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Une lampe de poche électrique fait référence à un outil auxiliaire supplémentaire pour effectuer tout travail en présence d'un mauvais éclairage ou d'un manque d'éclairage du tout. Chacun de nous choisit le type de lampe de poche à sa discrétion :
- Lampe frontale;
- lampe de poche;
- lampe de poche génératrice manuelle
Schéma d'une simple lampe de poche
Le circuit électrique d’une lampe de poche simple \Fig. 1\ est constitué de :
- cellules de batterie;
- ampoules;
- interrupteur à clé\.
Le schéma est simple dans sa mise en œuvre et ne nécessite aucune explication. Les raisons d'un dysfonctionnement de la lampe de poche avec ce schéma peuvent être :
- oxydation des connexions de contact avec les batteries ;
- oxydation des contacts des douilles d'ampoule ;
- oxydation des contacts de l'ampoule elle-même ;
- dysfonctionnement de la clé\interrupteur d'éclairage\;
- dysfonctionnement de l'ampoule elle-même \ampoule grillée\ ;
- manque de connexion de contact avec le fil ;
- manque de batterie.
D'autres causes de dysfonctionnement peuvent être des dommages mécaniques au corps de la lampe de poche.
Circuit de lampe de poche rechargeable à LED
lampe frontale à LED BL - 050 - 7C
La lampe de poche BL - 050 - 7C est commercialisée avec un chargeur intégré ; lorsqu'une telle lampe de poche est connectée à une source de tension alternative externe, la batterie est rechargée.
Piles rechargeables, ou plutôt batteries électrochimiques, - le principe de charge de tels éléments repose sur l'utilisation de systèmes électrochimiques réversibles. Les substances formées lors de la décharge de la batterie sous l'influence du courant électrique sont capables de restaurer leur état d'origine. Autrement dit, nous avons rechargé la lampe de poche et nous pouvons continuer à l'utiliser. De telles batteries électrochimiques ou éléments individuels peuvent être constitués d'une certaine quantité, en fonction de la tension consommée :
- nombre d'ampoules;
- type d'ampoules.
Une quantité, un ensemble de ces éléments individuels d'une lampe de poche, constitue une batterie.
Le circuit électrique d'une lampe torche \Fig. 2\ peut être considéré comme constitué d'une simple ampoule à incandescence ou d'un certain nombre d'ampoules LED. Pour tout circuit de lampe de poche, qu’est-ce qui est important exactement ? — Il est important que l'énergie consommée par les ampoules du circuit électrique corresponde à la tension de sortie de la source d'alimentation \batterie, composée d'éléments individuels\.
Lecture du schéma de connexion :
La résistance R1 avec une résistance de 510 kOhm et une valeur de puissance nominale de 0,25 W dans le circuit électrique est connectée en parallèle, en raison de cette résistance élevée, la tension dans la section suivante du circuit électrique est perdue de manière significative, ou plutôt une partie de l'énergie électrique est convertie en énergie thermique.
À partir de la résistance R2 avec une résistance de 300 Ohms et une valeur de puissance nominale de 1 W, le courant est fourni à la LED VD2. Cette LED sert de voyant indiquant la connexion du chargeur de lampe de poche à une source de tension alternative externe.
Le courant circule vers l'anode de la diode VD1 à partir du condensateur C1. Un condensateur dans un circuit électrique est un filtre lisseur ; une partie de l'énergie électrique est perdue pendant l'alternance positive de la tension sinusoïdale, puisque pendant cette alternance le condensateur est chargé.
Avec un alternance négative, le condensateur se décharge et le courant circule vers l'anode de la cathode VD1. Une chute de tension externe pour un circuit électrique donné se produit lorsqu'il y a deux résistances et une ampoule dans le circuit électrique. Vous pouvez également tenir compte du fait que lorsque le courant passe de l'anode à la cathode - dans la diode VD1 - il existe également sa propre barrière de potentiel. Autrement dit, la diode a également tendance à être soumise à un certain degré de chauffage, ce qui provoque une chute de tension externe.
La batterie GB1, composée de trois éléments, reçoit un courant de deux potentiels \+ -\ du chargeur \lorsque la lampe de poche est connectée à une source de tension alternative externe\. Dans la batterie, la composition électrochimique de la batterie est restaurée à son état d'origine.
Le circuit suivant \Fig. 3\, que l'on retrouve dans les lampes de poche à LED, est constitué des éléments électroniques suivants :
- deux résistances \R1 ; R2\;
- pont de diodes composé de quatre diodes ;
- condensateur;
- diode;
- DIRIGÉ;
- clé;
- batteries;
- ampoules.
Pour un circuit donné, la chute de tension externe se produit du fait de tous les éléments électroniques connectés dans ce circuit. Une diagonale du pont de diodes du circuit en pont est connectée à une source de tension alternative externe, l'autre diagonale du pont de diodes est connectée à une charge - constituée d'un certain nombre de diodes électroluminescentes.
Toutes les descriptions détaillées du remplacement des éléments électroniques lors de la réparation d'une lampe de poche, ainsi que le diagnostic de ces éléments, sont disponibles sur ce site, qui contient des sujets similaires couvrant la réparation des appareils électroménagers.
Comment réparer une lampe de poche LED
Dans mon travail, je dois parfois utiliser une lampe frontale. Environ six mois après l'achat, la batterie de la lampe de poche a cessé de se charger après l'avoir allumée pour la recharger via le cordon d'alimentation.
Lors de la détermination de la cause de la panne des phares, la réparation était accompagnée de photographies pour présenter ce sujet de manière claire.
La cause du dysfonctionnement n'était pas claire au début, car lorsque la lampe de poche était allumée pour se recharger, le voyant s'allumait et la lampe de poche elle-même émettait une faible lumière lorsque le bouton de l'interrupteur était enfoncé. Alors quelle pourrait être la raison d’un tel dysfonctionnement ? Panne de batterie ou autre raison ?
Il a fallu ouvrir le boîtier de la lampe de poche pour l'inspecter. Sur les photographies \photo n°1\ la pointe d'un tournevis indique les lieux de fixation \connexion\ de la carrosserie.
Si le corps de la lampe de poche ne peut pas être ouvert, vous devez l'inspecter soigneusement pour voir si toutes les vis ont été retirées.
La photo n°2 montre un convertisseur abaisseur en tension et en courant.
Il ne faut pas chercher la cause du dysfonctionnement dans le circuit, car lorsqu'il est connecté à une source externe, le voyant lumineux allume \photo n°2 lumière LED rouge\. Vérifions les connexions plus en détail.
Devant nous, sur la photo \photo n° 3\, il y a un interrupteur pour une lampe de poche LED. Les contacts du poste de commutation à bouton-poussoir sont un dispositif de commutation à double éclairage, où, pour cet exemple, s'allume :
- six lampes LED,
- douze lampes LED
lampe de poche. Comme on peut le constater, les deux contacts de l'interrupteur sont en court-circuit et un fil commun est soudé à ces contacts. Deux fils sont soudés aux deux contacts suivants de l'interrupteur - séparément, à partir desquels le courant est fourni à l'éclairage :
- six lampes ;
- douze lampes.
Il suffit de vérifier les contacts de l'interrupteur \lors de la commutation\ avec une sonde comme indiqué sur la photographie n°4. On touche le contact commun \deux contacts en court-circuit\ avec un doigt et on touche alternativement les deux autres contacts avec une sonde.
Si l'interrupteur fonctionne correctement, le voyant LED de la sonde s'allume \photo n°4\. L'interrupteur d'éclairage fonctionne correctement, nous effectuons des diagnostics complémentaires.
Le cordon d'alimentation peut également être vérifié ici avec une sonde \photo n°5\. Pour ce faire, vous devez court-circuiter les broches de la fiche avec votre doigt et connecter la sonde alternativement au premier et au deuxième contacts du connecteur du câble. Si le voyant de la sonde s'allume, cela indiquera qu'il n'y a pas de rupture dans le fil du cordon d'alimentation.
Le cordon d'alimentation pour recharger la batterie fonctionne, nous effectuons des diagnostics complémentaires. Vous devriez également vérifier la batterie de la lampe de poche.
L'image agrandie de la batterie \photo n°6\ montre qu'une tension constante de 4 Volts est fournie pour la recharger. L'intensité actuelle de cette tension est de 0,9 ampère/heure. Vérification de la batterie.
Le multimètre dans cet exemple est réglé sur la plage de mesure de tension continue de 2 à 20 Volts afin que la tension mesurée corresponde à la plage définie.
Comme nous pouvons le constater, l'écran de l'appareil affiche une tension de batterie constante de 4,3 Volts. En fait, cet indicateur devrait prendre une valeur plus élevée, c'est-à-dire que la tension est insuffisante pour alimenter les lampes LED. Les lampes LED prennent en compte barrière potentielle pour chacune de ces lampes, comme nous le savons en génie électrique. Par conséquent, la batterie ne reçoit pas la tension requise lors de la recharge.
Et voici toute la raison du dysfonctionnement \photo n°8\. Cette cause du dysfonctionnement n'a pas été immédiatement établie - une rupture de la connexion de contact du fil avec la batterie.
Que peut-on noter ici :
Les fils de ce circuit ne sont pas fiables pour le soudage, car la fine section du fil ne permet pas de le fixer solidement au point de soudure.
Mais même cette cause de panne peut être éliminée, le câblage a été remplacé par une section plus fiable et la lampe de poche LED est actuellement opérationnelle et fonctionne parfaitement.
Je considère que le sujet présenté est inachevé ; des exemples vous seront donnés - réparations d'autres types de lampes de poche.
C'est tout pour le moment.
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Je l’appellerais « Notes d’un électricien merdique » ! L'auteur ne comprend tout simplement pas comment fonctionne le circuit, ses éléments et confond les concepts. En utilisant l'exemple du circuit de la Fig. 2 : R1 sert à décharger le condensateur C1 après avoir débranché la lampe torche du réseau pour des raisons de sécurité. Il n'y a pas de « perte » de tension « dans la section suivante » ; laissez l'auteur connecter un voltmètre et regardez-le pour s'en assurer. La résistance R2 sert de limiteur de courant. La LED VD2 sert non seulement d'indicateur, mais fournit également un potentiel positif à la batterie +.
Le condensateur C1 de ce circuit est un filtre amortisseur (et non un filtre lisseur), et c'est sur lui que s'éteint l'excès de tension alternative.
Il a aussi beaucoup parlé de la barrière potentielle – c’est drôle à lire. Et le courant est « courant à deux potentiels » ?! Selon la physique classique, le courant circule du potentiel positif au potentiel négatif et les électrons se déplacent dans la direction opposée.
L'auteur est-il allé à l'école ?
Et il a ça partout. Triste. Mais quelqu’un prend ses « révélations » au pied de la lettre.
Bonjour Povaga ! Ma lampe de poche « Oblik 2077 » avec une LED a arrêté de se charger. Je ne trouve pas le diagramme, mais il ressemble à celui de la figure 3. Différence : il n'y a pas de condensateur C2, pas de diode VD5, deux résistances et une carte à trois contacts sont soudées au commutateur SA1. J'ai mesuré la tension après le pont - 2 volts, la batterie est de 4 volts, comment peut-elle être chargée ? S'il vous plaît, aidez-moi avec le schéma de fonctionnement et le schéma électrique. Merci d'avance, meilleures salutations, Doldin.
Après avoir travaillé pendant environ un an, ma lampe frontale LED XM-L T6 a commencé à s'allumer de temps en temps, voire à s'éteindre sans commande. Bientôt, il a complètement cessé de s'allumer.
La première chose que j’ai pensé, c’est que la batterie dans le compartiment à batterie était en panne.
Pour éclairer l'indicateur de phare LED arrière, une LED SMD rouge ordinaire est utilisée. Étiqueté sur la carte comme LED. Il éclaire une plaque de plastique blanc.
Le compartiment à piles étant situé à l'arrière de la tête, cet indicateur est clairement visible la nuit.
Évidemment, cela ne fera pas de mal lorsque vous faites du vélo ou marchez sur des routes.
Grâce à une résistance de 100 Ohm, la borne positive de la LED SMD rouge est connectée au drain du transistor MOSFET FDS9435A. Ainsi, lorsque la lampe de poche est allumée, la tension est fournie à la fois à la LED principale Cree XM-L T6 XLamp et à la LED SMD rouge de faible puissance.
Nous avons réglé les principaux détails. Maintenant, je vais vous dire ce qui est cassé.
Lorsque vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation de la lampe de poche, vous avez pu voir que la LED SMD rouge commençait à briller, mais très faiblement. Le fonctionnement de la LED correspondait aux modes de fonctionnement standards de la lampe de poche (luminosité maximale, faible luminosité et stroboscopique). Il est devenu clair que la puce de contrôle U1 (FM2819) fonctionne très probablement.
Puisqu'il répond normalement à la pression d'un bouton, le problème réside peut-être dans la charge elle-même - une puissante LED blanche. Après avoir dessoudé les fils allant à la LED Cree XM-L T6 et l'avoir connecté à une alimentation maison, j'étais convaincu que cela fonctionnait.
Lors des mesures, il s'est avéré qu'en mode luminosité maximale, le drain du transistor FDS9435A n'est que de 1,2V. Naturellement, cette tension n'était pas suffisante pour alimenter la puissante LED Cree XM-L T6, mais elle était suffisante pour que la LED SMD rouge fasse briller faiblement son cristal.
Il est devenu évident que le transistor FDS9435A, utilisé dans le circuit comme clé électronique, est défectueux.
Je n'ai rien choisi pour remplacer le transistor, mais j'ai acheté un MOSFET PowerTrench FDS9435A à canal P d'origine chez Fairchild. Voici son apparence.
Comme vous pouvez le constater, ce transistor possède les marquages complets et le signe distinctif de la société Fairchild ( F ), qui a libéré ce transistor.
Après avoir comparé le transistor d'origine avec celui installé sur la carte, l'idée m'est venue à l'esprit qu'un transistor faux ou moins puissant était installé dans la lampe de poche. Peut-être même le mariage. Pourtant, la lanterne n’a même pas duré un an et l’élément de puissance avait déjà « jeté ses sabots ».
Le brochage du transistor FDS9435A est le suivant.
Comme vous pouvez le constater, il n'y a qu'un seul transistor à l'intérieur du boîtier SO-8. Les broches 5, 6, 7, 8 sont combinées et constituent la goupille de vidange ( D pluie). Les broches 1, 2, 3 sont également connectées entre elles et constituent la source ( S source). La 4ème broche est la porte ( g a mangé). C'est à cela que provient le signal de la puce de contrôle FM2819 (U1).
En remplacement du transistor FDS9435A, vous pouvez utiliser APM9435, AO9435, SI9435. Ce sont tous des analogues.
Vous pouvez dessouder le transistor en utilisant soit des méthodes conventionnelles, soit des méthodes plus exotiques, par exemple en utilisant l'alliage Rose. Vous pouvez également utiliser la méthode de la force brute : coupez les fils avec un couteau, démontez le boîtier, puis dessoudez les broches restantes de la carte.
Après avoir remplacé le transistor FDS9435A, le phare a commencé à fonctionner correctement.
Ceci conclut l'histoire de la rénovation. Mais si je n’étais pas un mécanicien radio curieux, j’aurais tout laissé tel quel. Ça fonctionne bien. Mais j'étais hanté par certains moments.
Comme au départ je ne savais pas que le microcircuit marqué 819L (24) était un FM2819, armé d'un oscilloscope, j'ai décidé de voir quel signal le microcircuit fournit à la grille du transistor dans différents modes de fonctionnement. C'est intéressant.
Lorsque le premier mode est activé, -3,4...3,8 V sont fournis à la grille du transistor FDS9435A à partir de la puce FM2819, ce qui correspond pratiquement à la tension sur la batterie (3,75...3,8 V). Naturellement, une tension négative est appliquée à la grille du transistor, puisqu'il s'agit d'un canal P.
Dans ce cas, le transistor s'ouvre complètement et la tension sur la LED Cree XM-L T6 atteint 3,4...3,5V.
En mode lueur minimale (luminosité 1/4), environ 0,97 V arrive au transistor FDS9435A depuis la puce U1. C'est si vous prenez des mesures avec un multimètre ordinaire sans cloches ni sifflets.
En effet, dans ce mode, un signal PWM (modulation de largeur d'impulsion) arrive au transistor. Après avoir connecté les sondes de l'oscilloscope entre l'alimentation « + » et la borne de grille du transistor FDS9435A, j'ai vu cette photo.
Image d'un signal PWM sur l'écran de l'oscilloscope (temps/division - 0,5 ; V/division - 0,5). Le temps de balayage est en mS (millisecondes).
Puisqu’une tension négative est appliquée à la grille, « l’image » sur l’écran de l’oscilloscope est inversée. C'est-à-dire que maintenant la photo au centre de l'écran ne montre pas une impulsion, mais une pause entre elles !
La pause elle-même dure environ 2,25 millisecondes (mS) (4,5 divisions de 0,5 mS). A ce moment le transistor est fermé.
Ensuite, le transistor s'ouvre pendant 0,75 mS. En même temps, la tension est fournie à la LED XM-L T6. L'amplitude de chaque impulsion est de 3V. Et, on s'en souvient, je n'ai mesuré que 0,97V avec un multimètre. Ce n'est pas surprenant, puisque j'ai mesuré une tension constante avec un multimètre.
C'est le moment sur l'écran de l'oscilloscope. Le commutateur temps/division a été réglé sur 0,1 pour mieux déterminer la durée de l'impulsion. Le transistor est ouvert. N'oubliez pas que le volet est marqué d'un moins "-". L'impulsion est inversée.
S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Où,
S - cycle de service (valeur sans dimension);
Τ - période de répétition (millisecondes, mS). Dans notre cas, la période est égale à la somme de l'allumage (0,75 mS) et de la pause (2,25 mS) ;
τ - durée d'impulsion (millisecondes, mS). Pour nous, c'est 0,75 mS.
Vous pouvez également définir cycle de service(D), qui dans le milieu anglophone est appelé Duty Cycle (souvent trouvé dans toutes sortes de fiches techniques de composants électroniques). Il est généralement indiqué en pourcentage.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25 %). Ainsi, en mode faible luminosité, la LED n'est allumée que pendant un quart de la période.
Lorsque j'ai fait les calculs pour la première fois, mon facteur de remplissage s'élevait à 75 %. Mais ensuite, quand j'ai vu une ligne dans la fiche technique du FM2819 concernant le mode de luminosité 1/4, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur quelque part. J'ai simplement confondu la pause et la durée de l'impulsion, car par habitude j'ai confondu le moins « - » sur l'obturateur avec le plus « + ». C'est pourquoi cela s'est produit dans l'autre sens.
En mode "STROBE", je n'ai pas pu visualiser le signal PWM, car l'oscilloscope est analogique et assez ancien. Je n'ai pas pu synchroniser le signal sur l'écran et obtenir une image claire des impulsions, même si leur présence était visible.
Schéma de connexion typique et brochage du microcircuit FM2819. Peut-être que quelqu'un le trouvera utile.
Certains problèmes liés au fonctionnement de la LED m'ont également hanté. Je n'avais jamais eu affaire aux lumières LED auparavant, mais maintenant je voulais le comprendre.
Lorsque j'ai parcouru la fiche technique de la LED Cree XM-L T6, installée dans la lampe de poche, j'ai réalisé que la valeur de la résistance de limitation de courant était trop petite (0,13 Ohm). Oui, et sur la carte, un emplacement pour une résistance était libre.
Lorsque je surfais sur Internet à la recherche d'informations sur le microcircuit FM2819, j'ai vu des photos de plusieurs circuits imprimés de lampes de poche similaires. Certains avaient quatre résistances de 1 Ohm soudées, et certains avaient même une résistance CMS marquée « 0 » (cavalier), ce qui, à mon avis, est généralement un crime.
Une LED est un élément non linéaire et, par conséquent, une résistance de limitation de courant doit être connectée en série avec elle.
Si vous consultez la fiche technique des LED de la série Cree XLamp XM-L, vous constaterez que leur tension d'alimentation maximale est de 3,5 V et que la tension nominale est de 2,9 V. Dans ce cas, le courant traversant la LED peut atteindre 3A. Voici le graphique de la fiche technique.
Le courant nominal de ces LED est considéré comme un courant de 700 mA à une tension de 2,9 V.
Plus précisément, dans ma lampe de poche, le courant traversant la LED était de 1,2 A à une tension de 3,4...3,5 V, ce qui est clairement trop.
Pour réduire le courant direct traversant la LED, au lieu des résistances précédentes, j'en ai soudé quatre nouvelles d'une valeur nominale de 2,4 Ohms (taille 1206). J'ai une résistance totale de 0,6 Ohm (dissipation de puissance 0,125W * 4 = 0,5W).
Après avoir remplacé les résistances, le courant direct traversant la LED était de 800 mA à une tension de 3,15 V. De cette façon, la LED fonctionnera sous un régime thermique plus doux et, espérons-le, durera longtemps.
Étant donné que les résistances de taille 1206 sont conçues pour une dissipation de puissance de 1/8 W (0,125 W) et qu'en mode luminosité maximale, environ 0,5 W de puissance est dissipée sur quatre résistances de limitation de courant, il est souhaitable d'en éliminer l'excès de chaleur.
Pour ce faire, j'ai nettoyé le vernis vert de la zone en cuivre à côté des résistances et j'ai soudé une goutte de soudure dessus. Cette technique est souvent utilisée sur les circuits imprimés des équipements électroniques grand public.
Après avoir finalisé l'électronique de la lampe torche, j'ai enduit le circuit imprimé de vernis PLASTIK-71 (vernis acrylique isolant électrique) pour le protéger de la condensation et de l'humidité.
Lors du calcul de la résistance de limitation de courant, j'ai rencontré quelques subtilités. La tension au drain du transistor MOSFET doit être considérée comme la tension d'alimentation de la LED. Le fait est que sur le canal ouvert du transistor MOSFET, une partie de la tension est perdue en raison de la résistance du canal (R (ds)on).
Plus le courant est élevé, plus la tension « s'installe » le long du trajet source-drain du transistor. Pour moi, à un courant de 1,2 A, c'était 0,33 V et à 0,8 A, 0,08 V. De plus, une partie de la tension chute sur les fils de connexion qui vont des bornes de la batterie à la carte (0,04 V). Cela semblerait une bagatelle, mais au total, cela fait 0,12 V. Étant donné que sous charge, la tension sur la batterie Li-ion chute à 3,67...3,75 V, la consommation du MOSFET est déjà de 3,55...3,63 V.
Un autre 0,5...0,52 V est éteint par un circuit de quatre résistances parallèles. En conséquence, la LED reçoit une tension d’environ 3 volts impairs.
Au moment de la rédaction de cet article, une version mise à jour de la lampe frontale examinée était en vente. Il dispose déjà d'une carte de contrôle de charge/décharge de batterie Li-ion intégrée, et ajoute également un capteur optique qui vous permet d'allumer la lampe de poche d'un simple geste de la paume.
De nombreuses personnes possèdent diverses lanternes chinoises alimentées par une seule batterie. Quelque chose comme ça:
Malheureusement, ils sont de très courte durée. Je vais vous expliquer plus en détail comment redonner vie à une lampe de poche et quelques modifications simples qui peuvent améliorer ces lampes de poche.
Le point le plus faible de ces lampes de poche est le bouton. Ses contacts s'oxydent, ce qui fait que la lampe de poche commence à briller faiblement, puis peut cesser de s'allumer complètement.
Le premier signe est qu'une lampe de poche avec une batterie normale brille faiblement, mais si vous cliquez plusieurs fois sur le bouton, la luminosité augmente.
Le moyen le plus simple de faire briller une telle lanterne est de procéder comme suit : 
1. Prenez un fil fin et coupez un brin.
2. Nous enroulons les fils sur le ressort.
3. Nous plions le fil pour que la batterie ne le casse pas. Le fil doit légèrement dépasser
au-dessus de la partie torsadée de la lampe de poche.
4. Tournez fermement. Nous cassons (arrachons) l'excédent de fil.
De ce fait, le fil assure un bon contact avec la partie négative de la batterie et de la lampe de poche.
brillera avec une luminosité appropriée. Bien entendu, le bouton n'est plus disponible pour de telles réparations, donc
L'allumage et l'extinction de la lampe de poche se font en tournant la partie tête.
Mon Chinois a travaillé comme ça pendant quelques mois. Si vous devez changer la pile, l'arrière de la lampe de poche
ne doit pas être touché. Nous détournons la tête.
RESTAURATION DU FONCTIONNEMENT DU BOUTON.
Aujourd'hui, j'ai décidé de redonner vie au bouton. Le bouton est situé dans un boîtier en plastique qui
Il est juste enfoncé à l'arrière de la lumière. En principe, il peut être repoussé, mais je l'ai fait un peu différemment : 
1. Utilisez un foret de 2 mm pour percer quelques trous d'une profondeur de 2 à 3 mm.
2. Vous pouvez maintenant utiliser une pince à épiler pour dévisser le boîtier avec le bouton.
3. Retirez le bouton.
4. Le bouton est assemblé sans colle ni loquets, il peut donc être facilement démonté avec un couteau de papeterie.
La photo montre que le contact mobile s'est oxydé (un truc rond au centre qui ressemble à un bouton).
Vous pouvez le nettoyer avec une gomme ou du papier de verre fin et remonter le bouton, mais j'ai décidé d'étamer en plus cette pièce ainsi que les contacts fixes. 
1. Nettoyer avec du papier de verre fin.
2. Appliquez une fine couche sur les zones marquées en rouge. On essuie le flux avec de l'alcool,
assemblage du bouton.
3. Pour augmenter la fiabilité, j'ai soudé un ressort au contact inférieur du bouton.
4. Remonter le tout.
Après réparation, le bouton fonctionne parfaitement. Bien sûr, l'étain s'oxyde aussi, mais comme l'étain est un métal assez mou, j'espère que le film d'oxyde sera
facile à décomposer. Ce n’est pas pour rien que le contact central des ampoules est en étain.
AMÉLIORER LA CONCENTRATION.
Mon ami chinois avait une très vague idée de ce qu’était un « hotspot », j’ai donc décidé de l’éclairer.
Dévissez la partie tête. 
1. Il y a un petit trou dans la planche (flèche). Utilisez un poinçon pour retirer la garniture.
En même temps, appuyez légèrement votre doigt sur le verre depuis l'extérieur. Cela facilite le dévissage.
2. Retirez le réflecteur.
3. Prenez du papier de bureau ordinaire et percez 6 à 8 trous avec une perforatrice de bureau.
Le diamètre des trous de la perforatrice correspond parfaitement au diamètre de la LED.
Découpez 6 à 8 rondelles de papier.
4. Placez les rondelles sur la LED et appuyez dessus avec le réflecteur.
Ici, vous devrez expérimenter le nombre de rondelles. J'ai ainsi amélioré la mise au point de quelques lampes de poche ; le nombre de rondelles était de l'ordre de 4 à 6. Le patient actuel en avait besoin de 6.
Ce qui est arrivé à la fin: 
A gauche c'est notre chinois, à droite c'est Fenix LD 10 (au minimum).
Le résultat est plutôt agréable. Le point chaud est devenu prononcé et uniforme.
AUGMENTER LA LUMINOSITÉ (pour ceux qui s'y connaissent un peu en électronique).
Les Chinois économisent sur tout. Quelques détails supplémentaires augmenteront le coût, donc ils ne l’installent pas. 
La partie principale du diagramme (marquée en vert) peut être différente. Sur un ou deux transistors ou sur un microcircuit spécialisé (j'ai un circuit en deux parties :
inductance et un IC à 3 pattes similaire à un transistor). Mais ils font des économies sur la partie marquée en rouge. J'ai ajouté un condensateur et une paire de diodes 1n4148 en parallèle (je n'ai pas eu de clichés). La luminosité de la LED a augmenté de 10 à 15 pour cent.
1. Voici à quoi ressemble la LED dans les LED chinoises similaires. De côté, vous pouvez voir qu'il y a des pattes épaisses et fines à l'intérieur. La jambe fine est un plus. Il faut se laisser guider par ce signe, car les couleurs des fils peuvent être totalement imprévisibles.
2. Voici à quoi ressemble la carte avec la LED soudée dessus (à l'arrière). La couleur verte indique une feuille. Les fils provenant du driver sont soudés aux pattes de la LED.
3. À l'aide d'un couteau bien aiguisé ou d'une lime triangulaire, coupez la feuille du côté positif de la LED.
On ponce toute la planche pour enlever le vernis.
4. Soudez les diodes et le condensateur. J'ai pris les diodes d'une alimentation d'ordinateur cassée et j'ai soudé le condensateur au tantale d'un disque dur grillé.
Le fil positif doit maintenant être soudé au plot avec les diodes.
En conséquence, la lampe de poche produit (à l'œil nu) 10 à 12 lumens (voir photo avec points chauds),
à en juger par le Phoenix, qui produit 9 lumens en mode minimum.
Et la dernière chose : l'avantage des Chinois sur la lampe torche de marque (oui, ne riez pas)
Les lampes de poche de marque sont conçues pour utiliser des piles, donc
Avec la batterie déchargée à 1 volt, ma Fenix LD 10 ne s'allume tout simplement pas. Du tout.
J'ai pris une pile alcaline morte qui avait expiré dans la souris de l'ordinateur. Le multimètre a montré qu'il était tombé à 1,12v. La souris ne fonctionnait plus dessus, Fenix, comme je l'ai dit, ne démarrait pas. Mais celui du chinois fonctionne ! 
A gauche c'est le chinois, à droite c'est le Fenix LD 10 au minimum (9 lumens). Malheureusement, la balance des blancs n'est pas bonne.
Le phénix a une température de 4200K. Le chinois est bleu mais pas aussi mauvais que sur la photo.
Juste pour m'amuser, j'ai essayé de finir la batterie. À ce niveau de luminosité (5-6 lumens à l’œil), la lampe de poche a fonctionné pendant environ 3 heures. La luminosité est tout à fait suffisante pour éclairer vos pieds dans une entrée/forêt/sous-sol sombre. Ensuite, pendant encore 2 heures, la luminosité a diminué jusqu'au niveau « luciole ». D'accord, 3 à 4 heures avec une lumière acceptable peuvent résoudre beaucoup de choses.
Pour cela, permettez-moi de prendre congé.
Stari4ok.
ZY L'article n'est pas un copier-coller. Made in I, spécialement pour « NOT LOSS » !
Bonjour! Aujourd'hui, nous verrons comment réparer une lanterne LED chinoise à la maison de vos propres mains. Nous dépenserons le montant minimum du budget familial. Saviez-vous que la première lampe de poche électrique n’était pas du tout chinoise ? Il a été inventé en 1896 par l'Américain David Mizell. Il a breveté une lanterne électrique dont le corps était en bois avec une poignée pour le transport. À cette époque, la pile au zinc et la lampe à incandescence avaient déjà été inventées, la lanterne n'était donc qu'une question de temps. Populaire aujourd'hui Lanterne LED chinoise Le PM-0107 peut être acheté pour quelques centaines de roubles. Ce sera déjà une lampe de poche avec chargement intégré à partir d'un réseau 220 volts. Aujourd’hui, nous verrons comment réparer de nos propres mains les pannes fréquentes d’une telle lanterne chinoise à la maison. L'histoire de Maître Sergei est la suivante : le propriétaire de la lampe de poche l'a allumée pour la charger et a accidentellement touché l'interrupteur de la lampe de poche.
Dysfonctionnement de la lampe de poche
La lampe de poche a clignoté et s'est éteinte. Dans le même temps, nous avons réussi à casser une partie de la fiche pour la recharger sur secteur. Eh bien, voyons comment réparer un tel miracle de l'industrie chinoise. Celui-ci est très facile à démonter - vous devez dévisser trois vis et écarter les deux moitiés du corps en plastique de la lampe de poche.
À l'intérieur, nous voyons une batterie, une carte avec sept LED et un réflecteur. Il y a un commutateur de mode de fonctionnement de la lampe de poche et une carte de chargement de batterie avec une prise connectée pour 220 volts. Pour faciliter la réparation de notre plus simple, nous le démontons soigneusement en retirant tous les éléments sur la table.
Une attention particulière doit être portée à la carte de charge du réseau - vérifiez l'état des diodes du redresseur, du voyant vert et du condensateur haute tension. Cela ne ferait pas de mal de vérifier le fonctionnement du bouton de commutation du mode lampe de poche.
Nous vérifions minutieusement les LED sur la carte ronde.
Quatre LED se sont avérées grillées
Soudez les fils en place et vérifiez l’ensemble du circuit d’alimentation.
Dédié à tous ceux qui possèdent des lumières LED similaires.
Un problème typique avec ce dernier est une batterie au plomb (AGM) de 4 volts qui cesse « soudainement » de fonctionner.
Récemment, une revue a été publiée avec une solution à un problème similaire. .
J'ai pris un chemin légèrement différent, on comprendra pourquoi plus tard.
Tout d'abord, un peu sur les lanternes :
Lampes de poche économiques avec des tailles décentes et des caractéristiques médiocres. Mais ils continuent d’être achetés et utilisés. La lampe de poche contient de nombreuses LED ultra lumineuses de 3 à 5 mm. 
Les LED sont généralement connectées en parallèle, via des résistances de limitation de courant. 
Le cœur de la lampe de poche est une batterie au plomb (AGM) d'une capacité allant jusqu'à 4,5 Ah. 
Le caractère sans prétention de la batterie peut être considéré comme un point positif. Possibilité de recharge à tout moment et fonctionnement à des températures inférieures à zéro. Le dernier point n'est pas pris en compte dans ma modification, puisque le fonctionnement de la lampe torche à des températures négatives importantes n'est pas prévu.
Pour l’avenir, je dirai qu’il a fallu environ 2 heures pour refaire la lanterne.
Ouvrez la lampe de poche et retirez la batterie déchargée :
Pour commencer, j'ai mesuré la consommation de courant à une tension de batterie de 3,84 V :
Des résistances sont installées en série avec les LED pour limiter le courant. En raison du changement de tension de la lampe de poche, il aurait été possible de réduire la résistance des résistances, mais je ne l'ai pas fait. La luminosité a légèrement baissé, on peut vivre avec, et ça prend du temps.
À une tension de 4,2 V, le courant dépassait 1 A. C'est devenu le point de départ pour résoudre le problème. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un kit de batterie externe bon marché en raison de l’incapacité de ce dernier à produire le courant requis.
La solution était apparente :
Deux options de carte, l'une avec protection contre les surcharges, l'autre sans protection : 
Un peu sur les planches. Le contrôleur est l'un des TP4056 les plus courants. J'ai utilisé une planche similaire. Documentation du contrôleur. Le contrôleur fournit un courant de charge allant jusqu'à 1 ampère, vous pouvez donc calculer approximativement le temps de charge de la batterie.
La carte à utiliser dans votre lampe de poche dépend du type d'éléments 18650 utilisé. S'il existe une protection contre les décharges excessives, alors celle de droite. Sinon, vous pouvez attribuer la fonction de protection de la batterie à la carte, ce dont elle fait un excellent travail. Les cartes diffèrent les unes des autres par la présence de pièces supplémentaires, comme un contrôleur de décharge DW01 et un interrupteur d'alimentation 8205 (transistor à double effet de champ) pour déconnecter la batterie de la charge au bon moment ou la protéger des surcharges.
Il y a beaucoup de place à l'intérieur, on peut installer au moins une dizaine de batteries, mais pour les tests je me suis contenté d'une seule. 
Cette dernière a été retirée d'une ancienne batterie d'ordinateur portable et testée sur un chargeur IMAX B6 : 
Avec un courant de décharge de 1 Ampère, la capacité résiduelle est de 1400 mAh. Cela suffit pour environ une heure et demie de fonctionnement continu de la lampe de poche.
Essayons de connecter la batterie à la carte :
Les fils de la batterie doivent être soudés avec soin, sans surchauffer la batterie. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez utiliser un support de batterie. 
Il est également conseillé d'observer la différenciation des couleurs du pantalon et d'utiliser des fils de couleurs différentes pour connecter l'alimentation.
Nous connectons la carte via un câble micro USB à l'alimentation :
La LED rouge s'allume et la charge a commencé.
Vous devez maintenant installer la carte contrôleur de charge dans la lampe de poche. Il n'y a pas de fixations spéciales, nous réalisons donc une ferme collective en utilisant la superglue préférée de tous. 
Coller ses doigts au moins une fois est le devoir sacré de tous ceux qui l'ont utilisé.
Nous fabriquons un support à partir d'une plaque métallique appropriée (un élément d'un jeu de construction métallique pour enfants fera l'affaire). 
Afin d'éviter les courts-circuits, nous utilisons du matériau isolant. J'ai utilisé un morceau de gaine thermorétractable.
J'ai sécurisé la carte en connectant d'abord les fils qui allaient auparavant à la batterie au plomb :
De l'extérieur, cela ressemble à ceci :
Des petits défauts sont visibles sur les côtés du connecteur. Ils sont corrigés comme suit : le trou ou la fissure est rempli de bicarbonate de soude puis de 1 à 2 gouttes de superglue. La colle prend instantanément. Après 30 secondes, vous pouvez utiliser une lime pour traiter la surface.
Nous sécurisons la batterie à l'intérieur en utilisant n'importe quelle méthode disponible. J'ai utilisé du mastic ; certaines personnes préfèrent un pistolet à colle.
Le trou du connecteur de charge sera recouvert ultérieurement par un capuchon en caoutchouc.
Nous assemblons et permettons :
Travaux.
Mise à jour : Si vous envisagez de connecter plusieurs batteries en parallèle, alors avant de vous connecter, afin d'éviter d'endommager ces dernières, il est nécessaire d'amener toutes les batteries à une seule EMF (tension simple).
Conclusions : Les coûts en argent sont d'environ 100 roubles et 2 heures. Je ne prends pas en compte la batterie, j’en ai utilisé une à moitié morte avec une résistance interne élevée. Je reçois une lampe de poche qui fonctionne. Les procédures que je décris ne sont pas une panacée ; il existe d'autres options pour modifier les lampes de poche. Je n'ai pas affiché d'indication du processus de charge/préparation sur le boîtier. La lueur LED bleue/rouge est visible à travers le boîtier.
À propos, la carte peut avoir n'importe quel connecteur mini ou micro USB de votre choix. Tout dépend de la disponibilité des câbles nécessaires. En plus de tout le reste, nous disposons toujours d'un bloc d'alimentation pour charger une batterie au plomb - il sera utile de le brancher quelque part.
Avantages:
Travailler léger, plus léger (bien que ce soit un fait insignifiant). Vous pouvez charger dans n’importe quel endroit accessible si vous disposez d’un chargeur USB ou d’un ordinateur.
Inconvénients :
La batterie a peur du gel, la luminosité est inférieure (d'environ 10 à 15 %) par rapport à la version d'usine. À la fin de la décharge, la luminosité diminue sensiblement à l'œil nu. Pour résoudre ce problème, vous pouvez installer une batterie plus volumineuse (ou plusieurs).
