Luktura ķēde ar akumulatoru
Mani kā radiomehāniķi interesē visvienkāršākās elektroniskās ierīces. Šoreiz runāsim par lukturīti ar akumulatoru.
Šeit ir zibspuldzes ar akumulatoru diagramma.
Lukturis sastāv no divām daļām. Vienā daļā ir akumulators un tīkla lādētājs, bet otrā ir slēdzis un kvēlspuldze. Lai uzlādētu akumulatoru, viena luktura daļa tiek atvienota no galvas (kur atrodas lampiņa un slēdzis) un pievienota 220 V tīklam.
Fotoattēlā redzams adaptera savienotājs, kas savieno akumulatoru un slēdzi ar kvēlspuldzi.
Šāda luktura dizains ir ārkārtīgi vienkāršs. Lai uzlādētu svina-skābes akumulatoru G1 ar jaudu 1 A/h (1 ampērstundu) un spriegumu 4V, tiek izmantota ķēde ar dzesēšanas kondensatoru C1. Uz tā krītas lielākā daļa 220V tīkla sprieguma. Pēc tam maiņspriegums pēc dzēšanas kondensatora tiek izlabots ar diodes tiltu, izmantojot diodes VD1 - VD4 (1N4001).
Lai izlīdzinātu viļņus, aiz diodes tilta ir uzstādīts elektrolītiskais kondensators C2. Visa šī taisngrieža slodze ir akumulators G1. Ja to izslēdzat, taisngrieža izejā būs aptuveni 300 voltu spriegums, lai gan, kad akumulators ir pievienots, spriegums tā izejā ir 4–4,5 volti.
Ir vērts atzīmēt, ka ķēde ar slāpēšanas (balasta) kondensatoru ir vienkārša, bet diezgan bīstama. Fakts ir tāds, ka šāda ķēde nav galvaniski izolēta no 220 voltu tīkla. Izmantojot transformatoru, ķēde kļūst elektriski drošāka, taču šīs daļas augsto izmaksu dēļ tiek izmantota ķēde ar dzesēšanas kondensatoru.
VD5 diode ir nepieciešama, lai, atvienojot ķēdi no tīkla, akumulators neizlādētos caur taisngrieža ķēdi un indikatoru uz sarkanā LED HL1 un rezistora R2. Bet EL1 kvēlspuldze (vai gaismas diožu ķēde) ir savienota ar akumulatoru tikai caur slēdzi SA1. Izrādās, ka VD5 diode kalpo kā sava veida barjera, kas no tīkla taisngrieža nodod strāvu akumulatoram, bet ne atpakaļ. Šī ir tik vienkārša aizsardzība. Ir arī vērts teikt, ka neliela daļa no rektificētā sprieguma tiek zaudēta uz VD5 diodes - sprieguma krituma dēļ pāri diodei, kad tā ir pievienota tieši ( V F). Tas ir kaut kur no 0,5 līdz 0,7 voltiem.
Es arī gribētu pateikt kaut ko par akumulatoru. Kā minēts, tā ir noslēgta svina skābe (Pb). Sastāv no divām virknē savienotām 2 voltu elementiem. Tas ir, akumulators, kā saka, sastāv no 2 kārbām.
Akumulators norāda, ka maksimālā uzlādes strāva ir 0,5 ampēri. Lai gan svina Pb akumulatoriem ir ieteicams ierobežot uzlādes strāvu līdz 0,1 no tā jaudas. Tie. šim akumulatoram labākā uzlādes strāva būs 100mA (0,1A).
Tipiskas problēmas ar baterijām darbināmiem lukturīšiem ir šādas:
Tīkla taisngrieža elementu atteice (diodes, elektrolītiskais kondensators, rezistors indikācijas ķēdē);
Slēdža pogas darbības traucējumi (viegli salabojams ar jebkuru piemērotu fiksācijas pogu vai svirslēdzi);
Akumulatora degradācija (novecošanās);
Nodiluši kontaktu savienotāji.
Kā paraugu ņemsim uzlādējamu lukturīti no firmas "DiK", "Lux" vai "Cosmos" (skat. foto). Šis kabatas lukturītis ir maza izmēra, ērts rokā un ar diezgan lielu atstarotāju - 55,8 mm diametrā, kura LED matricā ir 5 baltas gaismas diodes, kas nodrošina labu un lielu apgaismojuma vietu.
Turklāt lukturīša forma ir pazīstama ikvienam, un daudziem jau no bērnības, vārdu sakot - zīmols. Lādētājs atrodas pašā lukturī; jums vienkārši jānoņem aizmugurējais vāciņš un jāpievieno strāvas kontaktligzdai. Taču nekas nestāv uz vietas un arī šis lukturīšu dizains ir piedzīvojis izmaiņas, īpaši tā iekšējais pildījums. Jaunākais modelis šobrīd ir DIK AN 0-005 (vai DiK-5 EURO).
Agrākās versijas ir DIK AN 0-002 un DIK AN 0-003, kas atšķiras ar to, ka tajās bija diska akumulatori (3 gab.), Ni-Cd sērijas D-025 un D-026, ar jaudu 250 mA/h, vai modelis AN 0-003 - jaunāku D-026D akumulatoru montāža ar lielāku jaudu, 320 mAh un kvēlspuldzēm 3,5 vai 2,5 V, ar strāvas patēriņu attiecīgi 150 un 260 mA. Gaismas diode salīdzinājumam patērē apmēram 10 mA, un pat 5 gabalu matrica ir 50 mA.
Protams, ar šādām īpašībām lukturītis nevarēja spīdēt ilgu laiku, tas darbojās ne vairāk kā 1 stundu, it īpaši pirmie modeļi.
Kas tas ir par jaunāko lukturīšu modeli DIK AN 0-005?
Nu, pirmkārt, ir LED matrica no 5 gaismas diodēm, pretstatā 3 vai kvēlspuldzei, kas dod ievērojami vairāk gaismas ar mazāku strāvas patēriņu, un, otrkārt, lukturītis maksā tikai 1 1,2 collu modernu Ni-MH akumulatoru - 1,5 V un jauda no 1000 līdz 2700 mAh.
Kāds jautās, kā 1,2 V AA baterija var “izgaismot” gaismas diodes, jo, lai tās spoži spīdētu, vajag aptuveni 3,5 V? Šī iemesla dēļ iepriekšējos modeļos tie ievietoja 3 baterijas sērijveidā un saņēma 3,6 V.
Bet es nezinu, kurš pirmais nāca klajā ar ideju, ķīnietis vai kāds cits, izveidot sprieguma pārveidotāju (reizinātāju) no 1,2 V uz 3,5 V. Ķēde ir vienkārša, ķīniešu lukturīšos ir tikai 2 daļas - a. rezistors un līdzīga radio sastāvdaļa tranzistoram ar marķējumu - 8122 vai 8116, vai SS510, vai SK5B. SS510 ir Šotkija diode.
Šāds lukturītis spīd labi, spilgti, un kas nav mazsvarīgi - ilgu laiku, un uzlādes-izlādes cikli nav 150, kā iepriekšējos modeļos, bet daudz vairāk, kas palielina kalpošanas laiku vairākas reizes. Bet!! Lai LED lukturītis kalpotu ilgu laiku, tas ir jāievieto 220 V kontaktligzdā, kad tas ir izslēgts! Ja šis noteikums netiek ievērots, uzlādes laikā jūs varat viegli izdegt Šotkija diodi (SS510) un bieži vien vienlaikus arī gaismas diodes.
Reiz man nācās salabot lukturīti DIK AN 0-005. Precīzi nezinu, kas izraisīja neveiksmi, bet pieņemu, ka viņi to pieslēdza kontaktligzdai un aizmirsa uz vairākām dienām, lai gan saskaņā ar pasi to vajadzētu lādēt ne vairāk kā 20 stundas. Īsāk sakot, akumulators sabojājās, noplūda un izdega 3 no 5 gaismas diodēm, kā arī pārstāja darboties pārveidotājs (diode).
Man bija 2700 mAh AA akumulators, kas palicis no vecās kameras, kā arī gaismas diodes, taču atrast detaļu - SS510 (Schottky diode) - izrādījās problemātiska. Šis LED lukturītis visticamāk ir ķīniešu izcelsmes un šādu detaļu iespējams iegādāties tikai tur. Un tad es nolēmu uztaisīt sprieguma pārveidotāju no detaļām, kas man bija, t.i. no vietējiem: tranzistors KT315 vai KT815, augstsprieguma transformators un citi (sk. Diagrammu).
Shēma nav jauna, tā pastāv jau ilgu laiku, es to izmantoju tikai šajā lukturī. Tiesa, 2 radio komponentu vietā, kā ķīniešiem, dabūju 3, bet tie bija bez maksas.
Elektriskā ķēde, kā redzat, ir elementāra, visgrūtākais ir uztīt RF transformatoru uz ferīta gredzena. Gredzenu var izmantot no veca komutācijas barošanas avota, no datora vai no ekonomiskas nestrādājošas spuldzes (skat. foto).
Ferīta gredzena ārējais diametrs ir 10-15 mm, biezums ir aptuveni 3-4 mm. Nepieciešams uztīt 2 tinumus pa 30 apgriezieniem ar 0,2-0,3 mm stiepli, t.i., vispirms uztinam 30 apgriezienus, pēc tam veicam krānu no vidus un vēl 30. Ja no dienasgaismas spuldzes dēļa ņemam ferīta gredzenu spuldze, labāk izmantot 2 gabalus, salocītus kopā. Ķēde darbosies arī uz viena gredzena, taču spīdums būs vājāks.
Es salīdzināju 2 lukturīšus mirdzēšanai, oriģinālo (ķīniešu) un to, kas pārveidots saskaņā ar iepriekš minēto shēmu - es neredzēju gandrīz nekādas spilgtuma atšķirības. Starp citu, pārveidotāju var ievietot ne tikai uzlādējamā lukturī, bet arī parastajā, kas darbojas ar baterijām, tad to varēs darbināt tikai ar 1 1,5 V akumulatoru.
Luktura lādētāja ķēde gandrīz nav mainījusies, izņemot dažu daļu vērtējumus. Uzlādes strāva ir aptuveni 25 mA. Uzlādējot lukturītim jābūt izslēgtam! Un nespiediet slēdzi uzlādes laikā, jo uzlādes spriegums ir vairāk nekā 2 reizes lielāks par akumulatora spriegumu, un, ja tas nonāk pārveidotājā un tiek pastiprināts, gaismas diodes būs daļēji vai pilnībā jāmaina...
Principā, saskaņā ar iepriekš minēto diagrammu, jūs varat viegli izgatavot LED lukturīti ar savām rokām, montējot to, piemēram, kāda vecā, pat vissenākā lukturīša korpusā, vai arī jūs varat izgatavot korpusu pats.
Un, lai nemainītu vecā lukturīša slēdža uzbūvi, kurā tika izmantota maza 2,5-3,5 V kvēlspuldze, ir jāsalauž jau izdegusi spuldze un pie pamatnes jāpielodē 3-4 baltas gaismas diodes, tā vietā no stikla spuldzes.
Un arī, lai uzlādētu, instalējiet savienotāju zem strāvas vada no vecā printera vai uztvērēja. Bet, gribu vērst uzmanību, ja lukturīša korpuss ir metāls, nemontējiet tur lādētāju, bet gan taisiet attālinātu, t.i. atsevišķi. AA bateriju izņemt no lukturīša un ievietot lādētājā nemaz nav grūti. Un neaizmirstiet visu labi izolēt! Īpaši vietās, kur ir 220 V spriegums.
Domāju, ka pēc pārbūves vecais lukturītis tev kalpos vēl daudzus gadus...
Daudziem cilvēkiem ir dažādas ķīniešu laternas, kas darbojas ar vienu akumulatoru. Kaut kas tamlīdzīgs:
Diemžēl tie ir ļoti īslaicīgi. Tālāk pastāstīšu par to, kā atdzīvināt lukturīti un par dažām vienkāršām modifikācijām, kas var uzlabot šādus lukturīšus.
Šādu lukturīšu vājākā vieta ir poga. Tā kontakti oksidējas, kā rezultātā lukturītis sāk blāvi spīdēt un pēc tam var pārstāt ieslēgties vispār.
Pirmā pazīme ir tāda, ka lukturītis ar parastu akumulatoru spīd vāji, bet, ja vairākas reizes nospiežat pogu, spilgtums palielinās.
Vienkāršākais veids, kā padarīt šādu laternu spīdīgu, ir rīkoties šādi: 
1. Paņemiet plānu stiepli un nogrieziet vienu pavedienu.
2. Mēs uztinam vadus uz atsperes.
3. Mēs noliecam vadu tā, lai akumulators to nesalauž. Vadam vajadzētu nedaudz izvirzīties uz āru
virs lukturīša griežamās daļas.
4. Cieši savijiet. Noraujam (noraujam) lieko vadu.
Rezultātā vads nodrošina labu kontaktu ar akumulatora negatīvo daļu un lukturīti
spīdēs ar atbilstošu spilgtumu. Protams, poga šādiem remontiem vairs nav pieejama, tāpēc
Luktura ieslēgšana un izslēgšana tiek veikta, pagriežot galvas daļu.
Mans ķīniešu puisis šādi strādāja pāris mēnešus. Ja jāmaina akumulators, lukturīša aizmugure
nedrīkst pieskarties. Mēs pagriežam galvas prom.
POGAS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA.
Šodien es nolēmu atdzīvināt pogu. Poga atrodas plastmasas korpusā, kas
Tas ir vienkārši iespiests gaismas aizmugurē. Principā to var atstumt, bet es to izdarīju nedaudz savādāk: 
1. Izmantojiet 2 mm urbi, lai izveidotu pāris caurumus 2-3 mm dziļumā.
2. Tagad ar pinceti var atskrūvēt korpusu ar pogu.
3. Noņemiet pogu.
4. Poga ir salikta bez līmes vai aizbīdņiem, tāpēc to var viegli izjaukt ar kancelejas nazi.
Fotoattēlā redzams, ka kustīgais kontakts ir oksidējies (apaļa lieta centrā, kas izskatās pēc pogas).
Var notīrīt ar dzēšgumiju vai smalku smilšpapīru un atkal salikt pogu kopā, bet es nolēmu papildus skārdēt gan šo daļu, gan fiksētos kontaktus. 
1. Notīriet ar smalku smilšpapīru.
2. Uzklājiet plānu kārtu sarkanā krāsā atzīmētajās vietās. Mēs noslaukām plūsmu ar spirtu,
pogas salikšana.
3. Lai palielinātu uzticamību, es pielodēju atsperi pie pogas apakšējā kontakta.
4. Visu saliekot kopā.
Pēc remonta poga darbojas nevainojami. Protams, alva arī oksidējas, bet tā kā alva ir diezgan mīksts metāls, tad ceru, ka oksīda plēve būs
viegli nojaukt. Ne velti spuldžu centrālais kontakts ir izgatavots no alvas.
FOKUSA UZLABOŠANA.
Manam ķīniešu draugam bija ļoti neskaidrs priekšstats par to, kas ir "karstais punkts", tāpēc es nolēmu viņu apgaismot.
Atskrūvējiet galvas daļu. 
1. Dēlī ir neliels caurums (bultiņa). Izmantojiet īlenu, lai izgrieztu pildījumu.
Tajā pašā laikā viegli piespiediet pirkstu uz stikla no ārpuses. Tas atvieglo atskrūvēšanu.
2. Noņemiet atstarotāju.
3. Paņemiet parasto biroja papīru un ar biroja perforatoru izduriet 6-8 caurumus.
Caurumu caurumu diametrs lieliski sakrīt ar gaismas diodes diametru.
Izgrieziet 6-8 papīra paplāksnes.
4. Novietojiet paplāksnes uz LED un nospiediet to ar reflektoru.
Šeit jums būs jāeksperimentē ar paplāksņu skaitu. Tādā veidā uzlaboju pāris lukturīšu fokusēšanu, paplāksņu skaits bija 4-6 robežās. Pašreizējam pacientam bija nepieciešami 6 no tiem.
Kas notika beigās: 
Kreisajā pusē ir mūsu ķīniešu valoda, labajā pusē ir Fenix LD 10 (vismaz).
Rezultāts ir diezgan patīkams. Karstais punkts kļuva izteikts un vienveidīgs.
PALIELINĀT SPilgtumu (tiem, kas nedaudz zina par elektroniku).
Ķīnieši taupa uz visu. Dažas papildu detaļas palielinās izmaksas, tāpēc viņi to neinstalē. 
Diagrammas galvenā daļa (atzīmēta ar zaļu krāsu) var atšķirties. Uz viena vai diviem tranzistoriem vai uz specializētas mikroshēmas (man ir divu daļu ķēde:
induktors un tranzistoram līdzīga 3 kāju IC). Bet viņi ietaupa naudu par daļu, kas atzīmēta ar sarkanu krāsu. Paralēli pievienoju kondensatoru un 1n4148 diožu pāri (man nebija kadru). Gaismas diodes spilgtums palielinājās par 10-15 procentiem.
1. Šādi izskatās LED līdzīgos ķīniešu. No sāniem var redzēt, ka iekšā ir resnas un tievas kājas. Tievā kāja ir pluss. Ir jāvadās pēc šīs zīmes, jo vadu krāsas var būt pilnīgi neparedzamas.
2. Šādi izskatās tāfele ar pielodētu LED (aizmugurē). Zaļā krāsa norāda uz foliju. Vadi, kas nāk no vadītāja, ir pielodēti pie LED kājiņām.
3. Izmantojot asu nazi vai trīsstūrveida vīli, izgrieziet foliju gaismas diodes pozitīvajā pusē.
Noslīpējam visu dēli, lai noņemtu laku.
4. Lodējiet diodes un kondensatoru. Es paņēmu diodes no bojāta datora barošanas avota un pielodēju tantala kondensatoru no kāda izdeguša cietā diska.
Tagad pozitīvais vads ir jāpielodē pie paliktņa ar diodēm.
Rezultātā lukturītis rada (ar aci) 10-12 lūmenus (skatiet fotoattēlu ar karstajiem punktiem),
spriežot pēc Phoenix, kas minimālajā režīmā ražo 9 lūmenus.
Un pēdējā lieta: ķīniešu priekšrocības salīdzinājumā ar firmas lukturīti (jā, nesmejieties)
Zīmolu lukturīši ir paredzēti bateriju lietošanai, tāpēc
Kad akumulators ir izlādējies līdz 1 voltam, mans Fenix LD 10 vienkārši neieslēdzas. Pavisam.
Paņēmu izlādējušos sārma bateriju, kurai bija beidzies datora peles derīguma termiņš. Multimetrs rādīja, ka tas ir nokrities līdz 1,12v. Pele pie tā vairs nedarbojās, Fenix, kā jau teicu, nestartēja. Bet ķīnietis strādā! 
Kreisajā pusē ir ķīniešu, labajā pusē ir vismaz Fenix LD 10 (9 lūmeni). Diemžēl baltā balanss ir izslēgts.
Fēniksa temperatūra ir 4200 K. Ķīnietis ir zils, bet ne tik slikti kā fotoattēlā.
Prieka pēc mēģināju pabeigt akumulatoru. Šajā spilgtuma līmenī (5-6 lūmeni ar aci) lukturītis darbojās apmēram 3 stundas. Spilgtums ir pilnīgi pietiekams, lai apgaismotu kājas tumšā ieejā/mežā/pagrabā. Pēc tam vēl 2 stundas spilgtums samazinājās līdz “ugunspuķītes” līmenim. Piekrītu, 3-4 stundas ar pieņemamu gaismu var atrisināt daudz.
Par to ļaujiet man paņemt atvaļinājumu.
Stari4ok.
ZY Raksts nav copy-paste. Made in I, īpaši priekš “NOT PROPAD”!
Bloķēšana – ģenerators ir īstermiņa impulsu ģenerators, kas atkārtojas diezgan lielos intervālos.
Viena no bloķēšanas ģeneratoru priekšrocībām ir to salīdzinošā vienkāršība, iespēja pieslēgt slodzi caur transformatoru, augsta efektivitāte un pietiekami jaudīgas slodzes pieslēgšana.
Bloķējošos oscilatorus ļoti bieži izmanto radioamatieru shēmās. Bet mēs darbināsim LED no šī ģeneratora.
Ļoti bieži pārgājienos, makšķerējot vai medībās ir nepieciešams lukturītis. Bet jums ne vienmēr ir pa rokai akumulators vai 3 V baterijas. Šī ķēde var darbināt LED ar pilnu jaudu no gandrīz izlādēta akumulatora.
Mazliet par shēmu. Sīkāka informācija: manā KT315G shēmā var izmantot jebkuru tranzistoru (n-p-n vai p-n-p).
Rezistors ir jāizvēlas, bet vairāk par to vēlāk.
Ferīta gredzens nav ļoti liels.
Un augstfrekvences diode ar zemu sprieguma kritumu.
Tātad, es tīrīju sava rakstāmgalda atvilktni un atradu vecu lukturīti ar kvēlspuldzi, protams, izdegušu, un nesen es redzēju šī ģeneratora shēmu.
Un es nolēmu pielodēt ķēdi un ievietot to lukturī.
Nu, sāksim:
Vispirms saliksim saskaņā ar šo shēmu.
Ņemam ferīta gredzenu (es to izvilku no dienasgaismas spuldzes balasta) un uztinam 10 apgriezienus 0,5-0,3 mm stieples (varētu būt plānāks, bet tas nebūs ērti). Mēs to uztinam, izveidojam cilpu vai zaru un aptinam vēl 10 apgriezienus.
Tagad mēs ņemam KT315 tranzistoru, LED un mūsu transformatoru. Mēs saliekam saskaņā ar shēmu (skatīt iepriekš). Paralēli diodei ievietoju arī kondensatoru, tāpēc tas spīdēja spožāk.
Tāpēc viņi to savāca. Ja gaismas diode nedeg, mainiet akumulatora polaritāti. Joprojām nedeg, pārbaudiet, vai LED un tranzistors ir pareizi savienoti. Ja viss ir pareizi un joprojām neiedegas, tad transformators nav pareizi uztīts. Godīgi sakot, arī mana ķēde nedarbojās pirmo reizi.
Tagad mēs papildinām diagrammu ar pārējām detaļām.
Uzstādot diodi VD1 un kondensatoru C1, gaismas diode spīdēs spilgtāk.
Pēdējais posms ir rezistora izvēle. Pastāvīgā rezistora vietā mēs ievietojam 1,5 kOhm mainīgo. Un sākam griezties. Jāatrod vieta, kur gaismas diode spīd spožāk, un jāatrod vieta, kur, kaut nedaudz palielinot pretestību, LED nodziest. Manā gadījumā tas ir 471 omi.
Labi, tagad tuvāk punktam))
Mēs izjaucam lukturīti
No vienpusējas plānas stikla šķiedras izgriezām apli līdz lukturīša caurules izmēram.
Tagad ejam un meklējam vairāku milimetru lieluma vajadzīgo nominālu daļas. Tranzistors KT315
Tagad mēs atzīmējam dēli un sagriežam foliju ar kancelejas nazi.
Mēs lāpījam dēli
Mēs izlabojam kļūdas, ja tādas ir.
Tagad, lai lodētu dēli, mums ir nepieciešams īpašs uzgalis, ja nē, tas nav svarīgi. Mēs ņemam stiepli 1-1,5 mm biezumā. Mēs to rūpīgi iztīrām.
Tagad mēs to uztinam uz esošā lodāmura. Stieples galu var uzasināt un alvot.
Nu, sāksim lodēt detaļas.
Jūs varat izmantot palielināmo stiklu.
Nu viss it kā pielodēts, izņemot kondensatoru, LED un transformatoru.
Tagad testa brauciens. Visas šīs daļas (bez lodēšanas) pievienojam “puņķim”
Urrā!! Notika. Tagad jūs varat pielodēt visas detaļas normāli, bez bailēm
Man pēkšņi radās interese, kāds ir izejas spriegums, tāpēc izmērīju
Izgatavojiet savu LED lukturīti
LED lukturītis ar 3 voltu pārveidotāju uz LED 0,3-1,5 V 0.3-1.5
VLEDLukturis
Parasti zilas vai baltas gaismas diodes darbībai ir nepieciešami 3–3,5 v; šī ķēde ļauj darbināt zilu vai baltu LED ar zemu spriegumu no viena AA akumulatora.Parasti, ja vēlaties iedegt zilu vai baltu LED, jums tas jānodrošina ar 3–3,5 V spriegumu, piemēram, no 3 V litija monētu elementa.
Sīkāka informācija:
Gaismas diode
Ferīta gredzens (diametrs ~ 10 mm)
Vads tinumam (20 cm)
1kOhm rezistors
N-P-N tranzistors
Akumulators
Izmantotā transformatora parametri:
Uz LED ietajam tinumam ir ~45 pagriezieni, uztīts ar 0.25mm stiepli.
Tinumam, kas iet uz tranzistora pamatni, ir ~30 apgriezieni 0,1 mm stieples.
Bāzes rezistora pretestība šajā gadījumā ir aptuveni 2K.
R1 vietā vēlams uzstādīt skaņošanas rezistoru un panākt strāvu caur diode ~22mA, ar jaunu akumulatoru izmērīt tā pretestību, pēc tam nomainot ar iegūtās vērtības konstantu rezistoru.
Samontētajai ķēdei nekavējoties jādarbojas.
Ir tikai 2 iespējamie iemesli, kāpēc shēma nedarbosies.
1. tinuma gali ir sajaukti.
2. pārāk maz pamatnes tinuma apgriezienu.
Paaudze pazūd līdz ar pagriezienu skaitu<15.
Novietojiet stieples gabalus kopā un aptiniet tos ap gredzenu.
Savienojiet abus dažādu vadu galus.
Ķēdi var ievietot piemērotā korpusā.
Šādas shēmas ieviešana zibspuldzē, kas darbojas ar 3V, ievērojami pagarina tā darbības ilgumu no viena bateriju komplekta.
Iespēja padarīt lukturīti darbināmu ar vienu 1,5 V akumulatoru.
Tranzistors un pretestība ir novietoti ferīta gredzena iekšpusē
Baltā gaismas diode darbojas ar izlādētu AAA akumulatoru.
Modernizācijas iespēja "zibspuldze - pildspalva"
Diagrammā parādītā bloķējošā oscilatora ierosme tiek panākta ar transformatora savienojumu pie T1. Sprieguma impulsi, kas rodas labajā (saskaņā ar ķēdi) tinumā, tiek pievienoti strāvas avota spriegumam un tiek piegādāti LED VD1. Protams, tranzistora bāzes ķēdē būtu iespējams likvidēt kondensatoru un rezistoru, taču tad, izmantojot firmas akumulatorus ar zemu iekšējo pretestību, ir iespējama VT1 un VD1 atteice. Rezistors iestata tranzistora darbības režīmu, un kondensators šķērso RF komponentu.Shēmā tika izmantots KT315 tranzistors (kā lētākais, bet jebkurš cits ar 200 MHz vai vairāk izslēgšanas frekvenci) un īpaši spilgta gaismas diode. Lai izgatavotu transformatoru, jums būs nepieciešams ferīta gredzens (aptuvenais izmērs 10x6x3 un caurlaidība aptuveni 1000 HH). Stieples diametrs ir aptuveni 0,2-0,3 mm. Uz gredzena ir uztīti divi spoles pa 20 apgriezieniem.
Ja gredzena nav, varat izmantot līdzīga tilpuma un materiāla cilindru. Katrai spolei jums vienkārši ir jāapgriež 60-100 apgriezieni.
Svarīgs punkts : jums ir nepieciešams uztīt spoles dažādos virzienos.
Luktura fotoattēli:
slēdzis atrodas pogā "pildspalva", un pelēkais metāla cilindrs vada strāvu.
Mēs izgatavojam cilindru atbilstoši akumulatora standarta izmēram.
To var izgatavot no papīra vai izmantot jebkuras cietas caurules gabalu.
Gar cilindra malām izveidojam caurumus, aptinam to ar alvētu stiepli un stieples galus ielaižam caurumos. Piefiksējam abus galus, bet vienā galā atstājam vadu gabalu, lai varam pieslēgt pārveidotāju pie spirāles.
Ferīta gredzens laternā neiederējās, tāpēc tika izmantots no līdzīga materiāla izgatavots cilindrs.
Cilindrs, kas izgatavots no vecā televizora induktora.
Pirmā spole ir aptuveni 60 apgriezieni.
Tad otrais atkal šūpojas pretējā virzienā apmēram 60. Spoles tiek turētas kopā ar līmi.
Pārveidotāja montāža:
Viss atrodas mūsu korpusā: mēs pielodējam tranzistoru, kondensatoru, rezistoru, pielodējam cilindra spirāli un spoli. Strāvai spoles tinumos jāiet dažādos virzienos! Tas ir, ja visus tinumus tinat vienā virzienā, nomainiet viena no tiem vadus, pretējā gadījumā ģenerēšana nenotiks.
Rezultāts ir šāds:
Mēs ievietojam visu iekšā un izmantojam uzgriežņus kā sānu spraudņus un kontaktus.
Mēs pielodējam spoles vadus pie viena no uzgriežņiem, bet VT1 emitētāju pie otra. Līmējiet to. Atzīmējam secinājumus: kur mums ir izeja no spolēm, ko ievietojam “-”, kur tranzistora izeja ar spoli ievieto “+” (lai viss būtu kā akumulatorā).
Tagad jums ir jāizveido “lampodiode”.
Uzmanību: Uz pamatnes jābūt mīnus gaismas diodei.
Montāža:
Kā redzams attēlā, pārveidotājs ir otrā akumulatora “aizvietotājs”. Bet atšķirībā no tā tam ir trīs saskares punkti: ar akumulatora plusu, ar LED plusu un kopējo korpusu (caur spirāli).Tās atrašanās vieta akumulatora nodalījumā ir specifiska: tai jābūt saskarē ar gaismas diodes pozitīvo.
Mūsdienīgs lukturītisar LED darbības režīmu, ko darbina pastāvīga stabilizēta strāva.
Strāvas stabilizatora ķēde darbojas šādi:
Pieslēdzot ķēdei strāvu, tranzistori T1 un T2 tiek bloķēti, T3 ir atvērts, jo tā vārtiem caur rezistoru R3 tiek pievadīts atbloķēšanas spriegums. Tā kā LED ķēdē ir induktors L1, strāva vienmērīgi palielinās. Palielinoties strāvai LED ķēdē, palielinās sprieguma kritums ķēdē R5-R4; tiklīdz tas sasniedz aptuveni 0,4 V, atvērsies tranzistors T2, kam sekos T1, kas savukārt aizvērs strāvas slēdzi T3. Strāvas pieaugums apstājas, induktorā parādās pašindukcijas strāva, kas sāk plūst caur diodi D1 caur LED un rezistoru ķēdi R5-R4. Tiklīdz strāva samazinās zem noteikta sliekšņa, tranzistori T1 un T2 aizvērsies, T3 atvērsies, kas novedīs pie jauna enerģijas uzkrāšanas cikla induktors. Normālā režīmā svārstību process notiek ar frekvenci desmitiem kilohercu.
Par detaļām:
IRF510 tranzistora vietā varat izmantot IRF530 vai jebkuru n-kanālu lauka efekta komutācijas tranzistoru, kura strāva ir lielāka par 3A un spriegums ir lielāks par 30 V.
Diodei D1 jābūt ar Šotkija barjeru strāvai, kas ir lielāka par 1A; ja uzstādīsit pat parasto augstfrekvences tipu KD212, efektivitāte samazināsies līdz 75-80%.
Induktors ir paštaisīts, tas ir uztīts ar stiepli, kas nav plānāka par 0,6 mm, vai labāk - ar vairāku plānāku vadu saišķi. Ir nepieciešami apmēram 20-30 stieples apgriezieni uz katru bruņu serdi B16-B18 ar nemagnētisko spraugu 0,1-0,2 mm vai tuvu no 2000 NM ferīta. Ja iespējams, nemagnētiskās spraugas biezumu izvēlas eksperimentāli atbilstoši ierīces maksimālajai efektivitātei. Labus rezultātus var iegūt ar ferītiem no importētajām induktoriem, kas uzstādīti komutācijas barošanas blokos, kā arī energotaupīgās lampās. Šādiem serdeņiem ir vītnes spoles izskats, un tiem nav nepieciešams rāmis vai nemagnētiska sprauga. Ļoti labi darbojas spoles uz toroidālajiem serdeņiem, kas izgatavoti no presēta dzelzs pulvera, kas atrodami datoru barošanas blokos (uz tiem ir uztīti izejas filtru induktori). Nemagnētiskā sprauga šādos serdeņos ražošanas tehnoloģijas dēļ ir vienmērīgi sadalīta visā tilpumā.
To pašu stabilizatora ķēdi var izmantot kopā ar citiem akumulatoriem un galvanisko elementu akumulatoriem ar 9 vai 12 voltu spriegumu, nemainot ķēdi vai elementu nominālos rādītājus. Jo augstāks ir barošanas spriegums, jo mazāk strāvas lukturis patērēs no avota, tā efektivitāte paliks nemainīga. Darbības stabilizācijas strāvu nosaka rezistori R4 un R5.
Ja nepieciešams, strāvu var palielināt līdz 1A, neizmantojot detaļu radiatorus, tikai izvēloties iestatīšanas rezistoru pretestību.
Akumulatora lādētāju var atstāt “oriģinālu” vai salikt saskaņā ar kādu no zināmajām shēmām, vai pat izmantot ārēji, lai samazinātu lukturīša svaru.
LED lukturītis no kalkulatora B3-30
Pārveidotājs ir balstīts uz B3-30 kalkulatora ķēdi, kura komutācijas barošanas blokā tiek izmantots tikai 5 mm biezs transformators ar diviem tinumiem. Izmantojot impulsu transformatoru no vecā kalkulatora, bija iespējams izveidot ekonomisku LED lukturīti.
Rezultāts ir ļoti vienkārša ķēde.
Sprieguma pārveidotājs ir izgatavots saskaņā ar viena cikla ģeneratora ķēdi ar induktīvu atgriezenisko saiti uz tranzistoru VT1 un transformatoru T1. Impulsa spriegums no tinuma 1-2 (saskaņā ar B3-30 kalkulatora shēmas shēmu) tiek izlabots ar diode VD1 un tiek piegādāts īpaši spilgtai LED HL1. Kondensatora C3 filtrs. Dizains ir balstīts uz Ķīnā ražotu lukturīti, kas paredzēts divu AA bateriju uzstādīšanai. Pārveidotājs ir uzstādīts uz iespiedshēmas plates, kas izgatavota no vienpusējas folijas stikla šķiedras 1,5 mm biezas2. attizmēri, kas aizstāj vienu akumulatoru un tiek ievietoti lukturī. Plāksnes galā ar zīmi “+” pielodēts kontakts no abpusējas folijas pārklājuma stikla šķiedras ar diametru 15 mm, abas puses savienotas ar džemperi un alvotas ar lodēšanu.Pēc visu detaļu uzstādīšanas uz plāksnes, “+” gala kontakts un T1 transformators tiek piepildīti ar karsti kausētu līmi, lai palielinātu izturību. Ir parādīts laternas izkārtojuma variants3. attun konkrētā gadījumā ir atkarīgs no izmantotā lukturīša veida. Manā gadījumā zibspuldzes modifikācijas nebija nepieciešamas, reflektoram ir kontakta gredzens, pie kura pielodēts iespiedshēmas plates negatīvais spailes, un pati plate ir piestiprināta pie reflektora, izmantojot karsti kausētu līmi. Iespiedshēmas plates komplekts ar reflektoru tiek ievietots viena akumulatora vietā un nofiksēts ar vāku.
Sprieguma pārveidotājs izmanto maza izmēra detaļas. Rezistori tips MLT-0.125, kondensatori C1 un C3 tiek importēti, līdz 5 mm augsti. Diode VD1 tips 1N5817 ar Šotkija barjeru; ja tās nav, varat izmantot jebkuru taisngrieža diodi, kurai ir piemēroti parametri, vēlams germāniju, jo tajā ir mazāks sprieguma kritums. Pareizi samontētam pārveidotājam nav nepieciešama regulēšana, ja vien transformatora tinumi nav apgriezti; pretējā gadījumā nomainiet tos. Ja iepriekš minētais transformators nav pieejams, varat to izgatavot pats. Tinumu veic uz standarta izmēra K10*6*3 ferīta gredzena ar magnētisko caurlaidību 1000-2000. Abi tinumi ir uztīti ar PEV2 stiepli ar diametru no 0,31 līdz 0,44 mm. Primārajam tinumam ir 6 apgriezieni, sekundārajam tinumam ir 10 apgriezieni. Pēc šāda transformatora uzstādīšanas uz tāfeles un tā funkcionalitātes pārbaudes tas jāpiestiprina pie tā, izmantojot karstas kausēšanas līmi.Luktura ar AA bateriju testi ir parādīti 1. tabulā.
Pārbaudes laikā tika izmantots lētākais AA akumulators, kas maksāja tikai 3 rubļus. Sākotnējais spriegums zem slodzes bija 1,28 V. Pie pārveidotāja izejas spriegums, kas izmērīts uz īpaši spilgtas gaismas diodes, bija 2,83 V. LED marka nav zināma, diametrs 10 mm. Kopējais strāvas patēriņš ir 14 mA. Luktura kopējais darbības laiks bija 20 stundas nepārtrauktas darbības.
Kad akumulatora spriegums nokrītas zem 1 V, spilgtums ievērojami samazinās.
| Laiks, h | V akumulators, V | V konversija, V |
| 0 | 1,28 | 2,83 |
| 2 | 1,22 | 2,83 |
| 4 | 1,21 | 2,83 |
| 6 | 1,20 | 2,83 |
| 8 | 1,18 | 2,83 |
| 10 | 1,18 | 2.83 |
| 12 | 1,16 | 2.82 |
| 14 | 1,12 | 2.81 |
| 16 | 1,11 | 2.81 |
| 18 | 1,11 | 2.81 |
| 20 | 1,10 | 2.80 |
Pašdarināts LED lukturītis
Pamatā ir VARTA lukturītis, ko darbina divas AA baterijas:
Tā kā diodēm ir ļoti nelineārs strāvas-sprieguma raksturlielums, ir nepieciešams aprīkot lukturīti ar ķēdi darbam ar gaismas diodēm, kas nodrošinās nemainīgu spilgtumu akumulatoram izlādējoties un darbosies ar zemāko iespējamo barošanas spriegumu.
Sprieguma stabilizatora pamatā ir mikrojaudas paaugstināšanas līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidotājs MAX756.
Saskaņā ar norādītajiem raksturlielumiem tas darbojas, kad ieejas spriegums ir samazināts līdz 0,7 V.
Savienojuma shēma - tipiska:
Uzstādīšana tiek veikta, izmantojot šarnīra metodi.Elektrolītiskie kondensatori - tantala CHIP. Viņiem ir zema sērijas pretestība, kas nedaudz uzlabo efektivitāti. Šotkija diode - SM5818. Droseles vajadzēja savienot paralēli, jo nebija piemērotas nominālvērtības. Kondensators C2 - K10-17b. Gaismas diodes - super spilgti balts L-53PWC "Kingbright".
Kā redzams attēlā, visa ķēde viegli iekļaujas gaismas izstarojošās vienības tukšajā telpā.
Stabilizatora izejas spriegums šajā ķēdē ir 3,3 V. Tā kā sprieguma kritums pāri diodēm nominālās strāvas diapazonā (15-30mA) ir aptuveni 3.1V, tad liekie 200mV bija jādzēš ar rezistoru, kas savienots virknē ar izeju.
Turklāt mazas sērijas rezistors uzlabo slodzes linearitāti un ķēdes stabilitāti. Tas ir saistīts ar faktu, ka diodei ir negatīvs TCR, un, kad tā tiek sasildīta, tās tiešā sprieguma kritums samazinās, kas izraisa strauju strāvas palielināšanos caur diodi, kad to darbina no sprieguma avota. Nevajadzēja izlīdzināt strāvas caur paralēli savienotām diodēm - ar aci netika novērotas spilgtuma atšķirības. Turklāt diodes bija viena veida un ņemtas no tās pašas kastes.
Tagad par gaismas izstarotāja dizainu. Kā redzams fotogrāfijās, gaismas diodes ķēdē nav cieši noslēgtas, bet ir noņemama konstrukcijas daļa.
Oriģinālā spuldze ir izķidāta, un atlokā no 4 pusēm ir izdarīti 4 griezumi (viena jau bija). 4 gaismas diodes ir izvietotas simetriski aplī. Pozitīvās spailes (saskaņā ar diagrammu) ir pielodētas uz pamatnes pie griezumiem, un negatīvās spailes tiek ievietotas no iekšpuses pamatnes centrālajā caurumā, nogrieztas un arī pielodētas. “Lampodiode” tiek ievietota parastās kvēlspuldzes vietā.Pārbaude:
Izejas sprieguma (3.3V) stabilizēšana turpinājās līdz barošanas sprieguma samazinājumam līdz ~1.2V. Slodzes strāva bija aptuveni 100mA (~ 25mA uz diodi). Tad izejas spriegums sāka vienmērīgi samazināties. Ķēde ir pārgājusi uz citu darbības režīmu, kurā tā vairs nestabilizējas, bet izdod visu, ko var. Šajā režīmā tas darbojās līdz barošanas spriegumam 0,5 V! Izejas spriegums samazinājās līdz 2,7 V, un strāva no 100 mA līdz 8 mA.
Mazliet par efektivitāti.
Ķēdes efektivitāte ir aptuveni 63% ar svaigām baterijām. Fakts ir tāds, ka ķēdē izmantotajām miniatūrajām droselēm ir ārkārtīgi augsta omu pretestība - aptuveni 1,5 omiŠķīdums ir gredzens, kas izgatavots no µ-permalloy ar caurlaidību aptuveni 50.
40 apgriezieni PEV-0,25 stieples, vienā kārtā - tas izrādījās apmēram 80 μG. Aktīvā pretestība ir aptuveni 0,2 omi, un piesātinājuma strāva saskaņā ar aprēķiniem ir lielāka par 3A. Mēs mainām izejas un ievades elektrolītu uz 100 μF, lai gan, nemazinot efektivitāti, to var samazināt līdz 47 μF.
LED zibspuldzes ķēdeuz līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāja no Analog Device - ADP1110.
Standarta tipiskā ADP1110 savienojuma shēma.
Šī pārveidotāja mikroshēma saskaņā ar ražotāja specifikācijām ir pieejama 8 versijās:
| Modelis | Izejas spriegums |
| ADP1110AN | Regulējams |
| ADP1110AR | Regulējams |
| ADP1110AN-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AR-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AN-5 | 5 V |
| ADP1110AR-5 | 5 V |
| ADP1110AN-12 | 12 V |
| ADP1110AR-12 | 12 V |
Mikroshēmas ar indeksiem “N” un “R” atšķiras tikai pēc korpusa veida: R ir kompaktāks.
Ja iegādājāties mikroshēmu ar indeksu -3.3, varat izlaist nākamo rindkopu un doties uz vienumu “Detaļas”.
Ja nē, es piedāvāju jūsu uzmanībai citu diagrammu:
Tam ir pievienotas divas daļas, kas ļauj iegūt nepieciešamos 3,3 voltus pie izejas, lai darbinātu gaismas diodes.
Ķēdi var uzlabot, ņemot vērā, ka gaismas diožu darbībai ir nepieciešams strāvas avots, nevis sprieguma avots. Izmaiņas ķēdē, lai tā ražotu 60mA (katrai diodei 20), un diožu spriegums mums tiks iestatīts automātiski, tie paši 3,3-3,9 V.
Strāvas mērīšanai izmanto rezistoru R1. Pārveidotājs ir konstruēts tā, ka tad, kad spriegums pie FB (Feed Back) tapas pārsniedz 0,22 V, tas pārtrauks palielināt spriegumu un strāvu, kas nozīmē, ka pretestības vērtību R1 ir viegli aprēķināt R1 = 0,22 V/In, mūsu gadījumā 3,6 omi. Šī ķēde palīdz stabilizēt strāvu un automātiski izvēlēties vajadzīgo spriegumu. Diemžēl spriegums kritīsies pāri šai pretestībai, kas novedīs pie efektivitātes samazināšanās, tomēr prakse ir parādījusi, ka tas ir mazāks par pārsniegumu, ko mēs izvēlējāmies pirmajā gadījumā. Es izmērīju izejas spriegumu un tas bija 3,4 - 3,6 V. Arī diožu parametriem šādā savienojumā jābūt pēc iespējas identiskiem, pretējā gadījumā kopējā strāva 60 mA netiks sadalīta vienādi starp tām, un atkal mēs iegūsim dažādus spilgtumus.
Sīkāka informācija
1. Piemērots ir jebkurš droselis no 20 līdz 100 mikrohenrijiem ar nelielu (mazāku par 0,4 omi) pretestību. Diagramma parāda 47 µH. To var izgatavot pats - uztiniet apmēram 40 apgriezienus PEV-0,25 stieples uz µ-permalloy gredzena, kura caurlaidība ir aptuveni 50, izmērs 10x4x5.
2. Šotkija diode. 1N5818, 1N5819, 1N4148 vai līdzīgi. Analogā ierīce NEIETEICAM izmantot 1N4001
3. Kondensatori. 47-100 mikrofarādes pie 6-10 voltiem. Ieteicams lietot tantalu.
4. Rezistori. Ar jaudu 0,125 vati un pretestību 2 omi, iespējams, 300 omi un 2,2 omi.
5. Gaismas diodes. L-53PWC - 4 gab.
Sprieguma pārveidotājs DFL-OSPW5111P baltas gaismas diodes darbināšanai ar spilgtumu 30 cd ar strāvu 80 mA un starojuma modeļa platumu aptuveni 12°.
No 2,41 V akumulatora patērētā strāva ir 143 mA; šajā gadījumā caur LED plūst aptuveni 70 mA strāva ar spriegumu 4,17 V. Pārveidotājs darbojas ar frekvenci 13 kHz, elektriskā efektivitāte ir aptuveni 0,85.
Transformators T1 ir uztīts uz standarta izmēra K10x6x3 gredzenveida magnētiskās serdes, kas izgatavota no 2000 NM ferīta.
Transformatora primārais un sekundārais tinums tiek uztīts vienlaicīgi (t.i., četros vados).
Primārais tinums satur - 2x41 stieples PEV-2 0,19 apgriezienus,
Sekundārais tinums satur 2x44 apgriezienus PEV-2 0,16 stieples.
Pēc tinuma tinumu spailes ir savienotas saskaņā ar shēmu.
P-n-p struktūras tranzistorus KT529A var aizstāt ar n-p-n struktūras KT530A, šajā gadījumā ir jāmaina akumulatora GB1 un LED HL1 savienojuma polaritāte.
Detaļas tiek novietotas uz atstarotāja, izmantojot pie sienas stiprināmu instalāciju. Lūdzu, pārliecinieties, ka nav kontakta starp detaļām un lukturīša skārda plāksni, kas nodrošina GB1 akumulatora mīnusu. Tranzistori tiek piestiprināti kopā ar plānu misiņa skavu, kas nodrošina nepieciešamo siltuma noņemšanu, un pēc tam tiek pielīmēti pie reflektora. Gaismas diode tiek novietota kvēlspuldzes vietā tā, lai tā izvirzītu 0,5... 1 mm no ligzdas tās uzstādīšanai. Tas uzlabo siltuma izkliedi no LED un vienkāršo tā uzstādīšanu.
Pirmo reizi ieslēdzot, barošana no akumulatora tiek piegādāta caur rezistoru ar pretestību 18...24 omi, lai nesabojātu tranzistorus, ja transformatora T1 spailes ir nepareizi pievienotas. Ja gaismas diode nedeg, ir nepieciešams nomainīt transformatora primārā vai sekundārā tinuma galējos spailes. Ja tas nedod panākumus, pārbaudiet visu elementu izmantojamību un pareizu uzstādīšanu.
Sprieguma pārveidotājs rūpnieciskā LED zibspuldzes darbināšanai.
Sprieguma pārveidotājs, lai barotu LED lukturīti
Diagramma ir ņemta no Zetex rokasgrāmatas ZXSC310 mikroshēmu lietošanai.ZXSC310- LED draivera mikroshēma.
FMMT 617 vai FMMT 618.
Šotkija diode- gandrīz jebkura zīmola.
Kondensatori C1 = 2,2 µF un C2 = 10 µFuzstādīšanai uz virsmas 2,2 µF ir ražotāja ieteiktā vērtība, un C2 var piegādāt no aptuveni 1 līdz 10 µF
68 mikrohenrija induktors pie 0,4 A
Induktivitāte un rezistors ir uzstādīti vienā dēļa pusē (kur nav drukas), visas pārējās daļas ir uzstādītas otrā. Vienīgais triks ir izveidot 150 miliomu rezistoru. To var izgatavot no 0,1 mm dzelzs stieples, ko var iegūt, atšķetinot kabeli. Stiepli vajadzētu atkausēt ar šķiltavu, kārtīgi noslaucīt ar smalku smilšpapīru, galus atlodēt un tāfeles bedrēs ielodēt apmēram 3 cm garu gabalu. Tālāk, iestatīšanas procesā, jums jāmēra strāva caur diodēm, jāpārvieto vads, vienlaikus ar lodāmuru uzsildot vietu, kur tas ir pielodēts pie dēļa.Tādējādi tiek iegūts kaut kas līdzīgs reostatam. Sasniedzot 20 mA strāvu, lodāmurs tiek noņemts un nevajadzīgais stieples gabals tiek nogriezts. Autore izdomāja aptuveni 1 cm garumu.
Lukturis uz strāvas avota
Rīsi. 3.Lukturis uz strāvas avota, ar automātisku strāvas izlīdzināšanu gaismas diodēs, lai gaismas diodēm varētu būt jebkurš parametru diapazons (LED VD2 iestata strāvu, ko atkārto tranzistori VT2, VT3, tāpēc strāvas zaros būs vienādas)
Tranzistoriem, protams, arī jābūt vienādiem, taču to parametru izplatība nav tik kritiska, tāpēc var ņemt vai nu diskrētos tranzistorus, vai arī, ja vienā iepakojumā var atrast trīs integrētus tranzistorus, to parametri ir pēc iespējas identiski. . Spēlējiet ar gaismas diožu izvietojumu, jums jāizvēlas LED-tranzistora pāris, lai izejas spriegums būtu minimāls, tas palielinās efektivitāti.
Tranzistoru ieviešana izlīdzināja spilgtumu, tomēr tiem ir pretestība un sprieguma kritumi pār tiem, kas liek pārveidotājam palielināt izejas līmeni līdz 4 V. Lai samazinātu sprieguma kritumu tranzistoros, varat piedāvāt shēmu attēlā. 4, šis ir modificēts strāvas spogulis, tā vietā, lai 3. attēlā norādītajā ķēdē norādītais atsauces spriegums Ube = 0,7 V, jūs varat izmantot pārveidotājā iebūvēto 0,22 V avotu un uzturēt to VT1 kolektorā, izmantojot op-amp. , arī iebūvēts pārveidotājā.
Rīsi. 4.Lukturis ar strāvas avotu, ar automātisku strāvas izlīdzināšanu gaismas diodēs un ar uzlabotu efektivitāti
Jo Op-amp izeja ir “atvērtā kolektora” tipa, tā ir “jāpievelk” pie barošanas avota, ko veic rezistors R2. Pretestības R3, R4 darbojas kā sprieguma dalītājs punktā V2 ar 2, tāpēc opamp uzturēs spriegumu 0.22*2 = 0.44V punktā V2, kas ir par 0.3V mazāk nekā iepriekšējā gadījumā. Nav iespējams ņemt vēl mazāku dalītāju, lai samazinātu spriegumu punktā V2. bipolāram tranzistoram ir pretestība Rke un darbības laikā uz tā kritīsies spriegums Uke, lai tranzistors darbotos pareizi V2-V1 jābūt lielākam par Uke, mūsu gadījumā pilnīgi pietiek ar 0,22V. Tomēr bipolāros tranzistorus var aizstāt ar lauka efekta tranzistoriem, kuros drenāžas avota pretestība ir daudz zemāka, tas dos iespēju samazināt dalītāju, padarot starpību V2-V1 ļoti nenozīmīgu.
Droseļvārsts.Drosele jāuzņem ar minimālu pretestību, īpaša uzmanība jāpievērš maksimālajai pieļaujamajai strāvai, tai jābūt apmēram 400 -1000 mA.
Vērtējumam nav tik liela nozīme kā maksimālajai strāvai, tāpēc Analog Devices iesaka kaut ko no 33 līdz 180 µH. Šajā gadījumā teorētiski, ja nepievērš uzmanību izmēriem, tad jo lielāka ir induktivitāte, jo labāk visos aspektos. Tomēr praksē tas nav pilnīgi taisnība, jo mums nav ideālas spoles, tai ir aktīvā pretestība un tā nav lineāra, turklāt atslēgas tranzistors pie zemiem spriegumiem vairs neradīs 1,5A. Tāpēc labāk ir izmēģināt vairākas dažāda veida, dizaina un dažādu nominālu spoles, lai izvēlētos spoli ar visaugstāko efektivitāti un zemāko minimālo ieejas spriegumu, t.i. spole, ar kuru lukturītis mirdzēs pēc iespējas ilgāk.
Kondensatori.C1 var būt jebkas. Labāk ir lietot C2 ar tantalu, jo Tam ir zema pretestība, kas palielina efektivitāti.
Šotkija diode.Jebkurš strāvai līdz 1A, vēlams ar minimālu pretestību un minimālu sprieguma kritumu.
Tranzistori.Jebkurš ar kolektora strāvu līdz 30 mA, koeficients. strāvas pastiprinājums aptuveni 80 ar frekvenci līdz 100 MHz, ir piemērots KT318.
Gaismas diodes.Varat izmantot baltu NSPW500BS ar 8000 mcd mirdzumu no Jaudas gaismas sistēmas.
Sprieguma transformatorsADP1110 vai tā aizstājējs ADP1073, lai to izmantotu, 3. attēlā redzamā shēma būs jāmaina, jāņem 760 µH induktors un R1 = 0,212/60mA = 3,5 omi.
Lukturis uz ADP3000-ADJ
Iespējas:
Barošana 2,8 - 10 V, efektivitāte apm. 75%, divi spilgtuma režīmi - pilna un puse.
Strāva caur diodēm ir 27 mA, pusspilgtuma režīmā - 13 mA.
Lai iegūtu augstu efektivitāti, ķēdē ieteicams izmantot mikroshēmas komponentus.
Pareizi samontētai ķēdei nav nepieciešama regulēšana.
Ķēdes trūkums ir augstais (1,25 V) spriegums pie FB ieejas (8. kontakts).
Pašlaik tiek ražoti līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāji ar FB spriegumu aptuveni 0,3 V, jo īpaši no Maxim, ar kuriem ir iespējams sasniegt efektivitāti virs 85%.
Luktura shēma Kr1446PN1.
Rezistori R1 un R2 ir strāvas sensors. Darbības pastiprinātājs U2B - pastiprina spriegumu, kas ņemts no strāvas sensora. Pastiprinājums = R4 / R3 + 1 un ir aptuveni 19. Nepieciešamais pastiprinājums ir tāds, ka tad, kad strāva caur rezistoriem R1 un R2 ir 60 mA, izejas spriegums ieslēdz tranzistoru Q1. Mainot šos rezistorus, varat iestatīt citas stabilizācijas strāvas vērtības.
Principā nav nepieciešams uzstādīt darbības pastiprinātāju. Vienkārši R1 un R2 vietā tiek ievietots viens 10 omu rezistors, no tā signāls caur 1 kOhm rezistoru tiek piegādāts tranzistora pamatnei un viss. Bet. Tas novedīs pie efektivitātes samazināšanās. Uz 10 omu rezistora ar strāvu 60 mA 0,6 volti - 36 mW - tiek izkliedēti veltīgi. Ja tiek izmantots operatīvais pastiprinātājs, zaudējumi būs:
uz 0,5 omu rezistora pie strāvas 60 mA = 1,8 mW + paša darbības pastiprinātāja patēriņš ir 0,02 mA, pie 4 voltiem = 0,08 mW
= 1,88 mW - ievērojami mazāk par 36 mW.
Par sastāvdaļām.
Jebkurš mazjaudas darbības pastiprinātājs ar zemu minimālo barošanas spriegumu var darboties KR1446UD2 vietā; OP193FS būtu labāk piemērots, taču tas ir diezgan dārgs. Tranzistors SOT23 iepakojumā. Mazāks polārais kondensators - SS tipa 10 voltiem. CW68 induktivitāte ir 100 μH strāvai 710 mA. Lai gan invertora izslēgšanas strāva ir 1 A, tas darbojas labi. Tas sasniedza vislabāko efektivitāti. Es izvēlējos gaismas diodes, pamatojoties uz vienlīdzīgāko sprieguma kritumu pie strāvas 20 mA. Lukturis ir salikts korpusā divām AA baterijām. Es saīsināju vietu baterijām, lai tās atbilstu AAA bateriju izmēram, un atbrīvotajā vietā es saliku šo ķēdi, izmantojot pie sienas piestiprinātu instalāciju. Labi darbojas futrālis, kurā var ievietot trīs AA baterijas. Jums būs jāinstalē tikai divi un jānovieto ķēde trešā vietā.
Iegūtās ierīces efektivitāte.
Ievade U I P Izvade U I P Efektivitāte
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59
Zibspuldzes “Zhuchek” spuldzes nomaiņa pret uzņēmuma moduliLuxeonLumiledLXHL-NW 98.
Mēs iegūstam žilbinoši spilgtu lukturīti, ar ļoti vieglu spiedienu (salīdzinot ar spuldzi).
Pārstrādāt shēmu un moduļa parametrus.
StepUP DC-DC pārveidotāji ADP1110 pārveidotāji no analogajām ierīcēm.
Barošana: 1 vai 2 1,5 V akumulatori, darbspēja uzturēta līdz Uinput = 0,9 V
Patēriņš:
*ar atvērtu slēdzi S1 = 300mA
*ar aizvērtu slēdzi S1 = 110mA
LED elektroniskais lukturītis
Darbojas tikai ar vienu AA vai AAA AA akumulatoru mikroshēmā (KR1446PN1), kas ir pilnīgs mikroshēmas MAX756 (MAX731) analogs un kam ir gandrīz identiskas īpašības.
Luktura pamatā ir lukturītis, kas kā barošanas avotu izmanto divas AA izmēra AA baterijas.
Pārveidotāja plate tiek ievietota lukturī, nevis otrā baterija. Plāksnes vienā galā ir pielodēts kontakts, kas izgatavots no alvas lokšņu metāla, lai barotu ķēdi, bet otrā ir LED. No tās pašas skārda izgatavots aplis ir novietots uz LED spailēm. Apļa diametram jābūt nedaudz lielākam par atstarotāja pamatnes diametru (0,2-0,5 mm), kurā ievietota kasetne. Viens no diodes vadiem (negatīvs) ir pielodēts pie apļa, otrais (pozitīvs) iet cauri un ir izolēts ar PVC vai fluoroplastmasas caurules gabalu. Apļa mērķis ir divējāds. Tas nodrošina struktūru ar nepieciešamo stingrību un vienlaikus kalpo, lai aizvērtu ķēdes negatīvo kontaktu. Lampa ar ligzdu tiek izņemta no laternas iepriekš un tās vietā tiek ievietota ķēde ar LED. Pirms uzstādīšanas uz tāfeles LED vadi tiek saīsināti tā, lai nodrošinātu ciešu, brīvu piegulšanu “vietā”. Parasti vadu garums (izņemot lodēšanu pie plāksnes) ir vienāds ar pilnībā ieskrūvētās lampas pamatnes izvirzītās daļas garumu.
Savienojuma shēma starp plati un akumulatoru ir parādīta attēlā. 9.2.
Tālāk tiek samontēta laterna un pārbaudīta tās funkcionalitāte. Ja ķēde ir pareizi samontēta, iestatījumi nav nepieciešami.
Dizainā izmantoti standarta uzstādīšanas elementi: K50-35 tipa kondensatori, EC-24 droseles ar induktivitāti 18-22 μH, gaismas diodes ar spilgtumu 5-10 cd ar diametru 5 vai 10 mm. Protams, ir iespējams izmantot arī citas gaismas diodes ar barošanas spriegumu 2,4-5 V. Ķēdei ir pietiekama jaudas rezerve un tā ļauj darbināt pat gaismas diodes ar spilgtumu līdz 25 cd!
Par dažiem šī dizaina testa rezultātiem.
Šādi modificēts lukturītis ar “svaigu” akumulatoru bez pārtraukuma, ieslēgtā stāvoklī darbojās vairāk nekā 20 stundas! Salīdzinājumam, tas pats lukturītis “standarta” konfigurācijā (tas ir, ar lampu un divām “svaigām” baterijām no vienas partijas) darbojās tikai 4 stundas.
Un vēl viens svarīgs punkts. Ja šajā dizainā izmantojat uzlādējamās baterijas, ir viegli uzraudzīt to izlādes līmeni. Fakts ir tāds, ka KR1446PN1 mikroshēmas pārveidotājs darbojas stabili ar ieejas spriegumu 0,8–0,9 V. Un gaismas diožu spīdums ir pastāvīgi spilgts, līdz akumulatora spriegums sasniedz šo kritisko slieksni. Pie šāda sprieguma lampa, protams, degs joprojām, taču diez vai par to varam runāt kā par īstu gaismas avotu.
Rīsi. 9.29.3.attēls
Ierīces iespiedshēmas plate ir parādīta attēlā. 9.3, un elementu izkārtojums ir attēlā. 9.4.
Luktura ieslēgšana un izslēgšana ar vienu pogu
Ķēde ir samontēta, izmantojot CD4013 D-trigera mikroshēmu un IRF630 lauka efekta tranzistoru “izslēgtā” režīmā. ķēdes strāvas patēriņš praktiski ir 0. D-sprūda stabilai darbībai pie mikroshēmas ieejas ir pievienots filtra rezistors un kondensators, kuru funkcija ir novērst kontaktu atlēcienu. Neizmantotās mikroshēmas tapas labāk nekur nepievienot. Mikroshēma darbojas no 2 līdz 12 voltiem, kā jaudas slēdzi var izmantot jebkuru jaudīgu lauka efekta tranzistoru, jo Lauka efekta tranzistora drenāžas avota pretestība ir niecīga un nenoslogo mikroshēmas izvadi.
CD4013A SO-14 iepakojumā, K561TM2, 564TM2 analogs
Vienkāršas ģeneratoru shēmas.
Ļauj darbināt LED ar aizdedzes spriegumu 2-3V no 1-1,5V. Īsi impulsi ar paaugstinātu potenciālu atbloķē p-n krustojumu. Efektivitāte, protams, samazinās, taču šī ierīce ļauj “izspiest” gandrīz visu savu resursu no autonoma barošanas avota.Vads 0,1 mm - 100-300 apgriezieni ar krānu no vidus, uztīts uz toroidāla gredzena.
LED lukturītis ar regulējamu spilgtumu un Beacon režīmu
Mikroshēmas - ģeneratora ar regulējamu darba ciklu (K561LE5 vai 564LE5), kas kontrolē elektronisko atslēgu, barošana piedāvātajā ierīcē tiek veikta no paaugstināšanas sprieguma pārveidotāja, kas ļauj lukturīti darbināt no viena 1,5 galvaniskā elementa. .Pārveidotājs ir izgatavots uz tranzistoriem VT1, VT2 saskaņā ar transformatora pašoscilatora ķēdi ar pozitīvu strāvas atgriezenisko saiti.
Iepriekš minētās K561LE5 mikroshēmas ģeneratora ķēde ar regulējamu darba ciklu ir nedaudz pārveidota, lai uzlabotu strāvas regulēšanas linearitāti.
Luktura ar sešām paralēli pieslēgtām superspilgtām baltām gaismas diodēm L-53MWC no Kingbnght minimālais strāvas patēriņš ir 2,3 mA. Strāvas patēriņa atkarība no gaismas diožu skaita ir tieši proporcionāla.
"Bākas" režīms, kad gaismas diodes mirgo spilgti zemā frekvencē un pēc tam nodziest, tiek īstenots, iestatot spilgtuma vadību uz maksimālo un atkal ieslēdzot lukturīti. Vēlamā gaismas mirgošanas frekvence tiek regulēta, izvēloties kondensatoru SZ.
Luktura veiktspēja tiek saglabāta, kad spriegums tiek samazināts līdz 1,1 V, lai gan spilgtums ir ievērojami samazināts
Kā elektroniskais slēdzis tiek izmantots lauka tranzistors ar izolētiem vārtiem KP501A (KR1014KT1V). Saskaņā ar vadības ķēdi tas labi sakrīt ar K561LE5 mikroshēmu. Tranzistoram KP501A ir šādi robežparametri: notekas avota spriegums - 240 V; vārtu avota spriegums - 20 V. drenāžas strāva - 0,18 A; jauda - 0,5 W
Ir pieļaujams paralēli savienot tranzistorus, vēlams no vienas un tās pašas partijas. Iespējama nomaiņa - KP504 ar jebkuru burtu indeksu. IRF540 lauka efekta tranzistoriem DD1 mikroshēmas barošanas spriegums. pārveidotāja radītais spriegums jāpalielina līdz 10 V
Lukturī ar sešām paralēli pieslēgtām L-53MWC gaismas diodēm strāvas patēriņš ir aptuveni vienāds ar 120 mA, kad otrs tranzistors ir savienots paralēli VT3 - 140 mA
Transformators T1 ir uztīts uz ferīta gredzena 2000NM K10-6"4.5. Tinumi uztīti divos vados, pirmā tinuma galu pieslēdzot otrā tinuma sākumam. Primārais tinums satur 2-10 vijumus, sekundārais - 2 * 20 apgriezieni. Stieples diametrs - 0,37 mm. Pakāpe - PEV-2. Induktors ir uztīts uz vienas un tās pašas magnētiskās ķēdes bez spraugas ar vienu un to pašu vadu vienā kārtā, apgriezienu skaits ir 38. Induktora induktivitāte ir 860 μH
Pārveidotāja ķēde LED no 0,4 līdz 3 V- darbojas ar vienu AAA bateriju. Šis lukturītis palielina ieejas spriegumu līdz vajadzīgajam spriegumam, izmantojot vienkāršu līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāju.
Izejas spriegums ir aptuveni 7 W (atkarībā no uzstādīto gaismas diožu sprieguma).
LED galvas luktura izgatavošana
Kas attiecas uz transformatoru DC-DC pārveidotājā. Jums tas jādara pašam. Attēlā parādīts, kā salikt transformatoru.
Vēl viena iespēja gaismas diožu pārveidotājiem _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm
Lukturis ar svina-skābes akumulatoru un lādētāju.
Svina skābes akumulatori ir lētākie pašlaik pieejamie. Tajos esošais elektrolīts ir gēla formā, tāpēc baterijas ļauj darboties jebkurā telpiskā stāvoklī un neizdala kaitīgus izgarojumus. Tiem ir raksturīga liela izturība, ja nav pieļaujama dziļa izlāde. Teorētiski viņi nebaidās no pārmaksas, taču to nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot. Uzlādējamās baterijas var uzlādēt jebkurā laikā, negaidot, līdz tās pilnībā izlādēsies.
Svina-skābes akumulatori ir piemēroti lietošanai pārnēsājamos lukturīšos, ko izmanto mājsaimniecībā, vasarnīcās un ražošanā.
1. att. Elektrisko lukturīšu ķēde
Luktura elektriskā ķēdes shēma ar 6 voltu akumulatora lādētāju, kas vienkāršā veidā ļauj novērst akumulatora dziļu izlādi un tādējādi palielināt tā kalpošanas laiku, ir parādīta attēlā. Tajā ir rūpnīcā vai mājās ražots transformatora barošanas avots un uzlādes un pārslēgšanas ierīce, kas uzstādīta lukturīša korpusā.
Autora versijā kā transformatora bloks tiek izmantots standarta bloks, kas paredzēts modemu barošanai. Iekārtas izejas maiņspriegums ir 12 vai 15 V, slodzes strāva ir 1 A. Šādas iekārtas ir pieejamas arī ar iebūvētiem taisngriežiem. Tie ir piemēroti arī šim nolūkam.
Maiņspriegums no transformatora bloka tiek piegādāts uzlādes un komutācijas ierīcei, kurā ir spraudnis lādētāja pievienošanai X2, diodes tilts VD1, strāvas stabilizators (DA1, R1, HL1), akumulators GB, pārslēgšanas slēdzis S1. , avārijas slēdzis S2, kvēlspuldze HL2. Katru reizi, kad tiek ieslēgts pārslēgšanas slēdzis S1, akumulatora spriegums tiek piegādāts relejam K1, tā kontakti K1.1 aizveras, piegādājot strāvu tranzistora VT1 pamatnei. Tranzistors ieslēdzas, izlaižot strāvu caur HL2 lampu. Izslēdziet lukturīti, pārslēdzot pārslēgšanas slēdzi S1 sākotnējā stāvoklī, kurā akumulators ir atvienots no releja K1 tinuma.
Pieļaujamais akumulatora izlādes spriegums ir izvēlēts pie 4,5 V. To nosaka releja K1 pārslēgšanas spriegums. Izlādes sprieguma pieļaujamo vērtību var mainīt, izmantojot rezistoru R2. Palielinoties rezistora vērtībai, palielinās pieļaujamais izlādes spriegums un otrādi. Ja akumulatora spriegums ir zem 4,5 V, relejs neieslēdzas, tāpēc tranzistora VT1 pamatnei, kas ieslēdz HL2 lampu, netiks piegādāts spriegums. Tas nozīmē, ka akumulators ir jāuzlādē. Pie 4,5 V sprieguma luktura radītais apgaismojums nav slikts. Ārkārtas gadījumā jūs varat ieslēgt lukturīti ar zemu spriegumu ar pogu S2, ja vispirms ieslēdzat S1 pārslēgšanas slēdzi.
Pastāvīgu spriegumu var pievadīt arī lādētāja-slēdžu ierīces ieejai, nepievēršot uzmanību pieslēgto ierīču polaritātei.
Lai lukturīti pārslēgtu uzlādes režīmā, transformatora bloka X1 ligzda jāpievieno zibspuldzes korpusā esošajam kontaktdakšai X2 un pēc tam jāpievieno transformatora bloka spraudnis (nav parādīts attēlā) 220 V tīklam. .
Šajā iemiesojumā tiek izmantots akumulators ar jaudu 4,2 Ah. Tāpēc to var uzlādēt ar strāvu 0,42 A. Akumulators tiek uzlādēts, izmantojot līdzstrāvu. Pašreizējais stabilizators sastāv tikai no trim daļām: integrēts sprieguma stabilizators DA1 tips KR142EN5A vai importēts 7805, LED HL1 un rezistors R1. LED papildus tam, ka darbojas kā strāvas stabilizators, kalpo arī kā akumulatora uzlādes režīma indikators.
Luktura elektriskās ķēdes iestatīšana ir saistīta ar akumulatora uzlādes strāvas regulēšanu. Uzlādes strāva (ampēros) parasti tiek izvēlēta desmit reizes mazāka par akumulatora jaudas skaitlisko vērtību (ampērstundās).
Lai to konfigurētu, strāvas stabilizatora ķēdi vislabāk ir montēt atsevišķi. Akumulatora slodzes vietā savienojuma punktam starp gaismas diodes katodu un rezistoru R1 pievienojiet ampērmetru ar strāvu 2...5 A. Izvēloties rezistoru R1, ar ampērmetru iestatiet aprēķināto uzlādes strāvu.
Relejs K1 – niedru slēdzis RES64, pase RS4.569.724. HL2 lampa patērē aptuveni 1A strāvu.
KT829 tranzistoru var izmantot ar jebkuru burtu indeksu. Šie tranzistori ir salikti un tiem ir liels strāvas pastiprinājums 750. Tas jāņem vērā nomaiņas gadījumā.
Autora versijā DA1 mikroshēma ir uzstādīta uz standarta radiatora ar spārnu, kura izmēri ir 40x50x30 mm. Rezistors R1 sastāv no diviem virknē savienotiem 12 W vadu rezistoriem.
Shēma:
LED LUKTURU REMONTS
Daļu vērtējumi (C, D, R)C = 1 µF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (pieļaujamais spriegums 400 V, maksimālā strāva 300 mA.)
Nodrošina:
uzlādes strāva = 65 - 70mA.
spriegums = 3,6 V.
LED-Treiber PR4401 SOT23
Šeit jūs varat redzēt, pie kā noveda eksperimenta rezultāti.
Jūsu uzmanībai piedāvātā shēma tika izmantota, lai darbinātu LED lukturīti, uzlādētu mobilo tālruni no divām metāla hidrīta baterijām un, veidojot mikrokontrollera ierīci, radio mikrofonu. Katrā gadījumā ķēdes darbība bija nevainojama. Sarakstu, kurā varat izmantot MAX1674, var turpināt vēl ilgi.
Vienkāršākais veids, kā iegūt vairāk vai mazāk stabilu strāvu caur LED, ir savienot to ar nestabilizētu barošanas ķēdi caur rezistoru. Jāņem vērā, ka barošanas spriegumam jābūt vismaz divreiz lielākam par gaismas diodes darba spriegumu. Strāvu caur LED aprēķina pēc formulas:
I led = (Umax. barošanas avots - U darba diode) : R1
Šī shēma ir ārkārtīgi vienkārša un daudzos gadījumos pamatota, taču to vajadzētu izmantot tur, kur nav nepieciešams taupīt elektroenerģiju un nav augstas prasības attiecībā uz uzticamību.
Stabilākas shēmas, kuru pamatā ir lineāri stabilizatori:
Kā stabilizatorus labāk izvēlēties regulējamus vai fiksētus sprieguma stabilizatorus, taču tam jābūt pēc iespējas tuvākam spriegumam uz LED vai sērijveidā savienotu gaismas diožu ķēdes.
Ļoti piemēroti ir tādi stabilizatori kā LM 317.
Vācu teksts:
iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LED benētigen 3.6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät paralēli zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, arī habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Krent habezität ent. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:
Avoti:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/
