Une autre revue sur le thème de toutes sortes de choses pour les produits faits maison. Cette fois, je parlerai du contrôleur de vitesse numérique. La chose est intéressante à sa manière, mais j'en voulais plus.
Pour ceux que ça intéresse, lisez la suite :)
Avoir sur la ferme des appareils basse tension comme un petit broyeur, etc. Je souhaitais augmenter un peu leur aspect fonctionnel et esthétique. C'est vrai, ça n'a pas marché, même si j'espère toujours atteindre mon objectif, peut-être une autre fois, mais je vais vous parler de la petite chose elle-même aujourd'hui.
Le fabricant de ce régulateur est Maitech, ou plutôt ce nom se retrouve souvent sur toutes sortes de foulards et de blocs pour produits faits maison, même si, pour une raison quelconque, je n'ai pas rencontré le site Web de cette société.
Étant donné que je n’ai pas fait ce que je voulais, la critique sera plus courte que d’habitude, mais je commencerai, comme toujours, par la manière dont elle est vendue et envoyée.
L'enveloppe contenait un sac à fermeture éclair ordinaire. 
Le kit comprend uniquement un régulateur avec une résistance variable et un bouton, il n'y a pas d'emballage rigide ni de notice, mais tout est arrivé intact et sans dommage. 
Il y a un autocollant au dos qui remplace les instructions. En principe, rien de plus n'est requis pour un tel appareil.
La plage de tension de fonctionnement est de 6 à 30 volts et le courant maximum est de 8 ampères. 
L'aspect est plutôt bon, "verre" foncé, plastique gris foncé du boîtier, lorsqu'il est éteint il semble complètement noir. En apparence c'est bien, il n'y a rien à redire. Le film d'expédition a été collé sur le devant.
Dimensions d'installation de l'appareil :
Longueur 72 mm (trou minimum dans le boîtier 75 mm), largeur 40 mm, profondeur hors façade 23 mm (avec façade 24 mm).
Dimensions du panneau avant :
Longueur 42,5, mm largeur 80 mm 
Une résistance variable est incluse avec le manche ; le manche est certes rugueux, mais il convient à l'usage.
La résistance est de 100 KOhm, la dépendance de réglage est linéaire.
Comme il s'est avéré plus tard, une résistance de 100 KOhm donne un problème. Lorsqu'il est alimenté par une alimentation à découpage, il est impossible de définir des lectures stables, les interférences sur les fils avec la résistance variable affectent, c'est pourquoi les lectures sautent de +\- 2 chiffres, mais ce serait bien si elles sautaient, et à en même temps, le régime moteur augmente.
La résistance de la résistance est élevée, le courant est faible et les fils collectent tout le bruit environnant.
Lorsqu'il est alimenté par une alimentation linéaire, ce problème est totalement absent.
La longueur des fils jusqu'à la résistance et le bouton est d'environ 180 mm. 
Bouton, eh bien, rien de spécial ici. Les Contacts sont normalement ouverts, diamètre d'installation 16mm, longueur 24mm, pas de rétroéclairage.
Le bouton éteint le moteur.
Ceux. Lors de la mise sous tension, le voyant s'allume, le moteur démarre, une pression sur le bouton l'éteint, une seconde pression le rallume.
Lorsque le moteur est arrêté, le voyant ne s'allume pas non plus. 
Sous le couvercle se trouve une carte de périphérique.
Les bornes contiennent des contacts d'alimentation et de connexion moteur.
Les contacts positifs du connecteur sont connectés entre eux, l'interrupteur d'alimentation commute le fil négatif du moteur.
La connexion de la résistance variable et du bouton est détachable.
Tout a l'air soigné. Les fils du condensateur sont un peu tordus, mais je pense que cela peut être pardonné :) 
Je cacherai le démontage ultérieur sous un spoiler.
Plus de détails
L'indicateur est assez grand, la hauteur du chiffre est de 14mm.
Dimensions de la planche 69x37mm. 
La planche est assemblée soigneusement, il y a des traces de flux près des contacts indicateurs, mais dans l'ensemble la planche est propre.
La carte contient : une diode de protection contre l'inversion de polarité, un stabilisateur 5 Volts, un microcontrôleur, un condensateur 470 uF 35 Volts, des éléments de puissance sous un petit radiateur.
Des emplacements pour l'installation de connecteurs supplémentaires sont également visibles, leur objectif n'est pas clair. 
J'ai esquissé un petit schéma fonctionnel, juste pour une compréhension approximative de ce qui est commuté et comment il est connecté. La résistance variable est reliée par une branche au 5 Volts, l'autre à la masse. par conséquent, il peut être remplacé en toute sécurité par une dénomination inférieure. Le schéma ne montre pas les connexions à un connecteur dessoudé. 
L'appareil utilise un microcontrôleur fabriqué par STMicroelectronics.
Autant que je sache, ce microcontrôleur est utilisé dans de nombreux appareils différents, comme les ampère-voltmètres. 
Le stabilisateur de puissance chauffe lorsqu'il fonctionne à la tension d'entrée maximale, mais pas beaucoup. 
Une partie de la chaleur des éléments de puissance est transférée aux polygones de cuivre de la carte ; sur la gauche, vous pouvez voir un grand nombre de transitions d'un côté à l'autre de la carte, ce qui contribue à évacuer la chaleur.
La chaleur est également évacuée à l'aide d'un petit radiateur, qui est pressé par le haut contre les éléments de puissance. Cet emplacement du radiateur me semble quelque peu discutable, car la chaleur est dissipée à travers le plastique du boîtier et un tel radiateur n'aide pas beaucoup.
Il n'y a pas de pâte entre les éléments de puissance et le radiateur, je recommande de retirer le radiateur et de l'enduire de pâte, au moins un peu cela s'améliorera. 
Un transistor est utilisé dans la section de puissance, la résistance du canal est de 3,3 mOhm, le courant maximum est de 161 ampères, mais la tension maximale n'est que de 30 volts, je recommanderais donc de limiter l'entrée à 25-27 volts. Lors du fonctionnement à des courants proches du maximum, il se produit un léger échauffement.
Il y a également une diode à proximité qui amortit les surtensions dues à l’auto-induction du moteur.
10 ampères, 45 volts sont utilisés ici. Il n'y a aucune question sur la diode. 
Premier démarrage. Il se trouve que j'ai effectué les tests avant même de retirer le film de protection, c'est pourquoi il est toujours présent sur ces photos.
L'indicateur est contrasté, moyennement lumineux et parfaitement lisible. 
Au début, j'ai décidé de l'essayer sur de petites charges et j'ai reçu la première déception.
Non, je n'ai aucune plainte contre le fabricant ou le magasin, j'espérais juste qu'un appareil aussi relativement coûteux aurait une stabilisation du régime moteur.
Hélas, ce n'est qu'un PWM réglable, l'indicateur affiche le % de remplissage de 0 à 100 %.
Le régulateur n'a même pas remarqué le petit moteur, c'est un courant de charge complètement ridicule :) 
Les lecteurs attentifs ont probablement remarqué la section des fils avec lesquels j'ai connecté l'alimentation au régulateur.
Oui, j'ai alors décidé d'aborder le problème de manière plus globale et j'ai connecté un moteur plus puissant.
Il est bien sûr sensiblement plus puissant que le régulateur, mais au ralenti son courant est d'environ 5 Ampères, ce qui a permis de tester le régulateur dans des modes plus proches du maximum.
Le régulateur s'est parfaitement comporté, d'ailleurs, j'ai oublié de souligner que lorsqu'il est allumé, le régulateur augmente en douceur le remplissage PWM de zéro à la valeur définie, assurant une accélération en douceur, tandis que l'indicateur affiche immédiatement la valeur définie, et pas comme sur variateurs de fréquence, où le courant réel est affiché.
Le régulateur n'est pas tombé en panne, il a chauffé un peu mais pas de manière critique. 
Comme le régulateur est à impulsions, j'ai décidé, juste pour m'amuser, de fouiller avec un oscilloscope et de voir ce qui se passe à la grille du transistor de puissance dans différents modes.
La fréquence de fonctionnement PWM est d'environ 15 KHz et ne change pas pendant le fonctionnement. Le moteur démarre à environ 10 % de remplissage. 
Au départ, j'avais prévu d'installer un régulateur dans mon ancienne alimentation (très probablement ancienne) pour un petit outil électrique (nous en reparlerons une autre fois). En théorie, il aurait dû être installé à la place de la face avant, et le variateur de vitesse aurait dû être situé à l'arrière ; je n'avais pas prévu d'installer de bouton (heureusement, une fois allumé, l'appareil passe immédiatement en mode marche) .
Il fallait que ce soit beau et soigné. 
Mais ensuite une certaine déception m'attendait.
1. Bien que l'indicateur soit légèrement plus petit que l'insert du panneau avant, le pire était qu'il ne rentrait pas en profondeur, reposant contre les supports pour relier les moitiés du boîtier.
et même si le plastique du boîtier de l'indicateur avait pu être coupé, je ne l'aurais pas fait de toute façon, car la carte du régulateur gênait.
2. Mais même si j'avais résolu la première question, il y avait un deuxième problème : j'avais complètement oublié comment était fabriquée mon alimentation. Le fait est que le régulateur coupe l'alimentation électrique négative, et plus loin dans le circuit, j'ai un relais pour la marche arrière, l'allumage et l'arrêt forcé du moteur, et un circuit de commande pour tout cela. Et les refaire s'est avéré beaucoup plus compliqué :(
Si le régulateur était doté d'une stabilisation de vitesse, je serais toujours confus et refaire le circuit de contrôle et d'inversion, ou refaire le régulateur pour la commutation de puissance +. Sinon, je peux et je le referai, mais sans enthousiasme et maintenant je ne sais pas quand.
Peut-être que quelqu'un est intéressé, une photo de l'intérieur de mon alimentation, elle a été assemblée comme ça il y a environ 13-15 ans, elle fonctionnait presque tout le temps sans problème, une fois que j'ai dû remplacer le relais. 
Résumé.
avantages
L'appareil est pleinement opérationnel.
Apparence soignée.
Construction de haute qualité
Le kit comprend tout ce dont vous avez besoin.
Inconvénients.
Fonctionnement incorrect des alimentations à découpage.
Transistor de puissance sans réserve de tension
Avec des fonctionnalités aussi modestes, le prix est trop élevé (mais tout est relatif ici).
Mon avis. Si vous fermez les yeux sur le prix de l'appareil, alors en soi, il est plutôt bien, il a l'air soigné et fonctionne bien. Oui, il y a un problème d’immunité au bruit pas très bonne, je pense que ce n’est pas difficile à résoudre, mais c’est un peu frustrant. De plus, je recommande de ne pas dépasser la tension d'entrée supérieure à 25-27 Volts.
Ce qui est plus frustrant, c’est que j’ai beaucoup examiné les options pour toutes sortes de régulateurs prêts à l’emploi, mais ils n’offrent nulle part une solution avec stabilisation de la vitesse. Peut-être que quelqu'un me demandera pourquoi j'en ai besoin. Je vous explique comment je suis tombé sur une rectifieuse avec stabilisation, elle est bien plus agréable à travailler qu'une rectifieuse classique.
C'est tout, j'espère que c'était intéressant :)
Le produit a été fourni pour rédiger un avis par le magasin. La revue a été publiée conformément à l'article 18 du règlement du site.
Je prévois d'acheter +23 Ajouter aux Favoris J'ai aimé la critique +38 +64Vous pouvez régler la vitesse de rotation de l'arbre d'un moteur à collecteur de faible puissance en le connectant en série à son circuit d'alimentation. Mais cette option crée un rendement très faible et, en outre, il n'y a aucune possibilité de modifier en douceur la vitesse de rotation.
L'essentiel est que cette méthode conduit parfois à un arrêt complet du moteur électrique à basse tension d'alimentation. Contrôleur de vitesse de moteur électrique Les circuits DC décrits dans cet article ne présentent pas ces inconvénients. Ces circuits peuvent également être utilisés avec succès pour modifier la luminosité des lampes à incandescence de 12 volts.
Description des 4 circuits régulateur de vitesse du moteur électrique
Premier schéma
La vitesse de rotation est modifiée par la résistance variable R5, qui modifie la durée des impulsions. L'amplitude des impulsions PWM étant constante et égale à la tension d'alimentation du moteur électrique, celle-ci ne s'arrête jamais même à une vitesse de rotation très faible.
Deuxième schéma
Il est similaire au précédent, mais l'amplificateur opérationnel DA1 (K140UD7) est utilisé comme oscillateur maître.
Cet ampli opérationnel fonctionne comme un générateur de tension produisant des impulsions de forme triangulaire et ayant une fréquence de 500 Hz. La résistance variable R7 règle la vitesse de rotation du moteur électrique.
Troisième schéma
C’est unique, construit là-dessus. L'oscillateur maître fonctionne avec une fréquence de 500 Hz. La largeur d'impulsion, et donc le régime moteur, peut être modifiée de 2 % à 98 %.
Le point faible de tous les schémas ci-dessus est qu'ils ne disposent pas d'élément permettant de stabiliser la vitesse de rotation lorsque la charge sur l'arbre du moteur à courant continu augmente ou diminue. Vous pouvez résoudre ce problème à l'aide du schéma suivant :
Comme la plupart des régulateurs similaires, le circuit de ce régulateur dispose d'un générateur de tension maître qui produit des impulsions triangulaires d'une fréquence de 2 kHz. Toute la spécificité du circuit réside dans la présence d'une rétroaction positive (POS) à travers les éléments R12, R11, VD1, C2, DA1.4, qui stabilise la vitesse de rotation de l'arbre du moteur électrique lorsque la charge augmente ou diminue.
Lors de la mise en place d'un circuit avec un moteur spécifique, résistance R12, choisissez une profondeur PIC à laquelle les auto-oscillations de la vitesse de rotation ne se produisent pas lorsque la charge change.
Pièces de contrôleurs de rotation de moteurs électriques
Dans ces circuits, il est possible d'utiliser les remplacements de composants radio suivants : transistor KT817B - KT815, KT805 ; KT117A peut être remplacé par KT117B-G ou 2N2646 ; Amplificateur opérationnel K140UD7 sur K140UD6, KR544UD1, TL071, TL081 ; minuterie NE555 - S555, KR1006VI1 ; microcircuit TL074 - TL064, TL084, LM324.
Lors de l'utilisation d'une charge plus puissante, le transistor clé KT817 peut être remplacé par un puissant transistor à effet de champ, par exemple IRF3905 ou similaire.
Le contrôleur PWM est conçu pour réguler la vitesse de rotation d'un moteur polaire, la luminosité d'une ampoule ou la puissance d'un élément chauffant.
Avantages :
1 Facilité de fabrication
2 Disponibilité des composants (le coût ne dépasse pas 2 $)
3 Large application
4 Pour les débutants, entraînez-vous encore une fois et faites-vous plaisir =)
Un jour, j’avais besoin d’un « appareil » pour régler la vitesse de rotation d’une glacière. Je ne me souviens pas pourquoi exactement. Dès le début, je l'ai essayé via une résistance variable ordinaire, il faisait très chaud et ce n'était pas acceptable pour moi. Du coup, après avoir fouillé sur Internet, j'ai trouvé un circuit basé sur le microcircuit NE555 déjà familier. Il s'agissait d'un circuit d'un régulateur PWM conventionnel avec un cycle de service (durée) d'impulsions égal ou inférieur à 50 % (je donnerai plus tard des graphiques montrant comment cela fonctionne). Le circuit s'est avéré très simple et ne nécessitait aucune configuration, l'essentiel était de ne pas gâcher la connexion des diodes et du transistor. La première fois que je l'ai assemblé sur une maquette et que je l'ai testé, tout a fonctionné en un demi-tour. Plus tard, j'ai disposé un petit circuit imprimé et tout avait l'air plus soigné =) Eh bien, jetons maintenant un œil au circuit lui-même !
Circuit régulateur PWM
Nous voyons à partir de là qu'il s'agit d'un générateur ordinaire avec un régulateur de rapport cyclique d'impulsions assemblé selon le circuit de la fiche technique. Avec la résistance R1, nous modifions ce rapport cyclique, la résistance R2 sert de protection contre les courts-circuits, puisque la broche 4 du microcircuit est connectée à la terre via la minuterie interne et lorsque R1 est en position extrême, elle se fermera simplement. R3 est une résistance pull-up. C2 est le condensateur de réglage de fréquence. Le transistor IRFZ44N est un mosfet à canal N. D3 est une diode de protection qui empêche la défaillance du commutateur de terrain lorsque la charge est interrompue. Parlons maintenant un peu du cycle de service des impulsions. Le rapport cyclique d'une impulsion est le rapport de sa période de répétition (répétition) à la durée de l'impulsion, c'est-à-dire qu'après un certain laps de temps, il y aura une transition de (grosso modo) plus à moins, ou plus précisément d'un logique un à un zéro logique. Cette période de temps entre les impulsions correspond donc au même cycle de service.
Rapport de service en position médiane R1
Cycle de service à la position la plus à gauche R1
Rapport de service à l'extrême droite R
Vous trouverez ci-dessous les circuits imprimés avec et sans emplacements des pièces
Parlons maintenant un peu des détails et de leur apparence. Le microcircuit lui-même est constitué d'un boîtier DIP-8, de condensateurs céramiques de petite taille et de résistances de 0,125 à 0,25 watts. Les diodes sont des diodes de redressement ordinaires de 1A (la plus abordable est la 1N4007 ; il y en a plein partout). Le microcircuit peut également être installé sur une prise si à l'avenir vous souhaitez l'utiliser dans d'autres projets et ne plus le dessouder. Ci-dessous, des photos des détails.
J'avais besoin de fabriquer un contrôleur de vitesse pour l'hélice. Pour chasser la fumée du fer à souder et aérer le visage. Eh bien, juste pour le plaisir, regroupez le tout dans un prix minimum. Le moyen le plus simple de réguler un moteur à courant continu de faible puissance est bien sûr d'utiliser une résistance variable, mais pour trouver un moteur pour une valeur nominale aussi petite, et même la puissance requise, cela demande beaucoup d'efforts, et c'est évidemment gagné ça ne coûte pas dix roubles. Par conséquent, notre choix se porte sur PWM + MOSFET.
j'ai pris la clé IRF630. Pourquoi celui-ci MOSFET? Oui, je viens d’en recevoir une dizaine de quelque part. Je l'utilise donc pour pouvoir installer quelque chose de plus petit et de faible consommation. Parce que Il est peu probable que le courant ici soit supérieur à un ampère, mais IRF630 capable de se traverser lui-même sous 9A. Mais il sera possible de faire toute une cascade de ventilateurs en les connectant à un seul ventilateur - assez de puissance :)
Il est maintenant temps de réfléchir à ce que nous allons faire MLI. L'idée s'impose immédiatement : un microcontrôleur. Prenez du Tiny12 et faites-le dessus. J’ai immédiatement mis cette pensée de côté.
- Je me sens mal de dépenser une pièce aussi précieuse et coûteuse pour une sorte de ventilateur. Je vais trouver une tâche plus intéressante pour le microcontrôleur
- Écrire davantage de logiciels pour cela est doublement frustrant.
- La tension d'alimentation y est de 12 volts, la baisser pour alimenter le MK à 5 volts est généralement paresseux
- IRF630 ne s'ouvrira pas à partir de 5 volts, vous devrez donc également installer un transistor ici pour qu'il fournisse un potentiel élevé à la porte de champ. Putain.
Les amplis opérationnels peuvent être carrément jetés. Le fait est que pour les amplificateurs opérationnels à usage général, déjà après 8-10 kHz, en règle générale, limite de tension de sortie il commence à s'effondrer brusquement et nous devons secouer le terrain. De plus, à une fréquence supersonique, pour ne pas grincer.
Les amplificateurs opérationnels sans un tel inconvénient coûtent tellement cher qu'avec cet argent, vous pouvez acheter une douzaine des microcontrôleurs les plus cool. Au fourneau !
Les comparateurs restent ; ils n'ont pas la capacité d'un ampli-op à modifier en douceur la tension de sortie ; ils ne peuvent comparer que deux tensions et fermer le transistor de sortie en fonction des résultats de la comparaison, mais ils le font rapidement et sans bloquer les caractéristiques. . J’ai fouillé au fond du baril et je n’ai trouvé aucun comparateur. Embuscade! Plus précisément, il s'agissait LM339, mais c'était dans un gros boîtier, et la religion ne me permet pas de souder un microcircuit à plus de 8 pattes pour une tâche aussi simple. C'était aussi dommage de me traîner jusqu'à l'entrepôt. Ce qu'il faut faire?
Et puis je me suis souvenu d'une chose aussi merveilleuse que minuterie analogique - NE555. Il s'agit d'une sorte de générateur dans lequel vous pouvez régler la fréquence, ainsi que la durée de l'impulsion et de la pause, à l'aide d'une combinaison de résistances et d'un condensateur. Combien de conneries différentes ont été faites sur cette minuterie au cours de ses plus de trente ans d'histoire... Jusqu'à présent, ce microcircuit, malgré son âge vénérable, est imprimé à des millions d'exemplaires et est disponible dans presque tous les entrepôts pour le prix d'un quelques roubles. Par exemple, dans notre pays, cela coûte environ 5 roubles. J'ai fouillé au fond du baril et j'ai trouvé quelques morceaux. À PROPOS DE! Faisons bouger les choses dès maintenant.
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Comment ça fonctionne
Si vous n’approfondissez pas la structure de la minuterie 555, ce n’est pas difficile. En gros, le temporisateur surveille la tension sur le condensateur C1, qu'il retire de la sortie THR(SEUIL - seuil). Dès qu'il atteint le maximum (le condensateur est chargé), le transistor interne s'ouvre. Ce qui ferme la sortie DIS(DÉCHARGE - décharge) à la terre. Au même moment, à la sortie DEHORS un zéro logique apparaît. Le condensateur commence à se décharger DIS et lorsque la tension devient nulle (décharge complète), le système passe à l'état opposé - à la sortie 1, le transistor est fermé. Le condensateur recommence à se charger et tout se répète.
La charge du condensateur C1 suit le chemin : « R4->épaule supérieure R1 ->D2", et la décharge en cours de route : D1 -> épaule inférieure R1 -> DIS. Lorsque nous tournons la résistance variable R1, nous modifions le rapport des résistances des bras supérieurs et inférieurs. Ce qui, en conséquence, modifie le rapport entre la durée d'impulsion et la pause.
La fréquence est fixée principalement par le condensateur C1 et dépend également légèrement de la valeur de la résistance R1.
La résistance R3 garantit que la sortie est portée à un niveau élevé – il y a donc une sortie à collecteur ouvert. Ce qui n'est pas capable de fixer indépendamment un niveau élevé.
Vous pouvez installer n'importe quelle diode, les conducteurs ont à peu près la même valeur, les écarts d'un ordre de grandeur n'affectent pas particulièrement la qualité du travail. A 4,7 nanofarads réglés en C1 par exemple, la fréquence descend à 18 kHz, mais c'est quasiment inaudible, apparemment mon audition n'est plus parfaite :(
J'ai fouillé dans les bacs, qui calcule lui-même les paramètres de fonctionnement de la minuterie NE555 et assemblé un circuit à partir de là, pour un mode astable avec un facteur de remplissage inférieur à 50 %, et vissé une résistance variable au lieu de R1 et R2, avec laquelle J'ai changé le rapport cyclique du signal de sortie. Il faut juste faire attention au fait que la sortie DIS (DISCHARGE) se fait via la touche timer interne connecté à la terre, il ne peut donc pas être connecté directement au potentiomètre, parce que en tournant le régulateur jusqu'à sa position extrême, cette broche atterrirait sur Vcc. Et lorsque le transistor s'ouvrira, il y aura un court-circuit naturel et la minuterie avec un beau zilch émettra une fumée magique sur laquelle, comme vous le savez, fonctionne toute l'électronique. Dès que la fumée quitte la puce, celle-ci cesse de fonctionner. C'est ça. Par conséquent, nous prenons et ajoutons une autre résistance pour un kilo-ohm. Cela ne fera aucune différence en matière de réglementation, mais cela protégera contre l’épuisement professionnel.
À peine dit que c'était fait. J'ai gravé la carte et soudé les composants :
Tout est simple d'en bas.
Ici, je joins un signe, dans la mise en page native de Sprint -
Et c'est la tension sur le moteur. Un petit processus de transition est visible. Vous devez mettre le conduit en parallèle à un demi-microfarad et cela le lissera.
Comme vous pouvez le voir, la fréquence flotte - cela est compréhensible, car dans notre cas, la fréquence de fonctionnement dépend des résistances et du condensateur, et comme ils changent, la fréquence flotte, mais cela n'a pas d'importance. Sur toute la plage de contrôle, il n'entre jamais dans la plage audible. Et la structure entière coûte 35 roubles, sans compter le corps. Alors – profitez-en !
Un contrôleur de vitesse de rotation fiable et de haute qualité pour moteurs électriques à collecteur monophasé peut être fabriqué à partir de pièces communes en une seule soirée. Ce circuit dispose d'un module de détection de surcharge intégré, assure un démarrage progressif du moteur contrôlé et un stabilisateur de vitesse de rotation du moteur. Cette unité fonctionne avec des tensions de 220 et 110 volts.
Paramètres techniques du régulateur
- Tension d'alimentation : 230 volts CA
- plage de régulation : 5…99 %
- tension de charge : 230 V / 12 A (2,5 kW avec radiateur)
- puissance maximale sans radiateur 300 W
- faible niveau sonore
- stabilisation de la vitesse
- démarrage progressif
- dimensions de la planche : 50×60 mm
Diagramme schématique
Schéma du régulateur moteur sur un triac et U2008 Le circuit du module du système de contrôle est basé sur un générateur d'impulsions PWM et un triac de commande moteur - une conception de circuit classique pour de tels appareils. Les éléments D1 et R1 garantissent que la tension d'alimentation est limitée à une valeur sûre pour alimenter le microcircuit générateur. Le condensateur C1 est chargé de filtrer la tension d'alimentation. Les éléments R3, R5 et P1 sont un diviseur de tension capable de le réguler, qui est utilisé pour définir la quantité d'énergie fournie à la charge. Grâce à l'utilisation de la résistance R2, qui est directement incluse dans le circuit d'entrée à la phase m/s, les unités internes sont synchronisées avec le triac VT139.
Circuit imprimé La figure suivante montre la disposition des éléments sur un circuit imprimé. Lors de l'installation et du démarrage, il convient de veiller à garantir des conditions de fonctionnement sûres - le régulateur est alimenté par un réseau 220V et ses éléments sont directement connectés à la phase.
Augmentation de la puissance du régulateur
Dans la version de test, un triac BT138/800 avec un courant maximum de 12 A a été utilisé, ce qui permet de contrôler une charge supérieure à 2 kW. Si vous devez contrôler des courants de charge encore plus importants, nous vous recommandons d'installer le thyristor à l'extérieur de la carte sur un grand dissipateur thermique. N'oubliez pas également de sélectionner le bon fusible FUSE en fonction de la charge.
En plus de contrôler la vitesse des moteurs électriques, vous pouvez utiliser le circuit pour régler la luminosité des lampes sans aucune modification.
