Panoraamide loomine on üsna keeruline ja vaevarikas ülesanne, kuid vaevarikaste toimingute tulemus rõõmustab nii teid, loojat kui ka kasutajaid. Panoraamide loomine pole nii lihtne, kui esmapilgul võib tunduda. Olen kohanud kasutajaid, kes ütlevad järgmist: "Panoraamide loomiseks peate pildistama ainult mitu kattuvat kaadrit ja seejärel eriprogrammis kaadrid joondada, kokku õmmelda ja saada valmis panoraam." Võime öelda, et see väide vastab tõele. aga ainult algajale fotograafile. Saadud tulemus võib olla rahuldav. Aga kui fotograaf tahab professionaalselt areneda, siis peab ta olema oma varasemate tööde suhtes kriitiline. Vaadake neid kui esimest põhilist ehitusplokki. Tuleviku meisterlikkuse alus sujuvate panoraamide loomisel.
Miks pole väide "piltide joondamine ja panoraamiks ühendamine" täiesti õige? Vastus on lihtne: väide ei võta arvesse seda, mis vajab parandamist ja arvessevõtmist: objektiivi tekitatud moonutusi, perspektiivi ja ruumimoonutusi, värviparandust ja paljusid muid tegureid.
Postiga töötamise vähendamiseks on soovitatav panoraam esmalt võimalikult “õigesti” pildistada. Ja selleks ei saa te ilma abivahenditeta hakkama. Panoraamne statiivipea- see on üks olulisi seadmeid, mis võimaldab luua kvaliteetseid panoraame vähema järeltöötlusega. Selle kohta, miks on vaja panoraampead kasutada, saate pikemalt lugeda ühest väga heast artiklist.
Tahaksin kaaluda panoraamstatiivipea valikut: osta valmis lahendus või teha see ise.
Valmis lahendus
Turul on mitmeid lahendusi. Kõige populaarsemad on.Suurepärane panoraampea. Vastupidav alumiiniumkonstruktsioon, garanteeritud töökindlus tunnustatud tootjalt, täpne fikseerimine. Seda toetab asjaolu, et Ermitaaži panoraamid tegi fotograaf Natalia Kovarskaja just seda pead kasutades. Selle pea üksikasjaliku kirjelduse leiate sellest artiklist.
Kuid hind jahutab indu veidi: umbes 20 000 rubla. Vene Föderatsioonis.
Pea on Hiina tootjalt, kvaliteet on rahuldav, kuid hind on umbes 14 000 rubla.
Kvaliteetne pea, lihtne kasutada.
Kuid hind on umbes 640 dollarit.
Võimaldab kasutada rasket kaamerat ja objektiive, kerge, lihtne käsitseda. Täpne positsioneerimine.
Hind - umbes 450 dollarit tippversiooni jaoks.
Omatehtud pead
Kui olete algaja fotograaf, võite proovida panoraampea ise teha.Internetist leiate mitmeid lahendusi koos jooniste ja/või üksikasjalike kirjeldustega.
Kodune pea, mis ei ole madalam kui kaubanduslikud analoogid. Üksikasjalik skeem ja kirjeldus tema ajaveebi lehel.
Pea Juri Nadezhinilt
Lahendus meie kaasmaalaselt koos loomingu üksikasjaliku kirjelduse ja joonistega tema kodulehel.
Võib öelda, et tegemist on professionaalse lahendusega, mille valmistamiseks on vaja metallitöötlemispinki. Joonised leiate või.
Kodune pea hinnaga 200-300 rubla. Andrei isegi patenteeris selle leiutise. Talub rasket fototehnikat. Lisateavet Andrei isiklikul lehel.
Järeldused
Selle artikli eesmärk oli anda algajale või professionaalsele fotograafile aimu turul olevatest või käsitsi valmistatavatest panoraampeadest. Kõik oleneb fotograafist endast. Kui tal on raha ja ta ei taha midagi teha, siis saab ta valida valmislahenduse. Kui teil pole raha või soovite midagi ise teha, on võimalusi oma kätega pea loomiseks.P.S. Üritasin näidata ainult kõige populaarsemaid lahendusi, kuid loomulikult oleks võinud midagi kahe silma vahele jätta. Mul on hea meel näha muudatusi ja täiendusi. Loodan, et artikkel on kasulik fotograafidele, kes soovivad puudutada panoraamfotograafia maagilist maailma.
P.s. Aitäh kõigile vigade leidmise eest
Järgmiseks reisiks valmistudes ei võtnud ma fototarvikuid pagasi lisaraskuse tõttu kaasa. Ja muidugi läks neid asendamatuid riistvara juba esimestel päevadel puhkusel vaja.
Koju naastes asusin kohe asja kallale, et järgmine kord oleksin täielikult valmis. Ja mul õnnestus teha väga lihtne statiivipea, mille statiiviks on tavaline plastpudel. Olenevalt pudeli kuju valikust saab seda pead kasutada mitte ainult foto- ja videopildistamiseks, vaid ka dokumentide uuesti pildistamiseks.
Pea külge saab kinnitada mitte ainult telefoni, vaid ka kompaktkaamera. Lisaks pole paigaldamiseks vaja statiivi pistikupesa.
Sellele peale valmistati ka panoraammehhanism, mille järele video filmimisel sageli nõutakse. Disain on üsna funktsionaalne, võtab vähe ruumi ja ei kaalu peaaegu midagi.
Tootmisprotsessi käsitletakse videos. Joonised on allpool jaotises "Lisamaterjalid".
Kui see on teie jaoks liiga lihtne, siis allpool olen teile valinud “Seotud teemad”, mis on seotud keerukama disainiga isetehtud foto- ja videotarvikutega.
Varustus.
LEIDS OMA OMANIKU
Tehnilised andmed:
- Mõõdud (ilma statiivi ja vastukaaluta): 4270x300x410 mm.
- Poomi pikkus: 600 kuni 2700 mm.
- Kaal (ilma statiivi ja vastukaaluta): 9,5 kg.
- Materjal: alumiinium, teras
- Max Koormus: testitud Canon 5D-ga (objektiiviga) -1,3 kg.
- Lisa. Omadused: plaadimängija, kokkupandav
Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas teha tavalise statiivi külge kinnitatud kraana noole. Kraanat katsetades (kui poomi ulatus on suur) selgus, et tavaline statiiv ei tule sellise koormusega toime. Seega on hetkel väljatöötamisel sobiv statiiv. Tahaksin ka märkida, et kui te ei kasuta jälgimisfookust, mis mul on, saate kujundust lihtsustada, eemaldades kraani lõpust platvormi ja kinnitades sellele kohapeal odavalt fotostatiivilt pea. (sellest piisab, kuna pea sujuv liikumine pole oluline, peaasi, et kaamerat hoitakse soovitud asendis). Ja veel! Hetkel on väljatöötamisel veel üks nool, see tuleb küll mõõtudelt väiksem, kuid loodetavasti sujuvam, kergem ja mugavam kasutada. Siiski on sellel disainil palju puudusi. Pärast artikli lugemist mõelge kõik läbi, mõelge välja midagi paremat, kirjutage kommentaare ja me arutame seda. Siin on algus tehtud.
See näib olevat. Kui otsustate, võite materjalid hankida.
Materjalid:
Jagame oma kraana laias laastus kolmeks osaks. 1. (mis on statiivi küljes). 2. (mille külge kaamera kinnitatakse). 3. (see link ühendab 1 ja 2). Ostmisel on parem torud mõõtu lõigata. Tähelepanu! Torude seinad peaksid olema 2 mm paksused.
1. link:
- Toru: 30×30-200mm. -2 tk.
- Toru: 30×30-300mm. -2 tk.
- Toru: 30×30-100mm. -1 tk.
- Juuksenõel: M6-100mm. -6 tk.
- Juuksenõel: M6-90mm. -4 tk.
- Juuksenõel: M8-180mm. -2 tk.
- Mutrid: M6-20tk.
- Mutrid: M8-10tk.
- Rattad (rull): 4 tk.
2. link:
- Toru: 25×25-300mm. -1 tk.
- Toru: 30×30-200mm. -2 tk.
- Toru: 30×30-73mm. -1 tk.
- Toru: 25×25-200mm. -2 tk.
- Poldid: M6-60mm. -6 tk.
- Juuksenõel: M6-85mm. -4 tk.
- Poldid: M8-80mm. -1 tk.
- Juuksenõel: M8-120mm. -2 tk.
- Mutrid: M6-14tk.
- Mutrid: M8-9tk.
- Rattad (rull): 2 tk.
3. link:
- Toru: 30×30-1000mm. -4 tk.
- Toru: 25×25-1500mm. -3 tk.
- Toru: 25×25-1000mm. -1 tk.
- Toru: 25×25-110mm. -5 tk.
- Toru: 25×25-250mm. -1 tk.
- Poldid: M8-20tk.
- Mutrid: M8-20tk.
Lihtsaim viis on naastud ise ära lõigata. Ostke ehituspoest naastud suuruses M8 ja M6. Ma ei mäleta, kui kaua see oli. Liitke kokku kõik kasutatavate naastude pikkused ja saate teada. Aju on hea pingutada. Kas olete kõik ostnud? Suurepärane! Lähme!
Kõigepealt lõikame torude toorikud. Parem on torud ostes mõõtu lõigata, see on seda väärt. Esiteks on lõiked sirged ja säästate palju aega ja närve. Ja üldiselt pole vaja teha muud, kui puurida hunnik auke ja kokku panna. Kui otsustate ise rauasaega natuke tööd teha, siis laske käia, märkige, saagige ja lihvige. Kui olete kõik soovitud mõõtu lõiganud, siis võtke viil ja viilige pursked ja teravad servad maha.
Alustame kolmanda lingiga:
Alustame aukude märgistamist ja puurimist. Selles disainis on neid palju. Mugavuse huvides on nihiku ostmine joonlauaga väga keeruline ja võtab palju kauem aega. Valmistage ette materjalid 3. lingi jaoks.
Pole tähtis, millisele kaugusele augud puuritakse, peaasi, et need oleksid antud lüli kõigis torudes samal kaugusel. Minu jaoks on see 200 mm. Kui teil on seade puuri kinnitamiseks ja selgelt täisnurga all puurimiseks, saate teha läbivaid auke. Kui teil seadet pole, peate märgistama ja puurima igast küljest, ükshaaval, kuna see kindlasti ei tööta käsitsi ja augud ei joondu monteerimise ajal. Ja nii, alustuseks märgime selgelt torude keskteljed. Selleks reguleerige poom poole toru laiusest väiksemaks. Ja joonistage teljed selle lingi kõigi torude kõigile neljale küljele. Ma ei kirjuta meelega mõõtmeid üles, et te kasutaksite oma aju, võib-olla on teie torud veidi erineva suurusega ja minu numbrid on segased. Olge ettevaatlik, see peab olema väga täpne.
Nüüd reguleerime riba tulevaste aukude vahekaugusele (tuletan teile meelde, minu jaoks on see 200 mm). Esmalt märkige iga toru kahel vastasküljel kogu pikkuses, et läbida augud. Peaasi, et pärast puurimist peaksid need augud olema selgelt üksteise vastas. Pöörame toru 90 kraadi ja märgime samale kaugusele veel ühe aukude rea. Esimene auk peaks asuma justkui toru sellel küljel tehtud aukude vahel. Kui märgistus on valmis, võtke südamik ja tehke puuri jaoks süvendid. Suurepärane! Nüüd võtke puur ja alustage puurimist läbimõõduga 8,5 mm. Alusta väiksema läbimõõduga puuriga, suurendades seda järk-järgult (4mm-6mm-8,5mm), saades nii ümara augu. Selle tulemusena peaksid teil olema torud, mille igast küljest on augud. Ühe toru asetamisel teise (nagu teleskoopõnge) peavad augud kokku langema, et saaksime need meile vajalikku kohta kinnitada ja noole ulatuse pikkust muuta. Ja lisaks võtke torud 25x25-110 mm. ja 25×25-250mm., puurida augud 80 mm kauguselt. üksteisest (oluline) - need on noolekonstruktsiooni jäikuse tagamiseks risttalad. Kui jah, siis oled suurepärane! Saame jätkata.
Link 1:
See meie disaini lüli on statiivi külge kinnitatud alus. Ka siin peate tegema kõike täpselt. Valmistage ette materjalid selle jaotise jaoks.
Esiteks valmistame rattad ette. Need mängivad olulist rolli, tagavad sujuva kulgemise ja toetavad põhikoormust. Võtke rattad, mis teil kõik selle kraana jaoks on, ja puurige kaks 6 mm läbimõõduga auku toru külge kinnitamiseks. Kõigil ratastel peavad olema samad augud ja need peavad asuma ratta keskpunktist samal kaugusel. Foto näitab, kuidas see kokkupanduna välja peaks nägema. Järgmiseks võtke M8 polt või M8 naast ja keerake see 30x30 mm toru külge. mõlemal küljel on ratas (s.t. ühel poldil, kõigepealt ratas peale, siis toru, siis teine ratas). Kinnitage pähklitega. Nüüd, kasutades ratastesse puuritud auke, märgi mõlemale poole torusse tulevased augud. Võtke konstruktsioon lahti ja puurige 6 mm läbimõõduga augud. Nüüd võta 12mm läbimõõduga puur ja puuri välja kesksed augud, need, mille kaudu just rattad kinnitasid. Tehke sama teise toruga.
Parem on mõõta kõike 10 korda ja seejärel lihtsalt puurida.
Järgmiseks võtke M6 naastud või poldid ja keerake rattad torude külge (need poldid peaksid läbima toru ja mõlema ratta). Nüüd vajame 2 M8 naast. Sisestage naastud rataste keskmistesse aukudesse ja kinnitage need mõlemalt poolt mutritega. Nüüd tähelepanu! Järgmisena peate tegema kõik väga täpselt. Võtame torud 30x30-200mm. Märgime keskteljed, nagu varemgi, vastaskülgedel. Järgmisena mõõtke toru servast 40 mm ja seejärel taanduge veel 80 mm. Mõlemal torul. Mõlemal pool. Kontrollige, kas selle konkreetse paari torude pikkused peavad olema võrdsed (kuni millimeeter). Kui need on veidi erinevad, siis otsustage, kus on teie torude põhi (statiivi suhtes) ja mõõtke sealt. Puurige augud läbimõõduga 8,2 mm või isegi 8 mm. Kui kõik on valmis? Siis lähme edasi!
Spetsiaalset tehnoloogiat, kuidas kõik torud kokku panna, pole, võib öelda vaid, et teha kõike järk-järgult, ühes torus märgistada ja puurida, järgmises (kohalikult) tehtud aukude järgi märgistada ja puurida. Pange kogu konstruktsioon kokku. Naastude ja mutrite kasutamine. Alus on valmis. Üks pisiasi on jäänud. Kinnitage platvorm statiivilt aluse põhja külge ja märkige see ning seejärel puurige paar auku. Vajadusel saab platvormi muuta, puurides sellesse vajalikku kohta augud. Unustasin märkida, et materjalides on platvormi aluse külge kinnitamiseks vaja polte ja mutreid (kõik sõltub platvormist).
Link 2:
See link on pöörlev platvorm kaamera paigaldamiseks. Eespool kirjutasin, et võib-olla pole teil sellist kujundust vaja. Kui ikka otsustad, siis lase käia.
Selleks valmistage selle lingi jaoks ette materjalid.
Siin teeme sama, mis alusega. Ainuke asi on see, et torudesse tuleb puurida augud 30x30-200mm, samale kaugusele nagu mõõdeti aluse tegemisel (rattatelgede vahe). Ja on veel üks väike nipp, kuna selle konstruktsiooni puhul ei suru torusid kokku mitte rattad, vaid pigem rataste mõlemal küljel olevad torud. Need augud tuleb puurida pärast rataste kinnitamise aukude tegemist. kuni 14mm (viiliga saab puurida, siin pole kuju oluline, peaasi et telg vabalt pöörleks). Kui kõik on valmis, pange kõik pildile ja sarnasusele kokku, nagu fotol.
Kuidas platvormi teha, näed jaotises (jälgi fookust). Peate lihtsalt telje jaoks augud puurima ja naast sisestama.
Saate kõike kokku panna ja statiivile või statiivile paigaldada, kui olete selle valmistamise välja mõelnud J Ütlen veel kord, isegi professionaalne statiiv talub suuri dünaamilisi koormusi halvasti. Disain pöörleva peaga statiiv J See on kõik! On aeg tulistada!
Kui teil on küsimusi, jätke kommentaar. Aitäh tänu eest!
Üsna pikk uurimus Panoraamfotograafia teemalisi postitusi Muska teemal viis mind mõttele, et üldiselt pole keegi kõiki oste ühte kohta koondanud. Ja lisades pisidetaili, on võimalik teha täiesti töötav panoraampea ning asuda pildistama ja sfäärilisi panoraame vägagi eelarveliselt kokku panema.
Kõik algas sellest postitusest:
Kuid autori kirjeldatud meetodiga väheneb vertikaalne vaatenurk oluliselt ja vastavalt sellele osutub panoraam üsna kitsaks (isegi kalasilma kasutamisel)
Siis leiti järgmine postitus:
See on väga lihtne ja odav ning mis kõige tähtsam, see töötab. See pole lihtsalt ergonoomiline (teine nurk katab poole kaamerast), kuid see idee huvitas mind. Ja ma hakkasin Taost midagi sarnast otsima. Olles avastanud "arvustuse kangelase", hakkasin otsima fotopoodi, millel olid mõlemad nurgad ja välklambi klamber, ning leidsin:
Tellimus saabus kuu ajaga, tee peal kogusin pisiasju (fotokruvid, 3/8 -1/4 adapterid, objektiivikorkide “anti-loss”), ühesõnaga midagi, mida meie Siberi fotopoodides pole, või maksab palju raha. Pakk oli kokkupandud, kogumaksumust on raske arvutada, seega panen Ali sarnase toote lingi. Lahtipakkimist ega midagi muud ei toimu.
Nii et ma alustan. Riba kotis, paar 1/4-tollist kruvi, adaptermutter kuumakinga jaoks. Piki soont liimitakse kummist tihenduslint. 
Nurki on muskas juba kirjeldatud, aga mulle tuli selline: 
Mõlema materjal on ilmselt duralumiinium või mõni muu kergsulam, kuna magnet ei kleepu. Kokkupaneku tulemuseks on järgmine disain: 
Ishsho ja väikesed asjad jäävad: 
Fotod valmis panoraampeast statiivil:
Noh, kogu struktuur on kokku pandud:
Natuke kohandustest. Nurga külgsuunalist nihet saab hõlpsasti reguleerida, seadistades komplektobjektiivi maksimaalsele suumile. Paigutades kaamera samamoodi nagu madalaimal pildistamisel, tagame, et keskne teravustamispunkt langeb kokku kinnituskruvi teljega. See osutub üsna täpseks.
Mul on Samyang 8mm, ostetud Avitost kasutatud, kuid arvan, et link ei erine minu omast palju. 
Oh, ma oleksin peaaegu unustanud piki-telje nihke, lihtsam on lihtsalt üks kord videot vaadata. Kuni ma ise ei näinud, ei saanud ma aru. See on tegelikult lihtne:
+ Üsna soodne hind
+ Paljaste kätega karbist kokku pandud
+ Seda saab ka lahti võtta väikesteks asjadeks, mis on kasulikud igale fotograafile.
+ Töötab!!!
- Mõnevõrra nõrk (raske kaamera, ma ei riskiks sellele panustada)
- Statiivile paigaldamisel ja eemaldamisel lähevad sätted kaotsi (lahendatud nurkadele ja latile tehtud märgistuste abil)
-Nurkas olev ülemine kruvi hakkab alla libisema. Hiljem tahan soone asemel augu puurida (ruum lubab). Ja see on ainult mitmerealiste panoraamide jaoks.
- Seniit ei ole rangelt vertikaalne (selle saab lahendada kahe seniidi kaadri pildistamisel; kalasilma jaoks piisab ühest) Plaanin osta +30 Lisa lemmikute hulka Mulle meeldis arvustus +33 +60
Kui teil on panoraampiltide jäädvustamist juba veidi harjutatud, siis teate, et vajalike seadmete standardkomplekt koosneb kaamerast, tugevast statiivist ja spetsiaalsest panoraampeast. Muidugi õnnestub mõnel meistrimehel panoraam pildistada tavalise peaga ja mõnikord ka ilma statiivita, kuid varem või hiljem, oskuste ja meisterlikkuse kasvades, tekib fotograafil ikkagi vajadus oma arsenalis panoraampea. , eriti kuna selle kasutamine vähendab oluliselt artefaktide esinemist ja seega ka panoraamfotode edasisele arvutitöötlusele kuluvat aega.
Põhimõtteliselt tekivad artefaktid kahel põhjusel – objektide liikumisest pildistamise ajal (mille puhul need langevad kaadri kattumise tsooni) ja kaamera pöörlemise tõttu mõne muu punkti kui sõlme ümber. Meenutagem, et sõlmpunkt on läätse sees teatud kaugusel asuv punkt, kus lõikuvad kujutist moodustavad kiired. Tavalised statiivipead võimaldavad teil pöörata kaamerat ümber selle pöörlemiskeskme, mis tavaliselt paikneb horisontaalselt pööramisel statiivipesa piirkonnas või vertikaalselt pööramisel 5-10 cm kaamerast allpool. Sõlmepunkt asub läätse keskel, ligikaudu selle alguses.
Olles eelnevalt uurinud paljusid isetehtud peade võimalusi, kujundasin oma “toote”, mis koosneb neljast põhiosast - X-Y klambrist, Z-klambrist, kaamera platvormist ja statiivi platvormist.
Ma hakkan oma pead iseloomustama alt. Statiivi platvorm on esitatud kahes osas - kiirkinnitusega platvorm Culmanni statiivilt ja lõigatud metallprofiil 20x40. Meie puhul oli tüki pikkus 48 mm, aga piisanuks ka 40 mm. Mõlemad osad on kinnitatud M6 kruviga, mille eesmärk on vältida mõlema osa pöörlemist üksteise suhtes. Samas, kui platvorm oleks veidi tugevam ja kui platvormi lähedal statiivil olev eend ei segaks, siis poleks vaja metallprofiili tükki kasutada.
Meie järgmine "varuosa" on X-Y kronstein. See oli valmistatud 25x3 metallribast, mille X-kaugus pöörlemiskeskusest on 57 mm (350D kinnituskeskus 35 mm kaamera põhjast + 3 mm platvorm + 1 mm platvormi padi + Z3 mm kronstein + 13,25 mm seibid + 1,75 mm). Selle tulemusena ulatub X kogupikkus 57+15=72 mm.
Põhimõtteliselt saab pikkust X pöördeteljelt välisservani suuremaks teha, aga ma ei näe sellel erilist mõtet, kuna konstruktsiooni raskuskese on nihutatud vastasküljele ja seda ei teki. võimalik keskenduda selles suunas.
Aga vastupidi, tegin Y-telje kõige pikemaks. Pikkus määrati nii, et oli võimalik pildistada “kaant”, see tähendab kaadrit +90° juures. Samal ajal jääb pöördeteljelt Y-le X-le piisavalt ruumi kronsteinile, millele on paigaldatud kaamera. Veelgi enam, sellise kronsteini pikkuse korral, kui lasete seadmest kogemata lahti (näiteks kui keerate kruvi lahti mööda Y-telge), ei taba see X-i. Kokkuvõttes on kaugus pöörlemisteljest Z. Minu jaoks oli Y kuni X 175 mm ja kogupikkus 185 mm. Kuna Z osutub Y-st väiksemaks, käib pea üsna kompaktselt kokku.
X-Y tegemiseks kasutasin metallist riba kogupikkusega 185 + 72 = 247 mm, mis painutati kruustangis, seejärel haamriga veidi reguleeriti ja painutati gaasivõtmega. Pärast ülalkirjeldatud manipulatsioone jõudsin asjani, mis pole välimuselt ideaalne, vaid geomeetriliselt õige piki oma telgesid. Jääb vaid puurida kaks 6mm auku telgede jaoks.
Z pikkust ei valitud juhuslikult, vaid pärast mitmeid esialgseid kinnitusi, kui lõpuks jõuti konsensusele 142 mm juures, samas kui pöörlemiskeskmest platvormi teljeni - 58-116 mm. See andis mulle reguleerimisvahemiku 58 mm. See Z-geomeetria sobib kõikidele minu käsutuses olevatele objektiividele ja Z-d saab lühendada 136 mm-ni. Klamber Z eraldatakse XY-st reguleerimisseibidega (minu puhul mutter ja seib).
Seda tehti nii, et pildistamise ajal +90° ei puudutanud kaamera platvormi kinnitav polt Y-d. Lisaks saab seibi eemaldamisel või selle paksuse veidi vähendamisel võimalikuks paigaldada kõrgema optilise keskpunktiga kaamera, kuigi sel juhul kaotate võimaluse pildistada +90°. Teljeks on 6 mm läbimõõduga polt, mis võimalusel tuleks Z kronsteini külge keevitada. Selle puurisin küljelt ja kinnitasin M3 lisakruviga.
Ja lõpuks, pea viimane osa on kaamera platvorm. Tänu sellele, et 350d statiivipesa asub objektiivi teljel, polnud platvormi tegemine keeruline. Platvorm oli valmistatud metallist 35x72 mm ribast, millesse puurisin kaks auku - 6,5 mm läbimõõduga statiivi pesa jaoks ja tihvti jaoks, mis takistab kaamera pöörlemist platvormil.
Kuna ma ei tahtnud kulutada aega tihvti ja statiivi pesa asukoha arvutamisele, skaneerisin seadme lihtsalt tasapinnalise skanneri abil ja seejärel joonistasin Photoshopis platvormi, märkides teljed. Pärast saadud diagrammi printerile printimist kleepisin selle oma toorikule ja puurisin läbi paberi.
Algse plaani järgi pidi tihvt olema platvormi sisse keeratud M3 kruvist, aga kuna mul oli puuriga probleeme (kasutasin hoopis elektrilist kruvikeerajat), siis tuli kruvi külmkeevitada, kuid kuna asjaolule, et kaamera allosas oleva augu läbimõõt on alla 3 mm, töödeldi kruvi viiliga. Pärast seda kruvisin platvormi Z-telje külge ja külmkeevitasin kodarajuhikud külgedele. Selle tulemusel sai platvorm liikuda ainult mööda oma telge ja ilma pööramata. Ja selleks, et kaamera platvormil "pehmemalt" istuks, liimiti sellele eelnevalt dermantiinitükk.
Paar sõna jäsemete kohta. Leidsin, et 5 kraadi võrra gradueeritud sihverplaadid on ebamugavad, mistõttu otsustasin teha täppidega sihverplaadid, kus iga punkt vastab ühele kaadrile. Kuna soovin pildistada panoraame tavalise 29mm objektiiviga (18x1.6), siis pean plaanima 10 horisontaalse kaadri pildistamist ühes reas. Seetõttu peaksid jäseme punktid asuma 36 kraadi nurga all. Kuid see lahendus ei osutunud piisavalt mugavaks - täpsemaks positsioneerimiseks on vaja noolt. Selle tulemusena õnnestus mul välja mõelda jäseme originaalsem versioon. Sellel märkisin 36 kraadi nurga all olevad jooned, mis näitasid klambri lähikülge.
Seadsin lihtsalt klambri paralleelselt joonega, võtsin võtte, keeran klambrit uuesti jne. Vertikaalsete nõlvade haru on valmistatud sarnaselt. Seal on ketas Z-telje külge kinnitatud ja Y-telg toimib noolena Kui filmimise ajal objektiive vahetada, saab joonistada erinevat värvi jooni või teha vahetatavaid sihverplaate. Minu puhul on jäsemed joonistatud Photoshopis ja mõeldud kasutamiseks 24 mm laiuste sulgudega. Prinditud ja väljalõigatud jäsemed asetati plastkaane ja kõrvapulkade purgi põhja vahele.
Ja lõpuks viimane nüanss - kaelusega pähklid. X-Y telgede pööramiseks ei pea otsima eriti võimsat mutrit, piisab täiesti tavalisest tiivast. Kuid Z-telje kinnitamiseks vajate paksema nupuga mutrit. Läbisin palju võimalusi ja asusin mingist osast pärit mutri peale, mille külge kruvitud metallplaat. Kruvimisprotsessi ajal rakendatud jõud oli piisav, et vältida kaameraga kronsteini libisemist. See on põhimõtteliselt kõik!
Kõik, mida me peame tegema, on koguda kõik ülaltoodud detailid üheks tervikuks ja minna panoraampildistamisele. Kokku kulus töönäidise tegemisele 3-4 tundi, ilma sihverplaadi ja ebatäiustusteta kulus veel mitu õhtut seibide ja sihverplaatide ning muude pisiasjadega katsetades; Aga kui tööriistad ja materjalid on olemas, saab seda kõike teha poole päevaga.
Ja lõpuks arvutame välja finantskulud. Metalliriba 24x3 ja profiilitükk 20x40 maksid mulle ehitusturul vaid 10 rubla. Ostsin sealt ka seibid, hinnaga ca 1 rubla/tk, poldid 5 rubla/tk. 1/4' polt on laenatud vanast Ewa Marina karbist, sihverplaadid trükiti Epson SemiGlossy paberile (2 sihverplaadi tindiga - umbes 10 rubla). Kiirkinnitusplatvorm pärines Culmanni statiivilt, ülejäänud pisiasjad leiti meie enda prügikastidest. Selle tulemusena 10+1×3+2×5+0+10+0 = 33 rubla. See tähendab, et saime horisontaal-vertikaalse pöörlemise ja erinevate objektiivide seadistustega panoraampea ainult 33 rubla eest!
