Équipement d'éclairage vélo : phare et feu arrière LED. Feux stop pour vélos Feux stop LED pour vélos

J'attire votre attention sur des instructions détaillées sur la façon de fabriquer votre propre éclairage pour un cadre de vélo. Les instructions ont été compilées par moi (Rostislav PoZiTiB4ek). Lors de la copie, fournissez un lien vers la source originale et la paternité.

Afin d'équiper votre vélo en éclairage LED, nous aurons besoin des pièces suivantes :

1. Un vélo, par exemple celui-ci

2) Piles de type Kron. 9v

Combien de bandes LED ? Tant de piles


3) Bande LED 12 V

Il existe différentes couleurs, quelle que soit la couleur que vous aimez, prenez-la.
3m suffisaient pour mon vélo. Il en reste même environ 0,5 m.



3) fil à deux conducteurs. Par exemple un fil audio. Eh bien, en général, quoi que vous vouliez, l'essentiel est 2 cœurs. J'ai pris les fils d'une ancienne alimentation de l'ordinateur. Fils pour la couronne.
4) bouton ou interrupteur à bascule
5) attaches (pinces en plastique) et ruban isolant.
6) Moment super colle, fer à souder, étain

Commençons !

Schéma de connexion approximatif :

1. Nous utilisons des piles Krona 9 V comme source d’alimentation pour le rétroéclairage. La lumière ne sera pas à sa luminosité maximale, mais nous n’en avons pas besoin.
Pourquoi eux ? Parce qu'ils sont bon marché et assez durables. La batterie coûte 30 roubles.
2. Bande LED, monochrome (bleu), isolée, autocollante.
Nous mesurons en fonction du cadre la taille de la pièce dont nous aurons besoin. L'avez-vous mesuré ? - Coupez-le le long de la ligne de coupe.
Par contre c'est pareil.
Nous mesurons également la partie inférieure de la fourchette et la coupons. Par contre c'est pareil.

3. Nous prenons le bouton et réfléchissons à l'endroit où nous allons le mettre. C'est plus à l'aise sur le volant. Je l'ai ici :

Plus tard, je l'ai déplacé vers un endroit légèrement différent.

4. Nous réfléchissons maintenant à l’endroit où nous placerons les piles. Je les ai sous le siège, attachés avec du ruban adhésif et du ruban adhésif.

5. Prenez les fils et mesurez la longueur à partir de :
5.1 De la bande LED au bouton
5.2 De la bande LED à la batterie
5.3 Du bouton à la batterie.

6. Soudez les fils si nécessaire.
7. Soudez les fils à la bande LED.
8. Soudez tous les fils allant au bouton depuis les bandes LED (+ fils)
9. Soudez tous les fils allant au bouton depuis les piles. (- fils)
10. Connectez-vous au bouton et aux piles.

12. Nous scellons tous les points de soudure avec du ruban isolant.

13. Collez maintenant la bande LED sur le cadre. N'OUBLIEZ PAS DE DÉGRAISSER LA SURFACE ! (par exemple du white spirit)
14. Fixez le bouton au volant.
15. Connectez-vous aux batteries.
16. Nous attachons les fils ensemble avec des serre-câbles. Nous les attachons également au cadre.
17. C'est fait !

Vue de nuit :

Coût:

Bande LED de 3 m. - 780r
Piles (4 pièces) - 120 RUR
Bouton : 30r
Ruban isolant : 15r
Fils pour la couronne (4 pièces) - 40 RUR
Flagelles : 40 frotter.
Étain - qui sait combien
Une bouteille de bière à un ami pour obtenir de l'aide : ~ 50 roubles.
Etc. dépenses: 100r
De ce qui était déjà là : de la colle, du scotch. fils, ciseaux, white spirit.
Total : ~1 200 roubles.

L'installation nous a pris environ 7 heures.
Il nous a fallu beaucoup de temps pour trier les câbles. Ils ont soudé longtemps. Nous avons fait beaucoup de choses pour la première fois, donc c'était quelque chose comme ça.

Bon voyage!

Un grand merci à : Vlad Guselnikov pour son aide incommensurable pour souder et fixer tout, tout. Une bouteille de bière lui va. Andrey Levitsky pour un peu d'aide. Et à tous mes amis pour leur petite aide.

La sécurité est une condition nécessaire pour une balade confortable sur votre cheval à deux roues. Pour vous protéger lorsque vous roulez à vélo sur les routes, vous devez non seulement être visible pour les automobilistes, contrôler soigneusement votre vélo sans mouvements brusques, mais aussi être facilement prévisible. Comment atteindre une probabilité minimale d'avoir un accident de la route ?

Un feu stop et des clignotants vélo sont la clé de votre sécurité !

Une chose très utile que vous pouvez acheter après l'achat d'un vélo, ce sont les voyants de virage et d'arrêt. Avec eux, vous pouvez être sûr d'être visible des automobilistes même sur une route non éclairée. Il existe plusieurs types de tels pointeurs :

Filaire

Ce type d'indicateur se compose généralement d'un feu de signalisation avant et arrière et d'une télécommande de clignotant, qui est montée à un endroit pratique sur le volant. Les feux arrière comprennent des clignotants gauche et droit et des feux de freinage.

Avantages :

• bas prix.

Défauts:

• fils;
• en règle générale, des LED faibles (non visibles pendant la journée) ;
• construction généralement fragile.

Sans fil

Si vous avez les moyens d'acheter un éclairage de vélo plus cher, alors le modèle Spooklight WIP 1200 est votre meilleur choix. Il s'agit d'un système durable et de haute qualité qui fonctionne sur batterie. La charge de la batterie dure jusqu'à 60 heures et la batterie peut également être utilisée comme banque d'alimentation pour d'autres appareils électroniques (téléphone, smartphone, tablette, appareil photo, etc.). Le feu stop fonctionne grâce à l'accéléromètre intégré.

Avantages :

• fiable et durable;
• pas de fils.

Défauts:

• prix élevé.

Revolights - un système d'éclairage unique

Les Revolights sont une toute nouvelle approche de l'éclairage des vélos. Les feux de ce type de signalisation s'allument non seulement à l'avant et à l'arrière, mais aussi sur les côtés, vous rendant encore plus visible sur la route. Une technologie brevetée diffuse la lumière sur le sol et sur les panneaux de signalisation, mais n'aveugle pas les conducteurs venant en sens inverse. La butée arrière fonctionne grâce à l'accéléromètre.

Avantages :

• de telles lanternes sont visibles de tous les côtés ;
• résistance à la pluie, à la neige, à la saleté ;
• LED puissantes ;
• conception.

Défauts:

• très cher.

Feu stop DIY pour un vélo

Touche-à-tout - arrêt fait maison !

Beaucoup de gens se posent la question : « Comment fabriquer soi-même un feu stop pour un vélo ? Ce qu'il faut pour cela :

• des bandes de diodes rouges (ou recouvrir les bandes blanches de ruban rouge) ;
• fils;
• plaque isolée;
• Batterie 12 volts.

Progrès

Avant de commencer, on tend les bras pour que notre futur signal fonctionne en trombe.

Nous attachons nos bandes de diodes aux supports supérieurs du vélo avec du ruban électrique.

Nous plaçons la batterie dans un endroit qui vous convient et connectons le pôle positif à la bande LED. Sur la photo il a été placé sur le foulard entre les plumes supérieures.

Ensuite, nous enfilons le ressort sur le câble de frein (voir photo) et y connectons le fil du ruban.

Autrement dit, lorsque vous appuyez sur le frein, le circuit se ferme et le voyant s'allume. C'est simple!

On ferme le circuit (appuyez sur le levier de frein).

Comme vous pouvez le constater, vous pouvez fabriquer un feu stop de vos propres mains et ses caractéristiques ne seront pas inférieures à celles des feux achetés.

Avantages de la méthode décrite :

• faible coût;
• la possibilité de personnaliser l'éclairage à votre goût.

Défauts:

• il n'est pas possible de conduire sous la pluie, dans la boue, dans la neige, etc. ;
• Il n'est pas pratique de remplacer les piles.

Nous avons donc examiné les principaux types d'équipements d'éclairage pour un vélo. Désormais, en vous basant sur les caractéristiques positives et négatives, vous pouvez choisir exactement ce dont vous avez besoin ! Prenez soin de vous sur les routes !

L’éclairage des vélos n’est pas seulement un élément décoratif et un détail attrayant, il résout les problèmes de sécurité routière. La nuit, les éléments lumineux du vélo attireront l'attention des automobilistes, ce qui leur permettra de corriger rapidement la circulation et d'éviter un accident. Par conséquent, de nombreux cyclistes s'intéressent à la manière de fabriquer un rétroéclairage pour un vélo. Cela est particulièrement vrai si le vélo est utilisé par de jeunes enfants et des adolescents.

Méthodes d'éclairage des vélos et matériel nécessaire

Pour les plus riches et les plus paresseux, tous les éléments d'éclairage sont vendus en magasin. Vous pouvez acheter un kit prêt à l'emploi, fixer du ruban adhésif sur le cadre et les roues, des capuchons lumineux sur le mamelon, le connecter à une source d'alimentation et rouler. Mais les prix de tous ces attributs sont clairement gonflés, surtout lorsque les éléments individuels coûtent quelques centimes et qu'il est très facile de les assembler dans un circuit de travail commun pour l'éclairage. Il existe plusieurs manières d'installer une bande LED ou d'autres éléments d'éclairage :

• utilisez une bande LED autocollante ;
• assembler une guirlande de LED individuelles ;
• mettez des tubes de néon en plastique pour l'éclairage.

Le moyen le plus simple d’éclairer les roues ou le cadre d’un vélo est d’utiliser une bande LED autocollante.

Il adhère facilement à la surface du cadre ou de la jante. Avant de coller, vous devez effectuer un certain nombre d'actions nécessaires :

• Essuyez soigneusement la surface et dégraissez avec du coton et de l'alcool.
• Retirez le film protecteur au dos du ruban adhésif, pas plus de 10 cm, et retirez-le davantage au fur et à mesure qu'il colle. Cette précaution est nécessaire pour éviter que le ruban s'emmêle, se colle entre eux ou colle à vos mains et aux différentes parties du vélo.
• La source d'alimentation (pile 9V) peut être située sous le cadre dans le sac à outils, reliée par des fils via un interrupteur au ruban.

N'oubliez pas que le ruban est coupé aux endroits strictement indiqués, indiqués par l'image (ligne transversale avec des ciseaux). Les fils sont connectés à la source d'alimentation et entre les sections individuelles, en respectant la polarité « + » rouge, « - » bleu ou noir.

Bande LED avec connecteur pile 9 V

Les fils sont soudés aux symboles correspondants sur le ruban « + » et « - ».

• L'éclairage à faire soi-même des roues de vélo est réalisé de la même manière, le ruban adhésif est collé sur la jante de la même manière. Mais une source d'alimentation distincte sera nécessaire pour chaque roue. Les batteries doivent être fixées sur la douille d'essieu de manière à ce qu'elles tournent avec la roue, à l'aide de ruban adhésif ou d'une pince.

Si vous souhaitez fabriquer de vos propres mains un éclairage de vélo longue durée, utilisez du ruban étanche IP65. L'inconvénient de cette méthode est la faible puissance de la pile 9 V, elle dure plusieurs heures. Vous pouvez utiliser de petites piles de 12 volts pour éclairer le cadre, mais cela coûte cher sous un éclairage intense.

Fabriquer son propre tube LED

Un moyen plus laborieux, mais moins coûteux, consiste à assembler l'éclairage vous-même. Pour ce faire, vous aurez besoin de :

• tube médical transparent (pour cathéter);
• fil de cuivre unipolaire isolé Ø 0,75 mm ;
• LED de lumière monochrome ou colorée, mais avec les mêmes paramètres de courant et de tension ;
• plusieurs résistances, leur nombre et leurs calibres sont calculés selon la méthode indiquée ci-dessous ;
• Pile 9 V avec connecteur.

Les consommables et outils sont habituels : ciseaux, fer à souder, étain, colophane, mastic adhésif transparent et ruban adhésif.

Calcul des paramètres des éléments du circuit

Si vous disposez du nombre de LED requis, mais que vous ne connaissez pas leurs paramètres techniques, utilisez les données du tableau ci-dessous.

Mais pour la fiabilité des calculs, il vaut mieux acheter des diodes avec des paramètres précisément connus. Afin de ne pas entrer dans les formules et méthodes mathématiques, nous calculerons les paramètres de résistance à l'aide d'un calculateur en ligne (http://cxem.net/calc/ledcalc.php). En plus des valeurs des résistances requises, il fournit un schéma de câblage.

Éclairage LED des roues de vélo avec 8 LED sur chaque roue. La tension de fonctionnement des diodes Un est de 2,1 V et le courant In est de 20 mA, alimentés par une pile de 9 V. On rentre ces données dans la table de calcul de la calculatrice, on clique sur le segment « calculer », on obtient le schéma et le valeur de tous les paramètres :

Schéma calculé par calculatrice

1. Résistance de résistance : R1..R2 : 30 Ohm (0,05 W) ;
2. puissance dissipée sur les résistances : R1..R2 : 12 mW ;
3. Dissipation de puissance des LED : 336 mW ;
4. courant total consommé par l'ensemble du circuit : 40 mA ;
5. puissance totale consommée par l'ensemble du circuit : 360 mW.

Très pratique, vous pourrez déterminer vous-même le nombre de diodes, le brancher sur une calculatrice et calculer les paramètres de l'ensemble du circuit.

Fabriquer un tube

• Nous mesurons le tube le long du rayon de la roue.
• On assemble le schéma obtenu à l'aide d'une calculatrice ; la zone sur laquelle les diodes sont uniformément réparties ne doit pas dépasser la longueur du tube. Pour connecter à la batterie, ne laissez pas l'extrémité dépasser 50 cm, puis coupez l'excédent. Il est pratique d'utiliser des gaines thermorétractables pour isoler les joints de soudure sur les contacts.

• Disposez le circuit assemblé le long de la table, pliez les pieds de manière à ce qu'ils soient étroitement adjacents au faisceau de câbles et que les têtes soient tournées dans la direction de la source d'alimentation. Cela simplifiera la procédure d'enfilage du fil dans le tube.
• Enfilez un fil d'acier élastique dans le tube, fixez l'extrémité du fil avec les LED et tirez-le vers l'intérieur. Débranchez le fil et scellez cette extrémité avec du mastic transparent.
• Connectez les fils à la batterie en respectant les polarités ; si tout fonctionne bien, remplissez l'autre extrémité des bornes des fils avec du mastic.

Un tel tube LED peut être fixé aux roues d'un vélo, enfilé entre les rayons et sur le cadre avec du ruban adhésif transparent. Une option économique pour un tube LED est beaucoup moins chère qu'une bande LED : elle fonctionnera de manière fiable, assurera votre sécurité et attirera les passants avec son bel éclairage.

Introduction

J'écris cet article pour aider ceux qui ont le temps et l'envie de fabriquer leurs propres éclairages sur un vélo, mais qui n'ont aucune expérience pratique. Ceux qui souhaitent répéter le design ou créer le leur auront besoin de compétences minimales pour travailler avec des électriciens et un peu plus en plomberie. La théorie du problème peut également être consultée sur www.realbiker.ru et zid.nm.ru (j'y ai trouvé de nombreuses informations utiles). Lisez le reste ci-dessous :)

Pourquoi tout cela était-il nécessaire ?

Tout d'abord, parlons de l'origine de l'idée de fabriquer votre propre système d'éclairage pour vélo, au lieu de simplement acheter un phare, ses dimensions et de les installer sur un vélo dans un magasin.

• Premièrement, il y avait des restrictions financières et il fallait minimiser les coûts. Ainsi, les personnes qui ont la possibilité d'acheter une paire de lampes de vélo halogènes de marque puissantes, des batteries nickel-hydrure métallique, ainsi qu'un bon chargeur pour plusieurs milliers de roubles sans nuire à leur portefeuille, ne peuvent pas lire plus loin - allez sur le magasinez vite, ils vous y attendent déjà ;-).
• Deuxièmement, « La sécurité sur la route passe avant tout ! », mais je n'avais pas de vêtements de cyclisme brillants et il n'était pas prévu de les acheter pour la saison cycliste 2006 pour les mêmes raisons financières. En conséquence, le phare et la garde au sol auraient dû me rendre visible sur la route. Tout sur les déplacements du soir et de nuit est déjà clair : le manque d'équipement d'éclairage normal sur une autoroute la nuit peut facilement vous coûter la vie.
• Troisièmement, je voulais avoir non seulement un phare et un feu arrière, mais un système modulaire qui permet de remplacer arbitrairement ses composants individuels, recevant, selon l'objectif, soit la lumière la plus puissante pendant une demi-heure, soit une lumière faible. pour quelques jours.
• Quatrièmement, j'adore concevoir - alors pourquoi ne pas faire quelque chose d'utile hors saison ?

Théorie - vers quoi s'efforcer ?

Avant de vous lancer dans le dossier et le sertissage des cosses, ce serait bien d'avoir une idée de ce que l'on souhaite obtenir au final. Je mentionnerai donc quelques points à retenir lors de l'achat de pièces et du montage du système (ceux qui sont impatients peuvent passer directement à la partie pratique).

objectif principal

Avec un minimum de dépenses d'argent, de temps et de main d'œuvre, obtenez un système d'éclairage universel (ne vous concentrez pas sur le design d'un vélo en particulier !), portable et léger (sans utiliser de batteries de réservoir et de projecteurs de chantier !) , peu coûteux à utiliser, à entretenir et à réparer, fiable, économique et capable de fournir un éclairage puissant et/ou durable en déplacement.

Principes de construction du système

1. Faisabilité financière. Le prix du système ne doit pas dépasser 1 000 roubles. (sans chargeur) ou 1 500 roubles. (avec chargeur). Si cela s'avère plus cher, une question raisonnable se posera : « N'est-il pas moins cher d'acheter quelque chose de tout fait ?
2. Unification maximale. Les pièces rares et non standards ne doivent pas être utilisées. Idéalement, tous les dispositifs d'éclairage (phares, dimensions), bornes, fils, lampes, prises, diodes et fixations devraient être utilisés dans les automobiles domestiques (12 Volts). Pièces et appareils non standard - uniquement s'il est impossible d'éviter leur utilisation.
3. Minimiser la masse. Plus c'est léger, mieux c'est. (Cela s'applique particulièrement aux batteries, mais en même temps, elles doivent aussi être bon marché - il faut rechercher un compromis.) La masse totale du système ne dépasse pas 2 kilogrammes, et c'est beaucoup.
4. La force maximale. Pas de joints soudés, de plastique ou de verre fragiles ! Un vélo en fonctionnement reçoit inévitablement des coups, mais aussi des vibrations, des branches qui fouettent contre le phare et d'autres plaisirs. Connexions électriques - uniquement les bornes, l'équipement et ses fixations - en métal ou en plastique durable. Vous devez également éviter les pièces saillantes et les fils qui pendent : tout ce qui dépasse ou pend sera un jour cassé ou arraché.
5. Maintenabilité. Par exemple, les fils arrachés du terminal peuvent être poussés en dessous et serrés - tout fonctionnera. Remplacer une lampe grillée par une prise de voiture par une lampe similaire neuve coûte 5 roubles et est vendue dans n'importe quel magasin automobile. Je pense que le point est clair.
6. Résistance à la saleté et à l'humidité. Les lampes doivent être protégées de la saleté et de l'eau de la route. L'eau ne doit pas éclabousser les phares - les lampes pourraient éclater et les contacts pourraient se corroder. Toutes les connexions électriques doivent également être protégées, sinon elles s'oxyderont et, en cas de forte pluie, elles risqueront de se court-circuiter.
7. Économique. Là où vous pouvez utiliser des diodes au lieu de lampes, nous le faisons. Certes, la luminosité de la lumière diminue considérablement - mais ici, vous devez décider de ce qui est le plus important : la puissance ou la durée de fonctionnement.
8. Conception modulaire. Il est souhaitable que l'élément lumineux et la source d'alimentation ne soient pas monoblocs - il sera possible de ne pas emporter une batterie lourde pour les balades de jour et de ne pas démonter le phare.

Nous pourrions probablement mentionner quelques principes supplémentaires, mais ce sont les principaux et leur concept général est assez clair. Passons à la pratique.

Nous sélectionnons et achetons du matériel

Éléments légers

Nous utilisons soit des lampes d'automobile ou de moto (phares de motos légères soviétiques, petits phares antibrouillard halogènes ronds pour le VAZ-2110, etc.), soit des lampes de vélo pour les lampes de voiture, soit nous fabriquons quelque chose nous-mêmes.

À l'automne 2005, j'ai acheté un ensemble de phares - feux arrière - dynamiques (fabrication ukrainienne, 180 roubles) chez Tourist. Tout l'équipement est entièrement réalisé en fer galvanisé/chromé ; dans le phare, la base centrale est une base automobile standard et la base latérale est pour une ampoule filetée soviétique. Le phare dispose d'un commutateur de mode tel que « feux de croisement - feux de route - feux de croisement et feux de route ». Le marqueur arrière convient également à une ampoule à filetage soviétique. Fixation par fil - pinces à ressort. La fixation des phares et des balises au vélo se fait avec des pinces laides sur le tube de direction et la tige de selle. Le kit comprenait des fils et des lampes : 2 feux de route (12 volts) pour la prise de voiture, 2 feux de route filetés (12 volts) pour feux de croisement, 1 feu de route fileté (2,5 volts) pour feu de position arrière.

De plus, 2 LED ont été achetées dans des prises de voiture : blanche (50 roubles) et rouge (20 roubles). Si vous vous concentrez sur l’électricité et non sur une lumière tamisée pendant plusieurs jours, vous n’avez pas besoin de les acheter. Différentes options de lampes et de diodes pouvant être utilisées sont présentées sur la photo.

Source actuelle

Voici la chose la plus intéressante. Si vous optez pour une tension de 12 volts (sinon c'est impossible - adieu le large choix, le bas prix et la disponibilité des lampes et diodes automobiles), alors le choix est fondamentalement le suivant : un générateur dynamique, une batterie au plomb de moto, une batterie au plomb scellée de un bloc d'alimentation sans coupure, un bloc nickel-tension, des piles au cadmium (nickel-hydrure métallique) (10 pièces X 1,2 volts = 12 volts).

L'option avec 10 piles au nickel disparaît immédiatement – ​​le prix est prohibitif. Par exemple, une batterie NH de facteur de forme AA (cela n'a aucun sens de prendre AAA ou moins) pour 2,8 ampères-heures coûte environ 100 roubles. 10 pièces - 1000 roubles. De plus - 500 à 800 roubles pour une bonne charge (et une mauvaise ruinera rapidement les batteries, elles sont très sensibles au mode de charge). Cela s'avère trop cher et également peu pratique - les batteries devront être chargées en 2-3 passages.

J'ai essayé d'utiliser un générateur dynamique 12 volts (voir photo) - son autonomie est très tentante (heureusement, je n'ai pas eu besoin de l'acheter - il était livré avec un phare). Et il l'a même accompagné sur le Saliout en octobre 2005 pour des essais en mer. Et à mon retour, je l'ai retiré du vélo pour toujours. Les inconvénients - effort supplémentaire nécessaire au pédalage, bruit, poids, manque de lumière lors de l'arrêt aux feux tricolores - l'emportaient sur son seul avantage, cette même autonomie.

La seule option dans laquelle l'utilisation d'un générateur est justifiée est un voyage autonome à vélo dans la nature pendant deux semaines. Dans ce cas, il est logique de créer sur le vélo un système électrique puissant, comparable à celui d'une moto - le haut-parleur est allumé en continu et charge la batterie embarquée via un ensemble diode (on redresse le courant), une lampe ( nous limitons le courant) et un régulateur de tension (nous limitons la tension), et l'énergie est déjà consommée par les consommateurs de la batterie. Le système est complexe, lourd et totalement inutile dans des conditions normales de fonctionnement. On oublie donc la dynamique.

En conséquence, nous nous retrouvons avec des batteries au plomb. Pas cher et peu critique pour le mode charge, bien que lourd. Il vaut mieux ne pas utiliser celui de moto - il est sensible au retournement (l'électrolyte peut fuir), mais nous aimons tous mettre le vélo sur la selle et le guidon ! Cela signifie que nous achetons une batterie scellée provenant d’une alimentation sans coupure. Je l'ai acheté au printemps 2006 au CHIPiDIP (rue de l'armée soviétique dans le quartier de l'Académie économique) pour 300 roubles. (environ) 12 volts, 2,3 ampères-heures et pesant 1,5 kilogrammes. Les bornes sont de type automobile, de type mâle.

Fils et isolation

Nous achetons des fils de cuivre ordinaires, d'une section de 0,5 à 0,75 mm, flexibles, en isolation noire (ou assortie à la couleur de votre cadre). 2-3 mètres suffisent, cela coûtera 10 à 20 roubles. Vous pouvez l'acheter dans un magasin de voitures ou au marché aux oiseaux.

Je n'ai pas acheté de fils - en 1999, j'ai tiré 20 mètres de fil noir d'une ligne téléphonique de campagne abandonnée dans le département de la carrière de Soksky - cela s'est avéré être une excellente chose (6 fils de cuivre, et au centre il y a un en acier, il est pratiquement impossible de les casser, ils sont juste un peu durs). Je les ai utilisés.

Pour 25 roubles supplémentaires, vous devez acheter un rouleau de ruban électrique importé noir (ou - pour correspondre à la couleur de votre cadre) - isoler le câblage et visser les fils au cadre. Ne prenez pas le domestique - il se détache plus souvent et est trop épais.

Produits électriques

Vous aurez besoin d’un appareil capable d’allumer/éteindre les phares. J'ai utilisé un interrupteur à bascule en fer (coûte 25 roubles, je l'ai acheté chez Tourist), il peut supporter un courant jusqu'à 30 ampères. Je l'ai connecté selon le circuit de l'interrupteur de masse (c'est-à-dire qu'il met tous les circuits hors tension en même temps), car il y a un interrupteur sur le phare pour contrôler le feu avant. Vous pouvez rechercher des interrupteurs de moto sur le guidon, mais il y aura des fils supplémentaires.

C'est une bonne idée d'installer un fusible. L'optimal est un fusible de voiture à lame jetable (voir photo) pour 5 ampères dans une prise spéciale (la prise coûte environ 25 roubles, vous pouvez l'acheter chez Autofastener à l'intersection de la rue Stavropolskaya et du 22 rue du Congrès du Parti). De tels fusibles se trouvent sur les "dizaines", les nouvelles "Volgas", ils sont très fiables et leur prix est de quelques centimes sur n'importe quel marché automobile)

Eléments de connexion électrique

Aucune option - bornes de voiture standard (voir photo). Le prix dans le magasin automobile est de 50 kopecks. par pièce, il vous faut 10 pièces (elles sont différentes, selon le principe « maman et papa », vous achetez 5 de l'une, 5 de l'autre). Vous pouvez également y acheter des capuchons de protection en silicone pour les bornes (1 RUB chacun), mais vous pouvez vous en passer - il suffit de les envelopper avec du ruban isolant.

Autre équipement

Eh bien, la batterie doit être placée quelque part - vous avez donc besoin d'un sac de civière. Il existe cependant une option que j'ai mise en œuvre sur le Salyut : une batterie avec un interrupteur de masse est fixée au tube incliné du cadre à l'aide d'une paire de pinces. Cependant, cette option n'est pas la meilleure : l'esthétique est compromise, la poussière, la saleté et l'eau pénètrent et un court-circuit peut se produire, et vous devrez charger la batterie sans la retirer du vélo. En général, il vaut mieux le mettre dans son sac, c'est à dire. préparez 200 roubles. J'ai fabriqué moi-même le sac à partir de l'étui du coffret de parfums cadeau Fa - j'ai économisé de l'argent.

Ensuite, la batterie doit être rechargée périodiquement. C'est bien pour ceux qui disposent d'un chargeur compact pour batterie de voiture - vous pouvez l'utiliser en limitant le courant de charge avec une résistance et en respectant strictement le temps de charge. Je garde le vélo sur le balcon de la maison et le chargeur pèse 30 kg. Je l'ai accroché au mur de mon garage - j'ai dû chercher une alternative.

Une alternative était l'ancienne alimentation chinoise à tension réglable (voir photo). En raison de sa « qualité » en mode « 12 volts », il donne en réalité 13-15, ce dont nous avons besoin (à un courant de 0,1 ampère).

On connecte à la borne « positive » une puissante diode au germanium (cela garantit que lorsque la tension chute sur le chargeur, le courant ne circulera pas en sens inverse, c'est à dire depuis la batterie), puis une LED (c'est une indication de charge) , puis une lampe (elle protège la LED, limitant grossièrement le courant de charge), puis une résistance (nécessaire pour limiter avec précision le courant à 0,02 ampères). Avec un courant de 0,02 ampères, la batterie se chargera très longtemps (avec une capacité de 2,3 ampères-heures - 115 heures ou 5 jours), mais elle ne pourra jamais être éteinte - il n'y aura pas de surcharge. Pour charger rapidement une batterie très faible, il est possible d'y connecter un chargeur en contournant le circuit « diode-LED-lampe-résistance », mais ici il faut surveiller l'heure et passer en mode de charge normal à la fois. bon moment. Ci-dessous un schéma.

Je recommanderais quand même d'acheter le chargeur de voiture le moins cher - c'est plus facile que de le faire vous-même, et tout le monde n'a pas de diodes, de résistances et d'anciennes alimentations à la maison. Cela coûtera probablement 500 roubles. Je n'ai pas dépensé un centime, mais j'ai juste eu de la chance : j'avais tout l'équipement nécessaire.

Assemblage, installation et connexion

Outils

Lorsque vous commencez à assembler le système, vous avez besoin de quelques outils. Je vais lister ce que j'ai utilisé moi-même. Si certains peuvent être supprimés, cela sera indiqué. S'ils peuvent être remplacés par quelque chose, il sera indiqué avec quoi (et les conséquences).

1. Une perceuse avec des forets, une scie à métaux ou une meuleuse, des limes à aiguilles, un affûteur électrique - vous en aurez besoin lorsque vous fabriquerez des supports faits maison pour phares/marqueurs latéraux en métal. Si vous trouvez des attaches toutes faites, vous pouvez vous en passer.
2. Décapant (voir photo, outil avec poignées vertes). Un outil combiné qui combine de bons coupe-fils (pour couper les fils) et des trous calibrés (pour retirer l'isolation des fils). Pour couper des fils, il peut être remplacé avec succès par des pinces coupantes, des ciseaux, un couteau, une hache - en général, n'importe quel outil de coupe. Pour le décapage, un couteau, une lame de rasoir de sûreté ou des ciseaux conviennent tout à fait (vous pouvez l'essayer avec vos dents, si cela ne vous dérange pas).
3. Sertissage (voir photo, outil avec poignées rouges). Outil spécial pour sertir les cosses automobiles. Assez cher (à partir de 300 roubles) et un outil rare (demandez à vos amis électriciens automobiles - peut-être qu'ils vous en donneront un). Je l'ai vu moins cher dans "Castorama", mais "à gauche" - il est fort possible que celui-ci fasse l'affaire une ou deux fois. Je l'ai acheté pour 300 roubles. le moins cher est normal, car remplacer soi-même le tableau de bord d'un UAZ sans cela se transformerait en un acte de masochisme. Peut être remplacé par une pince, mais la qualité du sertissage sera fortement réduite. En général, pensez par vous-même :)
4. Ciseaux - coupez le ruban électrique. Tout le monde en a sûrement un, alors utilisez-le. Je ne recommande pas de déchirer le ruban isolant avec vos mains - avant qu'il ne se brise, il s'étire et devient blanchâtre - cela n'a pas l'air esthétique.

Travail mécanique

On commence par installer le phare. J'ai testé deux options de montage sur le Salyut et deux sur le Merida.

Sur le Salyut, le phare était initialement monté sur un support pour le réflecteur (voir photo).

Le support de phare standard ne convenait tout simplement pas au vélo. J'ai dû le tordre et mettre une pince en plastique à l'extérieur (du réflecteur arrière standard du Merida), et dessus, au dessus du volant, un phare (voir photo).

Les fixations sont très fiables, même si elles ne sont pas très esthétiques. Oui, le phare a dû être retourné, mais heureusement il est rond, et cela n'a pas affecté la répartition de la lumière.

Il y avait deux options pour monter le marqueur arrière - les deux étaient assez réussies. Sur le Salyut, le marqueur arrière était fixé à un trou percé dans la tige du coffre arrière (voir photo).

Étant donné que la pince était en plastique, nous avons dû faire passer un fil « négatif » supplémentaire depuis la vis la plus proche du cadre jusqu'au boîtier du cadre.

La batterie était initialement verrouillée avec un interrupteur de masse et installée via un joint en caoutchouc sur le tuyau incliné du cadre Salyut à l'aide de colliers (voir photo).

En fait, la forme même de la batterie y a grandement contribué. Cependant, les inconvénients de cette option de montage ont déjà été mentionnés précédemment. Par conséquent, sur le Merida, la batterie était déjà placée dans un sac de sous-châssis, et l'interrupteur secteur et le fusible étaient suspendus dans le même sac à côté de la batterie sur des fils. Ce projet s'est avéré très efficace et n'a suscité aucune plainte.

Travaux d'installation électrique

Mon schéma de câblage est illustré sur la figure et se compose de quatre sections (sans compter les deux fils de terre reliant les boîtiers des phares et des feux de position au cadre), qui sont numérotées :

1. Borne négative de la batterie - Coupe-circuit - Cadre de vélo
2. Borne positive de la batterie - Douille fusible - Borne de distribution
3. Borne de distribution - Feu arrière
4. Borne de distribution - Phare

En principe, ce circuit constitue le minimum requis et peut être modifié sans douleur pour connecter des consommateurs supplémentaires. L'essentiel est de ne rien connecter qui contourne l'interrupteur secteur et le fusible.

Après avoir choisi le schéma, nous estimons l'emplacement du phare, du jeu et de la batterie sur le cadre, et coupons le fil à la longueur appropriée. Après avoir coupé les morceaux de fils nécessaires, nous insérons les contacts dans le phare et le phare - selon leur conception, vous devrez dénuder les extrémités et soit les placer sous une pince à ressort, soit les serrer avec une vis, soit sertir le borne correspondante et placez-la sur la pièce correspondante dans le phare / phare.

Ensuite, à l'aide de bornes automobiles et de sertissage, nous formons les branches restantes du câblage.

La dernière étape consiste à tirer soigneusement les fils du sac de siège le long du cadre jusqu'au phare et au marqueur afin qu'ils ne gênent pas et soient invisibles, et à les fixer avec du ruban isolant en deux ou trois tours. Nous connectons toutes les paires de contacts (ne confondez pas la polarité - les diodes peuvent facilement être détruites lors de la remise sous tension), si nécessaire, nous les isolons.

Ensuite, nous vérifions le fonctionnement : allumer et éteindre la lumière, changer de mode. Nous vérifions également la fiabilité de la fixation de tous les éléments et fils. Vous pouvez simplement vous contracter avec vos mains, mais il vaut mieux faire un essai routier (de jour bien sûr), et il est conseillé de garder les phares et les feux de stationnement allumés tout le long du trajet, et de choisir l'itinéraire sur les terrains les plus cahoteux. routes. Au retour, toute lacune constatée devra être corrigée.

Expérience d'exploitation, problèmes rencontrés et perspectives de modernisation

Exploitation

Le système a fonctionné tout au long de la saison 2006, d'avril à septembre. Lors de la conduite sur autoroute, les phares et les feux de stationnement étaient allumés quelle que soit l'heure de la journée (sauf les jours de soleil éclatant) - afin d'être visibles pour les automobilistes et de ne pas être heurtés par une voiture. Il n'y avait qu'un seul trajet de nuit complète. Dans l'obscurité, la lumière des phares est assez brillante, de couleur jaunâtre (puisque les lampes sont ordinaires - pas de krypton/halogène), une tache ovale uniforme s'étendant vers l'avant.

Initialement, le phare utilisait une combinaison de « feux de route - diode, feux de croisement - lampe », et la diode était presque inutile pendant la journée et n'était donc généralement pas allumée. La luminosité de la lumière peut être évaluée à partir d’une photographie.

Le feu de position arrière était utilisé dans les versions avec diode et lampe. La luminosité de la lampe est excellente, la luminosité de la diode est bof (dans l'obscurité, cependant, elle fera très bien l'affaire). À partir de la photo, vous pouvez estimer la luminosité avec une lampe prise un jour de pluie.

Les lampes ni du phare ni du feu de position latéral n'ont grillé - cela est apparemment dû à la tension stable fournie par la batterie.

Je n'ai jamais réussi à décharger la batterie à zéro en roulant. En moyenne, la durée de fonctionnement du phare en mode maximum était d'une heure et demie (environ 45 minutes sur l'autoroute avec un phare jusqu'à la Mairie, puis à travers la forêt sans phare, et encore 45 minutes avec un phare sur le chemin de retour). J'estimerais la réserve d'énergie de la batterie entre une heure et demie à deux heures à la puissance lumineuse maximale.

Problèmes

La plupart des problèmes survenus pendant le fonctionnement étaient associés à des solutions techniques imparfaites utilisées lors de l'assemblage du système. Pour faire simple, certains « hauts-fonds » faisaient périodiquement surface et étaient éliminés au cours de l’exploitation.

Les principales difficultés étaient liées à la mauvaise qualité des phares. Les contacts à ressort des lampes se desserraient parfois (et les lampes s'éteignaient). En raison du faible loquet retenant le verre du phare, celui-ci s'est ouvert plusieurs fois pendant la conduite. Le commutateur de mode ne fonctionnait pas clairement au départ.

Les problèmes ont été résolus en reconstruisant périodiquement le phare. Les contacts ont été serrés avec des pinces, le loquet a été remplacé par une plaque avec des boulons et des écrous et le joint isolant du commutateur de mode a été remplacé. Après cela, le phare a commencé à fonctionner de manière plus ou moins fiable.

Le seul problème qui n'a pas été complètement résolu est que parfois la « masse » du phare disparaît. Traité d'un coup au corps. Aide immédiatement et jusqu'à la fin du voyage.

Il y a également eu quelques cas de rupture de fils aux endroits où les bornes étaient serties (en raison de secousses brusques lors de la frappe du sac) - cela a été immédiatement éliminé en insérant l'extrémité cassée sous la pince à bornes.

Il n'y a eu qu'un seul court-circuit - c'était de ma faute, j'ai fermé le contact positif du phare au boîtier avec un tournevis lorsque je serrais les fixations. Le fusible protégeait les fils, mais, bien sûr, il a grillé - j'ai dû le changer car c'était rapide et peu coûteux.

Modernisation

Au moment de la rédaction de cet article, je suis globalement satisfait du système. Cependant, « le meilleur est l’ennemi du bien », je vais donc énumérer un certain nombre d’améliorations et de modifications qui peuvent (ou même doivent) être mises en œuvre.