Panorāmu veidošana ir diezgan grūts un rūpīgs uzdevums, taču rūpīgu darbību rezultāts iepriecinās gan jūs, gan veidotāju, gan lietotājus. Panorāmu veidošana nav tik vienkārša, kā varētu šķist no pirmā acu uzmetiena. Esmu sastapies ar lietotājiem, kuri saka sekojošo: "Lai izveidotu panorāmas, jums vienkārši jānofotografē vairāki kadri ar pārklājumu un pēc tam jāsaskaņo kadri īpašā programmā, jāsavieno kopā un jāiegūst pabeigta panorāma." Mēs varam teikt, ka šis apgalvojums ir patiess. bet tikai iesācējam fotogrāfam. Iegūtais rezultāts var būt apmierinošs. Bet, ja fotogrāfs vēlas profesionāli attīstīties, tad pret saviem iepriekšējiem darbiem jāizturas kritiski. Skatieties uz tiem kā uz pirmo pamata celtniecības bloku. Nākotnes meistarības pamats viengabalainu panorāmu veidošanā.
Kāpēc apgalvojums par “attēlu izlīdzināšanu un savienošanu panorāmā” nav pilnīgi pareizs? Atbilde ir vienkārša: paziņojumā nav ņemts vērā tas, kas ir jālabo un jāņem vērā: objektīva radītie izkropļojumi, perspektīvas un telpiskie kropļojumi, krāsu korekcija un daudzi citi faktori.
Lai nodrošinātu mazāku darbu pie pasta, ieteicams sākotnēji panorāmu uzņemt pēc iespējas “pareizāk”. Un šim nolūkam jūs nevarat iztikt bez palīglīdzekļiem. Panorāmas statīva galva- šī ir viena no svarīgajām ierīcēm, kas ļaus izveidot augstas kvalitātes panorāmas ar mazāku piepūli pēcapstrādē. Vairāk par to, kāpēc jāizmanto panorāmas galva, varat izlasīt ļoti labā rakstā.
Vēlos apsvērt panorāmas statīva galvas izvēli: iegādājieties gatavu risinājumu vai pagatavojiet to pats.
Gatavs risinājums
Tirgū ir vairāki risinājumi. Populārākie ir.Lieliska panorāmas galva. Izturīga alumīnija konstrukcija, garantēta uzticamība no pazīstama ražotāja, precīza fiksācija. Par to liecina fakts, ka Ermitāžas panorāmas veidojusi fotogrāfe Natālija Kovarska, izmantojot šo konkrēto galvu. Detalizēts šīs galvas apraksts ir atrodams šajā rakstā.
Bet cena nedaudz atvēsina degsmi: apmēram 20 000 rubļu. Krievijas Federācijā.
Galva ir no Ķīnas ražotāja, kvalitāte ir apmierinoša, bet cena ir aptuveni 14 000 rubļu.
Augstas kvalitātes galva, viegli lietojama.
Bet cena ir aptuveni 640 USD.
Ļauj izmantot smagu kameru un objektīvus, viegls, viegli apstrādājams. Precīza pozicionēšana.
Cena - apmēram $ 450 par augstāko versiju.
Pašdarinātas galvas
Ja esat iesācējs fotogrāfs, varat mēģināt pats izgatavot panorāmas galvu.Internetā var atrast vairākus risinājumus ar rasējumiem un/vai detalizētiem aprakstiem.
Pašdarināta galva, kas nav zemāka par komerciāliem analogiem. Detalizēta diagramma un apraksts viņa emuāra lapā.
Galva no Jurija Nadežina
Risinājums no mūsu tautieša, ar detalizētu radīšanas aprakstu un zīmējumiem viņa mājaslapā.
Var teikt, ka tas ir profesionāls risinājums, kura izgatavošanai nepieciešama metālapstrādes iekārta. Zīmējumus var atrast vai.
Pašdarināta galva, kuras cena ir 200-300 rubļu. Andrejs pat patentēja šo izgudrojumu. Iztur smagu fotografēšanas aprīkojumu. Sīkāka informācija Andreja personīgajā lapā.
secinājumus
Šī raksta mērķis bija sniegt iesācējam vai profesionālam fotogrāfam priekšstatu par tirgū esošajām vai ar rokām darāmām panorāmas galviņām. Viss atkarīgs no paša fotogrāfa. Ja viņam ir nauda un viņš neko nevēlas darīt, tad viņš var izvēlēties gatavu risinājumu. Ja jums nav naudas vai vēlaties kaut ko izgatavot pats, ir iespējas izveidot galvu ar savām rokām.P.S. Mēģināju parādīt tikai populārākos risinājumus, bet, protams, varēja kaut ko palaist garām. Priecāšos redzēt grozījumus un papildinājumus. Es ceru, ka raksts būs noderīgs fotogrāfiem, kuri vēlas pieskarties panorāmas fotogrāfijas burvju pasaulei.
P.s. Paldies visiem par kļūdu atrašanu
Gatavojoties nākamajam ceļojumam, bagāžas liekā svara dēļ līdzi neņēmu foto aksesuārus. Un, protams, šīs neaizstājamās aparatūras daļas bija vajadzīgas atvaļinājumā jau pirmajās dienās.
Atgriežoties mājās, uzreiz ķēros pie lietas, lai nākamreiz būtu pilnībā sagatavots. Un man izdevās uztaisīt pavisam vienkāršu statīva galvu, kuras statīvs ir standarta plastmasas pudele. Atkarībā no pudeles formas izvēles šo galviņu var izmantot ne tikai foto un video uzņemšanai, bet arī dokumentu atkārtotai uzņemšanai.
Uz galvas var piestiprināt ne tikai telefonu, bet arī kompaktkameru. Turklāt uzstādīšanai nav nepieciešama statīva ligzda.
Šai galvai tika ražots arī panoramēšanas mehānisms, kas bieži vien ir pieprasīts, uzņemot video. Dizains ir diezgan funkcionāls, aizņem maz vietas un gandrīz neko nesver.
Ražošanas process ir aprakstīts videoklipā. Zīmējumi atrodas sadaļā “Papildu materiāli” tieši zemāk.
Ja jums tas šķiet pārāk vienkārši, tad zemāk esmu jums atlasījis “Saistītās tēmas”, kas saistītas ar paštaisītiem sarežģītāka dizaina foto un video piederumiem.
Aprīkojums.
ATRADA SAIMNIEKU
Raksturlielumi:
- Izmēri (bez statīva un pretsvara): 4270x300x410 mm.
- Izlices garums: no 600 līdz 2700 mm.
- Svars (bez statīva un pretsvara): 9,5 kg.
- Materiāls: alumīnijs, tērauds
- Maks. Slodze: pārbaudīts ar Canon 5D (ar objektīvu) -1,3 kg.
- Pievienot. Funkcijas: atskaņotājs, saliekams
Šajā rakstā tiks aprakstīts, kā izveidot celtņa strēli, kas piestiprināta pie parastā statīva. Pārbaudot celtni (kad izlices stiepšanās ir liela), izrādījās, ka parasts statīvs nevar tikt galā ar šādu slodzi. Tātad pašlaik tiek izstrādāts piemērots statīvs. Vēlos arī atzīmēt, ka, ja neizmantojat sekošanas fokusu, tādu, kāds man ir, varat vienkāršot dizainu, noņemot platformu pieskāriena galā, lokāli pievienojot tai lēta fotostatīva galvu. (ar to pietiks, jo vienmērīga galvas kustība nav svarīga, galvenais, lai jūsu kamera būtu noturēta vēlamajā pozīcijā). Un tālāk! Šobrīd tiek izstrādāta vēl viena bultiņa, tā būs mazāka izmēra, bet cerams gludāka, vieglāka un ērtāka lietošanā. Tomēr šim dizainam ir daudz trūkumu. Kad esat izlasījis rakstu, padomājiet par visu, izdomājiet kaut ko labāku, rakstiet komentārus, un mēs to apspriedīsim. Šeit ir izveidots sākums.
Šķiet, ka tas tā ir. Ja nolemjat, varat doties pēc materiāliem.
Materiāli:
Aptuveni sadalīsim mūsu celtni trīs daļās. 1. (kas ir piestiprināts pie statīva). 2. (kam tiks pievienota kamera). 3. (šī saite savieno 1. un 2.). Iegādājoties, labāk ir sagriezt caurules pēc izmēra. Uzmanību! Cauruļu sienām jābūt 2 mm biezām.
1. saite:
- Caurule: 30×30-200mm. -2 gab.
- Caurule: 30×30-300mm. -2 gab.
- Caurule: 30×30-100mm. -1 dators.
- Matadata: M6-100mm. -6 gab.
- Matadata: M6-90mm. -4 lietas.
- Matadata: M8-180mm. -2 gab.
- Rieksti: M6-20gab.
- Uzgriežņi: M8-10gab.
- Riteņi (rullītis): 4 gab.
2. saite:
- Caurule: 25×25-300mm. -1 dators.
- Caurule: 30×30-200mm. -2 gab.
- Caurule: 30×30-73mm. -1 dators.
- Caurule: 25×25-200mm. -2 gab.
- Skrūves: M6-60mm. -6 gab.
- Matadata: M6-85mm. -4 lietas.
- Skrūves: M8-80mm. -1 dators.
- Matadata: M8-120mm. -2 gab.
- Rieksti: M6-14gab.
- Uzgriežņi: M8-9gab.
- Riteņi (rullītis): 2 gab.
3. saite:
- Caurule: 30×30-1000mm. -4 lietas.
- Caurule: 25×25-1500mm. -3 gab.
- Caurule: 25×25-1000mm. -1 dators.
- Caurule: 25×25-110mm. -5 gabali.
- Caurule: 25×25-250mm. -1 dators.
- Skrūves: M8-20gab.
- Uzgriežņi: M8-20gab.
Vienkāršākais veids ir sagriezt kniedes pašam. Iegādājieties M8 un M6 izmēra radzes celtniecības veikalā. Es neatceros, cik ilgi tas bija. Saskaitiet visus izmantoto tapu garumus un uzziniet. Ir labi noslogot smadzenes.Vai esat visu iegādājies? Lieliski! Aiziet!
Vispirms sagriežam cauruļu sagataves. Iegādājoties, labāk ir sagriezt caurules pēc izmēra, tas ir tā vērts. Pirmkārt, griezumi būs taisni, un jūs ietaupīsiet daudz laika un nervu. Un vispār atliek tikai izurbt kaudzi caurumu un salikt. Ja nolemjat nedaudz pastrādāt pats ar metāla zāģi, tad uz priekšu, atzīmējiet, zāģējiet un slīpējiet. Ja jums viss ir sagriezts vēlamajā izmērā, tad ņemiet vīli un noņemiet urbumus un asās malas.
Sāksim ar trešo saiti:
Sāksim marķēt un urbt caurumus. Šajā dizainā to ir daudz. Ērtības labad iegādājieties suportu, marķēšana ar lineālu ir ļoti sarežģīta un aizņem daudz ilgāku laiku. Sagatavojiet materiālus 3. saitei.
Nav nozīmes tam, kādā attālumā tiek urbti caurumi, galvenais, lai tie būtu vienādā attālumā visās attiecīgās saites caurulēs. Man tas ir 200 mm. Ja jums ir ierīce urbja piestiprināšanai un skaidrai urbšanai taisnā leņķī, varat izveidot caurumus. Ja jums nav ierīces, jums būs jāmarķē un jāizurbj no visām pusēm, pa vienai, jo tā noteikti nedarbosies ar roku un montāžas laikā caurumi nesakārtosies. Un tā, lai sāktu, skaidri atzīmēsim cauruļu centrālās asis. Lai to izdarītu, noregulējiet izlici uz pusi no caurules platuma. Un uzzīmējiet asis uz visām četrām šīs saites caurulēm. Es apzināti nepierakstu izmērus, lai jūs izmantotu savas smadzenes; iespējams, jūsu caurulēm ir nedaudz atšķirīgs izmērs, un mani skaitļi būs mulsinoši. Esiet uzmanīgi, tam jābūt ļoti precīzam.
Tagad noregulēsim stieni atbilstoši attālumam starp topošajiem caurumiem (atgādināšu, man tas ir 200 mm). Vispirms atzīmējiet katru cauruli divās pretējās pusēs visā garumā, lai izietu cauri caurumiem. Galvenais ir tas, ka pēc urbšanas šiem caurumiem jābūt skaidri viens otram pretī. Pagriezīsim cauruli par 90 grādiem un atzīmēsim vēl vienu caurumu rindu tādā pašā attālumā. Pirmajam caurumam jāatrodas it kā starp caurumiem, kas izveidoti šajā caurules pusē. Ja marķējums ir gatavs, tad paņemiet serdi un izveidojiet padziļinājumus sējmašīnai. Lieliski! Tagad paņemiet urbi un sāciet urbt līdz 8,5 mm diametram. Sāciet ar mazāka diametra urbi, pakāpeniski to palielinot (4mm-6mm-8,5mm), tādējādi iegūstot apaļu caurumu. Tā rezultātā jums vajadzētu būt caurulēm ar caurumiem visās pusēs. Ieliekot vienu cauruli otrā (piemēram, teleskopiskā makšķere), caurumiem ir jāsakrīt, lai tos varētu nostiprināt mums vajadzīgajā vietā un varētu mainīt bultas sasniedzamības garumu. Un arī ņemiet caurules 25x25-110 mm. un 25×25-250mm., urbt urbumus 80 mm attālumā. viens no otra (svarīgi) - tie būs šķērsstieņi izlices konstrukcijas stingrībai. Ja tā, tad tu esi lielisks! Mēs varam turpināt.
1. saite:
Šī mūsu dizaina saite ir pamatne, kas ir piestiprināta pie statīva. Arī šeit viss ir jādara precīzi. Sagatavojiet materiālus šai sadaļai.
Vispirms sagatavosim riteņus. Tie spēlēs svarīgu lomu, nodrošinās vienmērīgu gaitu un atbalstīs galveno slodzi. Paņemiet riteņus, kas visi jums ir šim celtnim, un izurbiet divus caurumus ar diametru 6 mm stiprināšanai pie caurules. Visiem riteņiem jābūt vienādiem caurumiem, un tiem jābūt vienādā attālumā no riteņa centra. Fotoattēls parāda, kā tam vajadzētu izskatīties samontētam. Pēc tam paņemiet M8 skrūvi vai M8 tapu un pieskrūvējiet to pie 30x30 mm caurules. katrā pusē ir ritenis (t.i. uz vienas skrūves vispirms uzvelk riteni, tad cauruli, tad otru riteni). Nostipriniet ar riekstiem. Tagad, izmantojot riteņos izurbtos caurumus, atzīmējiet turpmākos caurumus caurulē abās pusēs. Izjauciet konstrukciju un izurbiet caurumus ar diametru 6 mm. Tagad paņemiet urbi ar diametru 12 mm un izurbiet centrālos caurumus, caur kuriem jūs tikko pievienojāt riteņus. Dariet to pašu ar otro cauruli.
Labāk visu izmērīt 10 reizes un pēc tam tikai urbt.
Pēc tam paņemiet M6 tapas vai skrūves un pieskrūvējiet riteņus pie caurulēm (šīm skrūvēm vajadzētu iet caur cauruli un abiem riteņiem). Tagad mums ir vajadzīgas 2 M8 kniedes. Ievietojiet tapas riteņu centrālajos caurumos un nostipriniet tās ar uzgriežņiem abās pusēs. Tagad uzmanību! Tālāk jums viss jādara ļoti precīzi. Ņemam caurules 30x30-200mm. Atzīmēsim centrālās asis, kā to darījām iepriekš, pretējās pusēs. Pēc tam izmēriet 40 mm no caurules malas un pēc tam atkāpieties vēl 80 mm. Uz abām caurulēm. Abās pusēs. Pārbaudiet, vai šī konkrētā pāra cauruļu garumiem jābūt vienādiem (līdz milimetram). Ja tie nedaudz atšķiras, izlemiet, kur atradīsies jūsu cauruļu dibens (attiecībā pret statīvu), un izmēriet no turienes. Urbt caurumus ar diametru 8,2 mm vai pat 8 mm. Ja viss ir gatavs? Tad ejam tālāk!
Nav īpašas tehnoloģijas, kā visas caurules salikt kopā, vienīgais, ko var teikt, ir darīt visu pamazām, marķēt un urbt vienā caurulē, marķēt un urbt pēc taisītajiem caurumiem nākamajā (lokāli). Salieciet visu struktūru. Izmantojot tapas un uzgriežņus. Pamatne ir gatava. Ir palicis viens sīkums. Piestipriniet platformu no statīva līdz pamatnes apakšai un atzīmējiet to, un pēc tam izurbiet pāris caurumus. Ja nepieciešams, tad platformu var modificēt, izurbjot tajā caurumus sev vajadzīgajā vietā. Es aizmirsu atzīmēt, ka materiālos ir nepieciešamas skrūves un uzgriežņi, lai platformu piestiprinātu pie pamatnes (viss ir atkarīgs no platformas).
2. saite:
Šī saite ir rotējoša platforma kameras uzstādīšanai. Es rakstīju iepriekš, ka varbūt jums nav nepieciešams šāds dizains. Ja jūs joprojām izlemjat, tad uz priekšu.
Lai to izdarītu, sagatavojiet materiālus šai saitei.
Šeit mēs darām tāpat kā ar pamatni. Vienīgais, ka caurulēs jāizurbj caurumi 30x30-200mm, tādā pašā attālumā, kāds tika mērīts pamatnes izgatavošanas laikā (attālums starp riteņu asīm). Un ir vēl viens mazs triks, jo šajā dizainā caurules saspiež nevis riteņi, bet gan caurules abās riteņu pusēs.Šīs caurumus nepieciešams izurbt pēc tam, kad ir izveidoti caurumi riteņu piestiprināšanai. , līdz 14mm (var izurbt ar vīli, šeit forma nav svarīga, galvenais, lai ass griežas brīvi). Ja viss ir gatavs, salieciet visu attēlā un līdzībā, kā fotoattēlā.
Jūs varat redzēt, kā izveidot platformu sadaļā (sekot fokusam). Jums vienkārši jāizurbj caurumi asij un jāievieto tapa.
Var visu salikt un uzstādīt uz statīva vai statīva, ja esi izdomājis uztaisīt J Atkārtošu, pat profesionāls statīvs slikti iztur lielas dinamiskas slodzes. Izstrādājiet statīvu ar rotējošu galvu J Tieši tā! Ir pienācis laiks šaut!
Ja jums ir kādi jautājumi, atstājiet komentāru. Paldies par pateicību!
Diezgan ilgs pētījums par Muska ierakstiem par panorāmas fotogrāfijas jautājumu mani noveda pie domas, ka kopumā neviens nav apvienojis visus pirkumus vienuviet. Un, pievienojot nelielu detaļu, ir iespējams izgatavot pilnībā funkcionējošu panorāmas galvu un sākt fotografēt un montēt sfēriskās panorāmas ar ļoti budžeta līdzekļiem.
Viss sākās ar šo ziņu:
Bet ar autora aprakstīto metodi vertikālais skata leņķis ir ievērojami samazināts, un attiecīgi panorāma izrādīsies diezgan šaura (pat izmantojot zivs aci)
Tad tika atrasts šāds ieraksts:
Tas ir ļoti vienkārši un lēti, un pats galvenais, tas darbojas. Tas vienkārši nav ergonomisks (otrais stūris aptver pusi kameras), bet ideja mani ieinteresēja. Un es sāku meklēt kaut ko līdzīgu vietnē Tao. Atklājot “pārskata varoni”, es sāku meklēt fotoattēlu veikalu, kurā bija gan stūri, gan zibspuldzes kronšteins, un es atradu:
Pasūtījums atnāca mēneša laikā, pa ceļam savācu sīkumus (fotoskrūves, 3/8 -1/4 adapteri, objektīvu vāciņu “anti-loss”), vārdu sakot, kaut ko, kas mūsu Sibīrijas foto veikalos nav, vai maksā daudz naudas. Paciņa bija saliekama, grūti aprēķināt kopējās izmaksas, tāpēc ievietoju saiti uz līdzīgu produktu Ali. Nebūs ne izpakošana, ne kas cits.
Tāpēc es sāku. Sloksne maisiņā, pāris vīrišķās-sieviešu 1/4 collu skrūves, adaptera uzgrieznis karstās kurpes. Gar rievu tiek pielīmēta gumijas blīvējuma lente. 
Stūrīši jau ir aprakstīti muskā, bet man sanāca šāds: 
Abu materiāls acīmredzot ir duralumīns vai cits viegls sakausējums, jo magnēts nelīp. Montāžas rezultāts ir šāds dizains: 
Ishsho un sīkumi paliks: 
Gatavās panorāmas galvas fotoattēli uz statīva:
Nu, visa struktūra ir samontēta:
Mazliet par korekcijām. Stūra sānu nobīdi var viegli pielāgot, iestatot komplekta objektīvu uz maksimālo tālummaiņu. Novietojot ierīci tāpat kā zemākajā fotografēšanā, mēs nodrošinām, ka centrālais fokusēšanas punkts sakrīt ar stiprinājuma skrūves asi. Izrādās diezgan precīzi.
Man ir Samyang 8mm, pirkts lietotā Avito, bet es domāju, ka saite daudz neatšķiras no manējās. 
Ak, es gandrīz aizmirsu par aksiālo nobīdi, vieglāk ir skatīties videoklipu vienu reizi. Kamēr es pats to neredzēju, es nesapratu. Patiesībā tas ir vienkārši:
+ Diezgan pieņemama cena
+ Salikts ar kailām rokām no kastes
+ To var arī izjaukt sīkumos, kas noderēs jebkuram fotogrāfam.
+ Darbojas!!!
- Nedaudz vājš (smaga kamera, es neriskētu uz to likt likmes)
- Uzstādot un noņemot uz statīva, iestatījumi pazūd (atrisina ar marķējumu uz stūriem un stieņa)
-Stūrī augšējā skrūve gatavojas slīdēt uz leju. Vēlāk rievas vietā gribu izurbt caurumu (telpa atļauj). Un tas ir paredzēts tikai vairāku rindu panorāmām.
- Zenīts nav stingri vertikāls (to var atrisināt, uzņemot divus zenīta kadrus; zivs acij pietiek ar vienu) Plānoju pirkt +30 Pievienot pie favorītiem Man patika apskats +33 +60
Ja jums jau ir pieredze panorāmas attēlu uzņemšanā, ziniet, ka standarta nepieciešamā aprīkojuma komplekts sastāv no kameras, izturīga statīva un īpašas panorāmas galviņas. Protams, dažiem amatniekiem izdodas panorāmu uzņemt ar parastu galvu un dažreiz pat bez statīva, taču agrāk vai vēlāk, pieaugot prasmēm un meistarībai, fotogrāfs joprojām saskarsies ar nepieciešamību savā arsenālā iekļaut panorāmas galvu. , jo īpaši tāpēc, ka tā izmantošana ievērojami samazina artefaktu rašanos un līdz ar to arī laiku, kas tiek patērēts tālākai panorāmas fotogrāfiju apstrādei datorā.
Būtībā artefakti rodas divu iemeslu dēļ - objektu kustības dēļ uzņemšanas laikā (kurā tie iekrīt kadra pārklāšanās zonā) un kameras rotācijas dēļ ap punktu, kas nav mezgla punkts. Atcerēsimies, ka mezglpunkts ir punkts, kas atrodas noteiktā attālumā objektīva iekšpusē un kurā krustojas attēlu veidojošie stari. Parastās statīva galviņas ļauj pagriezt kameru ap tās rotācijas centru, kas parasti atrodas statīva ligzdas apgabalā, kad griežas horizontāli, vai 5-10 cm zem kameras, griežot vertikāli. Mezgla punkts atrodas objektīva centrā, aptuveni tā sākumā.
Iepriekš izpētījis daudzas paštaisītu galvu iespējas, es izstrādāju savu “produktu”, kas sastāv no četrām galvenajām daļām - X-Y kronšteina, Z kronšteina, kameras platformas un statīva platformas.
Es sākšu raksturot savu galvu no apakšas. Statīva platforma tiek prezentēta divās daļās - ātri noņemama platforma no Culmann statīva un griezts metāla profils 20x40. Mūsu gadījumā gabala garums bija 48 mm, bet būtu pieticis ar 40 mm. Abas daļas ir piestiprinātas ar M6 skrūvi, kuras mērķis ir novērst abu detaļu griešanos viena pret otru. Tajā pašā laikā, ja platforma būtu nedaudz stiprāka un ja statīva tuvumā esošais izvirzījums netraucētu, tad nebūtu nepieciešams izmantot metāla profila gabalu.
Mūsu nākamā "rezerves daļa" ir X-Y kronšteins. Tas tika izgatavots no 25x3 metāla sloksnes ar X attālumu no rotācijas centra 57 mm (350D stiprinājuma centrs 35 mm no kameras apakšas + 3 mm platforma + 1 mm platformas paliktnis + Z3 mm kronšteins + 13,25 mm starplikas + 1,75 mm). Rezultātā X kopējais garums sasniedz 57+15=72 mm.
Principā garumu X no griešanās ass līdz ārējai malai var palielināt, bet es tam neredzu lielu jēgu, jo konstrukcijas smaguma centrs ir nobīdīts uz pretējo pusi un tas nebūs iespējams koncentrēties šajā virzienā.
Bet tieši otrādi, es uztaisīju Y asi visgarāko. Garums tika noteikts tā, lai būtu iespējams nošaut “vāku”, tas ir, rāmi +90°. Tajā pašā laikā no rotācijas ass Y līdz X ir pietiekami daudz vietas kronšteinam ar uz tā uzstādīto kameru. Turklāt ar šādu kronšteina garumu, ja nejauši atlaidīsit ierīci (piemēram, atskrūvējot skrūvi gar Y asi), tā netrāpīs X. Kopumā attālums no rotācijas ass Z uz No Y līdz X man bija 175 mm, un kopējais garums bija 185 mm. Tā kā Z izrādās mazāks par Y, galva salokās diezgan kompakti.
Lai izgatavotu X-Y, es izmantoju metāla sloksni ar kopējo garumu 185 + 72 = 247 mm, kas tika saliekta skrūvspīlē, pēc tam nedaudz noregulēta ar āmuru un izliekta ar gāzes uzgriežņu atslēgu. Pēc iepriekš aprakstītajām manipulācijām nonācu pie lietas, kas pēc izskata nav ideāla, bet ģeometriski pareiza pa savām asīm. Atliek tikai izurbt divus 6 mm caurumus asīm.
Z garums netika izvēlēts nejauši, bet pēc vairāku iepriekšēju montāžu, kad beidzot tika panākta vienprātība pie 142 mm, savukārt no rotācijas centra līdz platformas asij - 58-116 mm. Tas man deva regulēšanas diapazonu 58 mm. Šī Z ģeometrija ir piemērota visiem manā rīcībā esošajiem objektīviem, un Z var saīsināt līdz 136 mm. Kronšteins Z ir atdalīts no XY ar regulēšanas paplāksnēm (manā gadījumā uzgriezni un paplāksni).
Tas tika darīts, lai fotografēšanas laikā +90° kameras platformu fiksējošā skrūve nepieskartos Y. Turklāt, noņemot paplāksni vai nedaudz samazinot tās biezumu, kļūst iespējams uzstādīt kameru ar augstāku optisko centru, lai gan šajā gadījumā jūs zaudēsiet iespēju šaut +90°. Ass ir skrūve ar diametru 6 mm, kuru, ja iespējams, vajadzētu piemetināt pie kronšteina Z. Izurbju no sāniem un nostiprināju ar papildu M3 skrūvi.
Visbeidzot, pēdējā galvas daļa ir kameras platforma. Tā kā 350d statīva ligzda atrodas uz objektīva ass, platformas izveidošana nebija grūta. Platforma tika izgatavota no 35x72 mm metāla sloksnes, kurā izurbu divus caurumus - 6,5 mm diametrā statīva ligzdai un tapai, kas neļauj kamerai griezties uz platformas.
Tā kā es nevēlējos tērēt laiku, lai aprēķinātu tapas un statīva ligzdas pozīciju, es vienkārši skenēju ierīci, izmantojot plakanvirsmas skeneri, un pēc tam Photoshop uzzīmēju platformu, atzīmējot asis. Izdrukājot iegūto diagrammu uz printera, es to ielīmēju uz sagataves un izurbju to cauri papīram.
Pēc sākotnējā plāna tapa bija jābūt izgatavotai no M3 skrūves, kas ieskrūvēta platformā, bet tā kā man bija dažas problēmas ar urbi (tā vietā izmantoju elektrisko skrūvgriezi), skrūve bija auksti metināta, bet sakarā ar to uz to, ka kameras apakšā esošā cauruma diametrs ir mazāks par 3 mm, skrūve tika apstrādāta ar failu. Pēc tam es pieskrūvēju platformu pie Z ass, un auksti piemetināju spieķu vadotnes pie tās malām. Tā rezultātā platforma varēja pārvietoties tikai pa savu asi un bez pagrieziena. Un, lai kamera “mīkstāk” sēdētu uz platformas, tai iepriekš tika pielīmēts dermantīna gabals.
Daži vārdi par ekstremitātēm. Man šķita neērtas ciparnīcas ar 5 grādiem, tāpēc nolēmu izveidot ciparnīcas ar punktiem, kur katrs punkts atbilst vienam rāmim. Tā kā es vēlos uzņemt panorāmas ar standarta 29 mm objektīvu (18x1,6), man ir jāplāno uzņemt 10 horizontālos kadrus vienā rindā. Tāpēc ekstremitātes punktiem jāatrodas 36 grādos. Taču šis risinājums nav izrādījies pietiekami ērts – precīzākai pozicionēšanai nepieciešama bultiņa. Rezultātā man izdevās izdomāt oriģinālāku ekstremitātes versiju. Uz tā es atzīmēju līnijas 36 grādos, norādot kronšteina tuvāko pusi.
Es vienkārši uzstādīju kronšteinu paralēli līnijai, uzņemu kadru, vēlreiz pagriežu kronšteinu utt. Vertikālo nogāžu ekstremitāte ir izgatavota līdzīgi. Tur ciparnīca ir piestiprināta pie Z ass, bet Y ass kalpo kā bultiņa.Ja filmēšanas laikā tiek mainīti objektīvi, var zīmēt dažādu krāsu līnijas, vai izgatavot maināmas ciparnīcas. Manā gadījumā ekstremitātes tika uzzīmētas programmā Photoshop un paredzētas 24 mm platu kronšteinu izmantošanai. Izdrukātās un izgrieztās ekstremitātes tika novietotas starp plastmasas vāku un ausu nūju kārbas dibenu.
Un visbeidzot pēdējā nianse - rieksti ar apkaklēm. Lai pagrieztu X-Y asis, nav jāmeklē īpaši spēcīgs uzgrieznis, pilnīgi pietiks ar parastu spārnu. Bet, lai nostiprinātu Z asi, jums būs nepieciešams uzgrieznis ar biezāku pogu. Es izgāju cauri daudziem variantiem un apmetos uz uzgriezni no kādas daļas, ar pieskrūvētu metāla plāksni. Skrūvēšanas procesā pielietotais spēks bija pietiekams, lai kronšteins ar kameru neslīdētu. Tas būtībā arī viss!
Mums atliek vien apkopot visas iepriekš minētās detaļas vienā veselumā un doties panorāmas fotosesijā. Kopumā darba parauga izgatavošanai pavadīju 3-4 stundas, bez ciparnīcām un nepilnībām, vēl vairāki vakari pagāja eksperimentējot ar paplāksnēm un ciparnīcām, kā arī citiem sīkumiem. Bet, ja ir instrumenti un materiāli, to visu var izdarīt pus dienas laikā.
Un visbeidzot, aprēķināsim finansiālās izmaksas. Metāla sloksne 24x3 un profila gabals 20x40 būvniecības tirgū man maksāja tikai 10 rubļus. Nopirku tur arī paplāksnes, par cenu apmēram 1 rublis/gab, skrūves pa 5 rubļiem/gab. 1/4' skrūve aizgūta no vecas Ewa Marina kastes, ciparnīcas drukātas uz Epson SemiGlossy papīra (ar tinti 2 ciparnīcām - apmēram 10 rubļi). Ātri atbrīvojamā platforma nāca no Culmann statīva; pārējās sīkās lietas tika atrastas mūsu pašu tvertnēs. Rezultātā 10+1×3+2×5+0+10+0 = 33 rubļi. Tas ir, mēs saņēmām panorāmas galvu ar horizontāli vertikālu rotāciju un dažādu objektīvu iestatījumiem tikai par 33 rubļiem!
