Sådan laver du en subwoofer: praktiske råd. Sådan laver du en aktiv subwoofer med dine egne hænder baseret på NM2117 og NM2034 Subwoofer i henhold til det engelske skema - hvordan laver du det selv

En subwoofer er et element i et akustisk system, der gengiver lyden af lydspor ved de laveste frekvenser. At have en god subwoofer er en musikelskers drøm, fordi alle elsker højkvalitets lyd af musik inde i bilen. En sådan enhed er dog ikke billig. De fleste bilejere kan dog beregne subwooferboksen og lave den selv for at undgå unødvendige udgifter på en fabriksmodel.

Sådan vælger du højttalere til din subwoofer

Subwoofere bruges i biler til at forbedre lyden af musik ved lave frekvenser. Til almindelig lytning til melodier eller radioudsendelser er standardlydsystemet i bilen ganske tilstrækkeligt, men kendere af høj og klar lyd ved lave frekvenser foretrækker at placere en subwoofer i kabinen.

Når man vælger højttalere til et fremtidigt produkt, lærer bilejeren, at de kan være runde eller ovale i form og størrelse. Typisk (baseret på dimensionerne af bilens interiør) vælges runde højttalere med en diameter på 10, 13 eller 16 cm, såvel som ovale med en længde på 15x23 cm bedre vil lyden blive gengivet ved lave frekvenser.

Sådan ved du, hvilke bilhøjttalere der passer til dig

Før du selv laver en subwoofer til din bil, skal du afklare flere grundlæggende punkter:

Formen på højttalerne påvirker ikke lydkvaliteten af musikken i bilen;
Lydens dybde og rigdom påvirkes kun af højttalerens størrelse;
Du skal tænke grundigt over højttalernes præcise form og størrelse, så subwooferen ser passende ud i kabinen.

Design er ikke af afgørende betydning, så når du vælger en højttaler, er dens tekniske egenskaber en prioritet

Design af en hjemmelavet subwoofer

Bil subwoofere er installeret i bagagerummet eller på bagerste pakhylde, hvorfor dette system kaldes bag.

Det vigtigste punkt i fremstillingen er at bestemme dens størrelse og design. Afhængigt af de tildelte opgaver kan designet have en række variationer.

Typer af subwoofere

Der er kun to hovedtyper af subwoofere. Hvis vi taler om forholdet til en lydeffektforstærker, er de konventionelt opdelt i:

aktiv. De har allerede indbygget forstærker og delefilter, som giver høj lydkvalitet og fjerner høje frekvenser fra lyden. En aktiv subwoofer modtager signaler fra enhver kilde, som den har forbindelse til;
passiv. Enheden er ikke udstyret med yderligere forstærkningselementer, så den er forbundet til kabinens hovedlydsystem. Den eneste ulempe ved en passiv subwoofer er, at den for alvor belaster alle systemets kanaler, og derfor falder lydkvaliteten.

Aktive subwoofere belaster ikke standard lydsystem i kabinen, så de har bedre lydkvalitet

Hvor skal den installeres: i bagagerummet eller under sædet

Hvis en aktiv subwoofer kan placeres næsten hvor som helst, vil renheden og kraften af dens lyd ved lave frekvenser direkte afhænge af placeringen af den passive enhed. Afhængigt af bilejerens præferencer og tilgængeligheden af ledig plads i forskellige typer biler tilbydes flere installationssteder:

i midten foran er den optimale position for kommunikation med fronthøjttalerne, hvilket vil sikre næsten ideel lyd af spor i kabinen. De fleste biler har dog ikke plads foran til at rumme store enheder, så en midterste placering er mere velegnet til minibusser;
i bagagerummet, med højttaleren rettet fremad - en af de mest populære måder at placere en subwoofer på blandt chauffører. Velegnet til alle typer køretøjer;
i bagagerummet, med højttaleren rettet bagud - mere velegnet til en bil i et hatchback karosseri, da lydbølgen ikke støder på forhindringer på sin vej. Placeringen i bagagerummet er uacceptabel for biler i en sedan eller coupé, da lyden vil blive meget deformeret på grund af bagagerummets specifikke design;
på gulvet under sædet er en anden mulighed, som dog ikke er særlig populær blandt bilister. På grund af det faktum, at subwooferen er placeret i plan med gulvet, og huset er placeret under sædet, støder lyden på mange forhindringer på sin vej;
på den bagerste pakhylde er en af de bedste muligheder for at placere en subwoofer i alle typer biler. Hovedbetingelsen er, at hylden skal være bred og stærk nok til at modstå lavfrekvent bas.

Fotogalleri: vigtigste steder at placere enheden i en bil

Programalgoritmen vil tage højde for alle dine ønsker og beregne volumen og andre parametre i sagen hurtigt og korrekt

Hvad skal man lave en kasse af

En subwooferboks er mere end bare en boks, der rummer en højttaler. Boksen skal overholde mange dynamiske akustiklove, for at lyden virkelig bliver rig og klar. For at lave forskellige typer kasser kræves der forskellige materialer, og fremstillingsmetoderne vil på mange måder være forskellige fra hinanden.

Sådan bygger du en boks til en basrefleks subwoofer

Standardversionen af en hjemmelavet subwoofer er en basrefleks. Dette er den enkleste type subwoofer; desuden er dens boks god, fordi et specielt basrefleksrør giver dig mulighed for at gengive lave frekvenser, der praktisk talt ikke opfattes af det menneskelige øre. Og boksens design er ret simpelt, hvilket gør produktionen tilgængelig for næsten alle.

Nødvendige værktøjer:

lydisolering;
træskruer 50 mm lange;
bore;
skruetrækker;
elektrisk stiksav;
flydende negle;
tætningsmiddel;
PVA lim;
tæppe

Huset til en basrefleks subwoofer skal være så holdbart som muligt og ikke tillade lydbølger at passere igennem. Flerlags krydsfiner eller højkvalitets spånplader er perfekt til disse formål. Den bedste mulighed er at tage en krydsfinerplade 30 mm tyk.

For at gøre sagen skal du følge denne plan:

Forbered dele af kroppen: forside, bagside, to sider, bund og top i overensstemmelse med dine beregninger eller parametre udledt af programmer.
For at passe til højttalerstørrelsen (f.eks. diameter 160 mm), skær et hul i den forreste del af husemnet.
Over hullet til højttaleren skal du også skære en spalte til basrefleksrøret og skrue basrefleksrummet fast på det.
Efter at der er lavet to huller på frontpanelet, skal du lime alle sidedele af kassen sammen og derefter skrue dem til hinanden med selvdrejende skruer.
I dette tilfælde er det især vigtigt at stramme hver skrue, indtil den stopper, da tomme mellemrum mellem panelerne alvorligt vil forvrænge højttalerens lyd.
Dernæst skal du skære et lille hul til ledningerne på bagsiden af sagen.
Før vi forbinder alle dele af sagen, indsætter vi højttaleren.
Dernæst er det nødvendigt at udføre den indvendige efterbehandling af sagen: til dette skal alle samlinger og revner belægges med harpiks eller fugemasse for at forbedre forseglingen, hvorefter lydisolerende stof limes til alle sidepaneler.
Efter at have afsluttet den indvendige dekoration, skal du gå videre til det ydre: kroppen er dækket af tæppestof, og stoffet skal også dække spalten til basrefleksen. Karapet kan spændes med almindelig epoxy eller en møbelhæftemaskine.

Når højttaleren er sikret, trækkes ledninger fra den gennem hullet og forbindes til bilens lydsystem.

Fotogalleri: hvordan man samler en kompakt boks med en basrefleks

Du kan selv tilslutte subwooferen baseret på parametrene for dette kredsløb

Før arbejdet påbegyndes, skal du sikre dig, at køretøjets batteri er frakoblet. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, der ikke kun vil undgå skader på højttalersystemet, men også kan bevare sundheden og ydeevnen for dele af den menneskelige krop.

Video: tilslutning og opsætning af en subwoofer

Uafhængigt design, fremstilling og tilslutning af subwoofere i en bil er tilgængelig for næsten enhver chauffør. Nøglen til succes vil være både en kompetent beregning af produktets dimensioner og volumen og omhyggelig samling af sagen. Samtidig kan bilentusiasten selvstændigt vælge den ønskede størrelse på højttalere for i kabinen at skabe den lavfrekvente lyd, der passer ham bedst.

En subwoofer er et separat skabt akustisk system, der er designet til at gengive frekvenser i lydområdet 20-120Hz. Subwooferen gengiver lave frekvenser, og den primære gengiver kun mellem- og højfrekvenser. Retningen af lavfrekvent lyd forbliver ukendt for menneskelig hørelse, så subwooferen kan installeres hvor som helst. At lave en subwoofer med dine egne hænder er ikke svært, og du skal starte med at købe højttalere.

Valg af højttalere og impedans

Typisk brugt størrelsesdynamik:

6-tommer højttalere – bruges som en ekstra kilde til mellembas.
8-tommer højttalere - bruges til at opnå frontvendt bas.
10-tommer højttalere - lydkvalitet i et 15-20 liters "Closed Box"-hus, hvilket resulterer i en kompakt subwoofer med godt lydtryk.
12-tommer højttalere er den bedste mulighed, gode til en subwoofer med en volumen på 25 - 35 liter.
15-tommer højttalere bruges som regel ved SPL-konkurrencer, da ikke alle biler kan rumme en 60-90 liters subwoofer.

Det grundlæggende princip for forskellen i modstand i en svingspole er: Jo lavere belastningsmodstand for forstærkeren er, jo højere effekt.

Brug af 1 - 2 ohm i en belastning resulterer i tab af lydkvalitet.

Ud fra dette anbefales det at vælge 2-4 Ohm. Der er stadig ingen konsensus blandt eksperter og amatører om højttalernes kraft. Men vi kan med sikkerhed sige, at højttaleren skal vælges kraftigere end forstærkerens maksimale effekt. Intet system er designet til at fungere i lang tid ved maksimal lydstyrke: dette fører til en stigning i ikke-lineær forvrængning og et betydeligt fald i lydkvaliteten. Derfor anbefales det at opretholde en balance.

Højttalerindstillinger

Nu er det tid til at skabe en hjemmelavet subwoofer og dens virtuelle billede. Yderligere design af boksen vil blive udført af WinISD 0.44-programmet og vil kræve nogle højttaleregenskaber, nemlig Thiel-Small-parametrene:

Qts - højttalerkvalitetsfaktor;
Fs - resonansfrekvens for åbent rum;
Vas - tilsvarende volumen.

Fs-parameteren giver ikke problemer. For GDN35 vil Fs være 38 Hz, for GDN50 - 40 Hz, og for GDN75 vil det være 25-35 Hz. En importeret højttaler, hvor den også er en mærkevare, har parametre, som er nemme at finde i WinISD 0.44-databasen.

Qts er vigtigst ved beregning af en boks. Denne parameter bestemmer forholdet mellem overføringsfunktionen af frekvensdynamikken Fs og overføringsfunktionen ved de frekvenser, hvis amplitude-frekvensrespons (AFC) er vandret. Med andre ord, ved frekvenser over Fs. Qts beskriver effektiviteten af en højttaler ved dens resonansfrekvens. Problemet er, at HDN standard bashøjttaleren er fremstillet forskellige steder. Og parametrene varierer meget blandt forskellige producenter.

Når du beregner kassen, skal du tage højde for alle mulige værdier af Qts og tilføje affaldsmuligheder.

De fleste kilder angiver følgende parametre:

35GDN-1-8 Qts = 0,4;
35GDN-1-4 Qts = 1±0,5;
50GDN-42D Qts = 1±0,5;
75GDN-1-4 Qts = 0,2-0,5.

Vas er ikke en særlig vigtig parameter for beregninger, dens værdi kan betragtes som lig med:

GDN35 - 40-50 l.;
GDN50 - 90 l.;
GDN75 - 80 l.

Videoeksempel på subwoofersamling:

Seneste værdier

WinISD 0.44-programmet til at designe en skuffe kræver nogle flere parametre:

Z - modstand, det er angivet i højttalermærkningen, GDN35-1-4 Z=4 Ohm, GDN75-1-8 Z=8 Ohm og længere nede på listen;
Re - maksimal støjeffekt: GDN35 Re = 35 W, GDN50 Re = 50 W, resten er i referencelitteraturen.
Qms - mekanisk kvalitetsfaktor, GDN35 - 5,8, GDN75 - 2,38...
Qes - elektrisk kvalitetsfaktor, GDN35 - 0,44; GDN75 - 0,31…
dia - diffuser diameter.

De resterende parametre er ikke så vigtige og kan udelades fra programmet.

Skuffe design

Yderligere fremstilling af en subwoofer med dine egne hænder kræver beslutning om type boks. Programmet giver dig mulighed for at designe fire typer kasser:

ZYA - eller lukket boks. Enkel at designe og fremstille, men har minimal effektivitet. Derudover er det noget svært at lukke kassen helt.
FI - basrefleks. Noget sværere at beregne, men giver højere effektivitet.
– 4. BP4 og BP6 - båndpas af 4. og følgelig 6. orden. De sværeste at designe og fremstille, men de har maksimal effektivitet ved lave frekvenser og dæmper høje frekvenser.

Hver type har sine egne positive og negative træk.

Valget af boks afhænger i høj grad af den valgte højttaler.

Programmet vil fortælle dig, hvilken boks der passer bedst til højttaleren.

Inden vi starter design, vil vi oprette en ny højttaler med sine egne parametre i databasen. Klik på Ny, vælg derefter Egne drivere, derefter Ny, indlæs dine parametre og derefter OK, Luk.

Så laver vi et projekt baseret på den oprettede taler. Vi gentager den samme procedure flere gange ved at bruge forskellige typer kasser.

Selve designet består i at ændre størrelsen på boksen og justere frekvensen af basreflekserne. Programmet reagerer på ændringer og ændrer lydgrafen afhængigt af frekvensen. For at justere frekvensen af basrefleksen ændres længden og diameteren af rørene. Længden af rørene er også påvirket af dens diameter, angivet i det tilsvarende felt. Det er nødvendigt at sikre, at længden af rørene ikke er for lang, og at Vent mach-feltet ikke bliver rødt.

Den ideelle graf krydser -3 dB-linjen ved 25-35 Hz, krydser derefter 0 dB-linjen og falder af ved omkring 150-200 Hz. Resten af designet vil bestå i at finde de optimale tilladte afvigelser.

At lave kroppen

Nu mere om det. hvordan man laver en subwoofer med egne hænder og. Formen på subwooferens krop er lavet i form af en let afkortet pyramide, da den er den mest universelle. Bagvæggen vil være vinklet i 23 grader, fordi de fleste biler har bagsædet vinklet i den vinkel. Efter at have bestemt det nødvendige volumen, beregner og tegner vi en tegning af kroppen af den fremtidige subwoofer.

Lukket kasse

Forvæggen bliver lavet af 23 mm tyk spånplade, og sidevæggen bliver 20 mm tyk. Vi skærer væggene ud af de nødvendige dimensioner og i den nødvendige mængde, så samler vi kroppen.

Det er bedre at lave alle forbindelser med lim og selvskærende skruer, som skrues i med intervaller på 5 cm.

Vi forborer huller til dem med en boremaskine med en diameter på 3 mm, og til hovederne på de selvskærende skruer tager vi en 10 mm bor.

Derefter markerer vi på siden ved hjælp af et kompas et hul til den akustiske terminal. Vi skærer hullet med en stiksav. En akustisk terminal under højt tryk kan frembringe overtoner. For at undgå dette afskærmer vi den med en lille æske. Vi belægger forbindelserne med lim og fastgør dem med selvskærende skruer. Brug et fly til at skære de udragende dele af kroppen af.

På forvæggen skal du bruge samme metode til at markere og skære et hul ud til installation af højttaleren. For at gøre dette skal du imprægnere det med møbelnitrolak. Vi påfører også lak på frontpanelet, til den indvendige ende. For et mere attraktivt udseende kan du dække ydersiden med tæppe. Den samme nitrolak bruges som lim. Vi forbinder subwooferhøjttaleren og den akustiske terminal og fastgør dem i huset.

Basrefleks

Denne type er mere omfangsrig og sværere at beregne og konfigurere, men en hjemmelavet subwoofer har effektivitet og lydkvalitet, der er væsentligt højere end den tidligere version. Som i det foregående tilfælde udføres beregninger af parametre ved hjælp af et af programmerne.

Vi skærer væggene til de nødvendige dimensioner og fastgør dem forsigtigt sammen med lim og selvskærende skruer. Det anbefales at belægge indersiden af sømmene med silikoneforsegling. Til spartelmasse anvendes to-komponent automotive spartelmasse. Det er nødvendigt at slibe kroppen så grundigt som muligt.

Vi skærer huller ud til basrefleksen, specielle håndtagslommer og fatninger. Vi installerer og kontrollerer pålideligheden af alle fastgørelseselementer. Kroppen kan beklædes med læder.

Der er slot-type FI-muligheder. Den største forskel er den unikke alkaliske inverter. På grund af det specielle design udføres fastgørelse bedst med lange skruer, flydende søm eller Momentlim anvendes til tætning. Den største styrke og tætning opnås dog, hvis stoffet og epoxyharpiksen anvendes. Ellers ligner fremstillings- og monteringsprocessen en konventionel basrefleks.

Bandpass 4. orden

Dette er for dem, der har erfaring med beregninger og fremstilling.

4. ordens båndpasset er ret svært at beregne, og det er nemt at lave en fejl i størrelsen.

Det producerer dog fremragende lyd og effektivitet. Derudover har den bedre beskyttelse mod ydre påvirkninger, da højttaleren er placeret helt inde i huset.

Beregninger af kropsdimensioner udføres ved hjælp af det samme computerprogram. Det er vigtigt at beregne ikke kun dimensionerne af hele kroppen korrekt, men også hvert af kameraerne separat. Når du skærer alle delene ud, skal du nøje overholde dimensionerne. Derefter samler vi strukturen ved hjælp af lim eller fugemasse og selvskærende skruer.

Efter montering skal du forsigtigt belægge sømmene igen med samme fugemasse eller flydende søm. Vi laver en skillevæg med en højttaler placeret på den fra 2 spånplader. Vi belægger krydset med højttaleren med tætningsmiddel eller silikone og komprimerer det tæt med selvskærende skruer.

Skær derefter et hul til terminalen og dæk indersiden med lydabsorberende materiale. Du kan f.eks bruge batting. Limen skal ikke påføres hele området, men i små strøg, så isoleringsmaterialet ikke bliver statisk. Derudover kan du sikre det ved hjælp af en byggehæftemaskine. Derefter skal du lodde ledningerne til terminalen og til højttaleren.

Nu afslutter vi monteringen af det bageste kamera og forsegler det fuldstændigt. Batting skal også placeres på den. Skru derefter fast med skruer og lim. Bedre tæthed er givet af flydende søm og tape limet over sømmene.

For at lave en basrefleks subwoofer med dine egne hænder kan du købe den eller, hvis den nødvendige størrelse ikke er tilgængelig, lave den selv fra et plastikrør. Du kan bruge et kloakrør med en diameter på 100 mm. Basrefleksen har to dele med klokker, på den forreste del af en større diameter.

Du kan lave en fatning, hvis du opvarmer rørets kanter lidt og ved hjælp af en krukke eller tallerken udvider den.

Vi skærer et hul i låget med en stiksav, placerer tæppet sammen med basrefleksen, efter at vi tidligere har belagt leddene med flydende søm. Vi dækker bagsiden af coveret og basrefleksen med støjabsorberende materiale, du kan bruge samme pladevat. Vi samler den færdige subwoofer og dækker ydersiden med tæppe.

Bandpass 6. orden

Den mest komplekse subwoofer med hensyn til beregninger og montering. Der kræves et grundigt forarbejde med beregninger. Kan sammenlignes med PSU 4, men frekvensområdet giver et meget større. Korrekt beregning af effektiviteten og kraften af denne subwoofer er vanskelig, selv ved hjælp af simuleringsprogrammer. Normalt er alle parametre valgt på et indfald, baseret på personlige præferencer.

Husets struktur er mere kompleks end i andre subwoofere, derfor, for at give yderligere styrke til forbindelserne, er de lavet ved hjælp af træblokke, som er fastgjort med selvskærende skruer. Vi skærer alle komponenter ud strengt efter størrelse. I skillevæggen, der er beregnet til det dynamiske hoved, skal du markere med et kompas og skære et hul, markere og bore huller til montering af højttaleren. Dernæst vedhæfter vi en blok rundt om omkredsen. Derefter forbinder vi en af subwooferens sidevægge til bunden og installerer en skillevæg under højttaleren.

Den anden sidevæg af subwooferen er derefter fastgjort til skillevæggen og bunden. Herefter fastgøres stængerne rundt om omkredsen af begge kamre. Husets anden sidevæg er også fastgjort til bunden og skillevæggen. Derefter fastgøres stænger rundt om kamrenes omkreds. Dernæst skæres 2 huller ud til basreflekserne, og subwooferen samles. Dette gøres ved hjælp af en teknologi, der ligner BP 4. Men vat bruges som et ekstra lyddæmpende materiale. Den placeres mellem pladevat og indersiden af subwooferhuset. Subwooferen kan males som en ekstra prikken over i'et.

Hjemmelavet stealth subwoofer

Denne subwoofer er umærkelig og fylder ikke meget i bagagerummet. Som et resultat er det praktisk at bruge i en bil.

Det er normalt installeret i bagagerummet på en bil bag bagskærmsbuen.

En god højttaler kræver en boks med en volumen på op til 18 liter, og nogle gange mere. Du kan flytte karosseriets frontpanel lidt ind i bagagerummet, eller ved at trimme gulvet i bagagerummet indtage en niche beregnet til et reservehjul.

Når du installerer stealth, skal du trække frontpanelet lidt ud og forsigtigt forbinde det til standard bagagerumsbeklædningen. Klip kabinettet langs linjen, hvor forstærkerne og subwooferen mødes. Arbejdet med støbning af glasfiber begynder med at maskere overfladen ved kontaktpunkterne med polyesterharpiksen. En form er lavet af bølgepap og stykkerne limes sammen med malertape. Saml metalrammen til forstærkerne med fokus på glasfiberkanten. Derefter prøver vi udstyret.

Vi laver også et beklædningspanel til forstærkerne af glasfiber, allerede på den monterede ramme. For at gøre dette lukker vi alle hullerne mellem MDF-pladerne med polyethylen og tape. Så monterer vi det hele med selvskærende skruer på huskassen. Vi bruger bølgepap som forskalling for at fjerne huller i subwooferhuset. Mellem delene er det nødvendigt at dreje samme tykkelse af plastik som på de andre produkter. Ved hjælp af glasfiber og kit tilføjer vi et mere attraktivt udseende til husets ydre. Vi installerer subwooferen i bilens skærm, og du kan fjerne uregelmæssigheder med polyesterspartel og udjævne den med sandpapir. Vi dækker kroppen med tæppe og fastgør højttaleren.

Installation af subwooferens baggrundsbelysning

Til belysning anvendes LED'er eller dekoreret med LED-strimmel. LED'er har 2 kontakter, anode (A) og katode (K). For at tilslutte lysdioden korrekt, og det virkede, skal du forbinde kontakterne: A er forbundet til "plus" på strømkilden, K - til "minus". Det er til A, der loddes modstande, hvis modstand beregnes ved hjælp af OMA-lovformlen.

Det skal antages, at LED'ens driftsspænding er Usv=3V, driftsstrømmen Isv=10mA=0,01A. Loddemodstande til pin A på hver enkelt LED. Du skal også på forhånd beslutte, hvordan du monterer LED'erne inde i subwooferen. Det er bedst at arrangere dem, så de hænger tæt sammen.

Når en LED-strimmel bruges som baggrundsbelysning, erstattes processen med at fastgøre dioderne af stripdesignet. LED'erne er allerede installeret og omhyggeligt sikret. Du kan fastgøre LED'erne til den indvendige overflade af subwooferen ved hjælp af dobbeltsidet tape.

Det er meget nemmere at arbejde med LED strip. Det giver dig mulighed for at skabe lysere designløsninger og interessant belysning. For eksempel en diodering, der omgiver en højttaler. Det anbefales at bruge et bånd, hvis lysstyrke og farve er valgt efter din egen smag.

En anden ting er at bruge en equalizer på bagruden af din bil. Neon-equalizeren reagerer på spidsamplituderne produceret af subwooferen, hvilket får lyssøjlerne til at hoppe. Dette er en smuk og original løsning til lysdesignet af en installeret subwoofer.

Enhver bilejer gør dette kun ud fra sin egen smag. Enhver ekspertrådgivning er altid kun af rådgivende karakter. Det samme gælder tips om at lave subwoofere med egne hænder og installere dem. Besøgende på vores websted kan forlade deres meninger om de metoder, der præsenteres i artiklen i kommentarerne eller beskrive deres egne. Vi vil meget gerne høre din mening.

Nyheder
Værksted

Anklagemyndigheden begyndte at tjekke biladvokater

Ifølge anklagemyndighedens kontor har der i Rusland været en kraftig stigning i antallet af retssager udført af "skrupelløse biladvokater", der arbejder "ikke for at beskytte borgernes rettigheder, men for at udvinde overskydende profit." Ifølge Vedomosti sendte afdelingen oplysninger om dette til retshåndhævende myndigheder, centralbanken og den russiske sammenslutning af bilforsikringsselskaber. Generalanklagerens kontor forklarer, at formidlere udnytter manglen på due diligence...

Tesla crossover-ejere klagede over byggekvaliteten

Ifølge bilister opstår der problemer med at åbne døre og elruder. Det skriver Wall Street Journal i sin artikel. Prisen på Tesla Model X er omkring 138.000 $, men ifølge de første ejere lader kvaliteten af crossoveren meget tilbage at ønske. For eksempel havde flere ejere deres opadgående åbning...

Du kan betale for parkering i Moskva med et trojkakort

Trojka-plastikkort, der bruges til at betale for offentlig transport, får en nyttig funktion for bilister denne sommer. Med deres hjælp kan du betale for parkering i betalingsparkeringszonen. Til dette formål er parkeringsmålere udstyret med et særligt modul til kommunikation med Moskva Metro-transaktionsbehandlingscenter. Systemet vil være i stand til at kontrollere, om der er penge nok på saldoen...

Trafikpropper i Moskva vil blive advaret en uge i forvejen

Centerets specialister tog denne foranstaltning på grund af arbejde i centrum af Moskva under programmet "My Street", rapporterer den officielle portal for borgmesteren og hovedstadens regering. Datacentret analyserer allerede trafikstrømme i det centrale administrative distrikt. I øjeblikket er der vanskeligheder på vejene i centrum, herunder på Tverskaya Street, Boulevard and Garden Rings og Novy Arbat. Afdelingens pressetjeneste...

Volkswagen Touareg anmeldelse når Rusland

Som det fremgår af den officielle erklæring fra Rosstandart, var årsagen til tilbagekaldelsen muligheden for at løsne låseringen på pedalmekanismens støttebeslag. Tidligere annoncerede Volkswagen tilbagekaldelsen af 391 tusind Tuaregs på verdensplan af samme grund. Som Rosstandart forklarer, som en del af tilbagekaldelseskampagnen i Rusland vil alle biler have...

Mercedes-ejere vil glemme, hvad parkeringsproblemer er

Ifølge Zetsche, citeret af Autocar, vil biler i den nærmeste fremtid ikke kun blive køretøjer, men personlige assistenter, der i høj grad vil forenkle folks liv og holde op med at provokere stress. Især sagde Daimlers administrerende direktør, at der snart vil dukke specielle sensorer op på Mercedes-biler, der "vil overvåge passagerernes kropsparametre og rette op på situationen ...

Den gennemsnitlige pris på en ny bil i Rusland er blevet offentliggjort

Hvis den vægtede gennemsnitlige pris på en bil i 2006 var cirka 450 tusind rubler, så var den i 2016 allerede 1,36 millioner rubler. Disse data er leveret af analysebureauet Autostat, som undersøgte situationen på markedet. Ligesom for 10 år siden er udenlandske biler fortsat de dyreste på det russiske marked. Nu er gennemsnitsprisen på en ny bil...

Mercedes vil frigive en mini-Gelendevagen: nye detaljer

Den nye model, designet til at blive et alternativ til den elegante Mercedes-Benz GLA, får et brutalt udseende i stil med "Gelendevagen" - Mercedes-Benz G-Klasse. Den tyske publikation Auto Bild formåede at finde ud af nye detaljer om denne model. Så hvis du tror på insiderinformation, vil Mercedes-Benz GLB have et kantet design. På den anden side, komplet...

Dagens billede: kæmpe and vs. chauffører

Stien for bilister på en af de lokale motorveje var spærret af... en kæmpe gummiand! Billeder af anden gik straks viralt på sociale netværk, hvor de fandt mange fans. Ifølge The Daily Mail tilhørte den gigantiske gummiand en lokal bilforhandler. Tilsyneladende blev en oppustelig figur blæst ind på vejen...

Hvordan laver man en subwoofer i en bil med egne hænder? Dette spørgsmål bliver ofte stillet af bilentusiaster,
som ikke er tilfredse med færdiglavede kabinet subwoofere. I denne artikel vil vi vise hvordan
Du kan lave en enkel subwoofer af høj kvalitet til din bil med dine egne hænder.
For at lave en subwoofer skal vi beslutte os for kroppens form, type
akustisk design og vælg et dynamisk hoved.
Vi vil vælge formen på subwooferkroppen i form af en afkortet pyramide, som den mest
universal, med en skrå bagvæg i en vinkel på 23 grader (i næsten alle biler er bagsiden af den bagerste sæderække vippet i præcis denne vinkel).

Vi vælger lukket som typen af akustisk design til subwooferkabinettet.
boks. Dette vil gøre det nemt at få forudsigelige resultater. Disse typer af akustik
design som en basrefleks (basrefleks, ventileret boks) og båndpas (båndpas)
Vi vil ikke overveje dem, fordi de kræver mere komplekse beregninger og indstillinger.
Vi vil heller ikke overveje åbent design (Fri luft), da det passer
kun til sedaner.

Lad os gå videre til at vælge en subwoofer højttaler. Da vi skal bruge en højttaler til
lukket boks, så når du vælger det, skal du blive styret af en sådan parameter som
kvalitetsfaktor Qt. Denne parameter skal være cirka 0,5 - 0,6. Hvis denne parameter er lig med
0,3 - 0,5, så er sådan en højttaler mere velegnet til basrefleksdesign, og hvis Qt
= 0,7 - 1,2, så er et åbent design mere velegnet til sådan en højttaler. Billig
Til subwoofer-højttalere faldt vores valg på DS250-modellen fra Hertz.

Ifølge målinger og anbefalinger fra magasinet "Avtozvuk", for Hertz DS250 højttaler i
Det akustiske design af en lukket boks kræver en volumen på omkring 23-28 liter. På
denne frekvensgang af subwooferen under hensyntagen til overførselskarakteristikken i bilens interiør
viser sig at være lineær.

Efter at have bestemt det nødvendige volumen, fortsætter vi til beregningen og produktionen af tegningen
subwoofer kabinetter. Vi laver forvæggen på subwooferhuset af spånplader med en tykkelse på 23
mm, og siderne er 20 mm tykke. Efter at have skåret væggene af subwooferhuset ud
den nødvendige størrelse og mængde, fortsætter vi med at samle kroppen. Alle forbindelser
Vi gør det ved hjælp af PVA-lim og selvskærende skruer. Vi skruer skruerne i i intervaller på 5 cm,
at forbore et hul til dem med et 3 mm bor og forsænke med et 10 bor
mm til skruehoveder.

Efter at kassen er samlet fra siden, top- og bundvægge, på en af siden
Brug et kompas til at markere hullet til den akustiske terminal på hver side.

Og brug en stiksav til at skære et hul ud.

Da den akustiske terminal er ret spinkel og kan
for at skabe overtoner, så screener vi det med en lille boks.

Vi belægger denne boks med lim og skruer den til siden ved hjælp af selvskærende skruer.

Ved hjælp af et fly skærer vi alle de udragende kanter af subwooferhuset af. Ved hjælp af en stiksav skærer vi et hul i frontpanelet til montering af en højttaler, som vi fastgør til kroppen med lim og skruer.

Den næste fase, vi skal igennem, er at beskytte den mod fugt og kondens.
subwooferhus, da fugt på spånplader har en ødelæggende effekt. Til dette vi
mætte kroppen med møbel nitro lak. Det er bedre at udføre denne procedure på gaden, fordi...
lakken er ildelugtende og giftig.

Vi imprægnerer også den indvendige ende af frontpanelet.

Det næste trin, vi skal fuldføre, er at forfine udseendet.
For at gøre dette vil vi dække subwooferhuset med tæppe. Til limning skal vi bruge ca
1,5 meter tæppe. Nitrolak blev brugt som lim.

Brug en skarp værktøjskniv til at skære et hul i tæppet til højttaleren.

Kroppen er klar. Det sidste trin er tilbage - at tilslutte subwooferhøjttaleren til den akustiske højttaler.
terminal og fastgør dem i huset.

Din DIY subwoofer er klar! Kan tilsluttes en forstærker og
nyd bassen.

Subwoofer
Tanken om at samle en subwoofer har forfulgt mig i flere måneder nu.
Og så en dag, da jeg gik ind i "Radio Shop", fangede en Semtoni bashøjttaler mit øje, og jeg
besluttede at købe det...

Jeg brugte den næste uge på at beregne subwooferen. Jeg downloadede flere programmer til beregninger
subwoofer kabinetter (DLSBox2000, JBL-Speakershop, WinISD...) Mest af alt
Jeg kunne godt lide programmet DLSBox2000. Med hendes hjælp beregnede jeg sub. Og dette er hvad der skete -
effektiviteten af dette design (FI) for min højttaler er 76%, lydstyrke - 37
lyre (ydre mål 45x35x35cm), basrefleks 75x100mm. (diameter/længde).
Så tegnede jeg en skitse på papir og begyndte at lave den.

Jeg skruede alle væggene sammen med 50 mm lange skruer. Alle forbindelser er lavet med PVA lim
(råd - spar ikke på limen, det overskydende vil presses ud). Der er sømme på indersiden for ekstra sikkerhed.
belagt det med silikoneforsegling. I princippet er dette ikke nødvendigt, men det er bedre at gå glip af og glemme end at skille det ad igen senere.

Dernæst begyndte jeg at putte. Jeg brugte automotive kit,
to-komponent (Du kan selv lave spartelmasse ved at blande lille savsmuld
træ og PVA lim, som ekstraudstyr). Da kittet var tørt, sleb jeg kroppen
næsten til et ideelt plan.

Så skar jeg huller ud til basrefleks, fatning og lommehåndtag.

Lad os samle subwooferen for at se, hvordan den lyder.

Al min tvivl om rigtigheden af at beregne kassens volumen blev øjeblikkeligt fjernet -
en hjemmelavet subwoofer spillede blød, jævn bas.
Efter at have sikret mig, at intet fløjtede nogen steder, fjernede jeg "tilbehøret" og gik videre
påklæbning af kroppen med selvklæbende papir med lædertekstur. Indsamlet.

At lave et podium til en subwoofer
med dine egne hænder
Efter at have lavet podierne, var det tid til at tænke på subwooferen. Sikkert,
Du kunne bare købe en skabssub, men for mig er det for nemt.
Og generelt, hvis du vil vide min mening, en færdiglavet æske til en rigtig mand
bør kun gøres én gang, og til helt anden musik...
Teknologivalg
Efter omhyggeligt at have læst alle anbefalingerne besluttede jeg at bygge en kasse som
"stealth" (skjult, uregelmæssigt formet, gentager formen på en del af stammen) fra
glasfiber og kulfiber med krydsfinervægge.
Materialer og værktøjer
De grundlæggende materialer jeg havde brug for var:
§ Epoxy, 9 flasker á 300 g hver, fremstillet i Dzerzhinsk.
§ Glasfiberstof 0,3 mm tykt (mest sandsynligt industrielt), uden voks, ca. 2,5 kvadratmeter. m.
§ Carbontape 0,1 mm tyk og 0,4 m bred - ca. 4 m.
§ Plade af krydsfiner 9 mm - ca 1,8 kvadratmeter. m.
§ Polyesterspartel med glasfiber - 150 g.
§ Og også sandpapir, søm, skruer, papirtape, plasticine, Matson spraymaling,
"Moment" type lim, smeltelim, tæppe (tæppe).
Jeg havde ikke en stiksav dengang, så jeg brugte almindelige save - brede og
smal, også en elektrisk boremaskine, en hårtørrer "Black&Decker", metalsaks,
knivskærer og også en hammer...

Klistermærke
Jeg besluttede at placere subwooferen til venstre i bagagerummet - afstanden til batteriet er kortere og
mere plads i nichen på grund af fraværet af en gastankhals. Stedet, der er bagved
plastikstik, besluttede jeg også at bruge det, og som det viste sig, var det ikke forgæves, det
yderligere 5 liter volumen. Først forberedte jeg overfladerne: Jeg forseglede alt
papirtape, inklusive plastiksidevæggen. Så ved hjælp af pap, tape og
ved hjælp af plasticine lavede jeg en skal (ender) rundt om udskæringen flugter med kanterne, efter
limning af et stykke 8 mm skum til indersiden af bagvingen. Dette er til
så den færdige form ikke hviler mod indersiden af vingen. Det er vigtigt her at sikre det
sidepapvæggene var placeret i en lille vinkel, ellers støbningen
det vil være umuligt at trække det ud af hullet. Så med den samme plasticine lidt
Jeg justerede den resulterende matrix for at give glattere konturer til støbningen.
Jeg opvarmede plasticinen med en hårtørrer, ellers var det meget svært.
Overfladen forberedt på denne måde blev generøst smurt med lithol og gik videre til
indsætte. Glasfiberstoffet blev overlappet, i strimler omkring 15 cm brede, lidt
opvarm dem med en hårtørrer og klem boblerne ud. Jeg smurte ikke overfladen med harpiks (den er i lithol), men præimprægnerede strimlerne. På nuværende tidspunkt er jeg ikke særlig klar
Jeg forestillede mig kassens fremtidige form, så jeg dækkede et åbenlyst stort område.
Epoxy hærder langsomt ved lave temperaturer, så det var jeg nødt til
kig efter en varm garage til at hærde formen. Det viste sig at være meget nemmere end jeg gjorde
antaget, og efter at have overnattet i den enorme varme fabriksgarage, har jeg
han rev højtideligt den resulterende rollebesætning ud, omend med en vis indsats...
Vægge
Jeg fandt ud af antallet, formen og størrelsen af sidevæggene fra stedet, skar dem ud af pap og
fastgørelse med smelteklæber (sælges i form af stænger, smeltet med loddekolbe eller
indsat i en speciel "pistol"). Men på dette stadium er der et vigtigt problem for
som jeg fandt (jeg er stolt af mig selv!) en ikke-triviel løsning.

Hvordan estimerer man volumen af en kasse? Jeg fandt aldrig et klar svar, jeg var nødt til at finde på et.
Højttalerboksen rummede 20 liter, så jeg skar den ud af pap med øjet og hæftede den sammen
vægge, så du får halvanden kasse. Du kan måle volumen mere nøjagtigt
kun ved hjælp af bulk eller flydende stoffer... Korn (30 liter) kan også være velegnet
korn - åh-åh!), sand, ekspanderet ler eller skumkugler... Vi taler ikke om vand endnu
- designet er i princippet utæt. Men en frisk løsning kom dog af sig selv
ikke med det samme: Jeg hældte 6 liter vand i almindelige affaldssække, bandt dem og bare
smed den i mock-up-boksen! Selvom strukturen næsten smuldrede på grund af vandets tyngdekraft,
Jeg nåede mit mål...
Derefter skærer jeg væggene ud af 9 mm krydsfiner og prøver at tage højde for reduktionen
volumen i fremtiden: vægtykkelse, volumen af stænger og afstivninger, epoxy (9
flasker á 300 g), glasfiber mv. Jeg fastgjorde de nye vægge med varm lim og en anden gang
lavet en måling. Hvis der er tvivl om rigtigheden af målingerne, så kan bredden af væggene være
lav med en reserve og skær det overskydende af senere, når der er opnået tilstrækkelig styrke.
Den øverste væg skulle bygges med en udskæring til højttaleren på standardstedet for beklædningen.
Sådan planlægger jeg at organisere baglyden.

Dernæst har jeg fastgjort væggene sammen ved hjælp af skruer (selvskærende skruer), klodser og
epoxy. Det er bedre at skære stængerne fra hårdt træ: bøg, eg, birk. Steder under
skruer (jeg tog 4 x
25 mm) markeret og forboret med et bor 0,5-0,75 af skruens diameter, ellers
blokken vil opdeles. Jeg vil gerne tilføje, at jeg har fastgjort sidevæggene sammen uden at adskille
bagside - til konstant at overvåge trædelens position i forhold til
glasfiber. Det vil sige, at han brød den midlertidige klæbeforbindelse, placerede blokken og
Jeg fikserede området igen med varm lim. Når træbåndet er tørret grundigt
Jeg limede bagvæggen til den med epoxy, sømmede den med glasperler (sådan små)
nitter rundt om omkredsen for en komplet pasform. Herefter skar jeg det overskydende gips af og
Jeg trak disse søm ud her og der. Ved sammenføjningen blev alle revnerne fyldt med en blanding af harpiks og
savsmuld Den oprindelige formular var klar. Selv på dette tidspunkt var boksen fuldstændig
forseglet, så jeg målte volumen med vand, uden poser...
Styrkelse
For at øge stivheden af trævægge var det nok at blot søm og klæbe
endnu et lag krydsfiner. Men på egen risiko og risiko gjorde jeg opgaven lidt sværere for mig selv og
brugt et kompositmateriale - "sandwich". Indklemt mellem to krydsfinervægge
tre lag kulfiber med harpiks, og fibrene var placeret på langs - på tværs - på langs.
Jeg besluttede at bore en ekstra væg ud og dermed gøre den til en "honningkage"
struktur. Det forekommer mig, at disse huller ikke reducerer den samlede stivhed af strukturen, men
Dette dokument er oprettet med en prøveversion af Document2PDF Pilot 2.6.97.
forbedre vægdæmpningen væsentligt. Og desuden er dette i alt yderligere 2
liter volumen, talte jeg. Det er meget muligt, at disse huller er et kontroversielt spørgsmål. jeg er her ikke
Jeg er 100 % sikker på rigtigheden af mine handlinger, men testene viste godt
resultater...
En anden ting er at øge styrken af glasfiberdelen af kassen. Optimal
Løsningen viste sig at være brugen af en lignende "sandwich". Først nu tre eller fire lag
kulfibre blev lagt mellem lag af glasfiber. Denne form for "sandwich" jeg omhyggeligt
lavet på et glat underlag (ideelt på et stykke tykt glas), omhyggeligt
imprægnering af hvert lag med harpiks. Så har jeg limet det ind i støbningen. Tidligere
Jeg smurte overfladen med epoxy og varmede den allerede lagt "sandwich" lidt op med en hårtørrer
(harpiksen var blødgørende), jævnede den forsigtigt, pressede bobler ud og opvarmede den derefter med en hårtørrer
allerede stærkere. Efter sådanne handlinger rejste sig den frisksiddende "sandwich" - lidt
hærdet. Det er således sagtens muligt at opnå stivhed lag for lag uden
venter på fuldstændig polymerisering af friske "sandwicher".
Ved at bruge dette skema fik jeg en samlet tykkelse på 8-10 lag, der overlappede stykkerne og
med fokus på områder med det største areal. Prøvede også at lave en "sandwich"
Det tog lidt fat i krydsfinervæggene. Formen var limet ret jævnt, så
Overfladen blev praktisk talt ikke slebet mellem lagene. Kulfiber har
høj stivhedsmodul, så dets brug forenkler opgaven betydeligt. Kan,
Selvfølgelig kan du undvære det, men så skal antallet af lag glasfiber øges... Og
et punkt mere: kompositten bliver meget stærkere, hvis den tørrer under
last, og ikke bare sådan. Jeg har ikke en vakuumenhed, jeg brugte ikke tryk, men
at presse glasfiberstoffet med en pose sand ville nok ikke være en dårlig idé...
Afstivningsribber og topdæksel
Strukturen blev stærkere og stærkere. Jeg prøvede at hoppe med al min magt
kasse, men det forårsagede ingen deformation. Jeg installerede dog afstivningsribber
(afstandsstykker). Spring er at hoppe, og bas er en seriøs forretning.

Reber klippede tre stykker ud - fra den samme krydsfiner, 3-4 cm bred Selvfølgelig er det ikke så enkelt
det var "tæt på teksten" at gentage relieffet af glasfiberoverfladen, men det gjorde jeg egentlig ikke
Jeg prøvede: glasfiber vil afskrive alt... Jeg fastgjorde ribbenene med søm til trævæggene,
fyldte hullerne mellem dem og støbningen med en blanding af harpiks og savsmuld, og derefter ved samlingen
sætte strimler af glasfiber. Jeg limede en bøgeblok til bunden af nichen og forseglede den
ovenpå med et stykke glasfiber. Nå, nu har styrken bestemt nået "LINKOR"-mærket.
Topdækslet var også skåret ud af krydsfiner. Mellem to 9 mm emner
fastspændte et par lag kulfiber og et lag glasfiber med harpiks, fæstnede krydsfiner med søm
og trykket ned med en læs. Jeg skar hullet ud til højttaleren på forhånd og derefter til den tørrede komposit
Jeg limede og sømmede en ekstra ring til strukturen. Det tilføjer lidt
stivhed af dækslet, og skruerne, der holder højttaleren fast, vil holde mere fast pga
længere rejse i træet...
Efter at have kontrolleret overfladerne limede jeg højtideligt låget til kassen, tæt
skruer den ind med skruer. Små ujævnheder og skruehoveder blev spartlet og slebet.
Jeg spartede også glasfiberdelen af kassen, men kun store skaller -
det giver ingen mening at bringe overfladen "til nul": hvem vil sætte pris på det, men på hårdheden
påvirker ikke.
Kassen var malet indvendigt og udvendigt med mat sort maling, dog eksperter
Det anbefales at behandle det indvendige rum med anti-korrosionsmiddel i aerosolemballage.
Jeg limede også 10 mm skumgummi på Moment-limen indefra for bedre
vægdæmpning. Udenfor var en del af kassen draperet med tæppe (tæppe),
ved at bruge det samme "øjeblik".
Jeg købte universalklemmer - både til et stik og kun til en bar ledning. Boret
huller i sidevæggen og skruede dem på plads, og dækkede dem med fugemasse. Ledning til højttaler
Jeg tog en kortere og tykkere, 4 kvm. mm, jeg loddede og isolerede kontaktpunkterne.

Forsegling af højttaleren
Forkert parring af det dynamiske hoved og boksen (dette gælder især for stemmeboksen)
nemt kan ophæve alt det møjsommelige arbejde. Selvfølgelig er der særlige
puder lavet af porøst materiale designet specielt til placering under
højttalerkant. Du kan endda lime højttaleren til huset med tætningsmiddel. Men hvad med ham senere?
rive af? Jeg brugte en enkel og pålidelig teknologi, der giver fremragende
resultater. Jeg anbefaler til alle.
Kanten på højttalerkurven var smurt (ud af synd) med lithol. Derefter påførte jeg silikone fugemasse
(mærket "ABRO" giver fremragende resultater) langs kanten af hullet i kabinettet. Til
hovedet er ikke limet, du skal lægge strimler af tynde
cellofan (stykker af en pakke - "T-shirts" er ret egnede). Dernæst skal du vedhæfte
højttaler, orienter den, som den vil stå i fremtiden, og skru den
alle skruer. Når tætningsmidlet er hærdet, skal højttaleren og cellofan nemt
frigøres, og på kroppen skal der forblive en perfekt pasform til en bestemt
hoved silikone pakning.

konklusioner
Efter min mening blev subwooferen godt. Ikke specielt tung, men sej og holdbar. Til sidst han
viste sig at være omkring 33 liter - ikke meget mindre end beregnet, men det er ikke så skræmmende:
tilføjelse af lydabsorberende materiale indeni kan rette op på denne inkonsistens...
Den sidder i bagagerummet som hånd i handske, rasler ikke, væggene "ånder" ikke engang
næsten maksimal lydstyrke. Generelt er jeg glad. I det øjeblik har jeg ikke
mulighed for at måle frekvensresponsen, så jeg indstillede den ved øret - tilføjede eller fjernede
akustisk ballast eller lyddæmper.
Den 15. april 2000 blev det muligt at teste subwooferen i aktion med det første
SPL klubkonkurrencer. Det kom som en komplet overraskelse for mig, men subwooferen
kategori "SOLO" viste et lydtryk på 132,5 dB - det bedste resultat
blandt alle deltagere. For en "tolv" er dette meget alvorligt.

Endnu en artikel om hvordan man gør det

Jeg har længe tænkt på at lave en "buhalka" til biografen i form af en aktiv subwoofer på LFE-kanalen.
Som en LF 30GD-2 (LF fra S90), da disse fås og ligger stille i store mængder (nå, de koster øre de rigtige steder, så det er ikke ærgerligt). Nå, jeg er en tigger :), jeg har ondt af en anstændig sub til mere end 15.000 rubler. give væk. På baggrund af beregninger besluttede jeg at vælge båndpas 6A. Kun det giver et meget anstændigt output og en lav cutoff frekvens. Ifølge det beregnede frekvensresponsniveau -3dB - 24 -63 Hz. Den samlede sub ser sådan ud.

Kvaliteten af billederne er for det meste forfærdelig, da jeg tog billederne på min telefon (nå, jeg havde ikke et peg-og-skyd-kamera eller et DSLR på det tidspunkt).
Hvem er interesseret, velkommen til kat. Der er mange billeder der.

Design

Det generelle design minder meget om det velkendte design på internettet.
Dette er et eksempel på udseendet fra et websted (jeg vil ikke angive forfatterskabet af billedet, da jeg ikke kan huske, hvor jeg tog billedet, hvis nogen ved det, skriv en personlig besked til mig, jeg sætter et link ). Størrelserne vil naturligvis være helt anderledes.

For at fremstille designet skal du kende eller opnå parametrene for en specifik højttaler. De kaldes Thiel-Små parametre. Hvis du ikke ved hvad det er, så kan Google og wikien hjælpe dig, alt måles ganske enkelt, softwaren og metoderne er nemme at Google. Ikke al software er gratis, men jeg vil sige, at du kan måle det med et nøjagtigt voltmeter, præcise skalaer, plasticine, en generator og en forstærker. Google "ekstra massemetode". Jeg brugte den ekstra massemetode, men automatiserede målingerne med den passende software (jeg angiver ikke navnet, da softwaren er betalt, men vi er i Rusland, den, der har brug for det, vil finde alt ;)).
Det nytter ikke at præsentere de målte parametre, for hver højttaler er unik, og at sammensætte strukturen efter "en andens parametre" vil ikke føre til noget godt. Hvordan kan jeg sige om dynamikken i USSR-tiden, for ikke at være uhøflig...
Jeg har 4 bashøjttalere og de har alle helt forskellige parametre, selvom de er af samme mærke.
For dem, der vil påpege og "køle ned", at "højkvalitets"-lyd ikke kan opnås fra et bandpass, gentager jeg endnu en gang, at sub'en blev samlet til at se film og til eftersynkronisering af LFE-kanalen, som hovedsageligt kun indeholder effekter.

Beregninger

Her er designtegningerne af huset og den estimerede frekvensgang, alt er designet til en specifik højttaler.
Beregningerne er de samme i 4 programmer, jeg kender.
Jeg brugte Bass box pro som hovedberegningsprogram

Beregninger for tab af nyttigt volumen af skroget

"Nej, Shura, så"

Efter alle beregningerne bestilte jeg skæring af spånplader fra et firma der beskæftiger sig med møbler, alt var meget billigt
Her er den midterste skillevæg til montering af højttaleren.

Sidevægge

i baggrunden kan du se et boreværktøj, åh og jeg tøvede med at bore.

Sidevæg med stænger til forstærkning og fastgørelse.

Vi forsøger at samle alt i en enkelt struktur.

Lad os prøve en basrefleks fra et kloakrør

Lad os dække væggene med en lydabsorbent

Og så med højttaleren

Elektronisk påfyldning

Forforstærkeren blev samlet efter skemaet www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
Jeg tegnede selv skiltet til SMD-modstande og reducerede det i størrelse. Hvis nogen er interesseret, kan jeg sende det i Sprint Layout-format.
Som sidste forstærker valgte jeg en TDA7294 forstærker med justerbar udgangsimpedans.
Diagram og beskrivelse. Signet brugt fra forfatteren. For ikke at gå for langt, diagrammet fra den originale kilde:

Jeg vil ikke beskrive processen med at lave signeterne i detaljer. Jeg vil bare give dig det færdige resultat. Fremstillet af LUT (Laser Ironing Technology). Det anvendte overførselsmateriale er udskårne ark fra PC Week magazine.
Forforstærkerplade klar til ætsning og efter ætsning i jernklorid.

Endeligt forstærkerkort baseret på TDA7294

Jeg samlede ULF'en næsten fuldstændig, der manglede et par ohmske modstande og en oxidator, og samlede en forforstærker med et subsonisk filter og et lavpasfilter-crossover med variabel frekvens og en faseomskifter. Tavlen har også en Linkwitz-korrektor, men den er ikke loddet, da den ikke er nødvendig for at designe et båndpas. På billederne er brædderne ikke vasket for flux, hvorfor de ser så "smukke" ud.

Endelig forstærker

Forforstærker

Saml et subwoofersæt

Vi tager et stykke aluminium, markerer det og laver bagpanelet på forstærkerblokken

Glem ikke om sikringslinket, som en heatsink noget fra lager fra en AMD-processor

Endeligt forstærkerkort

Alle forbindelser er lavet

Kraft fra en eller anden gammel trance, igen såret af os selv. I oldtiden stod transformeren i en slags rør-tv, indtil den faldt i mine hænder og blev spolet tilbage til en slags forstærker, det var længe siden). Strømforsyning til klemmen + - 35 V.

Da dette look er noget uattraktivt, maler vi alt med matsort spraymaling

Vi tager falske sweatshirts på

Subwooferen skal stå på pigge. Piggene blev bestilt hos min far, en drejer. Sådan blev det

Lad os prøve det

Og vi vil sikre dem

Gør sub-en moderat smuk og sød

Lad mig starte med nogle billeder af mellemresultatet. Det er klart fra dem, at en sådan sub ikke vil dekorere lejligheden. Nå, vi ordner det.

Uden dæksel

Jeg tog en orbitalsliber ud, fyldte hullerne fra skruerne, jævnede kroppen og begyndte at lime den med selvklæbende til at ligne lyst træ. Først købte jeg selvklæbende til limning i ét lag. Oprindeligt var ideen en let krop og sorte matte dele. Efter det første lag blev det klart, at et lag er meget lidt.
Første lag

Jeg forsøgte at dække bunden med lak, det blev tydeligt synligt, at det ene lag simpelthen skinnede igennem.

Jeg var nødt til at gå i butikken igen for at købe film. Det andet lag var sjovere at påføre, fordi min kone hjalp. Det er meget nemmere at lime med fire hænder.

Efter to lag begyndte jeg at lakere filmen. Jeg kan ikke huske mærket af lak nu, jeg kan huske, at den var hurtigtørrende og så ud til at være fortyndet med acetone. Det kostede omkring 50 rubler pr. krukke, siden det var udløbet :), men vi er ligeglade, vi er fattige.
To lag lak

Efter tørring ser det sådan ud

Tættere

Hvor meget koster det?

600 rubler - de skærer mig dele til kroppen + materiale + levering til mit hjem.
100 R - skruer.
120 R - tømmer
250 rubler - fasiske rør + stik til tilslutning i sidste ende viste sig at være overflødigt, og der er mange rør, 50 rubler ville have været nok.
RUR 50 - fugemasse (udløbet)
50 R - skulptur plasticine
200 RUR - 2 stk TDA7294 (jeg brændte en af dumhed ved at blande polariteten)
200 RUR diverse smådele som ikke var på lager.
120 R variable modstande med håndtag
50 RUR lak (udløbet)
200 RUR 5 meter selvklæbende
100 RUR hud
85 RUR mat sort maling
70 R kloakrør

I alt 2160 rubler, det ser ud til, at jeg ikke har glemt noget

Gratis - de medbragte et paprør til phasic
gratis - bashøjttaler
gratis - værktøj

Et par udregninger og tanker

Det beregnede tryk er omkring 109 dB i driftsområdet med en indgangseffekt på 50 W. I lang tid troede jeg, at jeg kunne lyve. Hurtige beregninger

70 Watt tryk er sådan, som du kan se er der en hældning, da din faktisk opererer under resonansfrekvensen, men ifølge grafen går den ikke ud over det tilladte slag selv ved 20 Hz

100 W er situationen den samme

Af nysgerrighed kiggede jeg på det faktum, at du kan pumpe 200 W ind i lyden, og der vil ikke være nogen slagbegrænsning ved 20 Hz. Du kan få det til at blæse op til 18 Hz. Men der er et naturligt spørgsmål: er en sådan magt nødvendig? Ifølge mine indtryk, når der ikke var en separat forstærker, pumpede jeg den med en 25-watt industriel forstærker, hvis du tænder den fuldt ud, er den meget, meget høj. Jeg tænder det kun fuldt ud, når jeg vil vise nogen al min magt, at vise frem. Så at sige for at more nødsituationen :) Men i denne tilstand vil du ikke lytte i lang tid, alt hvad der kan ryste og glasset rasler kraftigt med ét ord.

PS Designet er allerede et år gammelt, jeg lavede det efter mit humør i 3 måneder, for min egen fornøjelse.
Var det det værd eller ej? Det tror jeg. Bassen er meget lav og dyb. På grund af designet spiller sub'en meget blødt, den vil ikke være i stand til at spille et skarpt angreb, og den har ikke brug for det, men alle LFE-effekterne går bare fantastisk, alle der lyttede var vildt glade. På trods af at sub'en er på pigge, vibrerer vægge, gulve og glasset stadig mærkbart, hvilket skaber en effekt, der ikke er værre end i biografer (vil også gerne fjerne raslen fra glasset).
For nylig fik jeg et dynamisk hoved fra en autosub, jeg vil lave endnu et, men denne gang i et lukket hus og med en Linkwitz-korrektor.