Installation af en dobbeltrækket kæde på en UAZ Patriot. Udskiftning af tandrem på en UAZ Patriot Iveco (diesel)

Du skal bruge: en 6-punkts unbrakonøgle, 12-punkts, 13-punkts, 14-punkts fatninger, en lille mejsel og en hammer.

1. Tøm kølesystemet (se "Udskiftning af kølevæske").

2. Fjern radiatoren fra kølesystemet (se "Afmontering og montering af radiatoren").

3. Fjern servostyringspumpens drivrem og blæserremskive (se "Udskiftning af servostyringspumpens drivrem og køleventilatordrevet viskøse kobling").

4. Fjern generatoren og vandpumpens drivremme (se "Udskiftning af generatoren og vandpumpens drivremme").

9. Fjern krumtapakselhastighedssensoren (synkroniseringssensor) (se "Motorstyringssystemsensorer").

10. Fjern krumtapakselremskiven (se "Udskiftning af krumtapakselolietætninger").

11. Fjern oliesumpen (se "Udskiftning af oliesumppakningen").

14. Fjern de syv bolte og fjern kædedækslet. Fjern forsigtigt dækslet for ikke at beskadige den forreste krumtapakselolietætning, der er installeret i den, dækslets pakninger og cylinderhovedpakningen.

15. Fjern den øverste strammerbolt og fjern strammerhåndtaget med tandhjul.

16. Fjern på samme måde den nederste strammerarm med tandhjulet.

19. Drej boltene 2 ud og løft kædestyret 1 op. Bøj enderne af låsepladen 6 og drej bolten 5 ud, for at gøre dette skal du holde mellemakslen fra at dreje ved at indsætte en skruetrækker i hullet på gear 3. Fjern gear 4 ved at indsætte en skruetrækker mellem den og gear 3 og hvile skruetrækkeren som et håndtag mod gear 3. Fjern gear 4 fra den øverste kæde og fjern kæden ved at trække den op. Fjern gear 3 fra den mellemliggende aksel og fjern det fra den nederste kæde. Fjern den nederste kæde fra krumtapakslens gear.

20. Hvis det er nødvendigt at fjerne gear 2 fra krumtapakslen skal du først fjerne bøsningen 1 og gummitætningsringen mellem bøsningen og gearet. Tryk derefter gear 2 sammen med en aftrækker.

21. Efter fjernelse, vask kæder og gear i benzin, tør og tør dem.

22. Efterse kæderne. Hvis kædebøsningerne er revnede, skåret eller udviser betydeligt slid, skal kæderne udskiftes.

23. Udskift tandhjul, hvis tænder er skåret eller skåret.

24. Udskift beskadigede kædestyr.

25. Strammehjulene skal rotere frit på akslerne. Hvis tandhjulets tænder er skåret eller skåret, skal strammerne udskiftes.

26. Hvis du har fjernet gearet fra krumtapakslen, skal du trykke det på krumtapakslen, installere O-ringen og bøsningen.


27. Drej krumtapakslen, så mærke 1 på krumtapakselgearet flugter med mærke 2 på cylinderblokken. I dette tilfælde vil stemplet på den 1. cylinder indtage TDC-positionen. Installer kædestyr 4 uden at stramme bolte 3, der fastgør styret. Placer kæde 5 på krumtapakselgearet, efter at have smurt det med motorolie.	28. Placer kæden på drevet gear 1, og installer tandhjulet på mellemakslen 2, så gearets lokaliseringsstift passer ind i hullet i mellemakslen. I dette tilfælde skal mærke 4 på gearet falde sammen med mærke 5 på cylinderblokken, og kædegrenen, der går gennem spjæld 3, skal være spændt.

29. Installer mellemakseldrevet gear, så dets lokaliseringsstift passer ind i hullet i det drevne gear.

30. Skru de to bolte i, der fastgør de mellemliggende akseltandhjul, og anbring en låseplade under dem. Spænd boltene til et moment på 22–25 N·m (2,2–2,5 kgf·m), og fastgør dem ved at bøje kanterne af låsepladen på kanten af bolthovederne.

31. Tryk på strammerhåndtaget, stram kæden og kontroller justeringen af mærkerne på gearene og cylinderblokken.

32. Spænd kædestyreboltene.

33. Smør den øverste kæde med motorolie, og skub den derefter ind på mellemakslens drivgear gennem hullet i cylinderhovedet.

34. Placer kæden på gear 2, og drej udstødningsknastakslen en smule med uret, installer gear 2 med kæden på. Knastakselstiften 8 skal passe ind i gearhullet. Skru bolten i 1. Drej knastakslen med en skruenøgle ved hjælp af firkanten på knastakslen. Drej derefter knastakslen let mod uret for at stramme kæden. Mellem- og krumtapakslen må ikke dreje. Mærke A skal falde sammen med topfladen på topstykket. Fjern bolt 6, og fjern gear 4 fra indsugningsknastakslen. Placer kæden på gear 4 og installer gear 4 med kæden på knastakslen ved at dreje knastakslen let med uret. Knastakselstiften 5 skal passe ind i gearhullet. Drej knastakslen lidt mod uret for at stramme kæden. Mærke A på gear 4 skal flugte med topfladen af topstykket. De resterende aksler bør ikke rotere. Skru bolt 6 i. Spænd bolte 1 og 6 til et moment på 46–74 N·m (4,6–7,4 kgf·m), og hold knastakslerne fra at dreje med en nøgle ved hjælp af firkanterne. Monter spjæld 3 ved at skubbe den ind i hullet i cylinderhovedet. Monter spjæld 7.

35. Installer kædedækslet og vandpumpen. Påfør et tyndt lag Hermesil fugemasse eller lignende på overfladerne af dækslerne ved siden af cylinderblok og hoved. Når du monterer kædedækslet, skal du passe på ikke at beskadige krumtapakselens olietætning.

36. Monter de hydrauliske strammere på de øvre og nedre kæder, se “Samling (“opladning”) og montering af hydrauliske kædestrammere”. Monter krumtapakslens remskive. Skru monteringsbolten til krumtapakslens remskive i, sæt derefter femte gear og bremse bilen med parkeringsbremsen, spænd bolten til et moment på 104–128 N·m (10,4–12,8 kgf·m), så krumtapakslen ikke kan dreje. Når skralden spændes, presses remskiven på krumtapakslen.

37. Drej krumtapakslen to omgange ved hjælp af skralden, og sæt 1. cylinders stempel i TDC-position (se operation 3). Tjek at mærkerne stemmer overens.

38. Monter det forreste cylinderhoveddæksel påfør først et lag Hermesil tætningsmiddel på overfladen af låget ved siden af topstykket. Spænd dækslets monteringsbolte til et moment på 12–18 N·m (1,2–1,8 kgf·m).

39. Monter cylinderhoveddækslet. Spænd dækslets monteringsbolte til et moment på 6,0–12 N·m (0,6–1,2 kgf·m). Tilslut slangen og krumtaphusets ventilationsrør til fittings på ventildækslet og ledningerne til tændspolerne. Placer enderne af højspændingsledningerne på tændrørene.

40. Installer de tidligere fjernede vedhæftede filer.

Så at sige, "fronten af arbejdet":

Knastakseldrev med sko: 1 – krumtapaksel kædehjul; 2, 8 – kædespændingssko; 3, 9 – hydraulisk strammer; 4 - første trins kredsløb; 5 – drevet mellemaksel kædehjul; 6 – drev mellemaksel kædehjul; 7 - støtte til skobolte; 10 – lydisolerende vaskemaskine; 11 - andet trins kredsløb; 12,18 – monteringsmærker på tandhjulene; 13.17 – monteringsstifter; 14 – indsugningsknastaksel kædehjul; 15 – øverste kædeguide; 16 – udstødningsknastaksel kædehjul; 19 – øverste plan af topstykket; 20 – medium kædedæmper; 21 – nederste kædestabilisator; M1 og M2 – monteringsmærker på cylinderblokken

Kæder

For at samle tandremmen skal du beslutte, hvad du skal installere.
Jeg kunne godt lide de enkeltrækkede kæder for deres støjsvage drift og gode pick-up med let at dreje motoren.
Folk kom hen til os og spurgte, hvad det var for en motor, den fungerede så stille på XX.

Problemet er de enkeltrækkede kæder, der bruges.
Kæderne er svage og nogle gange dårlig kvalitet. Statistik bekræfter det!

Kæderne brugt i 406-409 motorfamilien er betinget bundet til miljøklassen Euro2, Euro3, Euro4.
Men de har intet at gøre med økologi, dette er en slags betegnelse for at forstå, hvilket tidssæt der kan installeres. Men ikke et faktum!

Og vi følger også dette link. Nogle af dataene nedenfor er fra IKKE VERIFICERET kilder, vil vi angive, at dette ikke er verificeret information.

Enkeltrækket Euro4 plader består af en pakke af plader med aksler.

- Euro4 bladkæder fabrik, de er Kirovskie, de er økonomi. Men ifølge rygterne! Da kæderne er produceret i Kina og i den billigste udgave, holder de ikke særlig længe. For det meste er de årsagen til, at motoren fejler i første omgang. Det er rygter og samtaler på fora og i butikker.
Vores fabrikssæt er gået igennem 8 tusind. Sandt nok, ingen tegn på kædestrækning eller slid.

- Bladkæder Euro4 CZ. Ifølge rygter er de produceret i Kina, men de er af rigtig god kvalitet. Der er få statistikker. Vi kørte 5 tusinde km på dem. Vi kan ikke sige noget dårligt. Hvis det ikke var for de knækkede bolte, ville alt godt have været muligt. Udseendet inspirerer naturligvis ikke til stor pålidelighed, designet er lidt tyndt

- Enkeltrækkede bøsninger. De mest upålidelige, med forbehold for alvorlig strækning og brud over lavt kilometertal, findes nu ikke på udsalg.

- Bøsning 2-rækket Euro2. Diameteren på ærmet er 5 mm. Såkaldt Kirovskie. Bedre end enkeltrækker. Markeringstrekant med prikker i hjørnerne.

- Bøsning 2-rækket Euro2 Manchet diameter 5 mm producent reservedele Ditton, den såkaldte Østersø. Ikke særlig dårlig kvalitet, bortset fra: De er ærmer, tunge og rygtes! fremstillet til lavhastighedskædetræk

- Bøsning 2-rækket Euro3 Manchet diameter 6,35 mm producent Kirov, Akmashholding. Vi skrev om dem ovenfor, men med en 5 mm bøsning. Alt er også sandt for disse.

- Bøsning 2-rækket Euro3 Bøsning diameter 6,35 mm producent reservedele Ditton, alt er det samme som for Euro2 kun bøsningen er 6,35 mm

Dobbeltrækket bøsnings-rulle- gode, fordi de ændrer kraften af glidende friktion til rullende friktion. Akslen på bøsningskæden glider, og bøsningsrullekæden ruller på bøsningen. Mindre friktionskraft, mindre opvarmning, slid på tandhuler, sko....

Fabrikant CZ, tjekkisk.

- Bush-roller 2-rækket Euro3 fabrikant AST, de er europæiske. Kvaliteten er ikke dårlig, og i betragtning af designet bør de holde mindst 150 tusinde km. Men! De er, ligesom de tjekkiske, tunge!

- Bush-roller enkeltrækket Euro3 fabrikant AST. I betragtning af alt, der er skrevet ovenfor, bør de arbejde i mindst 100 tusinde km. De er også gode, fordi de vejer lidt. 632 gram for 2 kæder mod 1.158 gram, for eksempel for 2-rækkede tjekkere. Næsten 2 gange mindre rotationsmasse

- Bush-roller enkeltrækket forstærket Euro3 fabrikant AST. De er forstærket på grund af tykkelsen af sidepladen øget med en og en halv gang. Alt ovenstående gælder for AST-kredsløb

Billeder:

CZ Euro3

CZ Euro4

AST Euro3

Vi har ikke analyseret alle de kredsløb, der findes, men en sådan liste er nok til at forstå processerne. Kom, vi hjælper dig med at vælge!

Så vi har brug for pålidelige enkeltrækkede, lette og billige kæder. AST enkelt række. Selvom? Du kan også installere forstærket...

Om spændere.

Jeg kan ikke lide hydrauliske strammere med 22 mm slaglængde uden stop. Jeg kan ikke lide stakken af fem-rubelsedler til den hydrauliske strammer. Så det bliver mekanisk.

Igen henter vi Rusmash og AST. De er ens i princippet om drift. Reol med pal, stang med fjeder. Genopladning er et par småting, 1 minut lige i dine hænder. Strammeren har ikke en omvendt bevægelse, som det er tilfældet med hydrauliske strammere. For at gøre dette skal du genoplade.

AST-strammeren er mere moderne, men til installation på en Patriot med aircondition kræves mindre ændringer af strammekroppen. Generatoren og klimaanlæggets beslag er i vejen. RusMash indsættes i standarddækslet.

Strammere, fra venstre mod højre: AST mekanik, RusMash, ZMZ hydraulisk strammer

Inde i AST

Vi har prøvet en masse forskellige hydrauliske strammere, de er alle ens i funktionsprincippet, de adskiller sig kun i design og kvalitet.

Mellemaksel

Der er kompositskafter (fabrik) og hele (Progress)

Her er kilden (nøglen) til det sidste brud på gearblokboltene

Mellemgear

Vi kom til en vigtig enhed, blokken af mellemgear!
De er oftest sammensatte (kombineret) på grund af fremstillingsevne og, som altid, omkostninger. Og der er også ulemper:

Potentielt slør i sammenkoblingen af 2 gear (tjek når du køber! Der burde ikke være nogen) Boltene holder ikke belastningen når akslen roterer det er det stiften er der til. Men hvis der er et hul, vil det knække skaftet.

Det store gear er blødt støbejern, og den ovale låseskive er stål og hård (varmebehandlet). Gearet slides, og der kommer tilbageslag. Hvis du ikke tror mig, så se på tegnene på slid ved at se på den brugte gearflange til akslen.

I bund og grund er dette en gearkasse, der øger HF'ens hastighed. Og også vekslende belastninger på rotationsaksen.

Vi tjekkede ikke rotationsakserne for disse 2 gear, men hvis du sætter dig et mål, kan du samle enheden og dreje den i midten for at se. Teorien siger, at der vil være beats. Og jo flere, jo større tilbageslag i parringsenheden

Det store gear bliver nemt slidt af kæden, pga Kæden er hård og gearet er blødt.

Der er også kvaliteten af tandbehandling og en masse parametre....

Fremstår med brugsspor fra en hård oval plade på et blødt gear (og olien flyder ud i det hul nedefra... husk jeg viste i første del)

Der er sammensatte stjerner.
Lille stål med højfrekvente tænder, og stort støbejern uden varmebehandling

Der er hele. AST. Bemærk venligst, at begge kanter af tænderne hærdes med højfrekvent varme

Krumtapaksel gear

Nu om krumtapakslens gear.
Tanden (udover kvaliteten af fræseren) skal varmebehandles, men flangen behandles ikke. Pasformen på krumtapakslen er stram, det er svært at gøre med dine hænder. Varm lidt op, frit. Hvis størrelsen er for lille, er den let at tage på, sørg for at fiksere den ved hjælp af gevindlåse (medium fikseringsgevindforsegling)

Til venstre er Euro4, til højre er alle de andre.
KV Euro4 gearet er installeret, højre side ser inde i motoren, venstre side ser ud)

Knastaksel gear.

De findes i 2 typer (udover tandform, bredde osv.): split og solid. De adskiller sig i forskellige metoder til nøjagtig indstilling af den nødvendige ventiltiming.

Emnet for artiklen er ZMZ 406 tandremmen Vi vil tale om et sæt med dobbeltrækkende kæder. Når en standardbil kommer til at udskifte tandremmen, er det én ting. Når en UAZ Patriot ankommer på 33 hjul eller en medicinsk gazelle med et væld af udstyr oven på den tørre masse, er det anderledes. Til spørgsmålet, hvad skal man sætte? Enkeltrækket kæde, dobbeltrækket, eller beholde det vidunderlige gearpladedesign? Svaret er klart: dobbeltrækkede kæder. Men der er et dødvande på markedet, når der ikke er noget anstændigt, men der skal laves biler. Af denne grund blev ZMZ 406, 405, 409 timing kit født, som jeg tilbyder din opmærksomhed.

Tandrem ZMZ 406, situation

Jeg har skiftet flere dusin tandremme på disse motorer med mine egne hænder og har en ret god idé om situationen i min region (St. Petersborg og det omkringliggende område). Hvad kunderne bragte i "fabrikskasser" eller med magiske navne på dobbelt og tifold ressource, installerede jeg selvfølgelig, men jeg tog en kvittering fra folk, hvor jeg advarede om, at jeg ikke kunne lide kvaliteten, heller ikke visuelt. Meget ofte medbragte de kits fra Progress-firmaet. Men de har deres eget problem. Næsten hvert sæt var individuelt. Der var ingen identiske sæt. Enten forskellige producenter af kæder, eller ikke de samme gear, der var "i går". Derfor flyder kvalitet som en "violet i et ishul." Rusmash producerer gode sæt, men de laver ikke justerbare stjerner. De bedste, efter min mening, er Rhodes-M-sættene (Medvedev I.A.), men de er desværre dårligt tilgængelige af logistiske årsager. I dag er der, og så i et par måneder kan der være leveringssvigt. Nogle gange mere. Baseret på disse grunde blev det besluttet at samle et sæt til kunder og tjenester, som kan gives en anstændig garanti, og vigtigst af alt, opfylder moderne tekniske krav. Og jeg forsøgte også at gennemføre det, der blev bedt om fra hele Rusland. Sættet skal indeholde ALT, der kan være nødvendigt til udskiftning, inklusive en manchet, pakninger, halve ringe, og du kan endda bestille yderligere. Det vil sige at udføre en større revision af gasdistributionsmekanismen og glemme det i meget lang tid.

Tandrem ZMZ 406, min version

4 stjerner (Rusmash). .
Strammesko (Rusmash eller Rhodes-M)
Strammere 2 stk. (Rusmash)
Euro-2 dæmpere
Krumtapakseltætning
Sæt med pakninger (pumpe- og strammerpakninger, 2 kædedækselpakninger)

"Leningrad set" tandrem til ZMZ 406, 405, 409

I den udvidede version er sættet suppleret med en flaske bremserenser, tætningsmiddel og mellemkvalitets gevindskab. Dette er alt, hvad jeg bruger, når jeg udskifter tandremme på disse motorer. Jeg har allerede beskrevet meget af denne liste separat på siderne på webstedet. Jeg vil dvæle ved de punkter, der ikke er stødt på før eller er ret vigtige ved udskiftning af tandremmen.

Reservedele kan omfatte en pumpe og en skylleventil. Men hvis pumpen så altid kan monteres på et par timer, så betyder udskiftning af olietætningen en ny, fuldstændig demontering af tandremmen. Derfor, hvis motorens kilometertal er tæt på "hundrede" eller mere, skal du på forhånd finde ud af, hvilken butik der har en reservedel af høj kvalitet. Hvis du ikke har brug for det, er det godt, hvis du har brug for det, ved du, hvor du kan købe det. Sættet blev testet i en ambulance. Inspektionen blev udført på 50 og 100 tusinde kilometer. I en ambulance med hurtig indkøring i døgndrift er der ingen problemer)) Mest af alt var jeg interesseret i "kædetræk". Knastakslerne "løb væk" med 1-2 grader over en given kilometer fra den oprindelige indstilling. Hvilket er inden for fejlmarginen. Jeg var tilfreds med dette resultat.

Spørgsmål svar

Hvilken garanti giver du for dette sæt?

Når jeg selv installerer dette sæt, giver jeg en garanti fra 3 måneder til seks måneder uden kilometerbegrænsning, afhængig af motorens resterende tilstand. Selvfølgelig, når det kommer til vores store hjemland, ville sådanne garantier være dumme fra min side. Men jeg håber, at dette afspejler sættets omtrentlige pålidelighed for kunderne.

Er det muligt eller ej at købe en del af dette sæt?

Måske. For eksempel ønsker en kunde at nitte Mercedes-kæder igen, installere forskellige tandhjul eller strammere. I dette tilfælde udregnes prisen på sættet individuelt og der kan naturligvis ikke være nogen garantier fra min side.

Ændres komponenterne i dette sæt eller ej?

Som jeg sagde ovenfor, for mig personligt, irriterer en lignende tilgang fra andre producenter og forårsager misforståelser. Derfor er hovedkomponenterne i dette sæt uændrede. I løbet af salgsåret, i forhold til det første billede, skiftede jeg kun kædestrammerne. Ved at udskifte strammerne med en slidindikator i sættene med almindelige uden indikator (fra samme producent). Dette skyldtes sund fornuftslogik: hvorfor har vi brug for en slidindikator på de nye "nul" dobbeltrækkede kæder? Hvilket kan være nødvendigt efter flere års drift. Og prisen på sættet er også en vigtig ting.

I motorer i ZMZ-409-familien er der forskelle i knastakseldrevet, afhængigt af produktionsåret og ændringen af motoren. Den kan bruge enkeltrækkede eller dobbeltrækkede bøsningskæder eller enkeltrækkede tandkæder. Der er nogle forskelle på selve knastakslerne.

Timing knastaksel drev af ZMZ-40905 motoren.

Knastakseldrevet på ZMZ-40905-motoren består af et 29-tands krumtapakselkædehjul, et 46-tandsdrevet kædehjul og et 23-tandsdrevet mellemakseltandhjul, 29-tands knastakselkædehjul, to tandede kæder: det nederste - 84 led . øvre 108 led, hydrauliske strammere, kædespændingssko og kædestabilisatorer. Kædespændingen af hvert trin udføres af hydrauliske strammere.

For korrekt montering af knastakseldrevet og indstilling af ventiltimingen er der mærker på krumtapakslens kædehjul, drevet kædehjul på mellemakslen og knastakseltandhjulene.

Ved installation af drevet skal mærkerne M1, M2 på cylinderblokken falde sammen med mærkerne på tandhjulene på krumtapakslen og mellemakslen. Mærkerne på knastakseltandhjulene skal rettes i forskellige retninger uden for motoren og falde sammen med cylinderblokkens øvre plan.

Denne position af knastakslerne og krumtapakslerne svarer til, at stemplet på den første cylinder er ved TDC på kompressionsslaget. Positionen af stemplet på den første cylinder ved TDC kan også bestemmes af sammenfaldet af mærkerne på krumtapremskivens dæmperskive med fremspringet på kædedækslet.

Tandhjulene på indsugnings- og udstødningsknastakslerne på knastakseldrevet med fortandede kæder er ikke udskiftelige. For at skelne dem fra hinanden er der stemplet to installationsmærker på indsugningsknastakslens kædehjul, der er kun et mærke på udstødningsknastakslens kædehjul.

Mellemakseltandhjulet er lavet af stål og carbonnitreret for at øge hårdheden og slidstyrken. Tandhjulene på krumtapakslen, knastakslerne og det drevne tandhjul på mellemakslen er lavet af højstyrke støbejern.

Timing knastaksel drev af ZMZ-40904 motor.

Knastakseldrevet på ZMZ-40904-motoren er det samme som for ZMZ-40905-motoren, med den undtagelse, at på de tidlige ZMZ-40904.10-motorer blev knastakseldrevet ikke brugt på tandkæder, men på to enkeltrækkede eller dobbelte kæder. -række-bøsningskæder: nederste - 72 led, de øverste - 92 led, og strammere med en stjerne i stedet for kædespændingssko. Det vil sige det samme som tidligere på ZMZ-409.10-motoren.

Timing knastaksel drev af ZMZ-40911 motoren.

Knastakseldrevet på ZMZ-40911-motoren er det samme som på ZMZ-40904- og ZMZ-40905-motorerne. Forskellene i knastakseltræk vedrører kun knastakslerne selv.

Udskiftning af enkeltrækkede bøsningskæder i ZMZ-409 timing knastakseldrev med dobbeltrækkede eller tandede kæder.

Ved udskiftning af enkeltrækkede bøsningskæder til knastakseldrev med dobbeltrækkede kæder, er det nødvendigt at udskifte alle kædehjul, hydrauliske strammere og strammere med kædehjul, og når de udskiftes med tandkæder, er det nødvendigt at skifte alle kædehjul, kædestyr, og i stedet for strammere med kædehjul skal du installere kædespændingssko.

Udskiftning af dobbeltrækkede bøsningskæder i ZMZ-409 timing knastakseldrev med tandkæder og omvendt.

Ved udskiftning af dobbeltrækkede bøsningskæder til knastakseldrev med fortandede kæder, eller omvendt, tandkæder med dobbeltrækkede bøsningskæder, skal alle tandhjul, kædestyr og hydrauliske strammere udskiftes. Tandhjulsstrammere udskiftes med kædespændingssko eller omvendt.

Knastaksler af gasfordelingsmekanismen ZMZ-40904, ZMZ-40905 og ZMZ-40911.

Knastakslerne på alle motormodeller er støbt af speciallegeret støbejern. For at opnå høj slidstyrke af arbejdsflader anvendes blegning af kæberne. Akslerne roterer med halvdelen af krumtapakslens hastighed i lejer dannet af cylinderhovedet og aftagelige aluminiumsdæksler.

Knastakslerne holdes fra aksiale bevægelser af trykhalvringe af polyamid, som passer ind i rillerne på akslernes forreste støttetap og det forreste knastakseldæksel.

I motorer ZMZ-40904 og ZMZ-40905 Indsugnings- og udstødningsknastakslerne har samme knastprofil og giver et ventilløft på 9 mm.

På ZMZ-40911-motoren Indsugnings- og udstødningsknastakslerne har forskellige knastprofiler og giver et løft på 8 mm for indsugningsventilerne og 9 mm for udstødningsventilerne.

En metalplade er fastgjort til den bageste ende af udstødningsknastakslen, som tjener til at levere impulser

Timingsmekanismen på UAZ Patriot-motoren synkroniserer driften af knastakslen og krumtapakslen. Dens funktioner omfatter også etablering af åbningscyklusser for ventilsystemet. Kvaliteten af motoren afhænger direkte af denne enheds drift. I lyset af dette skal der lægges særlig vægt på dette knudepunkt. Selvfølgelig er en kæde praktisk og pålidelig, men den strækker sig også. I nogle tilfælde kan kæden endda knække. Timingkæden på UAZ Patriot skal skiftes efter 80.000 km. Men dette er kun det anbefalede interval. Faktisk kan kædedrevet blive ubrugelig endnu tidligere. Dens for tidlige slitage kan blive påvirket af faktorer som vejrforhold, kørestil og meget mere. Hvis du bemærker, at kæden er begyndt at "klinke", er dette en grund til at forhøre sig om dens tilstand.

Her vil vi tale om, hvordan du selv kan udskifte kæden derhjemme. Selvfølgelig kan du henvende dig til specialister, men det vil koste penge og vil desuden ikke bidrage til at få erfaring, hvilket er så nødvendigt for bilentusiaster, der gerne vil lære at forstå teknologi. Tidsmekanismen på UAZ Patriot har 2 kæder, hvilket gør udskiftning af forbrugsstoffer til en vanskelig opgave. Men tro ikke, at kun fagfolk kan gøre dette. Hver bilentusiast kan udskifte kæden med sine egne hænder, du skal bare gøre alt for at gøre dette.

Signaler til udskiftning

Med tiden bliver kædens hængselled slidt og den strækker sig. Det er nødvendigt at ændre kæden i tilfælde af, at det ikke længere er muligt at justere dens spænding, når der er uoverensstemmelse mellem mærker på akslerne. Hvis der opstår spåner eller andre skader på kæden, betyder det også, at forbrugsstoffet har tjent sit formål, og det er tid til at erstatte det med et nyt. Når kæden er strakt, kører motoren ujævnt, og der høres konstant en slibende lyd. I dette tilfælde vil bilen ikke længere starte første gang. Også en strakt kæde får bilen til at "spise" mere brændstof. En strakt kæde kan glide over kædehjulet. I sidste ende kan det simpelthen knække af, hvilket vil få stemplerne til at ramme ventilerne. Sidstnævnte vil blive bøjet på grund af dette, og bilen skal have større reparationer.

En kæde er selvfølgelig noget mere praktisk end en rem, men dens levetid er til sidst opbrugt, og den skal udskiftes. Hvis du beslutter dig for, at du selv vil udføre denne procedure, skal du nøje følge instruktionerne nedenfor, og du vil helt sikkert lykkes.

Udskiftning af forbrugsstoffer

Arbejdet bør kun udføres, når motoren er afkølet. Inden der udføres større arbejde, bør radiatoren afmonteres. Fjern slangen, der leverer køling til pumpen, ved at løsne klemmen, der fastgør den. Vi fjerner dækslet, der dækker cylinderblokken, ved at skrue de 4 monteringsbolte af. Fjern vandpumpen. Nu skal du fjerne krumtapakslens timingsensor og dens remskive. Fjern kædestrammerdækslet. Det fjernes sammen med pakningen. Ved afmontering af kabinettet skal man være forsigtig, da strammerfjederen trykker på den. Vi fjerner strammeren. På samme måde fjerner vi strammeren, der virker på den nederste kæde.

Nu kan du fjerne kædedækslet. For at gøre dette skal du skrue 7 bolte af. Du skal fjerne det forsigtigt og forsøge ikke at beskadige pakningerne. Fjern nu de øvre og nedre strammerarme sammen med gearene. Vi fjerner kædeføringen, som er sikret med to bolte. Vi afmonterer knastakselgearene, som er boltet til flangerne.

Når du opfatter følgende information, henvises til billedet nedenfor, da de nødvendige dele vil blive nummereret her. Skru boltene (2) af og løft den øverste kædestyr. Bøj låsepladen (6) og skru boltene (5) af. Mellemakslen skal sikres, så den ikke roterer. For at gøre dette skal du indsætte en skruetrækker i hullet (3). Fjern nu tandhjulet (4) ved at indsætte en tynd skruetrækker mellem det og tandhjulet (4). Nu fjerner vi gearet (4) og tager kæden ud, som skal trækkes op for at gøre dette. Fjern nu gearet (3) og fjern den nederste kæde.

Lad os nu se på det næste billede nedenfor. Fjern bøsningen (1), og fjern derefter gearet (2). Du bliver også nødt til at fjerne gummipakningen. Nu komprimerer vi gearet (2) og fjerner gearene. Til dette formål kan du bruge en speciel aftrækker.

Efter demontering skal gearene vaskes i benzin og tørres af med en klud. Det er muligt, at gearene også skal udskiftes. Dette vil være nødvendigt, hvis der bemærkes chips eller revner på dem. Højst sandsynligt skal dæmperne også skiftes, da plast er et skrøbeligt materiale. Tjek også strammernes tilstand. De skal skiftes, hvis der er skår på tandhjulets tænder.

Hvis du fjernede krumtapakselgearet, skal du, når du samler mekanismen, trykke det på krumtapakslen. Herefter installerer vi tætningen og bøsningen. Vær opmærksom på justeringen af mærkerne. Krumtapakslen skal drejes, så mærket (1) (se billedet nedenfor) på krumtapakslen flugter med mærket (2) på cylinderblokken. I dette tilfælde skal hovedcylinderens stempel være i TDC-positionen. Monter spjældet (4). Boltene (3) bør ikke spændes for meget endnu. Tag nu kæden (5), smør den og sæt den på krumtapakselgearet.

Vi sætter kæden på hovedgearet (1) (billede nedenfor) og på mellemakslen (2). Vær særlig opmærksom på at sikre, at mærket (4) flugter med mærket (5). På dette tidspunkt skal den del af kæden, der er placeret på spjældet (3), være spændt.

Nu spænder vi alle de afskruede bolte og kontrollerer justeringen af mærkerne igen. For at gøre dette skal du stramme kæden ved at trykke på strammeren.

Efter tidligere at have smurt den øvre kæde, satte vi den på mellemakslens hovedgear. Det skal indsættes i hullet i cylinderhovedet. Vi indsætter hovedgearet, og ved at dreje krumtapakslen til højre sætter vi kæden på den. Vi strammer kæden ved at dreje knastakslen mod uret. Alle andre enheder skal samles i den rækkefølge, som de blev adskilt.

Som du kan se, er der ikke noget særligt svært her, du vil helt sikkert lykkes.