Pašu elektriķis: mēs izgatavojam augstas kvalitātes vadus automašīnas apgaismošanai. Automašīnas apgaismojuma vadi

Šajā rakstā mēs detalizēti apsvērsim: kā izvēlēties vadus apgaismojumam, kādas tehniskās īpašības ir vissvarīgākās, izvēloties, kā arī uzzināsim, vai ir iespējams izgatavot sākuma vadus ar savām rokām.

Apskatīsim dažus noderīgus padomus par startera vadu vissvarīgākajām tehniskajām īpašībām.

Jūs varētu interesēt mūsu eksperta raksts, kurā norādīts, kā to izdarīt pats.

Vada diametrs. Maksimālā strāvas slodze

Automašīnas apgaismojuma stieples šķērsgriezuma laukums, proti, tā metāla detaļa, tieši atkarīgs no tā, kādu maksimālo strāvas stiprumu stieple var izturēt. Krieviski runājot - jo biezāks ir vads, jo lielāka var būt sākuma strāva. Arī elektriskās pretestības vērtība ir atkarīga no vara serdes diametra. Jo lielāks šķērsgriezuma laukums, jo mazāka pretestība. Un jo mazāka pretestība, jo mazāks sprieguma kritums izejā.

Parasti tiek pieņemts, ka 1 mm 2 serdes maksimālajai strāvas slodzei jābūt ne vairāk kā 8 ampēriem. Attiecīgi ar automašīnas sākuma strāvu 200 A stieples metāla serdes šķērsgriezuma laukumam jābūt vismaz 25 mm. No skolas kursa mēs atgādinām apļa laukuma formulu - 3,14 * R 2. Veicot vienkāršus aprēķinus, mēs atklājam, ka serdes diametrs nedrīkst būt mazāks par 8 mm.

Ideāls stieples metāla daļas diametrs ir 9,5 mm. Minimālais pieļaujamais šķērsgriezuma laukums ir 5 mm.

Metāla vadītāju materiāls

Varš ir otrais vadošākais pēc sudraba. Maz ticams, ka kāds no ražotājiem izgatavos sudraba stieples, tāpēc ideālā gadījumā atrodiet vadus apgaismojumam ar vara serdi. Visbiežāk ražotāji ietaupa naudu - viņi izmanto mazāk vadošu alumīniju vienkāršā vai ar vara pārklājumu.

Starta vadus bieži izmanto ārkārtīgi zemā temperatūrā, tāpēc auklas apvalka materiāls nedrīkst plaisāt, izplatīties vai kļūt nelietojams. Visizplatītākais izolācijas materiāls ir mīksts polivinilhlorīds. Ārēji ir ļoti grūti novērtēt šādas pinuma kvalitāti, tāpēc ir vērts meklēt ieteicamo darba temperatūras diapazonu. Tās apzinīgais ražotājs noteikti norādīs uz iepakojuma.

Retāk ir vadi, kas izolēti ar salizturīgu gumiju. Šāda materiāla mīnus ir vadu aktīvajā oksidēšanā zem pārklājuma slāņa, un stipra sala gadījumā gumija joprojām bieži dublējas un drūp.

Ideāls materiāls stieples pīšanai ir mīksts silikons. Tas nesasalst pat spēcīgā sals, neplaisā un neizplatās. Šādu vadu atrašana ir grūta, bet reāla.

Spailes vadiem

Klipus lēcienu vadu galos vienkārši sauc par "krokodiliem". Automašīnas apgaismojuma rezultāts lielā mērā ir atkarīgs no to kvalitatīvās veiktspējas.

Ideāls krokodils ir varš. Ir ļoti svarīgi, lai, iedarbinot automašīnu, maksimāli palielinātu uzgaļa kontakta virsmu ar spaili. Tieši uz "krokodiliem" rodas galvenie sprieguma zudumi, tāpēc stiprinājumu izvēlei jāpieiet ļoti atbildīgi.

Īpaša uzmanība jāpievērš pašu "krokodilu" piestiprināšanai pie vadiem - ideālā gadījumā tos vajadzētu pielodēt, nevis pieskrūvēt vai piestiprināt, izmantojot skavas, skavas utt.

Vada garums ir svarīgs ne tikai ērtības labad, lai to “vilktu” no donora automašīnas uz degošo automašīnu. Katriem 1,5 metriem stieples ir aptuveni 1,5 voltu sprieguma kritums. Tiek uzskatīts, ka optimālais stieples garums ir no 2 līdz 4 m.

Kā izgatavot pašapgaismojuma vadus?

Neapmierināts ar veikalu sortimentu, auto entuziasts domā par iespēju vadus izgatavot ar savām rokām. Apsvērsim nepieciešamās sastāvdaļas šī procesa panākumiem.

Kur es varu iegūt pareizos vadus?

Optimālais materiāls stiepļu izgatavošanai ar savām rokām ir metināšanas savīts vads, varš, kas izolēts ar silīcija gumiju. Salizturīgā gumija ir marķēta ar burtiem "ХЛ". Elastīgs kabelis metināšanas darbiem (marķējums "KG") ir diezgan piemērots. Lai saņemtu 3 m garus vadus, nepieciešami 6 metri stieples. To var iegādāties jebkurā elektrības veikalā. Stieples metāla serdes diametram jābūt vismaz 9 mm.

Klipus termināliem ("krokodiliem") tīri teorētiski var izgatavot ar rokām. Tam nepieciešami vara metināšanas turētāji. To virsma ir jāizolē, izgudrojot padomus rokturiem, kas izgatavoti no gumijas vai plastmasas.

Optimāls risinājums starta vadu ražošanā automašīnai ar savām rokām joprojām būs gatavu "krokodilu" iegāde. Tie ir lēti un tos var iegādāties jebkurā automašīnu tirdzniecības vietā. "Krokodiliem" vajag 4 gabalus. Pērkot, īpaša uzmanība jāpievērš zobiem - tiem vajadzētu būt saskarē viens ar otru bez pārvietošanās. Ideālā gadījumā atzīmējiet tos ar saraušanās lenti, lai norādītu pozitīvos un negatīvos vadus. Lai samazinātu sprieguma zudumus, vislabāk ir pielāgot skavas spaiļa formai - tādējādi palielināsies kontakta laukums un samazināsies sprieguma zudumi.

Izvēloties piederumus, pievērsiet uzmanību nominālās strāvas vērtībai. Parasti tas tiek norādīts uz akumulatora (aukstās palaišanas strāva). 500 ampēru vērtētie komponenti ir ideāli, un, ja jūsu automašīna ir liela, labāk sākt ar 850 ampēriem.

Stiepļu montāža

Pēc visa nepieciešamā iegādes (kabelis, krokodili, siltuma saraušanās 2 krāsās, 4 tērauda uzgaļi, dažas skrūves un uzgriežņi) jūs varat sākt montāžu:

1. Pārgrieziet vadus uz pusēm, noapaļojiet katru galu.
2. Mēs ņemam galu, ievietojam tajā vadu un saspiežam to.
3. Mēs piestiprinām un, ideālā gadījumā, mēs pielodējam vadu krokodilam.
4. Mēs uzliekam izolāciju.

Acīmredzot vadu montāžas process ar savām rokām nav grūts, galvenais ir izvēlēties pareizos komponentus. Rezultāts būs produkts, kura izmaksas veikalā desmit reizes pārsniegs jūsu izmaksas. Šāds vads, ja tas ir pareizi samontēts, kalpos vairāk nekā vienu gadu.

Piesardzības pasākumi, apgaismojot automašīnu

Iedegšanās ir nedrošs process, tāpēc jums ir stingri jāievēro pamatnoteikumi:

1. Nekad nededziniet cigareti, kamēr darbojas motors! Šī ir visizplatītākā daudzu autobraucēju kļūda, kas galu galā var novest pie elektrisko traucējumu abās automašīnās. Ļaujiet donora automašīnas dzinējam darboties 2–3 tūkstošus 5 - 10 minūtes pirms procesa - tas nodrošinās akumulatora papildu uzlādi.
2. Izslēdziet visas elektroierīces.
3. Vissvarīgākais ir stingri ievērot polaritāti! Viens vads savieno pozitīvos spailes, otrs - negatīvos spailes. Ja polaritāte tiek mainīta, rodas īssavienojums, kas var izraisīt visu automašīnas elektronisko sistēmu atteici un sliktākajā gadījumā - ugunsgrēku!
4. Vienmēr turiet gatavu ugunsdzēšamo aparātu! Labāk spēlēt droši, nekā tikt galā ar skumjām sekām.

Automašīnas apgaismes vadu klātbūtne borta aprīkojuma komplektā ir vēlama šādos gadījumos:

• transportlīdzekļa darbība ārkārtīgi zemā temperatūrā;
• ievērojams akumulatora nodilums;
• grūtības iedarbināt motoru "auksti".

Pieredzējuši autovadītāji zina, ka, kad tiek lūgts "aizdedzināt" automašīnu, visticamākais atteikuma iemesls ir "vadu trūkums". Tāpēc labāk ir, lai vadi apgaismojumam būtu savas automašīnas bagāžniekā.

Pieraksts

Apgaismojuma vadu galvenais mērķis ir nodrošināt iespēju iedarbināt automašīnas dzinēju ar zemu standarta akumulatora uzlādes līmeni.

Daži autobraucēji, kuriem nav vadu, izņem akumulatoru, nomaina to ar akumulatoru no donorautomobiļa vai cita uzlādēta, pēc tam pēc motora iedarbināšanas un nedaudz iesildīšanas saliec spailes, darbojoties motoram, un atkal ievieto standarta akumulatoru. Šī ir ārkārtīgi bīstama darbība šādu iemeslu dēļ:

• ja automašīnas ģenerators dod paaugstinātu spriegumu, brīdī, kad akumulatora spailes tiek atvienotas ar ieslēgtu motoru, visām automašīnas elektroiekārtām tiek piegādāts nenormāls spriegums, kas var sabojāt elektroniskās vadības ierīces, apgaismojumu un citas ierīces;
• "Bezmaksas" spailes akumulatora pārslēgšanas laikā var izraisīt īssavienojumu;
• akumulatora izslēgšana un ieslēgšana palielina akumulatora polaritātes maiņas varbūtību gan standarta, gan donora automašīnā, kas ir ārkārtīgi bīstami;
• noņemot akumulatora spailes, var rasties problēmas ar imobilaizeru, ielaušanās signalizāciju un automašīnas radio iestatīšanu (atkal uz divām automašīnām).

Tāpēc nav ieteicams izmantot dzinēja iedarbināšanas metodi, atkārtoti ievietojot akumulatoru.

Kā pareizi "apgaismot" automašīnu

Gadījumā, ja standarta akumulatora uzlāde nav pietiekama, lai iedarbinātu motoru, apgaismojumam varat izmantot vadus un iedarbināt automašīnu no donora automašīnas.

Secība:

1. Veiciet apgaismojuma vadu ārēju pārbaudi.

Novērtējiet vadītāju un zondu krāsu kodēšanas atbilstību. Parasti pozitīvos spailes pasniedz ar sarkaniem spailēm un vadītājiem, negatīvos ar melnu.

Ja vadītājiem nav krāsu koda (vai tās pašas krāsas), pārbaudiet, vai vadītājs pāriet no sarkanās (pozitīvās) spailes uz to pašu pretējā galā. Ja vadi ir pašmāju bez krāsu marķējuma, jums jābūt ļoti piesardzīgiem, tos savienojot, lai nemainītu polaritāti.

2. Novērtējiet vadītāju šķērsgriezuma laukumu.

To var vizuāli izdarīt krustojumā ar skavām. Ierobežojošā strāvas plūsma tiek uzskatīta par 8 ampēriem uz 1 kv. vadītāja daļa ar vara serdi.

Tiek ņemts vērā tikai vara vadītāja šķērsgriezuma laukums, nevis vadītājs kopumā, kā arī izolācija. Ir gadījumi, kad ķīniešu stieples ar kopējo biezumu ir "pirksts", un vara vadītājs ir "matu biezs".

Ja automašīnas starta strāva ir 200 ampēri, vadītāja šķērsgriezuma laukumam jābūt vismaz 25 kv.m. Ja dala ar 3,14, tad vadītāja serdes diametram jābūt lielākam par 8 milimetriem. Ja vadi atrodas oriģinālā iepakojumā, tie parasti norāda sākuma strāvas robežu. Ja tas ir mazāks nekā paredzēts, jums būs "jāpievelk" standarta akumulators, lai sāktu no divām baterijām.

3. Novērtējiet skavu kvalitāti, savienojuma vietu ar akumulatora spailēm.

Nepievienojiet skavas ar tukšiem vadītājiem, kas savienoti ar akumulatora spailēm. Tas var izraisīt elektroinstalācijas sadedzināšanu. Skavas jāpievieno spaiļu metāla daļām.

4. Pārejiet uz termināļu savienojumiem.

Vispirms pievienojiet pozitīvos vadus. Vispirms pievienojiet skavu standarta akumulatora "+" spailei, pēc tam donora automašīnas akumulatora "+" spailei. Pēc tam pievienojiet akumulatora spaiļu negatīvos skavas.

Kāpēc šādā secībā: ja vispirms pievienojat negatīvos spailes, vienlaikus pievienojot pozitīvos spailes, tas var paslīdēt un nokrist uz automašīnas virsbūves. Tas novedīs pie īssavienojuma.

Savienojot spailes, nesteidzieties, ir jāpārbauda ieslēgšanas polaritāte trīs reizes un divreiz lielāka par spaiļu savienojumu kvalitāti, lai pēc palaišanas spailes neatdalītos, it īpaši pozitīvās. Ja jums ir "brīvas" rokas, labāk turēt skavas.

5. Iedarbiniet donora automašīnas motoru.

5 - 10 minūšu laikā "uzvelciet" standarta akumulatoru. Šajā laikā tas tiek uzlādēts no donora transportlīdzekļa ģeneratora un akumulatora.

Šī darbība (standarta akumulatora uzlādēšana) jāveic bez kļūmes, pretējā gadījumā ar vienu strāvu no donora automašīnas barošanas sistēmas var nepietikt, lai iedarbinātu motoru, jo īpaši tāpēc, ka pie lielas strāvas uz vadiem apgaismojumam var būt 3 voltu vai lielāks sprieguma kritums.

Daži donoru automašīnu īpašnieki (īpaši taksometru vadītāji) standarta dzinēja iedarbināšanas laikā izslēdz savu automašīnu, izslēdz aizdedzi.

Būtībā viņi to dara pareizi - lai mazinātu risku. Ja pastāv iespēja, ka iedarbinātajai automašīnai ir ģeneratora, elektroinstalācijas, citu elektrisko iekārtu darbības traucējumi, tas var nodarīt ievērojamu kaitējumu donora automašīnai. Lūk, kā būs iespējams vienoties.

Bet labāk, ja standarta motora iedarbināšanas laikā donora automašīnas motors darbojas, vēl labāk, nedaudz palieliniet ātrumu ar gāzes pedāli līdz 3 000.

7. Veiciet īsu mēģinājumu iedarbināt motoru.

Šajā laikā uzmanīgi jāuzrauga aizdedzes vadi. Ja viņi sāk sasilt vai maina formu, nekavējoties pārtrauciet to sākt.

8. Neveiksmīgas palaišanas gadījumā pārbaudiet, cik daudz ir mainījusies aizdedzes vadu, vadītāju spaiļu temperatūra.

Mēģiniet atsākt pēc 3 - 5 minūtēm. Turpmākie starta mēģinājumi tiek veikti ar vismaz 10 minūšu intervālu. Kopējais mēģinājumu skaits nedrīkst pārsniegt 7 - 10. Pēc tam labāk atstāt motora iedarbināšanas problēmu, mēģiniet standarta akumulatoru uzlādēt uz stacionāra lādētāja.

Video - kā pareizi "apgaismot" automašīnu:

Vadu izvēle apgaismojumam

Pārdošanā, tostarp degvielas uzpildes stacijās, ir plaša vadu izvēle automašīnas apgaismojumam. Tā kā šāds pirkums netiek veikts uz vienu dienu, labāk ir iegādāties universālu uzticamu modeli, kas kalpos vairāk nekā vienu gadu.

1. Garums

Nemēģiniet iegādāties maksimālo vadu garumu. Jo ilgāk diriģents, jo vairāk sprieguma tajā nokrītas. Ja uz 1 metra vadītāja sprieguma kritums ir 0,5 volti (pie lielām sākuma strāvām tas ir iespējams), tad pie 3 metriem kritums būs 1,5 volti. Ņemot vērā, ka ir divi vadi (pozitīvi un negatīvi), kopējais sprieguma kritums būs 3 volti. Ja donora automašīnas akumulatoram ir 13 volti, tad tikai 10 volti sasniegs jūsu pašu automašīnu, tas var nebūt pietiekami stabilam startam.

Vadu garums ir atkarīgs no standarta akumulatora uzstādīšanas vietas. Ja akumulators atrodas pasažieru salonā vai bagāžniekā, zem pārsega jābūt jaudīgam spailei, lai iedarbinātu automašīnu avārijas režīmā. Parasti tas atrodas zem sarkanā izolācijas vairoga un ir apzīmēts ar "+" zīmi.

Apgaismošanas vadu parastais universālais garums ir no 2,0 līdz 3,5 metriem.

Lai tie būtu pietiekami, lai garāžā apgaismotu automašīnu, pieredzējuši autovadītāji noliek automašīnu ar pārsegu pret vārtiem. Ja akumulators atrodas zem pārsega pasažiera pusē, apgaismojuma vadu garums ir jāpagarina ilgāk, jo, visticamāk, donora automašīna brauks tuvu akumulatora atrašanās vietai, it īpaši uz šosejas.

2. Vadu laukuma šķērsgriezums automašīnas apgaismojumam

Strāvu vadošās šķērsgriezuma laukuma minimālā vērtība ir 16 kv.m. Pēc diametra tas ir aptuveni 5 milimetri (puscentimetrs). Sildīs mazāki vadi, un pāri tiem būs liels sprieguma kritums.

Ķīnas ražotāji ietaupa stieples šķērsgriezumu. Tiekoties ar izmaksu samazināšanu (varš ir ļoti dārgs), tie ievērojami samazina serdeņu biezumu, cenšoties slēpt šo faktu aiz biezās izolācijas. Vadus labāk iegādāties no Krievijas ražotājiem. Sliktas kvalitātes ķīniešu stieples šķērsgriezuma skats ir redzams zemāk esošajā attēlā.

3. Vada materiāls, izolācija un krokodila skavas

Parasti strāvu vadošie vadītāji ir izgatavoti no vara pavedieniem. Varš ir arī ar dažādām īpašībām un ražošanas tehnoloģijām. Piemēram, akustiskos vadus ražo, izmantojot septiņas dažādas tehnoloģijas. Apgaismošanas vadiem vadītāju izgatavošanas tehnoloģiskā iezīme ir nenozīmīga, tāpēc tiek izmantota budžeta kvalitāte.

Alumīnijam ir mazāka pretestība, no šī viedokļa tas ir labāk piemērots vadītājiem. Bet ir divi būtiski trūkumi: tas ir trausls un kausējams, tāpēc to neizmanto rūpnīcā izgatavotajos vados apgaismojumam.

Izolāciju parasti izgatavo no mīksta polivinilhlorīda (PVC). Pēc izskata ir grūti novērtēt tā kvalitāti. Darba temperatūras diapazons var būt norādīts uz iepakojuma. Temperatūrā, kas mazāka par mīnus 30 grādiem pēc Celsija, slikta PVC izolācija var saplaisāt, padarot vadus nelietojamus.

Krokodila skavas var būt izgatavotas no tērauda, \u200b\u200bvara, misiņa, bronzas. Labākais variants neapšaubāmi ir varš vai misiņš. Tērauda gadījumā būs lielāka dažādu materiālu pretestības pretestība, palielināsies elektrolīzes procesi (vadi ir pārklāti ar zaļu vai baltu pārklājumu). Bronza, īpaši maza biezuma, ir trauslāka. Ir labi kombinēti tērauda skavas ar vara zobiem.

Kā izvēlēties startera vadus no tirgū esošajām opcijām

Lai apgaismotu papildu budžeta vadus, var attiecināt šādu modeli:

Deklarētā šķērsgriezuma platība ir 9,6 kv.m. nodrošinās sākuma strāvu ne vairāk kā 100 ampēri, nevis 200 ampēri, kā norādīts uz iepakojuma. Šādi vadi maksā apmēram 500 rubļu.

Šie vadi ir nedaudz labāki, taču arī šeit spailes atstāj daudz ko vēlamu:

Tie maksā no 1000 rubļiem un vairāk.

Labāki apgaismojuma vadi izskatās apmēram šādi:

To izmaksas ir no 2500 rubļiem, tās ir paredzētas sākuma strāvām līdz 1000 ampēriem, 5 metru garu vadu svars ir aptuveni 4 kilogrami. Svaru var izmantot arī, lai spriestu par vadu kvalitāti. Izolācija sver gandrīz pusi no vara pavediena svara. Šajā modelī viņi neuzkrāj "krokodilu" materiālu.

Video - kā izvēlēties vadus automašīnas apgaismojumam:

DIY apgaismojuma vadi

Vadu komplektu automašīnas apgaismojumam var izgatavot pats. Parasti tos neatkarīgi izgatavo tie autobraucēji, kuriem ir pieejami lēti komponenti.

Tam būs nepieciešami:

• divi savīti vara vadi ar šķērsgriezumu vismaz 25 kv.m. un vismaz 2 metru garumu ar dažādu krāsu (vēlams melnā un sarkanā) PVC izolāciju;
• sānu griezēji vai asu nazi izolācijas noņemšanai;
• jaudīgs lodāmurs (no 60 W), POS-60 lodmetāls, aktīvā plūsma tinēšanai un lodēšanai;
• izolējošā kambrija vai siltuma saraušanās, lai izolētu krustojumu ar skavu;
• knaibles;
• 4 jaudīgi vara vai misiņa krokodila klipši.

Turklāt tādi parastos krokodila variantus nevar izmantot!

Man bija ķīniešu auto vadi automašīnas apgaismošanai ar izlādētu akumulatoru. Tie tika pārdoti ar zīmolu "Phantom", kas it kā bija paredzēts 200 A. Bet patiesībā bija ļoti reti no viņiem iedarbināt automašīnu. Ja jūs vienkārši uzlādējat akumulatoru 20-30 minūtes un pēc tam sākat darbu no akumulatora. Turklāt aukstumā viņi kļuva blāvi un smagi iztaisnojās. Pirms lietošanas tie bija jāuzsilda.

Un nesen mana baterija bija izlādējusies, man bija jāsāk no kaimiņa automašīnas. Temperatūra bija tikai -10 ° C. Es sāku tīt savus vadus, paņēmu tos un saplēsu. Izolācija pārsprāga. Un zem tā kļuva skaidri redzams, ka vadi, kaut arī biezi, ir biezi galvenokārt izolācijas dēļ, kas, iespējams, ir pat pārmērīgi bieza. Un pati vara stieple nav tik bieza.

Kaimiņš ieteica domu, ka labāk šādus vadus izgatavot pats. Jo veikalos pārdod galvenokārt sūdus. Viņš ieteica kabeļa marku, kas ir ideāli piemērota automašīnas apgaismojumam - tas ir KG-HL kabelis. Tam ir gumijas izolācija, kas saglabājas elastīga pat stipra sala apstākļos, un, protams, vara vairāku vadu vads, kas arī padara to elastīgu. Deklarētais temperatūras diapazons šim kabelim ir no -40 ° C līdz + 50 ° C. Šo kabeli (vai tamlīdzīgu) izmanto, piemēram, metināšanas mašīnās. Tātad viņa spēja vadīt lielu strāvu ir laba.

Pārdošanā ir daudz šī kabeļa variantu ar dažādu šķērsgriezuma laukumu un atšķirīgu izolēto vadītāju skaitu kabeļa iekšpusē. Dabiski, ka man bija vajadzīgs viena kodola kabelis. Teorētiski 10 mm² šķērsgriezums jau tiek uzskatīts par diezgan labu, bet es izvēlējos 16 mm², lai būtu starpība. Un, lai varētu izvēlēties garāku vadu. Parasti šie vadi ir apmēram 2 metrus gari, kas bieži vien nav pietiekami, lai tos savienotu ar donoru. Imobilizēta automašīna var stāvēt tā, ka jūs nevarat piebraukt līdz tai no priekšas, un, tuvojoties no sāniem, burtiski pietrūkst kādi 20-30 cm, es izvēlējos 3 metru garumu. Tam vajadzētu būt pietiekamam lielākajā daļā situāciju ar galvu.

Uzreiz atbildēšu uz jautājumu, kas traucē šos vadus izgatavot, piemēram, 5 metrus uzreiz - traucē Ohma likums. U \u003d I * R, kur U ir sprieguma kritums, strāvai plūstot caur vadītāju. Sprieguma kritums ir lielāks, jo lielāka strāva iet caur vadītāju, un jo lielāka ir pretestība. Pašreizējais stiprums ir atkarīgs no startera, un mēs to nevaram ietekmēt. Savukārt pretestība ir tieši proporcionāla vadītāja garumam un apgriezti proporcionāla tā šķērsgriezumam. Tas ir, jums jāatrod kompromiss starp šķērsgriezuma laukumu un garumu, lai sprieguma kritums būtu pieļaujamajā diapazonā. Tas būs jebkurā gadījumā, jautājums ir tikai par to, cik daudz. Jūs varat padarīt vadus 2 reizes garākus, bet pēc tam tie ir jāveido ar 2 reizes lielāku šķērsgriezumu, lai iegūtu tādas pašas īpašības.

Starp citu, tas ir iemesls, kāpēc daudzi autobraucēji dod priekšroku aizdedzināt cigareti no braucošas automašīnas, neskatoties uz kategorisko aizliegumu un brīdinājumiem daudzos rakstos un rokasgrāmatās par automašīnas lietošanu. Turklāt dažreiz viņi lūdz pievienot donora motora apgriezienu skaitu brīdī, kad mēģina iedarbināt saņēmēju. Lielākajā daļā rakstu ir teikts, ka jums jāsāk no donora, kura motors ir izslēgts. Viņi saka, ka nepastāv risks sadedzināt elektroniku, kas faktiski var izdegt sakarā ar to, ka tad, kad saņēmējs sāk darboties, sāks darboties arī viņa ģenerators. Un tādējādi būs viena elektriskā ķēde no divām automašīnām ar diviem ģeneratoriem un diviem sprieguma regulatoriem, kas it kā varētu sākt cīnīties viens ar otru.

Tātad, kāpēc viņi izvēlas sākt no zināma donora? Fakts ir tāds, ka pilnībā uzlādēts automašīnas akumulators izstaro 12,6 V, un braucošas automašīnas spriegums spailēs ir 14,0-14,5 V. Ņemot vērā zemas kvalitātes ķīniešu vadus, sprieguma kritums tajos pie 100 A strāvas ir līdz 5-6 voltiem (šeit piemēram, veikala vadu pārbaude zem slodzes: https://dvizhok.su/accessories/test-provodov-prikurivaniya). Turklāt bieži vien vienlaikus ātri tiek sasildīti arī vadi. Tādējādi uz manekena donora 12,6 V, atņemot pat 3 V, tāpat kā ar pietiekami labiem vadiem, tiek iegūts 9,6 V - jau nepietiek, lai iedarbinātu motoru (tikai tad, ja vietējais akumulators ir uzlādēts un palīdz). Un, ieslēdzot donoru, 14,0 V mīnus 3 V ir 11,0 V - ir pilnīgi normāli sākt pat tad, ja saņēmējam nav akumulatora. Bet pastāv risks, ka sadedzina gan donora, gan saņēmēja elektroniku. Praksē es to neesmu redzējis, bet es domāju, ka šāds risks joprojām pastāv.

Tāpēc es izvēlējos šķērsgriezumu 16 mm² - ar rezervi, lai varētu sākt no apslāpēta donora un neriskēt ar kāda elektroniku. Ziniet, būs ļoti neērti, ja nejaušs autobraucējs, kurš piekrita palīdzēt uz ceļa, pats cietīs un nevarēs aiziet, plus beigsies ar remontu desmitos tūkstošu rubļu. Kā es saprotu, sadedzināt var nevis kāds radio magnetofons, bet gan motora ECU.

Veikalā, kur pārdod akumulatorus, es nopirku atsevišķi saliekamus krokodilus ar vara kontaktplāksni un apļveida izolāciju, lai novērstu nejaušu īssavienojumu risku, kad jūs atvienojat vadus no uztvērēja un tie karājas, sasitoties viens pret otru. Ideālā gadījumā es gribēju, lai krokodiliem būtu kontakta plāksne abās pusēs, lai palielinātu kontakta laukumu, taču es to nevarēju atrast. Parasti kvalitatīvu krokodilu atrašana nav viegls uzdevums, bet arī divpusējs ...

Rezultātā mēs saņēmām vadus, piemēram, fotoattēla ierakstā ieraksta sākumā. Tie ir savīti lokā ar diametru 30 cm, kuru svars ir 1,6 kg, diezgan smags.

Es tos iesaiņoju 30x40 cm lielā Galamart maisiņā Zip-Lock, lai pasargātu no putekļiem un mitruma bagāžniekā (varš nerūsē, bet atspere ir tērauda krokodilos). Es vēl neesmu pieredzējis vadu patiesumu, es gaidu iespēju, bet es domāju, ka ar viņiem viss būtu kārtībā.

Tagad es teikšu kaut ko par to, ka daudzi autobraucēji lūdz palielināt brūces donora ātrumu brīdī, kad mēģina iedarbināt saņēmēju. Es gribu teikt, ka tas viss ir bezjēdzīgi. Ģenerators ražo tik daudz enerģijas, cik viņi ir gatavi patērēt (protams, atbilstoši savām iespējām). Šajā gadījumā spriegums tiek fiksēts ar jebkuru ātrumu, un to regulē sprieguma regulators, kas atrodas tūlīt aiz ģeneratora. Ieslēdzot lukturus, strāvas patēriņš palielinās, tāpēc ģenerators vienkārši pagriežas grūtāk, no motora smeļoties vairāk kinētiskās enerģijas. Tāpēc, braucot ar izslēgtiem lukturiem, jūs varat pamanīt nedaudz mazāku degvielas patēriņu. Kad akumulators ir ļoti izlādējies, tā iekšējā pretestība samazinās un tā spēj uzņemt lielāku strāvu, kad akumulators ir tuvu pilnai uzlādei, tā pretestība palielinās un tajā nonāk daudz mazāk strāvas. Bet tā pati strāva akumulatorā iekļūs gan tukšgaitā, gan 6000.

Visbeidzot ziņojums par naudu. Es nopirku Electromir 6 metrus viena kodola kabeļa KG-KhL ar šķērsgriezumu 16 mm² ar atlaidi tiešsaistes maksājumam par 672 rubļiem. Krokodili tika pārdoti par 150 rubļiem gabalā, 600 par 4 gabaliem. Kopā RUB 1272

Kloķa vadus (sauktus arī par "gaismas" vadiem) parasti izmanto, lai piegādātu kloķa strāvu izlādēta automašīnas akumulatora spailēm. Pašreizējais avots (citiem vārdiem sakot "donors") šādos gadījumos parasti ir cita automašīna vai pilnībā uzlādēts akumulatora akumulators.

Noklikšķiniet, lai palielinātu.

Automašīnas apgaismojuma vadi.

Daži autobraucēji, kuriem nav vadu, izņem akumulatoru, nomaina to ar akumulatoru no donorautomobiļa vai cita uzlādēta, pēc tam pēc motora iedarbināšanas un nedaudz iesildīšanas saliec spailes, darbojoties motoram, un atkal ievieto standarta akumulatoru. Šī ir ārkārtīgi bīstama darbība šādu iemeslu dēļ:

• ja automašīnas ģenerators dod paaugstinātu spriegumu, brīdī, kad akumulatora spailes tiek atvienotas ar ieslēgtu motoru, visām automašīnas elektroiekārtām tiek piegādāts neparasts spriegums, kas var sabojāt elektroniskās vadības ierīces, apgaismojumu un citas ierīces;
• "Bezmaksas" spailes akumulatora pārslēgšanas laikā var izraisīt īssavienojumu;
• akumulatora izslēgšana un ieslēgšana palielina akumulatora polaritātes maiņas varbūtību gan standarta, gan donora automašīnā, kas ir ārkārtīgi bīstami;
• noņemot akumulatora spailes, var rasties problēmas ar imobilaizeru, ielaušanās signalizāciju un automašīnas radio iestatīšanu (atkal uz divām automašīnām).

Kā izvēlēties pareizo lēciena vadu

Būtu jāsaprot, ka sliktas kvalitātes sākuma vads, visticamāk, nespēj vadīt pietiekami daudz strāvas, lai kloķvārpstu kloķētu. Un arī nenodrošina labu skavu saskari ar akumulatora spailēm, kas noved pie krokodilu metāla sadedzināšanas. Arī pats “krokodils” var ātri pasliktināties zemas kvalitātes izstrādājumam.

Turklāt dažāda lieluma motoriem ir nepieciešama noteikta minimālā sprieguma vērtība, kuru tieši ietekmē šķērsgriezuma laukums. Tāpēc, izvēloties vadu apgaismojumam, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

1. Kabeļa diametrs, jo no tā ir atkarīga pretestība. Pretestība samazinās, palielinoties šķērsgriezumam. Tādējādi ar pārāk plānu vadu vienkārši nepietiks, lai iedarbinātu motoru. Minimums ir 6 mm, kas ir piemēroti automašīnām ar nelielu (līdz 1,5 litru) motora tilpumu, savukārt labākais variants būtu versija ar 9-12 mm diametru.
2. Vada garums ietekmē arī pretestību, tāpēc jums vajadzētu ņemt kabeli 2,5-4 metru garumā - tāpēc tas nebūs tik īss, lai netiktu sasniegts citas automašīnas pārsegs, un ne tik ilgi, lai negatīvi ietekmētu strāvas pārnesi no viena akumulatora uz otru.
3. Vada un skavas materiāls - tiem jābūt izgatavotiem no vara, jo tam ir vismazākā pretestība salīdzinājumā ar citiem materiāliem. Tinumam jābūt izgatavotam no silikona vai sala izturīgas gumijas, lai tā būtu izturīga pret vides ietekmi - bieži "apgaismojums" tiek veikts salnā, kad materiālu elastība var ievērojami atšķirties. Kabeļa elastība var mainīties arī mainoties temperatūrai, tāpēc uzmanība jāpievērš izolācijas stingrībai. Krokodiliem jābūt vismaz ar vara pārklājumu.
4. Krokodila kabeļa savienojums jāveic kvalitatīvi, jo tas parasti ir visneaizsargātākais punkts. Ideālā gadījumā savienojums būtu jālodē, lai izvairītos no sprieguma zuduma.
5. "Krokodilu" iespīlēšanas vietas var ierakstīt atsevišķā postenī, jo pat tad, ja kabelis ir dārgs un kvalitatīvs, bet nevar aizķerties uz akumulatora spailēm, jūs nevarēsiet iedarbināt automašīnu. Skavu zobiem jābūt savienotiem kopā, un to atsperēm jābūt pietiekami izturīgām, lai nodrošinātu labu saķeri.
6. Divu krāsu vadi - tas ir nepieciešams, lai ērtāk savienotu un nodrošinātu autovadītāju drošību, lai nemulsinātu savienojuma kārtību. Tradicionāli pozitīvs ir sarkans, bet negatīvs - melns.

Vada piemērs ar sliktu krokodila un kabeļa savienojumu.

Kādi vadi ir labāki apgaismojumam

Atsevišķi izdalīsim vairākus zīmolus, kas atšķiras ar nemainīgi augstu produktu kvalitāti:

• AVS un AIRLINE (Ķīna);
• Heinere un Alka (Vācija);
• Lampa (Itālija);
• Fēnikss un Auto Electric (Krievija).

Bet pat viņu kabeļi nav ideāli. Tomēr cenu un kvalitātes attiecības ziņā viņi ir līderi tirgū. Jāatzīmē, ka Krievijas produkti vairākos parametros pārsniedz vācu un itāļu ražotāju produktus un tajā pašā laikā tiem ir daudz zemākas izmaksas.

1. "Fabrika", "START", AES "ORION" (Krievija);
2. King Tools, Smart Power Berkut, Nova Bright, Tiikeri (Ķīna);
3. AkkuEnergy, Heyner (Vācija).

Pārbaudēs viņi parādīja maksimālo sprieguma kritumu, un daži pat atteicās strādāt vispār, jo kontakts tika zaudēts jau pirmajās palaišanas sekundēs. Pērkot starta kabeli, noteikti jautājiet par garantiju un pieprasiet kvīti. Ja izrādās, ka produkts ir nekvalitatīvs, varat to atgriezt likumā noteiktajā termiņā.

Kā pareizi "apgaismot" automašīnu

Šis jautājums var rasties jebkurā laikā, bet tas kļūst īpaši aktuāls aukstajā sezonā. Pat jaunās baterijas zemā temperatūrā izlādējas daudz ātrāk. Pirms akumulatora "iededzināšanas" no cita akumulatora jums jāzina vairākas nianses. Jo īpaši tehniskais aprīkojums, procedūras, piesardzības pasākumi. Mēs jums pastāstīsim par visu to un ne tikai detalizēti.

Automašīnu apgaismojuma shēma.

Algoritms, kā pareizi dot “gaismu” automašīnai. Darbību secība būs šāda:

1. Pirms procedūras ļauj donora iekārtas dzinējam darboties apmēram 5 minūtes ar ātrumu 2000–3000 apgriezieniem minūtē. Tas tiek darīts, lai uzlādētu akumulatoru.
2. Izslēdziet dzinējus pirms "apgaismojuma", izslēdziet aizdedzi, kā arī visas abu automašīnu elektroierīces!
3. Pievienojiet "pozitīvā" stieples galus vispirms donora automāta akumulatoram (no kura tie "iedegas"), un pēc tam ar saņēmēja mašīnu.
4. Pievienojiet negatīvā akumulatora kabeļa galus. Pirmkārt, uz donora mašīnas akumulatora "mīnusu" un pēc tam uz jebkuru metāla virsmu, kas attīrīta no krāsas (piemēram, motora bloka) vai uz izvirzījumu uz mašīnas korpusa. Tomēr atcerieties, ka brīdī, kad dzinējs iedarbojas, pastāv negatīvas dzirksteles iespējamība. Tāpēc ievērojiet ugunsdrošību un "gaismu" ārā vai labi vēdināmā telpā. Ja neesat atradis piemērotu izvirzījumu, pievienojiet vadu saņēmēja akumulatora negatīvajai pusei.
5. Noteikti ievērojiet polaritāti! Vienam vadam vajadzētu savienot divus "plusus", bet otram - divus "mīnusus". Ja mainīsit polaritāti, rodas īssavienojums, un pastāv liela varbūtība, ka visa automašīnas elektronika var sabojāties!
6. Apsēdieties uz saņēmēja transportlīdzekļa stūres un mēģiniet iedarbināt motoru. Ja donora automašīnas akumulators ir kārtībā un jūs visu izdarījāt pareizi, motors iedarbināsies bez problēmām.
7. Iestatiet motora apgriezienu skaitu diapazonā no 1500 līdz 2000 apgriezieniem minūtē, ļaujiet tam darboties apmēram 5 minūtes, lai akumulators iegūtu zināmu jaudu.
8. Atvienojiet vadus no abiem akumulatoriem apgrieztā secībā (tas ir, vispirms atvienojiet no saņēmēja un pēc tam no donora, vispirms "negatīvo", pēc tam "pozitīvo"), iesaiņojiet tos, aizveriet automašīnu pārsegus.

Ja dažu sekunžu laikā nebija iespējams „iedegt” automašīnu, mēģiniet rīkoties šādi:

1. Kad vadi ir pievienoti, dzinējs ir izslēgts un aizdedze pie saņēmēja, iedarbiniet donora motoru.
2. Ļaujiet tai darboties apmēram 10 minūtes ar ātrumu 2000-3000 apgriezieniem minūtē. Tas uzlādēs abas baterijas.
3. Izslēdziet iekšdedzes motoru, aizdedzi un visas donora elektriskās ierīces. Mēģiniet vēlreiz, lai palaistu saņēmēja motoru.

Tādējādi nav grūti pareizi "apgaismot" automašīnu no cita akumulatora. Tagad aplūkosim dažas kļūdas, kuras pieļauj nepieredzējuši automašīnu īpašnieki. Mēs esam mēģinājuši tos sarindot drošības prioritātes secībā.

1. Tās iedegas no automašīnas ar darbināmu motoru.
2. "Apgaismošanas" laikā neizslēdziet aizdedzi un / vai elektroierīces.
3. Viņi "iedegas" no akumulatora, kura jauda ir mazāka nekā viņu akumulatoram.
4. Darbību secība netiek ievērota (atsevišķu kontaktu savienošanas algoritms).
5. Viņi izmanto zemas kvalitātes vadus (ar nelielu šķērsgriezuma laukumu, sliktas kvalitātes kontaktiem uz "krokodiliem", trauslu izolāciju).
6. Neievērojiet drošības noteikumus (ieskaitot ugunsgrēku).

Lai izvairītos no šīm kļūdām, ievērojiet skaidru algoritmu, un jūs varat droši iedarbināt automašīnas motoru no cita akumulatora.

DIY apgaismojuma vadi

Vadiem automašīnas apgaismojumam jāatbilst lielajai strāvai, ko pārraida strādājoša automobiļa darba ģenerators. Ja stieples šķērsgriezums vai materiāls nav paredzēts šādai slodzei, paši materiāli ir sliktas kvalitātes, tad tie tiks uzkarsēti un izkusuši.

Tas var izraisīt ugunsgrēku un sabojāt ne tikai vadus - var ciest gan donora, gan no tā iedegtā automašīna.

Jums jāzina, ka apgaismojuma minimālais pieļaujamais vadu šķērsgriezums ir 10 mm. Šāda stieple izturēs maksimālo slodzi 200 - 250 A un palīdzēs iedarbināt parasto pasažieru automašīnu.

Kabeļa izvēle vadiem

Veidojot vadus apgaismojumam ar savām rokām, ieteicams ņemt vara kabeli metināšanai ar 25 mm šķērsgriezumu. Pat 700 ampēru slodzes strāva nesabojās šādu vadu. Papildus lielajam šķērsgriezumam metināšanas kabelim ir spēcīga izolācija, kas novērsīs īssavienojumu ar automašīnas virsbūvi.

Vads apgaismojumam ar šķērsgriezumu 25 mm. Daudziem tirgū esošajiem šķiltavām ir ievērojams trūkums. Aukstā laikā izolācija plaisas un drūp, atstājot tukšo vadu maz iespēju izvairīties no īssavienojuma. Nav noslēpums, ka vairumā gadījumu palīdzība cigaretes aizdedzināšanas veidā no citas automašīnas ir pieprasīta ziemā, kad ārā sasalst temperatūra.

Zemākai kvalitātei nekā norādīts, šāds vads, atritinot, zaudē izolāciju un kļūst nederīgs drošai lietošanai. Tāpēc, izvēloties piemērotu kabeli, pievērsiet uzmanību tā ārējai aizsardzībai. Tam jābūt izgatavotam no mīkstas gumijas ar salizturības īpašībām.

Vada garums ir lielums, kas tieši ietekmē tā pretestību. Jo zemāka ir šī vērtība, jo uzticamāki un ilgāk kalpos apgaismojuma vadi. Kabelim jābūt pietiekami garam, lai to varētu sasniegt no vienas mašīnas uz otru. Parasti pietiek ar 2-2,5 metriem.

Skavas izvēle

Veicot vadus apgaismojumam ar savām rokām, jums jāpievērš īpaša uzmanība klipiem (krokodiliem), ar kuru palīdzību vadi saskaras ar akumulatora spailēm un automašīnas masu. Pretestība ir atkarīga arī no "krokodilu" kvalitātes. Priekšroka jādod tām skavām, kurām ir vara kontakti vai vismaz vara apšuvums.

Krokodila spailes vadu apgaismošanai. Labāk, ja kontakti ir paslēpti plastmasas izolācijas korpusā - mazāk iespējams iegūt īssavienojumu automašīnu vados. Jums būs jāiegādājas 4 klipi. Mēģiniet panākt, lai tie pa pāriem atšķirtos pēc krāsas. Tas ļauj vieglāk nepieļaut kļūdas, veidojot savienojumu. Izvēloties, vadieties pēc skavām metināšanas mašīnu masas savienošanai - tie ir uzticamāki un iztur strāvas plūsmu līdz 600 ampēriem.

Vadu montāža apgaismojumam

Tātad jums ir divi stieples gabali un četri dažādu krāsu klipi. Lai noņemtu stieples galus un dažas plastmasas saites, jums būs nepieciešams ass nazis. Vienam no vadiem piestipriniet vienas krāsas klipus. Pievelciet vadu skavā ar uzpūtēm. Atkārtojiet šo procedūru ar otru vadu. Tas ir viss - tagad jums ir savi apgaismojuma vadi.

DIY apgaismojuma vadi ir gatavi. Ar savām rokām esat salicis neaizstājamu aksesuāru ziemas ceļam. Jāatzīmē, ka augstas kvalitātes sala izturīgi vadi maksā apmēram 1600 rubļu. Vācot vadus apgaismojumam, jūs iztērēsiet vidēji šādas summas.

Un. Šī publikācija palīdzēs izvēlēties vadus apgaismojumam. Automašīnu veikalos un automašīnu tirgos ir daudz dažādu vadu automašīnu apgaismojumam.

Apgaismojuma vadu cena var svārstīties no 500 līdz vairākiem tūkstošiem rubļu. Bet starp visām startera vadu daudzveidībām ir daudz zemas kvalitātes ķīniešu izstrādājumu.

Vadu izvēle apgaismojumam

Kā izvēlēties vadus apgaismojumam? Ja jums vēl nav vadu, iesakām iegādāties, vadoties pēc šiem vienkāršajiem noteikumiem:

1. Izvēlieties vadus apgaismojumam ar lielu šķērsgriezumu. Apgaismojuma stieples šķērsgriezumam jābūt pietiekami lielam, mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies vēlāk. Plāni vadi nepalīdzēs apgaismot automašīnu, jo ar pašreizējo stiprumu mazā šķērsgriezumā nepietiks. Parastais stieples diametrs ir no 6 līdz 10 milimetriem. Šis diametrs ir pietiekams lielākajai daļai vieglo automašīnu. Protams, ja jūsu automašīnai ir jaudīgs dzinējs, labāk ir iegādāties vadus ar vēl lielāku šķērsgriezumu.
2. Vislabāk ir iegādāties vara vadus, taču, tā kā tas var maksāt dārgi, iesakām vadīties pēc vara daudzuma sakausējumā. Tas ir, jo vairāk vara, jo labāk. Par to vispār nav vērts ietaupīt.
3. Pievērsiet uzmanību izolācijai. Tam cieši jāaizsargā vadi. Arī izolācijai jāiztur salīdzinoši zema un augsta temperatūra. Silikona stiepļu izolācija ir laba izvēle.
4. Pretestības vērtība ir atkarīga no vadu garuma. Jo garāks ir vads, jo lielāka pretestība.
5. Pievērsiet uzmanību krokodila stiprinājumiem. Viņiem vajadzētu labi turēties krustojumā ar vadu. Viņiem vajadzētu būt arī satverošiem zobiem. Lidojošais krokodils apgaismojuma procesā var radīt nepatikšanas.

Visiem šiem padomiem ir tikai viens trūkums. Lielākā daļa veikalos pārdoto vadu ir sliktas kvalitātes. Tas ir, ar pietiekami spēcīgu akumulatora izlādi šādi vadi vienkārši nepalīdzēs, jo tie neļaus plūst vajadzīgajai strāvai. Ir divas iespējas:

• Izvēlieties un iegādājieties dārgus vadus ar labu šķērsgriezumu. Turklāt liela daļa ne vienmēr garantē kvalitāti.
• Izgatavojiet akumulatora vadus pats, ar savām rokām.

Pašu apgaismojuma vadi tiek izgatavoti diezgan ātri, tāpēc mēs vēlamies piedāvāt instrukcijas, kā pašiem izveidot apgaismojuma vadus.

Pašmāju šķiltavas ir vislabākais variants. Lai apgaismojumam izveidotu labus vadus, jums jāpērk labas sagataves ar lielu šķērsgriezumu. Mēs iesakām iegādāties cietus vadus, kuru šķērsgriezums ir vismaz 25 mm², piemēram, kā parādīts fotoattēlā:

Šādas stieples izmaksas, visticamāk, būs no simts rubļiem uz metru. Apgaismošanas ērtībai no vadiem labāk izvēlēties garumu no diviem līdz trim metriem. Fotoattēlā redzams KG-HL marķēšanas vads. "HL" šajā gadījumā nozīmē sala izturību. Šāda veida vadus bieži sauc par "metināšanas" stieplēm. Kā minēts iepriekš, stiepļu izolācijai ir svarīga loma. Vislabāk ir iegādāties vadus ar silikonu vai aukstumizturīgu gumiju.

Mēs pieņemsim, ka ir izvēlēti vadi akumulatora apgaismojumam. Tagad mēs izgatavosim krokodilus. Vadu skavu izmēram jābūt piemērotam strāvai, kas iet caur tiem. Jo vairāk skava pieskaras akumulatora spailei, jo vairāk strāvas tas var iziet. Tāpēc pirmā iespēja ir iegādāties metināšanas skavas. Tiesa, tas nav pilnībā veiksmīgs, jo šādi krokodili ir ļoti apjomīgi.

Tādēļ otrā iespēja ir padarīt vadu klipus ar "do-it-yourself". Šī opcija prasa zināmas pūles, lai izveidotu kvalitatīvus skavas. Klipus pērkam veikalā, tie ir lēti. Mēs tos modificējam, izmantojot knaibles, šim izskatam:

Kā redzat, skavu spēka daļas ir izgatavotas no vara. Vieglākais veids ir atrast vara plāksnes un saliekt tās ar knaiblēm, lai tās būtu piemērotas pirktajiem klipiem. Labāk ir iegūt vara plāksnes, kuru biezums ir pusotrs milimetrs. Klipu zobi tiek sasmalcināti ar vīli. Modē ir piestiprināt no vara plāksnēm izgatavotas sagataves pie skavām ar kniedēm vai uzlikt skrūves. Pamatnoteikums ir tāds, ka apstrādājamai detaļai jābūt piestiprinātai no tērauda, \u200b\u200bnevis no alumīnija.

Tālāk jums ir jālodē sagatave pie skavas un stieples. Lai to izdarītu, jebkurā gadījumā jums jāizmanto neitrāla vara plūsma un jaudīgs lodāmurs. Pirms lodēšanas viss jālej, it īpaši vadiem, kurus visā šķērsgriezumā apstrādā ar plūsmu. Augstas kvalitātes lodēšanai ir nepieciešams jaudīgs lodāmurs vai lodēšanas stacija. Ir nepieciešams iesildīt vadus, lai lodēšana būtu uzticama.

Lai skavas otrā daļa, kurai vads nav pielodēts, varētu piedalīties automašīnas reanimācijas procesā, ir nepieciešams savienot skavas daļas ar pītu vadu ar zīmolu "AMG".

Lai jaunie vadi apgaismojumam varētu "noturēt" lielu strāvu, varat izmantot ugunsizturīgu lodmetālu, kas ļaus vadiem darboties ar vēl lielāku slodzi. Tas ir viss, mēs ceram, ka akumulatora vadi izrādīsies lieliski!