最近、シャワー室が普通の見慣れたバスルームに置き換わるケースが増えています。 結局のところ、150リットルの高価なお湯をかける代わりにシャワーを使用した方がはるかに安上がりです。 これにより、家計を大幅に節約できます。 また、小さなアパートでは、シャワー室を設置することで、常に不足している使用可能なスペースの節約にもなります。
シャワーエンクロージャの主要な要素の 1 つは、シャワー パネルまたはシャワー レールです。 デザイン、機能、設置方法も異なります。 自分の手でシャワーラックを取り付ける方法をさらに説明します。
シャワースタンドのメリット
バスルームをリフォームしようとしている人は、シャワースタンドを設置するかシャワーセットに限定するかの選択に直面することがよくあります。 後者は通常、シャワー ヘッド用の壁マウント、延長されたシャワー ホース、およびシャワー ヘッドの下の壁に取り付けられたミルで構成されます。 このような単純な設備と比較して、シャワー スタンドには否定できない利点が数多くあります。
- 使いやすさ。 スタンドと特別なブラケットのおかげで、じょうろは任意の高さ、任意の傾斜角度、回転角度で設置できます。 これにより、ユーザーの身長に応じて、水流の方向を使いやすい方法で調整できます。
- 機能が向上しました。 シャワーレールは多数のシャワーを収容できます。 付加装置: 手ぬぐいや石鹸皿などのフック。 この場合、所有者の希望に応じて、それぞれの位置を個別に選択できます。
- 取り付けが簡単です。 シャワースタンドの設置には難しいことは何もありません。 原則として、各工場製品には詳細でわかりやすい取り付け説明書が付属しています。 初心者マスターでも簡単にこれを行うことができます。
さらに、シャワースタンドには、特定の温度を達成するために温水と冷水を供給できるサーモスタットなど、非常にハイテクなデバイスが装備されています。 多くの場合、複数のノズルがラックに取り付けられており、そのおかげでハイドロマッサージ効果が生まれます。 これらすべての良い面のおかげで、シャワースタンドは通常のシャワーヘッドよりも人気があります。 ただし、前者のコストは高く、機能のレベルによって異なりますので注意してください。
シャワーラックの種類
現在、配管メーカーは顧客に多数の製品を提供できます。 さまざまなモデルデザインだけでなく機能性も異なるラック。 その中で、次のモデルを強調する価値があります。
- ミキサー付きスタンド。 素晴らしいオプション通常のバスルームにシャワースタンドを装備するため。 ステンレスパイプを差し込んだミキサーです。 先端にはじょうろが取り付けられています。 多くの場合、このパイプは別のジョウロのスタンドとして機能し、フレキシブルホースを介してミキサーに接続されます。 すべてのアイテムを一緒に購入すると、個別に購入するよりも常にはるかに安いため、このオプションは最適です。
- ミキサーなしでスタンドします。 縦に設置するシンプルなロッドです。 シャワーヘッドを保持するブラケットが取り付けられており、フレキシブルホースを介してミキサーに接続されています。
- 蛇口付きシャワースタンド。 これはあまり一般的な装置ではありません。遮断弁が取り付けられた硬いパイプです。 後者を使用すると、必要に応じてシャワーヘッドを水から素早く取り外すことができます。 ただし、このようなデバイスを一部のミキサーに接続すると問題が発生する可能性があります。
- サーモスタットが取り付けられたラック。 とても便利なものです。 希望の温度になるように冷水と温水を混合することができます。 標準のシャワースタンドや蛇口にもサーモスタットを取り付けることができますが、適切に機能するように特定のモデル用のサーモスタットを選択するのは非常に難しい場合があります。 したがって、サーモスタット付きのミキサーを購入する予定がある場合は、工場出荷時のモデルを優先することをお勧めします。 ただし、サーモスタットを備えたデバイスのコストは、従来のラックに比べて数倍高価であることに注意してください。
- 注ぎ口付きスタンド。 なんだかミキサー付きのシャワースタンドを彷彿とさせます。 最初に小さな注ぎ口が取り付けられているので、バスルームに水を入れることができます。 このようなラックはめったに使用されません。 めったに使用されない注ぎ口にお金を払いたい人はほとんどいません。
- オーバーヘッドシャワー付きスタンド。 非常に人気のあるモデル。 スタンドはパイプで、その端に上部の固定じょうろが取り付けられています。 原則として、直径が大きくなります。 じょうろは、フレキシブルホースを使用してブラケット上のこのようなスタンドから吊り下げられます。 固定上部じょうろ自体は調整できないため、あまり便利ではありません。
さまざまなモデルと構成を豊富に取り揃えているため、特定の動作条件や所有者の個人的な好みに合わせてラックを選択できます。 シャワースタンドを選ぶときは、その要素の品質に注意を払う必要があります。 製品に不満のない信頼できるメーカーを優先する方が良いでしょう。 シャワーバーは安くないので、お金を捨ててください 不良品時間の経過とともに漏れたり、元の外観を失ったりする可能性がありますが、意味がありません。 短期間で新しいモデルを購入して設置するよりも、実績のある製品に少し高い金額を払った方が良いでしょう。
自分の手でバスルームにシャワースタンドを設置する方法
シャワースタンドの設置方法は、モデルの構成と製造可能性によって異なります。 下部ミキサーを備えたシンプルなシャワースタンドは、次の順序で設置されます。
- 最初のステップは、ミキサー接続ポイントを取り付けることです。 これは、冷水と温水の穴が同じ軸上にあるように行う必要があります。 そうしないと、ミキサーをねじ山に沿って取り付けるのが難しくなり、パイプが溶接されている場合、ミキサーも一方の側または他方の側に傾いてしまいます。 また、蛇口が曲がって取り付けられていると、見た目も美しくありません。
- ミキサー接続ポイントの取り付けには特別なストリップが使用されます。 標準的な蛇口幅に合わせて設計されているため、設置作業が大幅に容易になります。 ミキサーは特別なコーナーを介して接続されており、ネジを使用してバーにネジ止めされています。
- 隅部に下から冷温水の給水管を接続し、正面側から雄ネジ付きのアダプターをねじ込んでミキサーを取り付けます。 それぞれ ねじ接続漏れを防ぐために密閉する必要があります。 これを行うには、通常の牽引または輪ゴムを使用します。 シールは同じように効果的に機能するため、シールの選択は所有者によって異なります。
- 重要: シールはネジ山に沿ってのみ巻く必要があります。 そうしないと、ねじったときに簡単に外れてしまいます。 また、ミキサーを取り付けるときは、ガスケットを忘れないでください。 ミキサーの取り付けは非常に簡単で、ユニオンナットを使用してアダプターにねじ止めされます。 この作業は修理中に行うことをお勧めします。 次に、すべての接続を偽の石膏ボードパネルの後ろに隠し、その上にセラミックタイルを置きます。
- 蛇口を設置する場合、シャワースタンドをどの高さに取り付けるかを決める必要があります。 シャワーラックを取り付けるための一般的な高さはありません。 使用される方の身長にもよります。 したがって、じょうろホルダーを床面から上げた最高点は、人の身長＋浴槽の脚（受け皿）の高さ＋20cm程度であれば特に問題なく使用できます。困難。
- あとはシャワースタンドを壁に取り付ける方法を決めるだけです。 標準モデルはマウント2個とロッド1本で構成されています。 留め具はダボ2本を使って壁に直接固定します。 留め具を壁に貼り付け、ダボの穴に鉛筆またはスクライバーを使用して印を付けます。 タイルが貼られた完成した壁にスタンドを取り付ける必要があります。 ダボ用の穴はダイヤモンド先端のドリルで開けられます。 これは、ドリルに過度の圧力をかけずに、慎重に行う必要があります。 そうしないと、タイルが損傷する可能性があります（単にひびが入ってしまいます）。
- 穴の準備ができたら、スタンド自体をネジで固定できます。 これは通常のタッピングネジを使用して行われます。 トイレにあるものを考える 高湿度、セルフタッピンねじはステンレス鋼で作られている必要があります。 錆びたり、ラック自体が破損する恐れがあります。
- スタンドを取り付けた後、その上にシャワーホルダーを取り付ける必要があります。これは、そのデザインがクランプに似ています。 ナイロンガスケットが付いています。 ホルダーがスタンドに沿ってスライドできるようにするために必要ですが、ある程度の努力が必要です。 この構造要素は、ドライバー用のネジまたは六角レンチを使用して締め付けられます。 力は、ホルダーがラックに沿って移動できるように大きすぎてはなりませんが、小さすぎて「単独で」移動できなくなります。 作業が完了したら、シャワースタンドの接続方法を確認し、水漏れがないか確認する必要があります。
最近、いわゆる「隠し」ラックが非常に人気があります。 このようなモデルでは、ほとんどすべての主要な要素が壁の後ろにあります。 壁から見えるのは、ミキサーバルブのハンドルと 2 つのじょうろの間のスイッチだけです。 原則として、彼らは2つのじょうろを使用します。1つ目は大きくて固定されており、2つ目はフレキシブルホースに接続された小型のものです。 このようなモデルの主な特徴の 1 つは、すべての接続に特別な信頼性が必要であることです。 そうしないと、下の隣人が最初に雨漏りに気づくことになります。
シャワースタンドのDIY設置：ビデオ
木製の柱とラックは、敷地内の天蓋、ガゼボ、パーゴラ、フェンス、その他の軽量構造物のほとんどの構造の主要な要素です。 できるだけ長く使用できるように、正しい取り付け方法を説明します。
多くの場合、パーゴラやフェンスを修理しなければならないのは、それらを支えている地面に埋められた木の柱が腐って傾いたためだけです。 このような不快な現象を避けるためには、アンカーに木の柱を取り付ける必要があります。
これは、生体保護製剤で個別に処理されたポールはもちろんのこと、オートクレーブ含浸後のポールにも当てはまります。 この場合、ピラーと地面との接触がなくなり、耐用年数が大幅に長くなります。
しかし、柱自体を地面に埋める場合（これははるかに安価で労働集約的ではありません）、土壌に含まれる水分の影響から木材を保護する必要があります。 したがって、ポストを設置した後、掘削土ではなく砂利で穴を埋めることをお勧めします。
のために 追加の保護地面の表面領域の柱の下部をフィルムまたは屋根ふきフェルトで包むことができます。
高い荷重がかかる門柱はコンクリートで固める必要があります。
これらの保護措置はすべて、フェンス、小さなガゼボ、パーゴラなどの軽い木製の構造物にのみ適用されます。
それらのラックとポールは、たとえば亜鉛メッキ鋼製の U 字型の耐荷重靴 (アンカー) など、地上に設置することもできます。 波形鋼棒で作られたアンカーロッドは、コンクリートを備えたピットに注入されるか、既製のコンクリート台座にセメントで固定されます。
セミオープンガレージの屋根やウィンターガーデンの拡張部分など、高荷重に耐えるすべての木製の柱は、重いアンカーに取り付ける必要があります。 その中で最も一般的なのは、厚さ 70 ～ 140 mm のラック用に設計された H 型アンカーです。 アンカーは穴に配置され、コンクリートで満たされるか、完成したコンクリート台座の穴にセメントで固定されます。 他のデザインのアンカーもございます。
1. スタンドを設置した後、穴は掘削土ではなく砂利で埋める方が良いです。
2. 設置前に、地面とその少し上の部分のスタンドを生体保護剤で処理し、フィルムまたは屋根ふきフェルトで包みます。 フィルムの上端は、穴あきテープ、ステープルまたは釘で固定されます。
3. 信頼性を高めるために、フィルムまたはルーフィングフェルトの突き出た端をボード片で覆うことができます。 後者は生体保護剤で処理され、ラックにねじ止めされています。
4. 木製の門柱は、少なくとも 30 x 30 x 60 cm の穴にコンクリートで埋め込む必要があります。柱から地面までのコンクリートの幅に合わせて、小さなブラインドエリアを作ることをお勧めします。
5. ポールやラックの固定に広く使用されているアンカー: 左上 - 幅 71 mm の軽いアンカー、その隣 - 最大 141 mm まで幅を調整できるアンカー、右 - 重量のあるアンカー管状ロッドと、下部に高さ 600 mm の 2 つのジャンパーを備えたアンカー - 2 つのアンカーがボルトでベースに取り付けられています。
6. 既製のコンクリート台座。 軽量構造の建設には、高さ30、40、または50 cmの台座が使用され、重い構造の場合は高さ60または80 cmの台座が使用されます。
7. 台座にアンカーを設置する場合は、台座を地面に設置し、アンカーロッドを穴に挿入し、アンカーの下に一時的な支持として木材を置きます。 この後、アンカーにモルタルを充填します。
8.傾斜屋根のラックの下にある重いアンカーを、断面35 * 35 mm、長さ60 cmの2本のバーで基礎ピットの上に吊り下げ、その後コンクリートで満たします。
9. アンカーにスタンドを置き、水平にしてクランプで固定します。 この後、貫通穴を開け、ラックをボルトで固定します。
10. 右側には、重いアンカー用の空洞を備えた高さ 80 cm のコンクリート台座があります。 左側はアンカーが組み込まれた既製のコンクリートブロックです。
11. コンクリートスラブにダボとボルトで固定するためのベースを備えた亜鉛メッキ鋼製のアンカー。
12. ラックをアンカーに置き、水平器を使用して水平にしてから固定します。
風荷重を考慮して
単純な木造構造物の建設には、軽量アンカーが非常に適しています。 ただし、これは高さ 1 m までの庭のフェンスの支柱、自立型パーゴラの支柱、その他の軽量構造物にのみ適用されます。 高さ約 180 cm のスクリーンウォールなど、高い風荷重を受ける構造物を建てる場合は、コンクリートの台座に取り付けられたアンカーも含め、重いアンカーのみを使用する必要があります。
木製ラックとポールを設置するためのアンカー - 写真
以下は、「自分で行う方法 - 住宅所有者向け!」というトピックに関する他のエントリです。
ソ連崩壊後の地域の道路状況は、決して最高とは言えません。 これは、定期的な ショックアブソーバーを交換する車の上で。 ガソリンスタンドでの作業であれば問題ありません。 自分で修理を行うことにした人は、この操作を正しく実行する方法を知る必要があります。 実際には、新しいショックアブソーバーを取り付けるだけでは済みません。 事前にポンプで注入する必要があります。 ラックをポンプアップする方法と、それを行う必要がある理由を見てみましょう。 この情報自分で車を整備する人を助けます。
なぜストラットに血抜きをするのでしょうか？
ポンププロセスはショックアブソーバーの交換プロセスにおいて不可欠な部分であるという事実から始める必要があります。 この操作は、車両のサスペンション全体が完全かつ効率的に動作するために必要です。 ツインパイプショックアブソーバーを取り付ける直前にポンピングを行わないと、動作中にストラットピストンの動作が中断される可能性があります。 これについて最も厄介なことは、車の所有者が自分の手でストラットの血抜きを怠ったり、方法を知らなかった場合、保証があっても製品を交換できないことです。 理由は設置規定違反です。 結果として、これは無駄にお金が費やされるだけでなく、甘やかされた気分になり、さらに悪いことになります。
この要素を作動させるには、ショックアブソーバーを揺動させるプロセスが必要です。 したがって、このプロセスの助けにより、ラックはさらなる運用に最適な状態になります。 しかし、それだけではありません。 ブリードにより、部品の内部に溜まった油や空気を除去できます。 ポンピングを怠った場合、ラックが故障する可能性があります。 
ショックアブソーバーの交換プロセスは常にこの方法で実行されるわけではないことを強調しなければなりません。 事前に有効化する必要があるのは 2 パイプ ラックのみです。 単管の場合 作動流体システム内に分離ピストンが存在するため、空気と混合しません。 しかし、これはすべての車に当てはまるわけではありません。
衝撃吸収装置
この要素は、ロッド、シリンダー、シール、およびバルブ機構を含むハウジングです。 この装置は車のサスペンションにおいて最も重要な部品の1つと言えます。 これらの要素がなければ、車を正常に運転することは不可能です。 ラックがない場合、本体は垂直方向に連続的に揺れます。 ショックアブソーバーは、バネ、スプリング、トーションバーの振動を減衰するダンパーの機能を果たします。
ブリードプロセスでは、ショックアブソーバーの種類に違いはありません。 ストラットのオイル抜きの方法を知っていれば、他のタイプのストラットでも作業できます。
動作原理
ショックアブソーバーがどのように設計されているかは関係ありません。 タイプに関係なく、それらはすべて同じ原理で動作します。 これは、種類に関係なく、ポンピングが必要であることを意味します。 ショックアブソーバ室内では、ピストンが往復運動を行う。 ピストンにはいくつかの穴があります。 機構が動くと、チャンバー内の圧力が増加します。 ちなみに低速走行時には大きくなります。 
次に、作動物質は、圧力がはるかに低いラックチャンバーの部分に入ります。 これにより、圧縮力が低減される。 その結果、ピストンはその軌道に沿って移動します。 オイルがチャンバーの端に到達すると、他の部分に流れ始めます。 その間にピストンが動き始めます 裏。 その働きにより振動が減衰します。
ショックアブソーバーの種類
自動車の世界で使用されるこれらのデバイスにはいくつかのタイプがあります。 それらは、デザインとハウジング内に含まれる物質の種類が互いに異なります。 ショックアブソーバーは種類 (石油またはガス) に関係なく、数年間機能します。 ただし、 国内の道路消耗が激しくなり、早期に故障します。 したがって、定期的に変更する必要があります。 ラックをケチる必要はありません。 彼らは運転中の車の安全を守る責任があります。 保守可能なラックにより減少します 制動距離車。 最高品質の製品の 1 つはカヤバ スタンドです。 70年以上ショックアブソーバーを作り続けている日本のメーカーです。 今 平均コスト 1ラックは4800ルーブルです。 ドライバーは、それらが最も耐久性があると言います。
オイルショックアブソーバー
これらは最も人気のある要素です。 それらはほとんどの車のサスペンションに見られます。 これらのデバイスは手頃な価格です。 非常に信頼性が高く、非常に快適です。 
それらは次の目的でのみ使用されます。 乗用車、そしてそれらは通常の都市条件を対象としています。
軽油システム
これらはドライバーの間でも非常に人気のあるオプションです。 類似オイルと比較すると、性能特性に違いがあります。 そのため、車の所有者はより厳しいと言います。 ただし、この欠点は簡単に補うことができます 完全な欠席作動中にオイルが沸騰する危険性があります。 当初、軽油ショックアブソーバーはオフロード走行を目的としていた。 しかし現在では、自動車愛好家も街中でそれらを使用しています。
ガス
これらは、既存のすべてのタイプの中で最も深刻なタイプです。 同時に、ガスストラットは道路の障害物に対して最も耐性があります。 このタイプの特徴は、移動中に車が常に安定していることです。 欠点としては次のようなものがあります。 低レベル快適。 これは、この構造の各要素の剛性が高いためです。
1本管機構と2本管機構
アップグレード方法を説明する前に ショックアブソーバーの支柱,ラックの種類の違いを確認する必要があります。 2 パイプのソリューションは、最も単純で最も普及していると考えられています。 作動物質としてガスまたは石油が使用されます。 これらのモデルの主な欠点は、冷却が不十分であると考えられています。 チャンバーの容積が小さいため、オイルは非常に高温になります。 高温泡立ちの原因になります。 これは違反します 正しい仕事ラック。 したがって、ポンピングの方法を知る必要があります フロントピラーそして後ろ。 
ガスオイルストラットは部分的に発泡から保護されています。 空気とオイルは 2 本のパイプからハウジングにポンプで送り込まれます。 最初のものは低圧でポンプで送られます。 場合によっては、窒素がガスとして使用されることもあります。 このソリューションは泡立ちのリスクを軽減します。
単管ラックの設計には作業室がありません。 身体自体がそのように機能します。 チューブは2つの部分に分かれています。 上には油が溜まっています。 底には圧力のかかったガスがあります。 セクションの間には特別なバルブが取り付けられています。 マクファーソンストラットも忘れずに。 これらは逆さまの単筒式ショックストラットです。
ショックアブソーバーのエア抜き取付について
ポンピングプロセスにより、オイルがストラットシリンダー内に均一に分配されます。 これにより血圧が正常化します。 どのタイプのショックアブソーバーでも効果はあります。 ほとんどの車の所有者は、「ポンプを使わずに取り付けを完了することは可能ですか?」という質問をします。 
はい、できます。 ただし、ポンピングを行わないと、ピストンのゴム部品が動作中にすぐに破損します。 その理由は臨界圧力低下です。 採血することでラックの状態を診断することもできます。
設置前にラックのエア抜きをするにはどうすればよいですか? 機構診断
折りたたみ式オイルエレメントを取り付ける前に、まずエレメントを分解する必要があります。 内部に十分な液体があることを確認する必要があります。 必要に応じてスピンドルオイルを追加します。 もちろん専用の潤滑剤も販売されています。 ショックアブソーバーロッドが伸びている場合、オイルレベルは上部ロックナットのレベルになるはずです。 次にシリンダーを分解します。 カートリッジがラックに取り付けられている場合、分解して診断することはできません。 ここで、故障した場合は新しいものと交換するだけです。 自動車愛好家はカヤバのストラットを高く評価しています。 
そのため、シリンダーを取り外したらピストンとバルブを検査します。 ここに歪みがあってはなりません。 ゴムエレメントやスプリングが破裂している場合は交換します。 オイルには汚れ、ほこり、気泡が含まれていてはなりません。 汚れたオイルは交換する必要があります。 シリンダー本体をディーゼル燃料で徹底的に洗い流すことをお勧めします。
レベルアップ: ステップバイステップの説明
車に取り付ける前にストラットのエア抜きをする方法を見てみましょう。 この手順は自分の手で簡単に行うことができます。 スタンドはロッドが上を向くように設置してください。 次に、ショックアブソーバーはロッドの表面がガラスに近づくまでゆっくりと圧縮されます。 次に、機構を 2 ～ 3 秒間水平に保ちます。 圧縮に多大な労力が必要な場合は、特別なデバイスを使用できます。 
次に、ロッドを通常の状態に戻るまで引き抜きます。 この問題で重要なことは滑らかさです。 急な動きをせずに操作を行うことが重要です。 このアルゴリズムが繰り返されます。 通常は 2 回で十分です。 これは、新しいストラットをポンプアップする方法に関するものです。 最終段階では竿をガクンと上に引き上げる。 ショックアブソーバーが正しく機能すれば、部品は故障せずに動作します。 ステムは上を向くはずです。 この後、サスペンション要素の取り付けと操作の準備が整います。 ラックをポンプアップする方法は次のとおりです。 ご覧のとおり、この手順は非常に簡単です。 しかし、そのシンプルさにもかかわらず、多くのことがそれに依存します。
他のタイプのショックアブソーバーの使用
多くの場合、ポンピングされていないショックアブソーバーは 2 つのチューブ部品です。 単管装置では内部にガスがあるため、この操作はまったく必要ないと考えられています。 高圧。 そして実際、専門家らはポンプでポンプを作動させる必要はないと言っています。 これは交通安全やショックアブソーバーの寿命には影響しません。 しかし、自動車愛好家が自信を持っており、このタイプのストラットのエア抜き方法を知っている場合、彼は要素に害を及ぼすことはありません。
ポンピングショックアブソーバーのルールについて
自動車サービスの専門家は、守らなければならない特定のルールがあると述べています。 ロッドが常に上を向くことが重要です。 プロセスが完了すると、デバイスを裏返すことはできません。 エレメントは、取り付けるまでこの位置にある必要があります。
ほとんどのモデルには、余分なオイルを排出するシステムが装備されています。 ここでは、イベントは 2 つのシナリオに従って展開されます。 この場合、ラックをどのようにポンピングすればよいでしょうか? ロッドを奥まで押し込んだり、特殊な溝を使用したりしないでください。 そのため、コンプレッションはグルーブに対して厳密に行われます。
結論
そこで、古いストラットと新しいストラットの血抜きをする方法を考え出しました。 ポンピングとは言わなければなりません 重要なプロセス。 したがって、新しいショックアブソーバーを購入する場合は、特定のショックアブソーバーのモデルにそれが必要かどうかを確認する必要があります。 この難しい問題を理解していただく一助になれば幸いです。
ステンレス製フェンスは私たちの日常生活の一部となっており、これらの見慣れた細部にさえ気付かないことがよくありますが、設置または購入に直面している人は、「そのようなフェンスをどのように取り付けるか?」という質問をするでしょう。 何で、どこで？ この記事では、これらの質問やその他の質問に答えます。 そこで、ステンレス製の手すりを固定する 8 つの方法をご紹介します。段差に固定する 4 つのオプションと、階段の端の手すりを横方向に固定する 4 つのオプションです。 固定方法の選択は、設置場所と特定の状況によって異なります。 MetalKovStroy LLC のスペシャリストは、最も便利でシンプル、そして経済的な設置オプションの選択をお手伝いします。
支柱（フェンスの垂直ガイド）間の距離は、原則として800〜1200 mmで、パイプd-38.1 x 1.5 mmで作られた支柱を使用する場合、ステンレス鋼フェンスの耐荷重能力によって決まります。 、手すりは50.8 x 1.5 mmのパイプ製です。
ステンレス製フェンス支柱の側面固定：第1の固定方法：
直径 12 mm のブッシュを使用して、コンクリート基礎からフェンス支柱をわずかに突出させる必要がある場合に最適です。 最初のステップは、拡張アンカーをブッシングを通して穴に固定するために、直径 10 mm のハンマー ドリルで穴を開けます。 アンカーの最適な長さは 130 mm です。 拡張アンカーはフェンスの支柱を固定するのに最適です。その作用の本質は次のとおりです。袋ナットを締め始めると、金属棒の端が開き始め、コンクリートに寄りかかり、ナットを締めるほど、ハードウェアがより確実に取り付けられます。 スリーブとコンクリートベースの接合部は閉じています � ステンレス鋼製の装飾カバー � 3mm。
フェンス支柱の横固定。 ステンレス鋼:� 2番目の取り付け方法:
直径38.1mmのフェンス支柱。 AISI304 (SS98) ステンレス鋼製の完成したサイド留め具にしっかりと固定し、直径 10 mm のハンマー ドリルで 2 つの穴を開け、10 mm の拡張アンカーを使用して、フェンスの支柱を CC98 と一緒に近くに取り付けます。階段。 サイドマウント ss98 は、いつでも当社からご購入いただけます。 アンカーの最適な長さは 130 mm です。 拡張アンカーはスタンドの取り付けに最適です。その作用の本質は次のとおりです。袋ナットを締め始めると、ナットが締め込まれるにつれて金属棒の端が開き始め、コンクリートに寄りかかります。ハードウェアがより確実に取り付けられます。
ステンレス製フェンス支柱の側面固定：第3の固定方法：
2本の拡張アンカーを使用してスタンドをコンクリートベースに密着して取り付けるオプションです。 フェンス支柱を取り付けるには、深さ120 mmの穴を開ける必要があります。 拡張アンカーはラックの取り付けに最適です。 将来遭遇する可能性のある唯一の問題は、この構造を削除するのが非常に難しいということです。
ステンレス製フェンス支柱の側面固定：第4の固定方法：
フェンスを固定するこの方法は、貧弱なコンクリートに最適です。 直径10mm、深さ120mmの穴を開けます。 穴を徹底的に洗浄した後、ケミカルアンカーを注入し、混合物を掘削穴の底に注入します。 回転運動ピンが挿入され、溶液が固まった後に機能し始めます。
フェンスの支柱をステップに固定します。ステンレス鋼:� 1つ目の取り付け方法：
ステンレス製フェンスを取り付ける最も信頼性が高く強力な方法です。 当社の専門家は、仕上げが完了した後、傷んだり損傷したりすることを恐れることなく、そのような作業を実行する機会があります。 この方法では、直径 50 mm の穴を開ける掘削リグが必要です。 奥行き120mm。 穴あけの深さはさまざまで、パイプが深く固定されるほど、フェンスの固定が強化されます。 フェンス支柱の深さとして最適かつ十分です。 スタンドはCeresit CX 5に固定されています。Ceresit CX 5はパイプを腐食にさらさない耐霜性、防水組成物で、設置の開始は5分以内に行われるため、短時間で大量のフェンスを設置できます。 接合部を上から化粧カバー(cc97)で覆います。
ステンレス製フェンスの支柱をステップに固定します。 2番目の取り付け方法:
当社の製造では、フェンスの支柱はフランジに、3 つのアンカー用の 3 つの穴が付いた装飾カバー (cc97a) に溶接されます。 3 つの穴を開け、清掃し、スタンドを長さ 110 mm のアンカーボルトで固定します。 あらかじめスタンドを溶接しておきますので、工程はそれほど複雑ではありません。 拡張アンカーはスタンドの取り付けに最適です。その作用の本質は次のとおりです。袋ナットを締め始めると、ナットが締め込まれるにつれて金属棒の端が開き始め、コンクリートに寄りかかります。ハードウェアがより確実に取り付けられます。 このバージョンのフェンスでは、ピンは直径 8 mm に適合します。 そして発生の深さはより浅くなります。 アンカー3本
ステンレス製フェンスの支柱をステップに固定します。 3番目の取り付け方法:
