Carte de circuit imprimé avec composants et instructions dans l'emballage.
En fait, il s’agit de l’alimentation réglable la plus simple au monde !
Après avoir passé moins d'une heure à l'assembler, vous recevrez une alimentation stabilisée et régulée avec une tension de sortie 0...12 V et courant de charge maximum 1 A pour alimenter vos structures.

Cet ensemble a été créé sur la base d’un merveilleux article publié sur un site Web bien connu sur les chats. L'article (voir ci-dessous...) décrit l'alimentation stabilisée la plus simple que vous puissiez imaginer. Et ce n'est pas seulement une description : la deuxième partie de cet article décrit tous les calculs qui doivent être effectués lors de la conception d'une telle alimentation.
Les développeurs viennent d'ajouter une LED au circuit D2 et résistance de ballast Chemin pour LED. La LED indiquera que la tension est fournie à l'alimentation.
Et oui, un petit radiateur pour le transistor est ajouté au kit VT2 et des fixations pour que vous puissiez tester votre alimentation immédiatement après l'assemblage.

Caractéristiques:
Tension d'entrée : 12...15 V ;
Tension de sortie : 0...12 (±1) V ;
Courant de charge maximal : 1 A ;
Difficulté : 1 point ;
Temps de montage : environ 1 heure ;
Dimensions du circuit imprimé : 81 x 31 x 2 mm ;
Emballage : OEM ;
Dimensions de l'emballage OEM : ~255 x 123 x 35 mm ;
Dimensions de l'appareil : ~81 x 31 x 35 mm ;
Poids total de l'ensemble : ~200 g.

Contenu de la livraison :
Circuit imprimé;
Ensemble de composants radio ;
Une bobine de fil de montage pour une résistance variable (~0,5 m) ;
Radiateur pour microcircuit;
Fixations de radiateur (vis ~M3x20 ; écrou M3 ; rondelle M3) ;
• PRIME! Rouleau de soudure tubulaire POS-61 (~0,5 m) ;
Schéma de brochage des composants ;
Schéma de marquage des couleurs des résistances ;
Instructions de montage et d'utilisation.

Remarques:
Cette alimentation nécessite un transformateur abaisseur avec une tension sur l'enroulement secondaire de 12...15 V et un courant d'au moins 1 A.
Connectez le transformateur à l'alimentation via le bornier X1.
Connectez le transformateur au réseau.
La LED D2 doit s'allumer, indiquant que la tension continue est fournie à l'alimentation.
À l'aide de la résistance variable R2, définissez la tension de sortie requise.
Connectez la charge - tout fonctionne !

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PARTIE 1
Unité de puissance

Oui, oui, j'ai déjà compris que vous êtes impatient - vous avez déjà lu beaucoup de théories, lu ce qu'est le courant électrique, ce qu'est la résistance, découvert qui est le camarade Om et bien plus encore. Et maintenant, vous voulez raisonnablement demander : "Et alors ? Quel est l'intérêt de tout cela ? Où tout cela peut-il être appliqué ?" Ou peut-être n’avez-vous rien lu de tout cela, parce que c’est terriblement ennuyeux, mais vous souhaitez quand même mettre la main sur quelque chose d’électronique. Je m'empresse de vous plaire - maintenant c'est exactement ce que nous allons faire : nous allons appliquer tout cela correctement et souder la première vraie structure, qui vous sera très utile à l'avenir.
Nous réaliserons une alimentation pour alimenter divers appareils électroniques que nous assemblerons dans le futur. Après tout, si nous assemblons d’abord, par exemple, un récepteur radio, il ne fonctionnera toujours pas tant que nous ne lui donnerons pas de courant. Ainsi, pour paraphraser le proverbe bien connu - « l'alimentation est à la tête de tout » (c) de l'auteur de l'article.
Alors, commençons. Tout d'abord, définissons les paramètres initiaux - la tension que notre alimentation produira et le courant maximum qu'elle pourra fournir à la charge. C'est-à-dire, quelle puissance une charge peut y être connectée - pouvons-nous y connecter un seul récepteur radio ou pouvons-nous en connecter dix ? Ne me demandez pas pourquoi allumer dix radios en même temps, je ne sais pas, je l'ai juste dit à titre d'exemple.
Pensons d’abord à la tension de sortie. Supposons que nous ayons deux radios, dont l'une fonctionne sur 9 Volts et la seconde sur 12 Volts. Nous ne fabriquerons pas deux alimentations différentes pour ces appareils. D'où la conclusion : vous devez rendre la tension de sortie réglable afin qu'elle puisse être ajustée à différentes valeurs et alimenter une grande variété d'appareils.
Notre alimentation aura une plage de réglage de la tension de sortie de 1,5 à 14 Volts - largement suffisante pour la première fois. Eh bien, prenons un courant de charge égal à 1 ampère.

Cela ne pourrait pas être plus simple, n'est-ce pas ? Alors, de quelles pièces avons-nous besoin pour souder ce circuit ?
Tout d'abord, nous avons besoin d'un transformateur avec une tension sur l'enroulement secondaire de 13...16 Volts et un courant de charge d'au moins 1 Ampère. Il est désigné dans le schéma par T1.
Nous aurons également besoin d'un pont de diodes VD1 - KTs405B ou tout autre avec un courant maximum de 1 Ampère.
Passons à autre chose - C1 est un condensateur électrolytique avec lequel on va filtrer et lisser la tension redressée par le pont de diodes ; ses paramètres sont indiqués sur le schéma.
D1 est une diode Zener - elle gère la stabilisation de la tension - après tout, nous ne voulons pas que la tension à la sortie de l'alimentation fluctue avec la tension du secteur. Nous prendrons une diode Zener D814D ou toute autre avec une tension de stabilisation de 14 volts.
Nous avons également besoin d'une résistance constante R1 et d'une résistance variable R2, avec lesquelles nous régulerons la tension de sortie.
Et aussi deux transistors - KT315 avec n'importe quelle lettre du nom et KT817 également avec n'importe quelle lettre.

Pour plus de commodité, je mets tous les éléments nécessaires dans une assiette que vous pouvez imprimer et, avec ce morceau de papier, je me rends au magasin pour acheter (ou trouver ces composants ou leurs analogues).

Désignation sur le schéma	Dénomination	Note
T1	Tout avec une tension d'enroulement secondaire de 12...13 Volts et un courant de 1 Ampère
VD1	KTs405B	Pont de diodes. Courant redressé maximum pas moins de 1 ampère
C1	2000 uF x 25 Volts	Condensateur électrolytique
R1	470 ohms
R2	10 kOhms	Resistance variable
R3	1 kOhm	Résistance fixe, puissance de dissipation 0,125...0,25 W
D1	D814D	Diode Zener. Tension de stabilisation 14 V
VT1	KT315
VT2	KT817	Transistor. Avec n'importe quel index de lettres

Tout cela peut être soudé soit sur la carte, soit par montage en surface - heureusement il y a très peu d'éléments dans le circuit, mais il est recommandé (pour déboguer le circuit) de l'assembler sur planche à pain sans soudure .
Le transistor VT2 doit être installé sur le radiateur. La surface optimale du radiateur peut être sélectionnée expérimentalement, mais elle doit être d'au moins 50 mètres carrés. cm.
Lorsqu'il est installé correctement, le circuit ne nécessite aucun réglage et commence à fonctionner immédiatement.
Nous connectons un testeur ou un voltmètre à la sortie de l'alimentation et réglons la résistance R2 à la tension dont nous avons besoin.

C'est essentiellement tout. Des questions?
Eh bien, par exemple : « Pourquoi la résistance R1 est-elle de 100 Ohms ? ou "pourquoi deux transistors - est-il vraiment impossible de s'en sortir avec un seul ?" Non?
Eh bien, tout ce que vous voulez, mais s'ils apparaissent, lisez la partie suivante de cet article, qui explique comment cette alimentation a été calculée et comment calculer la vôtre.

PARTIE 2
Alimentation « Rien de plus simple »

Ouais, tu es déjà entré ? Quoi, la curiosité te tourmentait ? Mais je suis très heureux. Pas vraiment.
Installez-vous confortablement, nous allons maintenant effectuer ensemble quelques calculs simples nécessaires au montage de l'alimentation électrique que nous avons déjà effectués dans la première partie de l'article.
Même s'il faut dire que ces calculs peuvent être utiles dans des schémas plus complexes.

Ainsi, notre alimentation se compose de deux composants principaux :
Un redresseur composé d'un transformateur, de diodes de redressement et d'un condensateur ;
Stabilisateur, composé de tout le reste.

Comme les vrais Indiens, commençons par la fin et calculons d'abord le stabilisateur.
Stabilisateur

Le circuit stabilisateur est représenté sur la figure :

C'est ce qu'on appelle paramétrique stabilisateur. Il se compose de deux parties :
Le stabilisateur lui-même sur une diode Zener D avec une résistance de ballast R b ;
Émetteur suiveur sur transistor VT.

Le stabilisateur garantit que la tension reste celle dont nous avons besoin, et l'émetteur-suiveur vous permet de connecter une charge puissante au stabilisateur.
Il joue le rôle d’un amplificateur ou, si l’on préfère, d’un booster.
Les deux paramètres principaux de notre alimentation sont la tension de sortie et le courant de charge maximum.
Appelons-les : Uout(c'est la tension) et Imax(c'est actuel).
Pour l’alimentation, dont nous avons parlé dans la dernière partie, Uout = 14 Volts et Imax = 1 Ampère.
Tout d'abord, nous devons déterminer quelle tension Uin nous devons appliquer au stabilisateur afin d'obtenir la Uout requise en sortie.

Cette tension est déterminée par la formule : Uin = Uout + 3

D'où vient le chiffre 3 ? Il s'agit de la chute de tension aux bornes de la jonction collecteur-émetteur du transistor VT. Ainsi, pour que notre stabilisateur fonctionne, nous devons fournir au moins 17 volts à son entrée.

Déterminons de quel type de transistor VT nous avons besoin. Pour ce faire, nous devons déterminer la quantité d’énergie qu’elle dissipera.

On considère : Pmax=1.3(Uin-Uout)Imax

Un point doit ici être pris en compte. Pour le calcul, nous avons pris la tension de sortie maximale de l'alimentation. Cependant, dans ce calcul, au contraire, nous devons prendre la tension minimale produite par l’alimentation. Et dans notre cas c'est 1,5 Volts. Si cela n'est pas fait, le transistor peut être recouvert d'un bassin en cuivre, car la puissance maximale sera mal calculée.

Jetez un œil vous-même :
Si on prend Uout = 14 Volts, on obtient P. maximum=1,3*(17-14)*1=3,9 W.

Et si on prend Uout = 1,5 Volts, alors P. maximum=1,3*(17-1,5)*1=20,15 W

Autrement dit, si cela n'avait pas été pris en compte, il s'avérerait que la puissance calculée était CINQ fois inférieure à la puissance réelle. Bien sûr, cela ne plairait pas beaucoup au transistor.
Eh bien, maintenant nous allons dans le répertoire et choisissons nous-mêmes un transistor.
En plus de la puissance qui vient d'être reçue, il faut tenir compte du fait que la tension maximale entre l'émetteur et le collecteur doit être supérieure à Uin, et que le courant maximal du collecteur doit être supérieur à Imax.
J'ai choisi le KT817 - un transistor plutôt correct...

Tout d'abord, déterminons le courant de base maximum d'un transistor fraîchement sélectionné (qu'en avez-vous pensé ? Dans notre monde cruel, tout le monde consomme - même les bases des transistors).

je b max=Je maximum/h21 Emin

h21 E min- c'est le coefficient de transfert de courant minimum du transistor et il est tiré de l'ouvrage de référence. Si les limites de ce paramètre y sont indiquées - quelque chose comme 30...40, alors la plus petite est prise. Eh bien, dans mon ouvrage de référence, il n'y a qu'un seul chiffre écrit - 25, nous compterons avec, mais que reste-t-il d'autre ?

je b max=1/25=0,04 A (ou 40 mA), ce qui n'est pas petit.

Eh bien, cherchons maintenant une diode Zener.
Vous devez le rechercher en utilisant deux paramètres : la tension de stabilisation et le courant de stabilisation.
La tension de stabilisation doit être égale à la tension de sortie maximale de l'alimentation, c'est-à-dire 14 Volts, et le courant doit être d'au moins 40 mA, c'est-à-dire ce que nous avons calculé.
Revenons au répertoire...

En termes de tension, une diode Zener est terrible pour nous D814D, en plus, je l'avais sous la main. Mais le courant de stabilisation... 5 mA ne nous convient pas. Qu'allons nous faire? Nous allons réduire le courant de base du transistor de sortie.
Et pour ce faire, nous ajouterons un autre transistor au circuit. Regardons le dessin. Nous avons ajouté le transistor VT2 au circuit.
Cette opération nous permet de réduire la charge sur la diode Zener de h21E fois. h21E, bien sûr, le transistor que nous venons d'ajouter au circuit. Sans trop réfléchir, j'ai sorti le KT315 de la pile de matériel.
Son minimum h21E est de 30, c'est-à-dire que l'on peut réduire le courant à 40/30=1,33 mA, ce qui nous convient plutôt bien.

Calculons maintenant la résistance et la puissance de la résistance de ballast R b :

R. b=(Uin-Ust)/(I b max+Je st min),

Où:
Ust - tension de stabilisation de la diode Zener,
Ist min - courant de stabilisation de la diode Zener.

R. b= (17-14)/((1,33+5)/1000) = 470 ohms.

Déterminons maintenant la puissance de cette résistance :

P. rb= (U saisir-U St)*2/R b ,

C'est-à-dire:

P. rb= (17-14)2/470=0,02 W.

C'est tout. Ainsi, à partir des données initiales - tension et courant de sortie, nous avons obtenu tous les éléments du circuit et la tension d'entrée qui doit être fournie au stabilisateur.
Cependant, ne nous détendons pas, le redresseur nous attend toujours. Je pense que oui, je pense que oui (jeu de mots, cependant).
Redresseur

Regardons donc le circuit redresseur :

Eh bien, tout est plus simple ici et presque sur vos doigts.
Considérant que nous savons quelle tension nous devons fournir au stabilisateur - 17 volts, calculons la tension sur l'enroulement secondaire du transformateur. Pour ce faire, comme au début, partons de la queue. Donc après le condensateur de filtrage nous devrions avoir une tension de 17 volts.
Considérant que le condensateur de filtrage augmente la tension redressée de 1,41 fois, nous constatons qu'après le pont redresseur, nous aurions dû 17/1,41=12 Volts.
Tenons maintenant compte du fait que sur le pont redresseur, nous perdons environ 1,5 à 2 Volts, par conséquent, la tension sur l'enroulement secondaire doit être de 12+2=14 Volts. Il se peut qu'un tel transformateur ne soit pas trouvé, ce n'est pas grave - dans ce cas, vous pouvez utiliser un transformateur avec une tension sur l'enroulement secondaire de 13 à 16 Volts.

C F= 3200*I n/(U n*K n ,

Où:
IN - courant de charge maximum ;
Tension hors charge ;
Kn - coefficient de pulsation.

Dans notre cas:
In = 1 Ampère ;
Un=17 Volts ;
Kn=0,01.

C F = 3200*1/17*0,01=18823.

Cependant, comme il y a également un stabilisateur de tension derrière le redresseur, nous pouvons réduire la capacité calculée de 5 à 10 fois. Autrement dit, 2000 uF suffiront amplement.
Il ne reste plus qu'à choisir des diodes de redressement ou un pont de diodes.
Pour ce faire, nous devons connaître deux paramètres principaux : le courant maximum circulant à travers une diode et la tension inverse maximale, également à travers une diode.

La tension inverse maximale requise est calculée comme suit :

U arrivée maximale= 2U n, c'est-à-dire U arrivée maximale=2*17=34 Volts.

Et le courant maximum pour une diode doit être supérieur ou égal au courant de charge de l'alimentation. Eh bien, pour les assemblages de diodes, les ouvrages de référence indiquent le courant maximum total qui peut traverser cet assemblage.
Eh bien, cela semble être une question de redresseurs et de stabilisateurs paramétriques.
Nous avons devant nous un stabilisateur pour les plus paresseux - sur un circuit intégré et un stabilisateur pour les plus travailleurs - un stabilisateur de compensation.

PARTIE 3
Unité de puissance

Dans cette partie, comme promis, nous parlerons d'un autre type de stabilisateurs - compensatoire. Comme leur nom l’indique (le nom est évident, non ?), leur principe de fonctionnement repose sur la compensation de quelque chose par quelque chose, d’une manière ou d’une autre, quelque part. Quoi et avec quoi nous découvrons maintenant.
Pour commencer, regardons le circuit du stabilisateur de compensation le plus simple. Son circuit est plus complexe qu'un circuit paramétrique classique, mais juste un peu :

Le circuit se compose des nœuds suivants :

• Source de tension de référence (VS) sur R 2, D 1, qui est elle-même un stabilisateur paramétrique.
• Diviseur de tension R3-R5.
• Amplificateur à courant continu (DCA) sur transistor VT1.
• Élément de régulation sur le transistor VT2.

Tout ce zoo fonctionne comme suit. L'ION produit une tension de référence égale à la tension à la sortie du stabilisateur vers l'émetteur VT1. La tension du diviseur est fournie à la base du VT1. En conséquence, ce pauvre gars doit décider quoi faire de la tension sur le collecteur - soit tout laisser tel quel, soit l'augmenter, soit la diminuer. Et pour ne pas trop tromper, il fait ceci - si la tension à la base est inférieure à la référence (qui est à l'émetteur), il augmente la tension au collecteur, ouvrant ainsi plus fortement le transistor VT2 et augmentant le tension à la sortie, mais si la tension à la base est supérieure à la référence, alors le processus inverse se produit.
À la suite de tout ce bruit, la tension de sortie reste inchangée, c'est-à-dire stabilisée, ce qui est nécessaire. De plus, par rapport aux stabilisateurs paramétriques, le coefficient de stabilisation des stabilisateurs compensatoires est beaucoup plus élevé. L'efficacité est également plus élevée.
La résistance R4 est nécessaire pour ajuster la tension de sortie du stabilisateur dans de petites limites.

Eh bien, passons maintenant aux choses douces - aux stabilisants sur les microcircuits. Je les appelle des stabilisateurs pour les paresseux, car souder un tel stabilisateur prend environ deux minutes, voire moins. Pour ne pas trop traîner, passons directement au schéma, même si le schéma est...

Voici donc un schéma d’une simplicité dégoûtante. Il ne contient que trois éléments et un seul est requis : la puce DA1. Soit dit en passant, les stabilisateurs intégraux sont de nature compensatoire. Eh bien, monsieur, de quoi avons-nous besoin ? Il n'y a qu'une chose : connaître la tension que nous voulons obtenir du stabilisateur. Ensuite, nous passons à table et choisissons un microcircuit à notre goût.

La tension à l'entrée du microcircuit doit être d'au moins 3 Volts supérieure à la sortie, mais ne doit pas dépasser 30 Volts. Eh bien voilà tout.

Je suis désolé, quoi? N'avez-vous pas besoin de 15 Volts, mais de 14 ? Comme tu es capricieux. De toute façon. En guise de prix incitatif (même si je ne sais pas encore pourquoi), je vais vous parler d'un autre programme.

Bien entendu, en plus des stabilisateurs à tension fixe, il existe des stabilisateurs intégrés spécialement conçus pour une tension réglable. Alors faites attention au schéma !
On rencontre - KREN12A (B est également possible) - un stabilisateur de tension réglable de 1,3...30 Volts et un courant maximum de 1,5 A.

À propos, il a aussi un analogue bourgeois - LM317 (dans le schéma, la numérotation des broches est indiquée entre parenthèses). Tension d'entrée ne dépassant pas 37 Volts.
Si vous le souhaitez vraiment, il y a quelque chose à calculer dans ce schéma. Dans tous les cas, si vous n’avez pas de résistance de 240 Ohm, vous pouvez en brancher une autre, tout en recalculant la résistance R2.

Il existe une formule astucieuse pour cela :

La formule comprend :
Référence U = 1,25 V - tension de référence interne du microcircuit entre les 2ème et 8ème broches, voir schéma ;
Je soutiens - contrôler le courant circulant à travers la résistance R2.

D'une manière générale, la formule peut être simplifiée du fait que ce même courant de commande est très, très faible - environ 0,0055A, c'est-à-dire qu'il n'a pratiquement aucun effet sur le résultat :

Eh bien, maintenant, comptons.
Tout d’abord, prenons la valeur MINIMALE de la tension de sortie que vous souhaitez obtenir.

Donc, R1=240 Ohm, Uout=1,3 V, Uref=1,25 V. Alors :

R2=240(1,3-1,25)/1,25 = 9,6 ohms

Ensuite, on prend la tension MAXIMALE que doit produire notre stabilisateur :

R1=240 Ohm, Uout=30 V, Uref=1,25 V

R2=240(30-1,25)/1,25=5 500 Ohm, soit 5,5 kOhm.

Ainsi, pour que la tension à la sortie du stabilisateur passe du minimum au maximum, il faut que la résistance de la résistance R2 passe de 9,6 Ohms à 5,5 kOhms.
Nous sélectionnons celle la plus proche de cette valeur - j'ai trouvé qu'elle était de 4,8 kOhm.

Ce sont les tartes. D'ailleurs, avant que j'oublie, les microcircuits doivent être placés sur un radiateur, sinon ils mourront, et assez rapidement. Très triste.

Extérieurement, le microcircuit du boîtier KT28-2 ressemble à ceci :

Je voudrais attirer une attention particulière sur le fait que bien que le LM317 soit un analogue fonctionnel complet du KREN12A, la disposition des broches de ces microcircuits NE CORRESPOND PAS, si KREN12 est réalisé dans le boîtier mentionné ci-dessus.

Disposition des broches de la puce LM317. Les bornes du KREN12 sont également situées s'il est réalisé dans le boîtier TO-200 :

C'est tout maintenant.

Cette alimentation, basée sur la puce LM317, ne nécessite aucune connaissance particulière pour l'assemblage et, après une installation correcte à partir des pièces réparables, ne nécessite aucun réglage. Malgré son apparente simplicité, cet appareil constitue une source d'alimentation fiable pour les appareils numériques et dispose d'une protection intégrée contre la surchauffe et la surintensité. Le microcircuit contient plus de vingt transistors et constitue un appareil de haute technologie, bien que de l'extérieur, il ressemble à un transistor ordinaire.

L'alimentation du circuit est conçue pour des tensions allant jusqu'à 40 volts en courant alternatif, et la sortie peut être obtenue de 1,2 à 30 volts de tension constante et stabilisée. Le réglage du minimum au maximum avec un potentiomètre s'effectue de manière très fluide, sans sauts ni creux. Courant de sortie jusqu'à 1,5 ampères. Si la consommation de courant ne doit pas dépasser 250 milliampères, un radiateur n'est pas nécessaire. Lorsque vous consommez une charge plus importante, placez le microcircuit sur une pâte thermoconductrice sur un radiateur avec une surface de dissipation totale de 350 à 400 millimètres carrés ou plus. Le choix d'un transformateur de puissance doit être calculé sur la base du fait que la tension à l'entrée de l'alimentation doit être de 10 à 15 % supérieure à celle que vous prévoyez de recevoir à la sortie. Il est préférable de prendre la puissance du transformateur d'alimentation avec une bonne marge, afin d'éviter une surchauffe excessive, et de veiller à installer un fusible à son entrée, sélectionné en fonction de la puissance, pour se protéger contre d'éventuels problèmes.
Pour fabriquer cet appareil nécessaire, nous aurons besoin des pièces suivantes :

• Puce LM317 ou LM317T.
• Presque n'importe quel ensemble redresseur ou quatre diodes séparées avec un courant d'au moins 1 ampère chacune.
• Condensateur C1 à partir de 1000 μF avec une tension de 50 volts, il sert à lisser les surtensions dans le réseau d'alimentation et plus sa capacité est grande, plus la tension de sortie sera stable.
• C2 et C4 – 0,047 uF. Il y a un numéro 104 sur le capuchon du condensateur.
• C3 – 1 µF ou plus avec une tension de 50 volts. Ce condensateur peut également être utilisé avec une plus grande capacité pour augmenter la stabilité de la tension de sortie.
• D5 et D6 - diodes, par exemple 1N4007, ou toute autre avec un courant de 1 ampère ou plus.
• R1 – potentiomètre pour 10 Kom. N'importe quel type, mais toujours un bon, sinon la tension de sortie « sautera ».
• R2 – 220 Ohm, puissance 0,25 – 0,5 watts.

Avant de connecter la tension d'alimentation au circuit, assurez-vous de vérifier l'installation et la soudure correctes des éléments du circuit.

Assemblage d'une alimentation stabilisée réglable

Je l'ai assemblé sur une planche à pain ordinaire sans aucune gravure. J'aime cette méthode en raison de sa simplicité. Grâce à lui, le circuit peut être assemblé en quelques minutes.

Vérification de l'alimentation

En tournant la résistance variable, vous pouvez régler la tension de sortie souhaitée, ce qui est très pratique.

Depuis que j'ai repris mes activités de radioamateur, la pensée de la qualité et de l'universalité me vient souvent à l'esprit. L'alimentation électrique disponible et fabriquée il y a 20 ans n'avait que deux tensions de sortie : 9 et 12 volts avec un courant d'environ un ampère. Les tensions restantes nécessaires en pratique devaient être « tordues » en ajoutant divers stabilisateurs de tension, et pour obtenir des tensions supérieures à 12 Volts, il fallait utiliser un transformateur et divers convertisseurs.

J'en ai eu assez de cette situation et j'ai commencé à chercher un schéma de laboratoire sur Internet à répéter. Il s'est avéré que beaucoup d'entre eux sont le même circuit sur les amplificateurs opérationnels, mais dans des variantes différentes. Dans le même temps, sur les forums, les discussions sur ces schémas au sujet de leurs performances et de leurs paramètres ressemblaient à des sujets de thèse. Je ne voulais pas répéter et dépenser de l'argent sur des circuits douteux, et lors de mon prochain voyage chez Aliexpress, je suis soudainement tombé sur un kit de conception d'alimentation linéaire avec des paramètres tout à fait corrects : tension réglable de 0 à 30 Volts et courant jusqu'à 3 Ampères. Le prix de 7,5 $ rendait tout simplement inutile le processus d'achat indépendant de composants, de conception et de gravure de la carte. Du coup, j'ai reçu cet ensemble par courrier :

Quel que soit le prix de l'ensemble, je peux qualifier la qualité de fabrication de la planche d'excellente. Le kit comprenait même deux condensateurs supplémentaires de 0,1 uF. Bonus - ils seront utiles)). Tout ce que vous avez à faire vous-même est « d'activer le mode attention », de placer les composants à leur place et de les souder. Les camarades chinois ont pris soin de confondre ce que seule une personne connaissant pour la première fois une pile et une ampoule pouvait faire : le tableau était sérigraphié avec les valeurs des composants. Le résultat final est un tableau comme celui-ci :

Spécifications de l'alimentation électrique du laboratoire

• tension d'entrée : 24 VCA ;
• tension de sortie : 0 à 30 V (réglable) ;
• courant de sortie : 2 mA - 3 A (réglable) ;
• Ondulation de la tension de sortie : moins de 0,01 %
• taille de la planche 84 x 85 mm ;
• protection de court circuit;
• protection contre le dépassement de la valeur actuelle définie.
• Lorsque le courant réglé est dépassé, la LED le signale.

Pour obtenir une unité complète, vous ne devez ajouter que trois composants - un transformateur avec une tension sur l'enroulement secondaire de 24 volts à 220 volts à l'entrée (un point important, qui est discuté en détail ci-dessous) et un courant de 3,5 à 4. A, un radiateur pour le transistor de sortie et un refroidisseur 24 volts pour refroidir le radiateur à courant de charge élevé. D'ailleurs, j'ai trouvé un schéma de cette alimentation sur Internet :

Les principaux composants du circuit comprennent :

• pont de diodes et condensateur de filtre ;
• unité de commande sur les transistors VT1 et VT2 ;
• le nœud de protection sur le transistor VT3 coupe la sortie jusqu'à ce que l'alimentation des amplificateurs opérationnels soit normale
• stabilisateur d'alimentation du ventilateur sur puce 7824 ;
• Une unité pour former le pôle négatif de l'alimentation des amplificateurs opérationnels est construite sur les éléments R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5. La présence de ce nœud détermine l'alimentation de l'ensemble du circuit en courant alternatif à partir du transformateur ;
• condensateur de sortie C9 et diode de protection VD9.

Séparément, vous devez vous attarder sur certains composants utilisés dans le circuit :

• diodes de redressement 1N5408, sélectionnées bout à bout - courant redressé maximum 3 Ampères. Et bien que les diodes du pont fonctionnent en alternance, il ne serait quand même pas superflu de les remplacer par des diodes plus puissantes, par exemple des diodes Schottky 5 A ;
• Le stabilisateur de puissance du ventilateur de la puce 7824 n'était, à mon avis, pas très bien choisi - de nombreux radioamateurs auront probablement sous la main des ventilateurs 12 volts provenant d'ordinateurs, mais les refroidisseurs 24 volts sont beaucoup moins courants. Je n’en ai pas acheté, décidant de remplacer le 7824 par un 7812, mais lors des tests, BP a abandonné cette idée. Le fait est qu'avec une tension alternative d'entrée de 24 V, après le pont de diodes et le condensateur de filtrage, nous obtenons 24 * 1,41 = 33,84 Volts. La puce 7824 fera un excellent travail en dissipant les 9,84 Volts supplémentaires, mais le 7812 a du mal à dissiper 21,84 Volts en chaleur.

De plus, la tension d'entrée pour les microcircuits 7805-7818 est régulée par le constructeur à 35 Volts, pour le 7824 à 40 Volts. Ainsi, dans le cas d'un simple remplacement du 7824 par le 7812, ce dernier fonctionnera à la limite. Voici un lien vers la fiche technique.

Compte tenu de ce qui précède, j'ai connecté le refroidisseur 12 volts disponible via le stabilisateur 7812, en l'alimentant à partir de la sortie du stabilisateur standard 7824. Ainsi, le circuit d'alimentation du refroidisseur s'est avéré, bien qu'à deux étages, fiable.

Les amplificateurs opérationnels TL081, selon la fiche technique, nécessitent une alimentation bipolaire +/- 18 Volts - un total de 36 Volts et c'est la valeur maximale. Recommandé +/- 15.

Et c'est là que le plaisir commence concernant la tension d'entrée variable de 24 Volts ! Si l'on prend un transformateur qui, à 220 V en entrée, produit 24 V en sortie, là encore après le pont et le condensateur de filtrage on obtient 24 * 1,41 = 33,84 V.

Ainsi, il ne reste que 2,16 Volts jusqu'à ce que la valeur critique soit atteinte. Si la tension dans le réseau augmente jusqu'à 230 Volts (et cela se produit dans notre réseau), nous supprimerons 39,4 Volts de tension continue du condensateur du filtre, ce qui entraînera la mort des amplificateurs opérationnels.

Il existe deux solutions : soit remplacer les amplificateurs opérationnels par d'autres, avec une tension d'alimentation admissible plus élevée, soit réduire le nombre de spires dans l'enroulement secondaire du transformateur. J'ai emprunté la deuxième voie, en sélectionnant le nombre de tours dans l'enroulement secondaire au niveau de 22-23 Volts à 220 V à l'entrée. En sortie, l'alimentation recevait 27,7 Volts, ce qui me convenait plutôt bien.

En guise de dissipateur thermique pour le transistor D1047, j'ai trouvé un dissipateur thermique de processeur dans les bacs. J'y ai également attaché un stabilisateur de tension 7812. De plus, j'ai installé une carte de contrôle de la vitesse du ventilateur. Une alimentation PC donatrice l'a partagé avec moi. La thermistance était fixée entre les ailettes du radiateur.

Lorsque le courant de charge atteint 2,5 A, le ventilateur tourne à vitesse moyenne ; lorsque le courant augmente jusqu'à 3 A pendant une longue période, le ventilateur s'allume à pleine puissance et réduit la température du radiateur.

Indicateur numérique pour le bloc

Pour visualiser les relevés de tension et de courant dans la charge, j'ai utilisé un voltamètre DSN-VC288, qui présente les caractéristiques suivantes :

• plage de mesure : 0-100 V 0-10 A ;
• courant de fonctionnement : 20 mA ;
• précision de mesure : 1 % ;
• affichage : 0,28" (Deux couleurs : bleu (tension), rouge (courant) ;
• pas de mesure de tension minimum : 0,1 V ;
• pas de mesure de courant minimum : 0,01 A ;
• température de fonctionnement : de -15 à 70 °C ;
• taille : 47 x 28 x 16 mm ;
• tension de fonctionnement nécessaire au fonctionnement de l'électronique ampère-voltmètre : 4,5 - 30 V.

Compte tenu de la plage de tension de fonctionnement, il existe deux méthodes de connexion :

• Si la source de tension mesurée fonctionne dans la plage de 4,5 à 30 Volts, alors le schéma de connexion ressemble à ceci :

• Si la source de tension mesurée fonctionne dans la plage de 0 à 4,5 V ou au-dessus de 30 Volts, alors jusqu'à 4,5 Volts, l'ampère-voltmètre ne démarrera pas, et à une tension supérieure à 30 Volts, il tombera tout simplement en panne, pour éviter cela, vous devez utiliser le circuit suivant :

Dans le cas de cette alimentation, le choix est large pour alimenter l'ampère-voltmètre. L'alimentation a deux stabilisateurs - 7824 et 7812. Avant le 7824, la longueur du fil était plus courte, j'ai donc alimenté l'appareil à partir de celui-ci, en soudant le fil à la sortie du microcircuit.

À propos des fils inclus dans le kit

• Les fils du connecteur à trois broches sont fins et constitués de fils 26AWG - plus épais n'est pas nécessaire ici. L'isolation colorée est intuitive : le rouge est l'alimentation de l'électronique du module, le noir est la masse, le jaune est le fil de mesure ;
• Les fils du connecteur à deux contacts sont des fils de mesure de courant et sont constitués d'un fil épais de 18 AWG.

Lors de la connexion et de la comparaison des lectures avec celles du multimètre, les écarts étaient de 0,2 volts. Le fabricant a fourni des trimmers sur la carte pour calibrer les lectures de tension et de courant, ce qui est un gros plus. Dans certains cas, des lectures d'ampèremètre non nulles sont observées sans charge. Il s'est avéré que le problème peut être résolu en réinitialisant les lectures de l'ampèremètre, comme indiqué ci-dessous :

L'image provient d'Internet, veuillez donc pardonner toute erreur grammaticale dans les légendes. En général, nous en avons fini avec les circuits -

Concours radioamateur débutant
« Mon design de radio amateur »

La conception d'une alimentation de laboratoire simple avec des transistors de « 0 » à « 12 » volts, et une description détaillée de l'ensemble du processus de fabrication de l'appareil

Conception de concours pour un radioamateur débutant :
« Alimentation réglable 0-12 V transistorisée »

Bonjour chers amis et invités du site !
Je présente à votre considération la quatrième candidature au concours.
Auteur du design - Folkin Dmitry, Zaporozhye, Ukraine.

Alimentation à transistor réglable 0-12 V

J'avais besoin d'une alimentation réglable de 0 à... B (plus c'est mieux). J'ai examiné plusieurs livres et j'ai opté pour le design proposé dans le livre de Borisov «Young Radio Amateur». Tout y est très bien aménagé, rien que pour un radioamateur débutant. En créant pour moi un appareil aussi complexe, j'ai commis quelques erreurs, dont j'ai fait l'analyse dans ce document. Mon appareil se compose de deux parties : la partie électrique et le corps en bois.

Partie 1. Partie électrique de l'alimentation.

Image 1 - Schéma schématique de l'alimentation électrique du livre

J'ai commencé par sélectionner les pièces nécessaires. J'en ai trouvé quelques-uns chez moi et j'en ai acheté d'autres sur le marché de la radio.

Figure 2 - Pièces électriques

En figue. 2, les détails suivants sont présentés :

1 – voltmètre, indiquant la tension de sortie du bloc d'alimentation (j'ai acheté un voltmètre sans nom avec trois échelles, auquel une résistance shunt doit être sélectionnée pour des lectures correctes) ;
2 – fiche d'alimentation(J'ai pris un chargeur de Motorola, j'ai sorti la carte et j'ai laissé la prise) ;
3 – ampoule avec douille, qui servira d'indicateur que l'alimentation est connectée au réseau (ampoule 12,5 V 0,068 A, j'en ai trouvé deux dans une vieille radio) ;
4 – interrupteur de la rallonge électrique pour un ordinateur (il y a une ampoule à l'intérieur, malheureusement, la mienne était grillée) ;
Résistance de réglage variable 5 – 10 kOhm du groupe A, c'est à dire. avec une caractéristique fonctionnelle linéaire et une poignée pour celle-ci ; il fallait changer en douceur la tension de sortie de l'alimentation (j'ai pris le SP3-4am et le bouton de la radio) ;
6 – bornes « + » rouge et noire « - », utilisé pour connecter la charge à l'alimentation électrique ;
7 – fusible 0,5 A, installé dans des pinces sur les pattes (j'ai trouvé un fusible en verre 6T500 à quatre pattes dans une vieille radio) ;
8 – transformateur abaisseur 220 V/12 Végalement sur quatre pieds (le TVK-70 est possible ; j'en avais un sans marquage, mais le vendeur a écrit « 12 V » dessus) ;
9 – quatre diodes avec un courant redressé maximum de 0,3 A pour un pont de diodes redresseurs (vous pouvez utiliser les séries D226, D7 avec n'importe quelle lettre ou bloc redresseur KTs402 ; j'ai pris le D226B) ;
10 – transistor de moyenne ou haute puissance avec un radiateur et une bride de fixation (on peut utiliser du P213B ou du P214 - P217 ; j'ai pris le P214 tout de suite avec un radiateur pour qu'il ne chauffe pas) ;
11 – deux condensateurs électrolytiques de 500 µF ou plus, un 15 V ou plus, le deuxième 25 V ou plus (K50-6 est possible ; j'ai pris du K50-35 les deux à 1000 uF, un 16 V, le deuxième 25 V) ;
12 – diode Zener avec tension de stabilisation 12 V(vous pouvez utiliser le D813, le D811 ou le D814G ; j'ai pris le D813) ;
13 – transistor basse fréquence de faible puissance(vous pouvez MP39, MP40 - MP42 ; j'ai MP41A) ;
14 – résistance constante 510 Ohm, 0,25 W(vous pouvez utiliser du MLT ; j'ai pris le trimmer SP4-1 pour 1 kOhm, car il faudra sélectionner sa résistance) ;
15 – résistance constante 1 kOhm, 0,25 W(J'en suis tombé sur un très précis ± 1%);
16 – résistance constante 510 Ohm, 0,25 W(j'ai MLT)
Aussi pour la partie électrique dont j'avais besoin :
– textolite en feuille sur une face(Fig. 3) ;
– mini perceuse faite maison avec des forets d'un diamètre de 1, 1,5, 2, 2,5 mm ;
– fils, boulons, écrous et autres matériaux et outils.

Figure 3 - Au marché de la radio, je suis tombé sur un très vieux textolite soviétique

Ensuite, en mesurant les dimensions géométriques des éléments existants, j'ai dessiné la future planche dans un programme qui ne nécessite pas d'installation. Ensuite, je me suis lancé dans la fabrication d'un circuit imprimé en utilisant la méthode LUT. Je l'ai fait pour la première fois, j'ai donc utilisé ce didacticiel vidéo _http://habrahabr.ru/post/45322/.

Étapes de fabrication d'un circuit imprimé :

1 . J'ai imprimé la planche dessinée sur une imprimante laser sur du papier brillant 160 g/m2 dans une imprimerie et je l'ai découpée (Fig. 4).

Figure 4 – Image des pistes et disposition des éléments sur papier glacé

2 . J'ai découpé un morceau de PCB mesurant 190x90 mm. En l’absence de ciseaux métalliques, j’ai utilisé des ciseaux de bureau ordinaires, longs et difficiles à couper. En utilisant du papier de verre de qualité zéro et de l'alcool éthylique à 96 %, j'ai préparé le textolite pour le transfert de toner (Fig. 5).

Figure 5 – Textolite en feuille préparée

3 . Tout d'abord, à l'aide d'un fer à repasser, j'ai transféré le toner du papier vers la partie métallisée du PCB et je l'ai chauffé pendant une longue période, environ 10 minutes (Fig. 6). Puis je me suis rappelé que je voulais aussi faire de la sérigraphie, c'est-à-dire dessiner une image au tableau du côté des pièces. J'ai appliqué le papier avec l'image des pièces sur la partie non métallisée du PCB, je l'ai chauffé pendant une courte période, environ 1 minute, le résultat s'est plutôt mal passé. Pourtant, il fallait d'abord sérigraphier, puis transférer les pistes.

Figure 6 – Papier sur PCB après chauffage au fer à repasser

4 . Ensuite, vous devez retirer ce papier de la surface du PCB. J'ai utilisé de l'eau tiède et une brosse à chaussures avec des poils métalliques au milieu (Figure 7). J'ai frotté le papier avec beaucoup de diligence. C'était peut-être une erreur.

Figure 7 – Brosse pour chaussures

5 . Après avoir lavé le papier brillant, sur la figure 8, vous pouvez voir que le toner a séché, mais certaines traces sont déchirées. Cela est probablement dû au travail acharné avec le pinceau. Par conséquent, j'ai dû acheter un marqueur pour les disques CD\DVD et l'utiliser pour dessiner manuellement presque toutes les pistes et contacts (Fig. 9).

Figure 8 - Textolite après avoir transféré le toner et retiré le papier

Figure 9 – Chemins complétés avec marqueur

6 . Ensuite, vous devez éliminer le métal inutile du PCB, en laissant les pistes tracées. Je l'ai fait de cette façon : j'ai versé 1 litre d'eau tiède dans un bol en plastique, j'y ai versé un demi-pot de chlorure ferrique et je l'ai remué avec une cuillère à café en plastique. Ensuite, j'y ai mis une feuille de PCB avec des pistes marquées (Fig. 10). Sur un pot de chlorure ferrique, le temps de gravure promis est de 40 à 50 minutes (Fig. 11). Après avoir attendu l'heure indiquée, je n'ai trouvé aucun changement sur le futur tableau. Par conséquent, j’ai versé tout le chlorure ferrique contenu dans le pot dans l’eau et je l’ai agité. Pendant le processus de gravure, j'ai agité la solution avec une cuillère en plastique pour accélérer le processus. Cela a pris beaucoup de temps, environ 4 heures. Pour accélérer la gravure, il serait possible de chauffer l'eau, mais je n'en ai pas eu l'occasion. La solution de chlorure ferrique peut être reconstituée à l'aide de clous en fer. Je n'en avais pas, j'ai donc utilisé des boulons épais. Le cuivre s'est déposé sur les boulons et un précipité est apparu dans la solution. J'ai versé la solution dans une bouteille en plastique de trois litres à col épais et je l'ai placée dans le garde-manger.

Figure 10 – Une ébauche de circuit imprimé flotte dans une solution de chlorure ferrique

Figure 11 – Pot de chlorure ferrique (poids non précisé)

7 . Après la gravure (Fig. 12), j'ai soigneusement lavé la planche avec de l'eau tiède et du savon et j'ai retiré le toner des pistes avec de l'alcool éthylique (Fig. 13).

Figure 12 – Textolite avec pistes gravées et toner

Figure 13 – Textolite avec pistes gravées sans toner

8 . Ensuite, j'ai commencé à percer les trous. Pour cela, j'ai une mini perceuse faite maison (Fig. 14). Pour le réaliser, nous avons dû démonter une vieille imprimante Canon i250 cassée. De là, j'ai pris un moteur 24 V, 0,8 A, une alimentation et un bouton. Puis, au marché de la radio, j'ai acheté une pince de serrage pour un arbre de 2 mm et 2 jeux de forets d'un diamètre de 1, 1,5, 2, 2,5 mm (Fig. 15). Le mandrin est posé sur l'arbre du moteur, une perceuse avec support est insérée et serrée. Au-dessus du moteur, j'ai collé et soudé un bouton qui alimente la mini-perceuse. Les forets ne sont pas particulièrement faciles à centrer, ils « dérivent » donc un peu sur les côtés lors du travail, mais ils peuvent être utilisés à des fins amateurs.

Figure 14 –

Figure 15 –

Figure 16 – Planche avec trous percés

9 . Ensuite, je recouvre la planche de flux, en la lubrifiant avec une épaisse couche de glycérine pharmaceutique à l'aide d'un pinceau. Après cela, vous pouvez étamer les pistes, c'est-à-dire recouvrez-les d'une couche d'étain. En commençant par des traces larges, j'ai déplacé une grosse goutte de soudure sur le fer à souder le long des traces jusqu'à étamer complètement la carte (Fig. 17).

Figure 17 – Carton étamé

10. À la fin, j'ai installé les pièces sur le tableau. J'ai commencé avec le transformateur et le radiateur les plus massifs, et j'ai terminé avec les transistors (j'ai lu quelque part que les transistors sont toujours soudés à l'extrémité) et les fils de connexion. Également à la fin de l'installation, le circuit de la diode Zener, marqué sur la Fig. 1 avec une croix, j'ai allumé le multimètre et sélectionné la résistance de la résistance d'accord SP4-1 pour qu'un courant de 11 mA s'établisse dans ce circuit. Cette configuration est décrite dans le livre de Borisov « Young Radio Amateur ».

Figure 18 – Planche avec pièces : vue de dessous

Figure 19 – Planche avec pièces : vue de dessus

Sur la figure 18, vous pouvez voir que je me suis légèrement trompé sur l'emplacement des trous pour le montage du transformateur et du radiateur, j'ai donc dû percer davantage. De plus, presque tous les trous pour les composants radio se sont avérés avoir un diamètre légèrement plus petit, car les pieds des composants radio ne s'adaptaient pas. Peut-être que les trous sont devenus plus petits après l'étamage avec de la soudure, ils devraient donc être percés après l'étamage. Séparément, il convient de dire à propos des trous pour les transistors - leur emplacement s'est également avéré incorrect. Ici, j'ai dû dessiner le diagramme avec plus de soin et de soin dans le programme Sprint-Layout. Lors de la disposition de la base, de l'émetteur et du collecteur du transistor P214, j'aurais dû tenir compte du fait que le radiateur est installé sur la carte avec sa face inférieure (Fig. 20). Pour souder les bornes du transistor P214 aux pistes requises, j'ai dû utiliser des morceaux de fil de cuivre. Et pour le transistor MP41A, il était nécessaire de plier la borne de base dans l'autre sens (Fig. 21).

Figure 20 – Trous pour les bornes du transistor P214

Figure 21 – Trous pour les bornes du transistor MP41A

Partie 2. Fabrication d'un coffret d'alimentation en bois.

Pour le cas dont j'avais besoin :
- 4 planches de contreplaqué 220x120 mm ;
– 2 planches de contreplaqué 110x110 mm ;
– 4 pièces de contreplaqué 10x10x110 mm ;
– 4 pièces de contreplaqué 10x10x15 mm ;
– des clous, 4 tubes de superglue.

Étapes de fabrication du boîtier :

1 . Tout d'abord, j'ai scié un gros morceau de contreplaqué en planches et en morceaux de la taille requise (Fig. 22).

Figure 22 – Planches de contreplaqué scié pour la carrosserie

2 . Ensuite, j'ai utilisé une mini perceuse pour percer un trou pour les fils de la fiche d'alimentation.
3 . Ensuite, j'ai connecté les parois inférieures et latérales du boîtier à l'aide de clous et de superglue.
4 . Ensuite j'ai collé les parties internes en bois de la structure. De longs racks (10x10x110 mm) sont collés au fond et sur les côtés, maintenant les parois latérales ensemble. J'ai collé des petits morceaux carrés au fond, le circuit imprimé sera installé et fixé dessus (Fig. 23). J'ai également fixé des supports de fils à l'intérieur de la fiche et à l'arrière du boîtier (Fig. 24).

Figure 23 – Boîtier : vue de face (taches de colle visibles)

Figure 24 – Cas : vue de côté (et ici la colle se fait sentir)

5 . Sur le panneau avant du boîtier se trouvaient : un voltmètre, une ampoule, un interrupteur, une résistance variable et deux bornes. J'avais besoin de percer cinq trous ronds et un trou rectangulaire. Cela a pris beaucoup de temps, car il n'y avait pas d'outils nécessaires et il fallait utiliser ce qui était à portée de main : une mini perceuse, une lime rectangulaire, des ciseaux, du papier de verre. En figue. 25, vous pouvez voir un voltmètre, à l'un des contacts duquel est connectée une résistance d'ajustement shunt de 100 kOhm. Expérimentalement, en utilisant une pile de 9 V et un multimètre, il a été constaté que le voltmètre donne des lectures correctes avec une résistance shunt de 60 kOhm. La douille de l'ampoule a été parfaitement collée avec de la superglue et l'interrupteur a été fermement fixé dans le trou rectangulaire même sans colle. La résistance variable était bien vissée dans le bois et les bornes étaient fixées avec des écrous et des boulons. J'ai retiré l'ampoule du rétroéclairage de l'interrupteur, donc au lieu de trois, il restait deux contacts sur l'interrupteur.

Figure 25 – Composants internes du bloc d'alimentation

Après avoir fixé la carte dans le boîtier, installé les éléments nécessaires sur le panneau avant, connecté les composants à l'aide de fils et fixé la paroi avant avec de la superglue, j'ai reçu un dispositif fonctionnel prêt à l'emploi (Fig. 26).

Figure 26 – Alimentation prête à l'emploi

En figue. 26, vous pouvez voir à la couleur que l'ampoule est différente de celle qui a été sélectionnée à l'origine. En effet, lors du branchement d'une ampoule de 12,5 V calibrée pour un courant de 0,068 A à l'enroulement secondaire du transformateur (comme indiqué dans le livre), celle-ci a grillé au bout de quelques secondes de fonctionnement. Probablement à cause du courant élevé dans l'enroulement secondaire. Il a fallu trouver un nouvel emplacement pour brancher l'ampoule. J'ai remplacé l'ampoule par une toute entière des mêmes paramètres, mais peinte en bleu foncé (pour ne pas m'éblouir les yeux) et à l'aide de fils je l'ai soudée en parallèle après le condensateur C1. Maintenant, cela fonctionne depuis longtemps, mais le livre indique que la tension dans ce circuit est de 17 V et j'ai peur de devoir chercher à nouveau un nouvel emplacement pour l'ampoule. Également sur la fig. 26, vous pouvez voir qu'un ressort est inséré dans l'interrupteur par le haut. Ceci est nécessaire pour un fonctionnement fiable du bouton qui était desserré. La poignée de la résistance variable, qui modifie la tension de sortie du bloc d'alimentation, a été raccourcie pour une meilleure ergonomie.
Lors de la mise sous tension, je vérifie les lectures du voltmètre et du multimètre (Fig. 27 et 28). La tension de sortie maximale est de 11 V (1 V a disparu quelque part). Ensuite, j'ai décidé de mesurer le courant de sortie maximum et lorsque j'ai réglé la limite maximale de 500 mA sur le multimètre, l'aiguille a déraillé. Cela signifie que le courant de sortie maximum est légèrement supérieur à 500 mA. Lorsque le bouton de résistance variable est tourné en douceur, la tension de sortie de l'alimentation change également en douceur. Mais le changement de tension à partir de zéro ne commence pas immédiatement, mais après environ 1/5 de tour de bouton.

Ainsi, après avoir consacré beaucoup de temps, d'efforts et d'argent, j'ai finalement assemblé une alimentation avec une tension de sortie réglable de 0 à 11 V et un courant de sortie de plus de 0,5 A. Si je pouvais le faire, alors n'importe qui le pourrait aussi. autre. Bonne chance à tous!

Figure 27 – Vérification de l'alimentation

Figure 28 – Vérifier les lectures correctes du voltmètre

Figure 29 – Régler la tension de sortie sur 5 V et vérifier avec une lampe test

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Lithium-Ion (Li-Io), tension de charge d'une canette : 4,2 - 4,25 V. Ensuite par le nombre de cellules : 4,2, 8,4, 12,6, 16,8.... Courant de charge : pour les batteries ordinaires est égal à 0,5 de la capacité en ampères ou moins. Ceux à courant élevé peuvent être chargés en toute sécurité avec un courant égal à la capacité en ampères (courant élevé 2 800 mAh, charge 2,8 A ou moins).
Lithium polymère (Li-Po), tension de charge par canette : 4,2 V. Ensuite par le nombre de cellules : 4,2, 8,4, 12,6, 16,8.... Courant de charge : pour les batteries ordinaires est égal à la capacité en ampères (batterie 3300 mAh, charge 3,3 A ou moins).
Hybride nickel-métal (NiMH), tension de charge par canette : 1,4 - 1,5 V. Ensuite par le nombre de cellules : 2,8, 4,2, 5,6, 7, 8,4, 9,8, 11,2, 12,6... Courant de charge : 0,1-0,3 capacité en ampères (batterie 2700 mAh, charge 0,27 A ou moins). La charge ne prend pas plus de 15 à 16 heures.
Plomb-acide (Lead Acid), tension de charge par canette : 2,3 V. Plus loin par nombre de cellules : 4,6, 6,9, 9,2, 11,5, 13,8 (automobile). Courant de charge : capacité de 0,1 à 0,3 en ampères (batterie 80 Ah, charge 16 A ou moins).