvert skæreværktøj. Til stripning er en kniv, et barberblad eller en saks ganske velegnede (du kan prøve det med dine tænder, hvis du ikke har noget imod dem).
- Krympning (se foto, værktøj med røde håndtag). Specialværktøj til krympning af bilterminaler. Ganske dyrt (fra 300 rubler) og et sjældent værktøj (spørg dine autoelektrikervenner - måske vil de give dig en). Jeg så det billigere i "Castorama", men "venstre" - det er meget muligt, at denne vil gøre det en eller to gange. Jeg købte det for 300 rubler. det billigste er normalt, fordi at udskifte instrumentpanelet på en UAZ på egen hånd uden det ville blive til en masochismehandling. Kan udskiftes med en tang, men kvaliteten af krympning vil blive stærkt reduceret. Tænk generelt selv :)
- Saks - klip elektrisk tape. Alle har sikkert en, så brug den. Jeg anbefaler ikke at rive den elektriske tape af med hænderne - før den går i stykker, strækker den sig og bliver hvidlig - det ser ikke æstetisk tiltalende ud.
Mekanisk arbejde
Vi starter med at montere forlygten. Jeg testede to monteringsmuligheder på Salyut og to på Merida.
På Salyut var forlygten i første omgang monteret på et beslag til reflektoren (se foto).
Standardlygtebeslaget passede simpelthen ikke på cyklen. Jeg var nødt til at vride mig og sætte en plastikklemme på ydersiden (fra den bagerste standardreflektor på Merida), og på den, oven på rattet, en forlygte (se billede).
Fastgørelseselementerne er meget pålidelige, men ikke særlig æstetisk tiltalende. Ja, forlygten skulle vendes på hovedet, men den er heldigvis rund, og det påvirkede ikke lysfordelingen.
Der var to muligheder for at montere den bagerste markør - begge var ganske vellykkede. På Salyut var den bagerste markør fastgjort til et hul boret i den bagerste stammestang (se billede).
Da klemmen var lavet af plast, var vi nødt til at føre en ekstra "negativ" ledning fra den nærmeste skrue på rammen til rammehuset.
Batteriet blev oprindeligt låst med en jordafbryder og installeret gennem en gummipakning på det skrå rør af Salyut-rammen ved hjælp af klemmer (se billede).
 |
Faktisk bidrog selve batteriets form meget til dette. Imidlertid er ulemperne ved denne monteringsmulighed allerede blevet nævnt tidligere. Derfor var batteriet på Merida allerede placeret i en subframe-pose, og hovedafbryder og sikring hang i samme pose ved siden af batteriet på ledninger. Denne ordning viste sig at være ganske vellykket og rejste ingen klager.
Elinstallationsarbejde
Mit ledningsdiagram er vist på figuren og består af fire sektioner (bortset fra de to jordledninger, der forbinder forlygte- og markørhusene til rammen), som er nummereret:
- Negativ batteriterminal - Hovedafbryder - Cykelstel
- Batteriets positive terminal - Sikringsstik - Fordelingsterminal
- Fordelingsterminal - Baglygte
- Fordelingsterminal - Forlygte
 |
I princippet er dette kredsløb det nødvendige minimum, og det kan smertefrit modificeres for at forbinde yderligere forbrugere. Det vigtigste er ikke at tilslutte noget, der omgår hovedafbryderen og sikringen.
Efter at have besluttet os for diagrammet estimerer vi placeringen af forlygten, frigangen og batteriet på rammen og skærer ledningen til den passende længde. Efter at have afskåret de nødvendige stykker ledninger, indsætter vi kontakterne i forlygten og forlygten - afhængigt af deres design skal du strippe enderne og enten placere dem under en fjederklemme eller klemme dem med en skrue eller krympe tilsvarende terminal og sæt den på parringsdelen i forlygten / forlygten.
Derefter danner vi ved hjælp af bilterminaler og krympning de resterende grene af ledningerne.
Sidste trin er forsigtigt at trække ledningerne fra siddeposen langs stellet til forlygten og markøren, så de ikke forstyrrer og er usynlige, og fastgøre dem med elektrisk tape i to eller tre omgange. Vi forbinder alle kontaktpar (forveksle ikke polariteten - dioderne kan nemt blive ødelagt, når de tændes igen), hvor det er nødvendigt, isolerer vi dem.
 |
Så kontrollerer vi driften: tænd og sluk lyset, skift tilstande. Vi kontrollerer også pålideligheden af fastgørelse af alle elementer og ledninger. Du kan bare rykke med hænderne, men det er bedre at tage på en prøvetur (i dagtimerne, selvfølgelig), og det er tilrådeligt at holde forlygterne og parkeringslysene tændte hele vejen, og vælge ruten langs det mest ujævne jord veje. Ved returnering skal eventuelle konstaterede mangler rettes.
Driftserfaring, opståede problemer og udsigter til modernisering
Udnyttelse
Systemet blev betjent gennem hele 2006-sæsonen - fra april til september. Ved kørsel ad motorvejen blev lygter og parkeringslys tændt uanset tidspunkt på dagen (bortset fra dage med skarp sol) - for at blive mærkbare for bilisterne og ikke blive ramt af en bil. Der var kun en hel nat tur. I mørke er forlygtelyset ret kraftigt, gulligt i farven (da lamperne er almindelige - ikke krypton/halogen), en ensartet oval plet, der strækker sig fremad.
Til at begynde med brugte forlygten en kombination af "fjernlys - diode, nærlys - lampe", og dioden var næsten ubrugelig i løbet af dagen og var derfor normalt ikke tændt. Lysets lysstyrke kan vurderes ud fra et fotografi.
Den bagerste markør blev brugt i versioner med en diode og en lampe. Lysstyrken på lampen er fremragende, lysstyrken på dioden er halvdårlig (i mørke vil den dog klare sig fint). Fra billedet kan du vurdere lysstyrken med en lampe - taget på en regnvejrsdag.
 |
Lamperne hverken i forlygten eller i sidemarkøren udbrændte - tilsyneladende skyldes det den stabile spænding, som batteriet leverer.
Jeg har aldrig været i stand til at aflade batteriet til nul under kørslen. I gennemsnit var forlygtens driftstid ved maksimal tilstand halvanden time (såsom 45 minutter langs motorvejen med en forlygte til byrådet, derefter gennem skoven uden forlygte og yderligere 45 minutter med forlygten på langt tilbage). Jeg vil anslå energireserven i batteriet til at være halvanden til to timer ved maksimal lyseffekt.
Problemer
De fleste af de problemer, der opstod under drift, var forbundet med ufuldkomne tekniske løsninger, der blev brugt ved montering af systemet. For at sige det enkelt, dukkede nogle "stimer" med jævne mellemrum op og blev elimineret under drift.
De største vanskeligheder var forbundet med den lave kvalitet af forlygterne. Lampernes fjederbelastede kontakter blev nogle gange løse (og lamperne gik ud). På grund af den svage lås, der holder forlygteglasset, åbnede den sig et par gange under kørslen. Modusomskifteren virkede i starten ikke tydeligt.
Problemer blev løst ved periodisk at genopbygge forlygten. Kontakterne blev strammet med en tang, låsen blev erstattet med en plade med bolte og møtrikker, og den isolerende pakning i tilstandskontakten blev udskiftet. Herefter begyndte forlygten at fungere mere eller mindre pålideligt.
Det eneste problem, der ikke er blevet fuldstændig overvundet, er, at nogle gange forsvinder "jorden" på forlygten. Behandlet med et slag mod kroppen. Hjælper med det samme og indtil slutningen af turen.
Der var også et par tilfælde af ledninger, der knækkede på steder, hvor terminalerne var krympet (på grund af skarpe ryk, når de ramte posen) - dette blev straks elimineret ved at indsætte den knækkede ende under klemmeklemmen.
Der var kun en kortslutning - det var min egen skyld, jeg lukkede forlygtens positive kontakt til huset med en skruetrækker, da jeg strammede fastgørelserne. Sikringen beskyttede ledningerne, men den brændte selvfølgelig ud - jeg var nødt til at skifte den, da den var hurtig og billig.
Modernisering
I skrivende stund er jeg generelt tilfreds med systemet. Men "det bedste er det godes fjende", så jeg vil liste en række forbedringer og modifikationer, der kan (eller endda skal) implementeres.
