Installationssæt af låse til UAZ 3151. Vi installerer et alarmsystem på UAZ

Alarmsystem til UAZ 315*
Mikhail Zakharov

Og nu er alt klar, dørene er lukket, en let mærkbar Alligator-inskription kan ses på fortogan, med et synkende hjerte trykker jeg på den røde knap på nøglen og... fra under motorhjelmen kommer et karakteristisk kort sirenesignal ledsaget af et blink af nødlys... Men det er ikke alt, et lille spark på reservedækket fylder hele gården med den behagelige lyd af en 20-watts autonom sirene... Enig, for dette øjeblik var det værd at sidde i garagen i tre dage og omdanne installationsvejledningen til din opslagsbog. Så hvis du har en UAZ og ønsker at udstyre den med et alarmsystem, har du mulighed for først at lære om andres erfaringer og fejl, altså mine.

I. Introduktion

Det er bedre at diskutere spørgsmålet om økonomi med det samme, så der ikke kommer en overraskelse senere ... Det tog mig fem tusind rubler for alt. Bemærk venligst, at selve alarmen koster 3500 rubler. De resterende halvanden tusinde gik til alverdens lort (se tabellen til sidst). Under installationen måtte jeg jævnligt løbe til butikken. Heldigvis var sælgeren flink og vidende, hvilket er vigtigt, da det i starten er svært at finde ud af det på egen hånd... Jeg taler selvfølgelig om valg af alarmer og komponenter.

II Modelvalg

Personligt valgte jeg Alligator S200. Modellen er 2003, hvilket er vigtigt, fordi... Jeg kan ikke se nogen mening i at købe noget, der snart vil blive fra ikke nyt til forældet. Derfor skal du være opmærksom på produktionsåret. Forresten var Alligator 990, som er en ret gammel model, dyrere end S200: Pigen, jeg mener, sælgeren forklarede dette med, at leveringen var længe siden, prisen var også lang tid siden. Derfor betyder dyrere nogle gange ikke bedre.

De rådgav mig også om Mongus, som heller ikke er dårligt funktionsmæssigt. Signaler som Panther og Leopard betragtes som en klasse lavere end Aligator og Mongus. Tja, ting som KGB skræmmer mig personligt af med navnet og virker som en slags joke.

Efter at have besluttet sig for mærket, er det tid til at vælge en model. Dette er en strengt individuel sag, og det, jeg havde brug for, er måske ikke til nogen nytte for dig. Derfor vil jeg blot liste de vigtigste funktioner, der skal kontrolleres, ved at bede sælger om monteringsvejledning. Det hele er der på de første sider. Eller på internettet, på enhver astostores hjemmeside er denne information også tilgængelig.

Output for personsøgeren (eller selve personsøgeren, som i S200) Personsøgeren er en nødvendig ting. Du rykker ikke på grund af hver lyd af en sirene uden for vinduet + den viser hvorfor den gik... Det er bedre at den er der med det samme, ellers koster de tusinder og mere hver for sig...
Beskyttelse mod scanning og aflytning af sendersignalet
Startlås
Anti-HiJack Hvis en bil bliver stjålet lige for øjnene af dig, spærrer du starteren med denne funktion, og bruger først derefter et koben eller andet i nærheden...
Stik til tilslutning af ekstra sensor For eksempel en volumetrisk sensor til 700 rubler, men dette er valgfrit
Udgang til styring af bagagerumslåsen (kan bruges til en anden)
Afslut for yderligere enheder (forlygter, indvendige lys osv.) Jo flere output jo bedre
Oplåsning af døre i to trin Praktisk, hvis du kører alene
Panikfunktion Hvis du bliver våd ved siden af bilen eller bare skal vække opmærksomhed... Du trykker på knappen og systemet virker.
Automatisk dørlås, når tændingen slås til
Bilsikkerhed med motoren i gang (choksensoren er slukket)

III Overraskelser

En af de behagelige overraskelser dukkede op under installationen. Flere funktioner havde output på én ledning. Altså fordi Der er kun én ledning, så kan du kun vælge én funktion. Så vi skulle vælge mellem:

Betjening af motoren uden nøgle i tændingslåsen
Indvendig lysstyring
Oplåsning i 2 trin
Automatisk lukning af vinduer (vi har virkelig brug for det på UAZ). Men du kan for eksempel bruge senderknappen til at tænde forlygterne...

Heldigvis, efter at have studeret instruktionerne omhyggeligt, blev det klart, at to af dem kan forbindes på en anden måde. Derfor kom valget ned på Betjening uden nøgle og Åbning i 2 trin, hvoraf jeg valgte betjening uden nøgle, og glemte den trinvise åbning under tilslutning af de elektriske komponenter. Jeg fortæller dig om det nedenfor, så ingen andre glemmer det.

Og endelig, for hver funktion relateret til elektricitet (indvendig belysning, nøglefri motordrift) har du brug for en ekstra. relæ. Jeg havde kun en i kassen for at blokere starteren. Hvor meget mere du har brug for, vil fremgå efterhånden som installationen skrider frem. De koster 60 rubler her i Sibirien + stikkontakt. Dette er, hvad de smart kalder en vedhæftning til et relæ med indbyggede mærker og ledninger, så du ikke behøver at rode rundt, og du kan købe det selv (15-30 rubler).

Centrallåsen på UAZ kan ikke udføres, da døren lukkes med en nøgle udefra ved hjælp af de indvendige låse og dermed elektronikken. drev påvirkes ikke. Derfor køber vi blot 4 el. drev (600 rub.)

De er også nemme at installere. Slet hånd og lidt boring...

Vi river polstringen af
Skru låsemekanismen af
Han hænger på en wire...
Med tanken om efterfølgende bøjning afbøjer vi den og afbryder låsen.
Vi finder en "plade" omkring en centimeter bred, der bevæger sig op og ned, når den åbnes og lukkes (foto)
Vi borer et hul i det lidt bredere end den elektriske pind. køre. Her skal du arbejde hårdt, ellers bliver boret ved med at glide hele tiden.
Vi sætter pinden ind i dette hul, og glemmer ikke at sætte drevet på den først... Så bøjer vi den, så den kan trække og skubbe. Vi sætter det hele tilbage og skruer drevene fast på døren, så den fungerer normalt... Ellers lukker den enten ikke helt eller åbner sig. Det er vigtigt ikke at glemme at smøre låsene, hvor det er muligt, mens de er adskilt! Ellers vil drivkraften simpelthen ikke være nok til at lukke. Selv efter smøring virkede to af dem ikke for mig ... det viste sig, at jeg havde spændt bolten, der sikrede håndtaget i det indre for meget.
Vi passerer ledningerne gennem rør for 50 rubler hver. På denne måde er de beskyttet mod skader...

Hvis du har brug for en to-trins døråbningstilstand, så gøres dette på denne måde (på Alligatore)

Alle døråbningsledninger, der kommer fra blokken (2 stk.) er kun forbundet til førerdøren.
I de resterende 3 døre bruger vi en grøn ledning med sort stribe til at åbne. Den vil kun levere spænding, når der trykkes på åben-knappen igen.
Vi forbinder normalt lukketrådene til alle døre, også førerdøren.

Efter at have behandlet drevene installerer vi grænseafbrydere (knapper, der trykkes på, når døren, bagagerummet, hætten lukkes). Kan bruges fra Vase. De er 16 rubler. sammen med pakninger. Nå, emhætten er inkluderet i sættet. Vi installerer dem, forbinder dem med hinanden og tager ledningen fra hoveddøren til instrumentpanelet. Jeg kørte også en ledning fra dem til lampeskærmen i loftet og erstattede lampeskærmens minus med den. Nu kan du se, hvornår døren er åben. Og endelig kan du vise dig frem... Jeg åbnede døren, lyset tændte. Kaleche og bagagerum er forbundet med en anden ledning. Jeg har skruet hættelåsen ved siden af hættelåsen, kun der skal du skrue et stykke jern ovenpå, så det trykker, når du lukker hætten...

Jeg var nødt til at ryste mine hjerner med bagdøren. Men efter min mening kom jeg frem til perfekt mulighed stikke den ind i bagklappen. Systemet virker således kun, hvis du åbner reservedækket lidt! Det vigtigste er at skrue en anden møtrik på reservehjulets monteringsaksel indefra (den er trods alt svejset). Dette vil gøre det umuligt at fjerne hjulet uden at åbne det. Det forekommer mig, at en sådan løsning afviser al snak om manglen på en stødsensor bagpå og tyveri af reservedækket. Nå, hvilken pioner ville gider det, når sirenen skreg? Desuden er kobenet allerede på vej!

V Systemenhed og dens tilslutning.

Det vigtigste er at vælge et sted. Jeg har den bag panelet. Der er sådan en praktisk væg der... Stødsensoren kan også skrues der, og endda startblokeringsrelæet. Nu er spørgsmålet, hvordan man gør dette panel mindre aftageligt. Der er ingen ideer endnu, hvis du ved, så del gerne. Hvis der ikke er nogen speedometerforsegling, er LED'en i det hul det bedste sted. (Foto)

Tilslutning af alle ledninger er beskrevet i instruktionerne, men det vigtigste er at levere strøm korrekt til systemenheden og til sirenen (jeg har en autonom 600r, hvis du river ledningerne af, vil den fungere i lang tid fra dens batteri.) Så:

Vi forbinder enhedens plus og sirenens plus til batteriets plus og "isolerer" det til den tykke batteriledning, så de ikke dingler...
Vi forbinder minus af blokken og minus af sirenen ikke til det første stykke hardware, men til minus af batteriet.

Således vil sirenen (autonom) ikke fungere, hvis du drejer på afbryderen.

Det vil fungere, hvis:

Frakobl "-" eller "+" batteriet
Træk ledningerne ud af blokken
Og endelig kunne jeg ikke finde en sag, hvor det ikke ville fungere med sådan en forbindelse...

Men jeg understreger dette kun med en enkeltstående... Det er let at gætte, at den almindelige (150 rubler eller med det samme) vil blive uskadeliggjort ved at afbryde de fleste ledninger. Forresten kan du bede butikken om at ændre den almindelige sirene fra sættet til en autonom mod et ekstra gebyr. Jeg ved ikke, hvordan hovedstadens etc. butikker vil reagere på dette, men de foreslog endda, at jeg skulle gøre dette.

Jeg placerede selve sirenen i mellemrummet mellem batteriet og skærmen. Det er tørt der, man kan godt høre det, og i en fart er det heller ikke så nemt at slå det med en mursten (for flykaprerne og ikke for dig, selvfølgelig).

VI Konklusion

Nå, det er nok alt. Vi ordnede alt og koblede alt sammen. Hvor det ikke er klart, henvendte vi os til instruktionerne igen. Yderligere funktioner programmeres ved hjælp af den. funktioner. Nu, forudsat at arbejdet er udført korrekt, kan du smide UAZ i ubegrænset tid i de mest kriminelle områder af byen... Der vil ikke ske noget med det! Men du vil ikke gøre dette?)))

Omkostningstabel:

Mere nyttig installationsinformation. Jeg studerede der. Forresten, tak til forfatterne!
Alt om sensorer www.automas.chat.ru/datchik.htm (linket er ikke tilgængeligt);

Hængslerne er boltede og kan fjernes til reparation eller udskiftning. For- og bagdørene, deres låse og den ene side af karrosseriet er udskiftelige.

For- og bagsidedøre og dørlåse af UAZ-3151, UAZ-31512, UAZ-31514 og UAZ-31519.

Dørforlænger er fastgjort til dem med tre bolte og har roterende og fast glas. De roterende ruders bremsemekanisme skal sikre tilstrækkelig let rotation af glasset og forhindre spontan lukning af glasset fra den modkørende luftstrøm.

Sikkerhedstype sidedørlåse og håndtag. Et håndtag med en knap med en låsemekanisme er fastgjort til det ydre panel af de forreste sidedøre. En plade er installeret på aksen af låsemekanismens rulle for at overføre kraft til håndtaget på det eksterne dørlåsedrev. På eksterne paneler bagdøre håndtag med knapper uden låsemekanisme er installeret.

MED inde døre, på de indvendige paneler er der et håndtag til låsens indvendige drev og et låsegreb, hvormed dørlåsene låses indefra, når håndtaget er i nederste position. Låse låst indefra med håndtag kan ikke låses op udefra. Låglås bagagerum i biler med nøgle.

UAZ karosseridøre er forseglet med svampegummitætninger limet til dørene og yderligere sikret med metalbeslag. Tætningerne skal sidde tæt mod døråbningen, når dørene er lukkede. Tætheden af tætningen til kroppen kontrolleres med en papirstrimmel, som skal presses sammen med tætningen, når døren er lukket.

Når du genopretter eller udskifter tætningen, skal du overvåge tætningens højde i forhold til dørens ydre overflade. Afstanden fra ydersiden af døren til tætningstungen skal være 20 mm. For bedre at tætne bunden af døren er der installeret en ekstra gummitætning på inderpanelet, som er fastgjort med en metalstrimmel.

Om nødvendigt kan du justere betjeningen af dørlåsedrevet ved at flytte det indvendige håndtag langs de ovale huller i det indvendige dørpanel. Låsen skal fungere i den mellemliggende og helt lukkede position uden at sætte sig fast.

Til Normal drift For en dørlås anbefales det at holde et mellemrum på 3-0,5 mm mellem låsepladen og den bevægelige låselås. Hvis det er nødvendigt, skal du installere shims under låsepladen eller opnå den nødvendige frigang ved at justere dørhængslerne.

Justering af den korrekte position af sidedørens styrestift.

Justering af den korrekte position af sidedørens styrestift sker efter justering af det ensartede mellemrum rundt om dørens omkreds på følgende måde:

— Åbn døren og løsn styrestiften, så den ikke falder under sin egen vægt.
— Luk døren, mens spidsen skal optage korrekt position i forhold til stikkontakten lodret.
— Åbn døren igen og flyt pigget fra tætningen inde i huset, fastgør pigget i denne position og kontroller dens kontakt med holderen i søjlen med kridt.

Justering bremsemekanisme dreje vinduer.

Justering af bremsemekanismen på dørudvidelsernes drejevinduer udføres ved at stramme eller løsne fjederen ved hjælp af en møtrik på glasrammens akse.

Du er forkert at tro, at angribere ikke vil angribe UAZ-køretøjer. Og desværre stjæler de dem og røver salonen. Og med fremkomsten af dieseljægere er der allerede registreret tilfælde af batterityveri; engang forsøgte de endda at fjerne turbinen og brændstofindsprøjtningspumpen...

Valg tyverisikring Vores Hunter med ZMZ-5143 dieselmotoren holdt ikke længe. Baseret på kombinationen af egenskaber var Partisan RX-5 sikkerhedskomplekset fra Mega-F ideelt for os. Hvad vi ønskede: en alarm med nem installation, en vandtæt fjernbetjening med et stort kommunikationsområde, mulighed for at programmere systemet til fjern- og automatisk start motor, tilstedeværelsen af en turbo timer, en høj grad af sikkerhed, pålidelighed og lav pris. Vores valg svarer fuldt ud til alt dette. Partisan RX-5-komplekset blev suppleret med et sæt dørlåseaktivatorer, mikrobølgesensorer, dør- og emhætteafbrydere, rør til ledninger og alt, hvad der er nødvendigt til installation - selvskærende skruer, elektrisk tape, hvilket er bedst at undlade at spare på, lim, plastik klemmer, dobbeltklæbende tape, lodde. Blandt værktøjerne, ud over nøgler og skruetrækkere, havde vi brug for en boremaskine med et sæt bor fra 3 til 10 mm, en loddekolbe, en slagskruetrækker, specielle monteringsskærere, en tester, en kniv - generelt alt, hvad ejer af en UAZ skal have i garagen.

Ser jeg fremad, bemærker jeg det i installationsmanualen sikkerhedskompleks Arbejdsproceduren er meget detaljeret og præcist beskrevet. Umiddelbart så det ud til, at selv man kunne gøre det på en halv dag. Mængden af VVS- og elinstallationsarbejde viste sig imidlertid at være sådan, at arbejdet skulle tage hele dagen, eller endda to, i betragtning af behovet for at programmere enheden og konfigurere sensorerne. Derudover præsenterede designfunktionen i UAZ - for eksempel konfigurationen af dørlåse, arkitekturen af frontpanelet i kabinen - os for opgaver, som vi med succes har håndteret og kan anbefale vores løsninger til handling. Så lad os begynde!

Jeg vil ikke sige, hvor vi installerede blokken; lad det forblive en slags hemmelighed for os. sikkerhedssystem. Stødsensoren kan fastgøres hvor som helst, og det er praktisk at lime mikrobølgesensoren fast på komfurets krop med den medfølgende velcro. Hvis du har et ikke-standard panel, så søg selv efter en plads i førersædet.

Fjern forsigtigt stangen på det indvendige døråbningshåndtag. Tab ikke fastgørelsesgummibåndet!

Efter at have fjernet låsen fuldstændigt, skal du kontrollere, hvor klart og frit dens mekanisme fungerer. Hvis der er problemer, er det tilrådeligt at fjerne dem på dette stadium og samtidig smøre alle forbindelser

Tilslutning af dørlåsedrev, endestop, sirener og andet udføres iht. vedlagte ledningsdiagram. Med hensyn til subtiliteterne, kan jeg bemærke, at vi tog signalet, der indikerer, at motoren allerede er startet... fra olietrykssensoren. Lad os se, om vores beslutning er korrekt.

Vi talte om at installere et sikkerhedssystem ved at bruge en dør som eksempel; resten, undtagen den femte, kan udstyres elektriske låse lignende. Det blev besluttet ikke at genere den femte dør, bare installere en endestop. Hvordan man programmerer enheden fremgår tydeligt af brugsanvisningen, du skal bare læse den omhyggeligt. Flere gange... Hvad angår elinstallationsarbejde, ville jeg aldrig selv have påtaget mig at gøre det på en dag, og jeg blev venligt hjulpet af en af de førende Mega-F-specialister, rådgivende ingeniør Alexey Makarikhin, som jeg er meget taknemmelig for . Vi planlægger at installere en motorhjelmlås og eventuelt en bagdøråbner.

Ting, der er absolut nødvendige i vores forretning:

1) dørlåsedrev med stænger og fastgørelsesanordninger;

2) dørendestopkontakter;

3) rør til ledninger;

4) et par plader til emhættens endestopkontakter og selve endestopkontakterne;

5) ledninger og kontakter

Til slagoptageren inkluderet i tyverisikringssættet, vi

tilføjet et par mikrobølgesensorer, som i vores tilfælde er flere

bedre valg end ultralyd

— Fastgør aktivatoren i dørlommen på plads

— Når låsen monteres på plads, skal du først sikre aktivatoren med

trækstang, og sæt derefter trækstangen på det indre håndtag tilbage på plads. Du har sandsynligvis brug for et par indfødte russiske ord på dette tidspunkt. Når aktivatoren fastgøres med selvdrejende skruer, skal du sørge for at flytte stangen - låsebladet skal forblive i begge positioner frihjul aktivator krop

Bor tre huller i forkanten af døråbningen: til endekontakten (6 mm), dens fastgørelsesanordninger (3 mm) og røret (10 mm), hvorigennem ledningerne til aktivatoren vil passere. Stedet for endekontakten er placeret omkring et dusin centimeter fra gulvet, hvor der på det indvendige panel af siden er et lille hul på størrelse med et nikkel, gennem hvilket det er praktisk at føre ledningerne. Bor endnu et hul med en diameter på 10 mm fra dørens frontplan ved siden af åbningen. Det er vigtigt, at det er lidt højere end i åbningen, så ledningerne ikke flosser. Det er også nødvendigt ikke at overdrive det med længden af skruerne til fastgørelse af endekontakterne, ellers lukker kontakten ikke. 4–5 mm er nok. Inden endelig montering af endestopkontakterne skal de justeres til bredden af mellemrummet mellem døren og åbningen. Den nemmeste måde er at støbe en søjle af plasticine omkring to centimeter høj og klæbe den til kontaktpunktet, hvor hullet er, og smække døren. Højden af den flade søjle tjener som skabelon. For eksempel skulle vi kun bide det ene segment af endehætten af med trådskærer. Efter at have skruet endestopkontakten på plads, skal du sørge for at lukke døren og kontrollere gennem hullet i sidepanelet i kabinen, om kontakten åbner. Et par millimeters vandring er påkrævet som minimum!

centrallås

Servomotor centrallås

På Renault 19-versioner udstyret med centrallås kan alle døre og bagklappen åbnes eller lukkes samtidigt ved at lukke førerdøren eller ved at trykke på den infrarøde fjernbetjeningsknap på tændingsnøglen. For at gøre dette er der små elektriske motorer i hver dør.

Samtidig med lukningen af førerdøren modtager de resterende servomotorer en impuls. Afhængigt af om førerdørens lås er lukket eller åbnet, lukker eller åbner de andre dørlåse også.

Fjernelse af centrallåsens servomotor

UDFØRELSESORDRE

Fejlfinding

centrallås

Defekt		Debugg
EN. Centrallåsen virker ikke.	1. Sikringen er sprunget. 2. Motoren i førerdøren er defekt. 3. Defekte ledninger.	Erstatte. Kontroller driften og udskift om nødvendigt. Kontroller og udskift om nødvendigt.
B. Låsen åbner, men lukker ikke.	1. Se A 2. 2. Konnektoren på motoren er løs eller oxideret. 3. Motoren på førersiden er defekt.	Kontroller, at stikket sidder godt fast, og rengør om nødvendigt. Kontroller den elektriske kontinuitet ved klemme 2 (rød ledning) og klemme 1 (hvid ledning) og klemme 2 og 4 (lilla ledning).
C. Låselåsene lukker, men åbnes ikke.	1. Se A 2. 2. Se B 2 og 3.
D. En af låsene virker ikke.	1. Se B 2. 2. Ledningsforbindelsen på motoren er beskadiget. 3. Ledningen til motoren er brudt. 4. Mekaniske transmissionsenheder sidder fast.	Kontroller og reparer om nødvendigt. Kontroller og reparer om nødvendigt. Kontroller elementernes funktion og deres tæthed. Smør dele om nødvendigt, udskift beskadigede dele.