Ikviens zina, ka akumulatoru dziļa izlāde krasi samazina to kalpošanas laiku. Lai izslēgtu šo akumulatora darbības režīmu, tiek izmantotas dažādas shēmas - izlādes ierobežotāji. Līdz ar mikroshēmu un jaudīgu lauka efekta komutācijas tranzistoru parādīšanos šādām shēmām kļuva mazi izmēri un tās kļuva ekonomiskākas.
Jau par klasiku kļuvusī ierobežotāja shēma ir parādīta 1. attēlā, to var atrast daudzās radioamatieru shēmās. Ierīce ir paredzēta darbam kā daļa no mājas inkubatora nepārtrauktās barošanas avota. Lauka efekta tranzistors VT1 - IRF4905 šajā shēmā veic slēdža funkciju, un mikroshēma KR142EN19 ir sprieguma salīdzinājums.
Kad kontakti K1 ir aizvērti, tie ir releja kontakti, kas savieno akumulatoru, ja nav 220 V tīkla sprieguma, ķēde tiek piegādāta ar spriegumu no akumulatora GB1, bet, tā kā pats tranzistora slēdzis nevar atvērties, tā iedarbināšanai tiek ieviesti divi papildu elementi. - C1 un R2. Tātad, kad ieejā parādās spriegums, kondensators C1 sāk uzlādēt. Pirmajā uzlādes brīdī tranzistora vārti ar šo kondensatoru tiek manevrēti uz ķēdes kopējo vadu. Atveras tranzistors un ja spriegums uz akumulatora ir virs uz komparatora uzdotā sliekšņa, tad paliek vaļā tālāk, bet ja spriegums ir zemāks...tad tranzistors uzreiz aizveras. Akumulatora atvienošanas no slodzes slieksni nosaka rezistors R3. Salīdzinātājs darbojas šādi. Akumulatoram izlādējoties, samazināsies spriegums pie DA1 KR142EN19 mikroshēmas 1. kontakta, un, tiklīdz tas tuvosies šīs mikroshēmas atsauces spriegumam -2,5 V, spriegums pie tā kontakta 3 sāks pieaugt, kas atbilst samazinājumam. spriegumā tranzistora VT1 avota vārtu sekcijā. Tranzistors sāks aizvērties, kas novedīs pie vēl lielāka sprieguma samazināšanās DA1 tapā 1. Notiek lavīnai līdzīgs VT1 aizvēršanas process. Rezultātā slodze tiks atvienota no akumulatora. Šī tranzistora pārslēgto slodzes strāvu var palielināt vairākas reizes, ja tiek ievēroti tranzistora termiskie apstākļi. Es domāju tā uzstādīšanu uz radiatora, taču neaizmirstiet, ka pie kristāla temperatūras 100°C maksimālā drenāžas strāva samazinās līdz 52A. Tranzistora iztukšošanas jauda 200 W ir norādīta atsauces grāmatā 25 ° C temperatūrai.
Rezistors R1 ir nepieciešams, lai izveidotu nepieciešamo strāvu caur mikroshēmu, kurai jābūt vismaz vienam miliampēram. Kondensatori C1 un C3 bloķējas. R4 ir slodzes pretestība. Ja sērijveidā pievienojat diodi ar slodzi, vēlams ar Šotkija barjeru, tad šajā ķēdē varat ievadīt indikatoru, kas norāda uz darba pāreju uz akumulatoru - LED HL1. Lai taupītu akumulatora enerģiju, labāk ir izmantot īpaši spilgtu LED kā indikatoru un izvēlēties rezistora R vērtību atbilstoši vēlamajam spilgtumam.
Šeit varat lejupielādēt akumulatora izlādes ierobežotāja iespiedshēmas plates zīmējumu.
Tā kā diezgan bieži pārskatīju akumulatorus, pieminēju arī akumulatora instrumentu modifikāciju, tad privātās ziņās man bieži tiek jautāts par atsevišķām modifikāciju niansēm.
Uzdod dažādi cilvēki, un jautājumi bieži vien ir par vienu un to pašu, tāpēc nolēmu veikt īsu apskatu un vienlaikus atbildēt uz dažiem vispārīgiem jautājumiem, kas saistīti ar komponentu izvēli un akumulatoru pārstrādi.
Iespējams, kādam apskats šķitīs nepilnīgs, jo pārveidots ir tikai pats akumulators, taču neuztraucieties, plānoju taisīt apskata otro daļu, kurā mēģināšu atbildēt uz jautājumiem par lādētāja pārtaisīšanu. Tajā pašā laikā gribētos uzzināt, kas publikai šķiet labāks - universāla plate kombinācijā ar barošanas bloku, tāfele atsevišķi, DC-DC plates vai citas iespējas.
Skrūvgrieži un jebkurš cits bezvadu instruments tiek ražots jau vairākus gadus. Tāpēc lietotājiem ir sakrājusies diezgan liela masa gan vecu akumulatoru, gan instrumentu, kas dažkārt kā atslogots guļ uz rokām.
Ir vairāki veidi, kā atrisināt šo problēmu:
1. Vienkārši salabojiet akumulatoru, t.i. veco elementu aizstāšana ar jauniem.
2. Pāreja no akumulatora uz elektrotīklu, līdz barošanas avota uzstādīšanai akumulatora nodalījumā.
3. Niķeļa-kadmija un niķeļa-metāla hidrīda aizstāšana ar litiju.
Kā mazums, dažreiz vienkārši nav jēgas pārveidot/remontēt. Piemēram, ja jums ir ļoti lēts skrūvgriezis, kas pirkts lielajā izpārdošanā par 5 dolāriem, tad jūs varētu būt pārsteigts, ka pārbūves izmaksas būs tikpat lielas kā vairākiem šiem skrūvgriežiem (es pārspīlēju). Tāpēc vispirms pašam jāizvērtē izmaiņu plusi/mīnusi un iespējamība; dažreiz ir vieglāk iegādāties otru instrumentu.
Daudzi cilvēki, iespējams, jau ir izgājuši cauri pirmajam variantam, tāpat kā es. Tas dod rezultātus, lai gan zīmola instrumenta gadījumā tas bieži ir sliktāks nekā sākotnēji. Cenas ziņā tas sanāk nedaudz lētāks, darbaspēka intensitātes ziņā vienkāršāk un ievērojami vienkāršāk.
Otrajam variantam ir arī tiesības uz dzīvību, it īpaši, ja strādājat mājās un nevēlaties tērēt naudu bateriju nomaiņai.
Trešā iespēja ir darbietilpīgākā, taču tā var ievērojami uzlabot instrumenta veiktspējas īpašības. Tas ietver akumulatora jaudas palielināšanos un “atmiņas efekta” neesamību, kā arī dažkārt jaudas palielināšanos.
Bet papildus darbietilpībai ir arī blakusefekts: litija baterijas aukstā laikā darbojas nedaudz sliktāk. Lai gan, ņemot vērā to, ka daudzi uzņēmumi ražo šādu rīku bez problēmām, es uzskatu, ka dažreiz problēma ir pārspīlēta, lai gan godīga.
Baterijām ir dažādi dizaini, lai gan kopumā tajos ir daudz kopīga, tāpēc pastāstīšu un vienlaikus parādīšu piemēru par vienu no šīs kategorijas pārstāvjiem Bosch PSR 12 VE-2 skrūvgriezi. Šis skrūvgriezis ir mans draugs, un viņš arī darbojās kā apskata “sponsors”, piegādājot modifikācijai pašu skrūvgriezi, baterijas, aizsargplāksni un palīgmateriālus.
Skrūvgriezis ir diezgan labs, tam ir vārpstas bloķētājs, divi ātrumi, tāpēc ir jēga to pārtaisīt. 
Sanāca tā, ka bija pat trīs bateriju bloki, bet vienu pārtaisīsim, vēl vienu atstāšu citai apskatei :) 
Starp citu, akumulatori ir dažādi, bet abi ir 12 volti, ietilpība 1,2 Ah, attiecīgi 14,4 Wh. 
Akumulatoru bloki tiek izjaukti dažādos veidos, taču visbiežāk korpuss tiek savīts, izmantojot vairākas pašvītņojošas skrūves. Lai gan sastapos ar variantiem gan ar aizbīdņiem, gan līmētiem. 
Jebkurā gadījumā iekšpusē jūs redzēsit kaut ko līdzīgu šim. Šajā gadījumā tiek izmantots 10 niķeļa-kadmija bateriju komplekts, un parasti tiek izmantotas vienāda standarta izmēra baterijas, taču to izvietojums dažkārt var atšķirties. Fotoattēlā ir redzama viena no izplatītākajām opcijām, 9 gabali apakšā un viens vertikālajā daļā. 
Pirmā lieta, kas jādara, ir rezerves akumulatoru izvēle.
Elektroinstrumenti izmanto baterijas, kas paredzētas lielai izlādes strāvai.
Pirms neilga laika izgatavoju dažādus akumulatorus, kuru beigās ierādīju plāksnīti, kas var palīdzēt šajā jautājumā, bet ja neesat pārliecināts, tad vienkārši atrodiet to akumulatoru dokumentāciju, ko plānojat iegādāties. Par laimi, firmas akumulatoriem parasti ar to nav problēmu. 
Jāatceras, ka bieži deklarētā akumulatora jauda ir apgriezti proporcionāla maksimālajai piegādātajai strāvai. Tie. Jo lielākai strāvai akumulators ir paredzēts, jo mazāka ir tā jauda. Piemērs, protams, ir diezgan parasts, bet ļoti tuvs realitātei. Piemēram, ļoti ietilpīgi Panasonic NCR18650B akumulatori nav piemēroti elektroinstrumentiem, jo to maksimālā strāva ir tikai 6,8 ampēri, savukārt skrūvgriezis patērē 15-40 ampērus. 
Tagad, ko neizmantot:
Zemāk esošajā fotoattēlā redzamās baterijas, kā arī visa veida Ultrafire, Megafire, kā arī jebkurš 18650 ar norādīto jaudu 100500 mAh.
Turklāt es kategoriski neiesaku izmantot vecās baterijas no klēpjdatoru baterijām. Pirmkārt, tie nav paredzēti šādai strāvai, un, otrkārt, tiem, visticamāk, būs plašs raksturlielumu klāsts. Un ne tikai jaudas, bet arī iekšējās pretestības ziņā. Labāk tos izmantot kaut kur citur, piemēram, PowerBank, lai uzlādētu viedtālruni. 
Alternatīva iespēja ir modeļu akumulatori, piemēram, laivām, kvadrokopteriem, automašīnām utt.
Pilnīgi iespējams izmantot, bet es dotu priekšroku parastajam 18650 vai 26650 un izturīga korpusa klātbūtnei, kā arī reālākam nomaiņai nākotnē. 18650 un 26650 ir viegli iegādāties, bet modeļus var izņemt no pārdošanas, aizstājot tos ar cita formas akumulatoriem. 
Bet cita starpā jāatceras, ka nevar izmantot dažādas jaudas baterijas. Kopumā vēlams izmantot akumulatorus no vienas partijas un uzreiz iegādāties nepieciešamo daudzumu (ideālā gadījumā +1 rezervē, ja tomēr sanāk sastapt dažādas). Tie. Ja jūsu plauktā gadu guļ 2 akumulatori un pēc tam iegādājaties pāris jaunus un savienojat tos sērijveidā, tad šī ir papildu iespēja iegūt problēmas un līdzsvarošana var nepalīdzēt, nemaz nerunājot par baterijām ar sākotnēji dažādas jaudas.
Lai pārtaisītu šī skrūvgrieža akumulatoru, tika izvēlēti LGDBHG21865 akumulatori.
Skrūvgriezis nav īpaši jaudīgs, tāpēc domāju, ka problēmām nevajadzētu būt. Baterijas ir paredzētas ilgstošai 20 ampēru izlādes strāvai, izvēloties akumulatorus, akumulatora dokumentācijā jāatrod atbilstošā rinda un jāpaskatās, kāda strāva tur ir norādīta. 
Litija akumulatoriem ir ievērojami lielāka ietilpība ar mazākiem izmēriem nekā kadmija akumulatoriem. Fotoattēlā pa kreisi redzams komplekts 10,8V 3Ah (32Wh), labajā pusē ir oriģinālais, 12V 1,2Ah (14,4Wh).
Izvēloties nomaiņai nepieciešamo bateriju skaitu, jāvadās pēc tā, ka viena litija baterija (LiIon, LiPol) aizstāj 3 parastās. 12 voltu akumulators maksā 10 gabalus, tāpēc tos parasti aizstāj ar 3 litija gabaliem. Var likt 4 gab., bet instruments darbosies ar pārslodzi un var būt situācijas, kad tas var sabojāties.
Ja jums ir 18 voltu akumulators, tad visticamāk ir 15 parastie, kas tiek aizstāti ar 5 litija akumulatoriem, taču šāds rīks ir retāk sastopams.
Vai vienkāršiem vārdiem sakot,
2-3 NiCd = 1 litijs,
5-6-7 NiCd = 2 litijs,
8-9-10 NiCd = 3 litijs,
11-12-13 NiCd = 4 litijs
utt. 
Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt akumulatoru ietilpību, jo pat vienā partijā akumulatoriem var būt izplatība, un jo “neoriģinālāks” ražotājs, jo lielāka būs izplatība.
Piemēram, plāksne no vienas manējās, kur es testēju, un tajā pašā laikā izvēlējos bateriju komplektus radio staciju konvertēšanai. 
Pēc tam pilnībā jāuzlādē visas baterijas, lai izlīdzinātu to uzlādi. 
Akumulatora pieslēgums.
Bateriju pievienošanai tiek izmantoti vairāki risinājumi:
1. Kasetes
2. Lodēšana
3. Punktmetināšana.
1. Kasete, ļoti vienkārša un izdevīga, bet kategoriski nav ieteicama lielām strāvām, jo tai ir augsta kontaktu pretestība.
2. Lodēšana. Tam ir tiesības uz dzīvību, es pati dažreiz to daru, bet šai metodei ir nianses.
Vismaz jums ir jāzina, kā lodēt. Turklāt prot pareizi lodēt, un pats galvenais - ātri.
Turklāt jums ir jābūt atbilstošam lodāmuram.
Lodēšana notiek šādi: Notīram kontaktu laukumu, pārklājam šo vietu ar fluxu (es izmantoju F3), ņemam skārdu stiepli (vēlams ne pārāk lielu šķērsgriezumu, pietiek ar 0,75mm.kv), uzliekam daudz lodēšanas. lodāmura galu, pieskarieties vadam un ar to piespiediet to pie akumulatora kontakta. Vai arī mēs pieliekam vadu uz lodēšanas vietu un ar lodāmuru ar lielu lodēšanas pilienu pieskaras vietai starp vadu un akumulatoru.
Bet, kā jau rakstīju iepriekš, metodei ir nianses; jums ir nepieciešams jaudīgs lodāmurs masīvs dzelt. Akumulatoram ir liela siltuma jauda, un ar vieglu galu tas vienkārši atdzesēs līdz tādai temperatūrai, ka lodmetāls “sasalst”, dažreiz kopā ar galu (atkarībā no lodāmura). Tā rezultātā jūs pavadīsit ilgu laiku, mēģinot uzsildīt kontaktpunktu un galu galā pārkarst akumulatoru.
Tāpēc ņemiet vecu lodāmuru ar lielu vara galu, vēlams labi uzsildītu, tad sasils tikai lodēšanas vieta un pēc tam siltums vienkārši sadalīsies un kopējā temperatūra nebūs ļoti augsta.
Problēmas ir saistītas ar akumulatora negatīvo spaili, ar pozitīvās spailes lodēšanu parasti nav grūtību, tas ir vieglāk, bet es arī neiesaku to pārāk pārkarst.
Jebkurā gadījumā, ja jums nav lodēšanas pieredzes, es ļoti neiesaku šo metodi.
3. Pareizākais veids ir punktmetināšana, momentāni, bez pārkaršanas. Bet metināšanas iekārtai jābūt pareizi konfigurētai, lai akumulatora apakšā neveidotos caurums, tāpēc labāk vērsties pie profesionāļiem. Par nelielu naudu viņi tirgū piemetinās jūsu vietā akumulatoru.
Alternatīva iespēja, daži tiešsaistes veikali piedāvā pakalpojumu (pareizāk sakot, partiju iespējas ar vai bez ziedlapiņām) kontaktu ziedlapu metināšanai; tas nav īpaši dārgi, bet daudz drošāk nekā lodēšana.
Šo mezglu “metināja” tas pats draugs, kurš man iedeva pārbaudei skrūvgriezi.
Fotoattēlā redzams, ka starp ziedlapu un akumulatora korpusu ir uzlikts lupatu izolators. Tas ir svarīgi, jo bez tā var pārkarst ziedlapu un tā izkausēs akumulatora izolāciju, domāju, ka sekas ir skaidras. 
Uzmanīgie lasītāji droši vien pamanījuši dīvainos plastmasas starplikas starp akumulatoriem.
Šis risinājums pieder klasei - kā to izdarīt pareizi.
Darbarīks ir pakļauts vibrācijai un var tikt bojāta izolācija starp sēklām (to gan neesmu redzējis, bet teorētiski). Starpliku uzstādīšana novērš šo situāciju. Jums tas nav jāievieto, bet tas ir pareizāk. Es nevaru pateikt, kur tos iegādāties, bet jūs varat tos meklēt akumulatoru kioskos. 
Tad jums ir jāizvelk vadi, lai izveidotu savienojumu ar aizsargplati un spaiļu bloku.
Strāvas vadiem izmantoju vadu ar šķērsgriezumu vismaz 1.5mm.kv., bet mazāk noslogotām shēmām 0.5mm.kv.m.
Protams, jautāsiet, kāpēc 0,5 mm kV vads, ja nav strāvas un var izmantot daudz plānāku vadu. Vadam ar lielāku šķērsgriezumu ir biezāka izolācija un tā nodrošina lielāku mehānisko izturību, t.i. to ir grūtāk sabojāt. Protams, var izmantot jebkuru vadu, es tikai parādīju variantu, kas, manuprāt, ir pareizāks.
Ideālā variantā vadus vispirms vajadzētu no abām pusēm skārdināt un brīvos galus izolēt, bet tas ir iespējams, veicot šo pašu akumulatoru otro pārstrādi, kad vadu garums jau ir zināms. Pirmajam parasti ņemu papildus vadus. 
Ja paskatās uzmanīgi, augšējā fotoattēlā ir redzami caurumi akumulatora ārējos spailēs, tas tiek darīts arī, lai uzlabotu savienojuma uzticamību. Caurumā tiek ievietots un aizzīmogots nekonservēts vads, tādā gadījumā ir mazāks risks iegūt sliktu kontaktu.
Parasti vadus lodējam, tajā pašā laikā spailes vēlams papildus izolēt, izmantojot termisko saraušanos. 
Rezultātā mēs nonāksim pie šāda veida montāžas. No pozitīvā kontakta nāk divi vadi; tas ir saistīts ar aizsardzības paneļa pievienošanas veidu. 
Pēdējais būvniecības sagatavošanas posms ir vēlams, nekā nepieciešams. Tā kā montāža ir “dzīva”, elementi ir jānostiprina viens pret otru. Šim nolūkam izmantoju termo saraušanās caurules, lai gan šajā gadījumā pareizāk būtu izmantot cauruli. Tas ir diezgan plāns, bet ļoti izturīgs, tā mērķis ir saspiest visu struktūru. 
Mēs uzliekam termosaruktu un izmantojam fēnu, lai to samazinātu. Parastā iespēja ar šķiltavu, visticamāk, nedarbosies, jo ieteicams to darīt vienmērīgi.
Mūsu togā mums ir pilnībā rūpnīcai līdzīga akumulatoru komplektācija. 
Izmēģināsim korpusā salikto mezglu. Kopumā, protams, viņi parasti to dara vispirms, es kaut kā palaidu garām šo punktu, bet es domāju, ka tas ir diezgan loģiski :) 
Uzstādīšana.
Tālāk seko montāžas uzstādīšanas posms akumulatora nodalījumā. Šķietami triviāla operācija slēpj nelielas nepilnības.
Vispirms no nodalījuma nomazgājiet putekļus un netīrumus. Pieļāvu kļūdu un noslaucīju tikai apakšējo daļu, tad pārējo notīrīju ar otiņu un vati. Tāpēc to ir vieglāk mazgāt ar ziepēm un žāvēt.
Nākamais ir montāžas līmēšana. Sākotnējā versijā akumulatori tika vienkārši iespīlēti starp korpusa pusēm, bet mūsu gadījumā tas ir reti iespējams, tāpēc mezgli visbiežāk tiek līmēti.
Šeit, tāpat kā iepriekš, ir vairākas iespējas, apsvērsim tās.
1. Divpusēja lente
2. Karstā kausējuma līme
3. Silikona hermētiķis
4. Iznaglojiet ar 150 naglām un noliecieties uz otru pusi. :)
Tā kā ekstrēmo sporta veidu cienītājiem vairāk piemērots pēdējais variants, tad aprakstīšu “piezemētākos”.
1. Tas ir ļoti vienkāršs un ērts, taču, tā kā kontaktpunkts ir mazs, tas slikti turas, turklāt jums ir jāizmanto laba lente.
2. Šis ir labs variants, es pati dažreiz izmantoju (starp citu, es izmantoju melno karstuma līmi). Bet šajā gadījumā es to neieteiktu. Fakts ir tāds, ka karstā kausējuma līme karsējot mēdz “peldēt”. Lai to izdarītu, vasarā pietiek aizmirst skrūvgriezi ārpusē un beigties ar akumulatoru, kas karājas iekšpusē. Es neteikšu, ka tas noteikti notiks, bet līmei ir tāda īpašība, tas ir fakts. Turklāt karstā kausējuma līme slikti pielīp pie masīviem elementiem un slodzes rezultātā var vienkārši nokrist.
3. Manuprāt ērtākais variants. Hermētiķis nebaidās no karstuma, laika gaitā neplūst un tam ir laba saķere ar lielāko daļu materiālu. Turklāt tas ir diezgan elastīgs un laika gaitā praktiski nezaudē elastību.
Es izmantoju Ceresit sanitāro hermētiķi. Fotoattēlā var šķist, ka tas ir tik tikko izsmērēts, tas tā nav, hermētiķa ir diezgan daudz. Starp citu, jāpatur prātā, ka lielākā daļa hermētiķu nepielīp pie iepriekšējā hermētiķa slāņa.
Turklāt tajās pašās caurulēs var izmantot līdzīgu montāžas līmi, piemēram, “Moment”, bet man piemērotāks šķiet silikons.
Kopumā mēs uzklājam hermētiķi, ievietojam mūsu montāžu, nospiežam to un atstājam nožūt. 
Aizsardzības dēlis.
Tagad mēs esam nonākuši pie šī pārskata faktiskā priekšmeta – aizsardzības padomes. Tās tika pasūtītas vēl pavasarī, taču paka pazaudēta, pēc tam nosūtīta vēlreiz, un beigās tās beidzot ieradās.
Neatceros, kāpēc tieši šie dēļi tika pasūtīti, bet tie klusi gulēja un gaidīja spārnos, gaidīja :) 
Šī plate ir paredzēta trīs akumulatoru pievienošanai, un tās norādītā darba strāva ir 20 ampēri.
Tikai tagad pamanīju, ka platei ir diezgan augsts pārsprieguma aizsardzības slieksnis, 4,325 volti. Varbūt es kļūdos, bet domāju, ka 4,25-4,27 ir labāk.
Tāpat norādīts, ka 20 ampēru strāva ir maksimālā nepārtrauktā strāva, darba strāva pārslodzes laikā ir 52 ampēri.
Plāksne ir ļoti līdzīga plāksnēm no citiem dēļiem, tāpēc es izcelšu dažus svarīgus punktus.
1. Līdzsvarošanas strāva, jo šī dēlis to nevar izdarīt, šeit ir domuzīme
2. Maksimālā nepārtrauktā strāva, lielākajai daļai lietojumu ir nepieciešami 20-25 ampēri. Mazāk jaudīgam instrumentam pietiek ar 15-20, jaudīgākam būs nepieciešami 25-35 vai vairāk.
3. Maksimālais spriegums elementā, pie kura dēlis izslēdz akumulatoru. Atkarīgs no izmantoto bateriju veida.
4. Minimālais spriegums elementā, pie kura dēlis izslēgs slodzi. 2,5 volti ir diezgan mazs, labāk izvēlēties šo parametru tādu pašu, kā norādīts akumulatora datu lapā.
5. Strāva, pie kuras tiek iedarbināta pārslodzes aizsardzība. Nav jātiecas pēc pārmērīgām vērtībām. Lai gan šī strāva ir tieši saistīta ar maksimālo darba strāvu, tāpēc šeit parasti nav problēmu. Pat ja tiek iedarbināta aizsardzība, visbiežāk pietiek vienkārši atbrīvot skrūvgrieža pogu un pēc tam nospiest to vēlreiz.
6. Šis vienums ir atbildīgs par automātisku aizsardzības atiestatīšanu.
7. Atslēgu tranzistoru pretestība, jo zemāka, jo labāk. 
Ārēji par dēli sūdzību nav, uzbūves kvalitāte ir diezgan glīta. 
Apakšā nekā nav, šis ir uz labu, ar dēļa līmēšanu nebūs problēmu :) 
Es jums pastāstīšu nedaudz vairāk par aizsardzības dēļiem.
Pirmkārt, es atbildēšu uz jautājumu: vai tas ir iespējams bez aizsardzības dēļa? Nē.
Aizsargpanelis vismaz nodrošina izslēgšanos pārslodzes gadījumā; tas ir kaitīgi gan akumulatoriem, gan instrumentam.
Turklāt dēlis aizsargā pret pārlādēšanu un pārlādēšanu. Faktiski mēs varam teikt, ka pārlādēšanu var sajust jaudas kritums, taču tas neattiecas uz visiem instrumentiem, un turklāt jūs varat nonākt situācijā, kad viens elements ir ļoti “noguris” un spriegums uz tā. krītas ļoti strauji. Šajā iemiesojumā ir viegli iegūt polaritātes maiņu, t.i. Akumulators ne tikai pāries uz nulli, bet arī strāva plūdīs caur to apgrieztā polaritātē. Šis efekts tiek iegūts tikai tad, ja elementi ir savienoti virknē, un nez kāpēc tas bieži tiek aizmirsts.
Litija baterijas ir diezgan bīstamas un tām ir nepieciešama aizsargplāksne!
Plātnes galvenokārt iedala divos veidos (lai gan patiesībā to ir vairāk), ar un bez balansēšanas iespējām.
Paskaidrošu, kas ir balansēšana un kāpēc tā vispār vajadzīga.
Pirmkārt, “pasīvā” balansēšanas iespēja.
Šī opcija tiek izmantota lielākajā daļā dēļu kā visvieglāk īstenojamā opcija.
Kad akumulators sasniedz sliekšņa spriegumu, tas sāk noslogot rezistoru, kas uzņem daļu no uzlādes strāvas. Kamēr šis akumulators “cīnās”, citiem izdodas uzlādēt līdz maksimumam.
Zemāk ir daži attēli no šī.
1. Viens no akumulatoriem ir vai nu vairāk uzlādēts nekā citi, vai arī tam ir nedaudz mazāka ietilpība.
2. Vienkāršas uzlādes gadījumā spriegums uz tā būs lielāks nekā uz pārējiem
3. Balansētājs absorbē daļu no uzlādes strāvas, neļaujot spriegumam pacelties virs maksimālā.
4. Rezultātā visas baterijas tiek uzlādētas vienmērīgi. 
Turklāt par balansieriem es nedaudz runāju atsevišķā video.
Balsotāja otrā versija, “aktīva”. Tam ir pavisam cita ieviešana, un tas nav piemērots darbam ar lielām uzlādes strāvām. Tās uzdevums ir vienmēr uzturēt vienādu spriegumu elementos. Tas darbojas pēc principa “sūknēt” enerģiju no akumulatora ar augstāku spriegumu uz akumulatoru ar zemāku spriegumu. Vienā no savējiem izgatavoju šādu balansieri, ikviens interesents var to izlasīt nedaudz sīkāk.
Un šajā es izdarīju pareizas uzlādes variantu ar aktīvo balansieri un no turienes zīmi, kur var redzēt balansēšanas procesu, nepievienojot akumulatoru un plati lādētājam... Jā, tas ir lēni, bet tā notiek vienmēr , un ne tikai uzlādes laikā. 
Mēs mazliet apjucis.
Līdzsvarotā aizsardzības plate parasti satur vairākus lielus SMD rezistorus, kuru skaits ir daudzkārtējs kanālu skaitam. ar 3 kanāliem tas ir 3 vai 6. Visbiežāk viņi saka kaut ko līdzīgu 470, 510, 101 utt.
Tāfelei ir 4 kanāli kreisajā pusē, 3 kanāli labajā pusē. 
Šeit nav balansiera, bet ir strāvas mērīšanas šunti SMD rezistoru veidā ar zemu pretestību. Viņi parasti saka R010, R005. Tāpēc dēli ar un bez balansiera var atšķirt pēc izskata.
Starp citu, dēļiem var nebūt strāvas mērīšanas šunta. Tas ne vienmēr nozīmē, ka dēlis nevar izmērīt strāvu. Vienkārši dažreiz kontrolieris zina, kā lauka efekta tranzistorus izmantot kā "šuntu". 
Ir arī atsevišķi balansiera dēļi, kā arī balansiera + aizsargdēļu komplekti.
Šim variantam ir tiesības uz dzīvību, ja cena jums ir piemērota, bet vadu būs vairāk. 
Pa ceļam bieži nākas saskarties ar maldīgiem priekšstatiem par iespēju šos dēļus izmantot kā lādētāju. Cilvēkus parasti mulsina vārds Charge partijas sarakstā.
Šie dēļi nevar kontrolēt uzlādi, tie tikai aizsargā akumulatorus. Taču pārdevēju analfabētisms vai greizs tulkojums dara savu, un cilvēki turpina kļūdīties.
Bet ir arī "viss vienā" dēļi, lai gan tie nav paredzēti lielām strāvām un nav piemēroti elektroinstrumentiem. 
Šai platei ir astoņi galvenie tranzistori vai drīzāk četri pāri.
Tiek izmantoti tranzistori un tiem attiecīgi ir pretestība un maksimālā strāva - 5,9 mOhm 46 Amperes un 4 mOhm 85 Amperes.
Kreisajā pusē ir redzams strāvas mērīšanas šunts. Šī opcija ir labāka par SMD rezistoriem, kuriem dažreiz ir tendence “sadegt” lielu impulsu strāvu dēļ. 
Plāksnei nav centrālā kontrollera, un tā ir salikta, izmantojot diezgan primitīvu ķēdes dizainu, kanālu sprieguma monitorus un pēc tam ķēdi, kas visu samazina līdz lauka efekta tranzistoru kontrolei. Tas ir vienkārši, bet tas darbojas. Lai gan tagad droši vien izvēlētos ko “advancētāku”.
Turklāt valdei nav balansiera. Jūs varat jautāt, kā tas ir, jo es aprakstīju balansētāja priekšrocības iepriekš.
Balansētājs ir labs, un iesaku ar to iegādāties dēļus. Bet es arī uzskatu, ka parasti izvēlētajām baterijām nav īsti nepieciešams balansētājs, tas neglābs jūs no spēcīga kritiena, bet var radīt problēmas. Ir bijuši gadījumi, kad bojāts balansētājs izlādējis akumulatoru.
Turklāt lielākā daļa elektroinstrumentu ražotāju savos akumulatoru komplektos neiekļauj balansētājus. Tiesa, tur darbojas "plānotās novecošanas" princips, tāpēc es joprojām esmu vairāk par balansētāju, nevis pret to. 
Turklāt plāksnei ir kontakti temperatūras sensora pievienošanai (un augstāk fotoattēlā no cita veikala ir šādas plates piemērs ar temperatūras sensoru). Termiskais sensors ir labs, un es plānoju izdomāt, kā pieslēgt skrūvgrieža akumulatora sākotnējo siltuma sensoru.
Jādomā, ka ir jāatlodē RT rezistors, jānomaina RY rezistors ar vērtību, kas atbilst jaunā sensora vērtībai, un jaunais sensors jāpielodē pie RK kontaktiem. 
Šķiet, esam mazliet sakārtojuši dēļus, pāriesim pie pārstrādāšanas turpināšanas.
Tā kā dēlis darbības laikā var uzkarst (lai gan ne daudz), es nolēmu izgatavot blīvi, lai aizsargātu akumulatorus no pārmērīga karstuma. Turklāt tas aizsargās baterijas lauka tranzistoru plīsuma un plates izdegšanas gadījumā (tas notiek, bet ārkārtīgi reti, tāpēc tas ir vairāk teorētisks).
Es paņēmu stikla šķiedras gabalu un noņēmu foliju. 
Pēc tam, izmantojot to pašu silikona hermētiķi, es pielīmēju starpliku pie akumulatora bloka un pēc tam pielīmēju pašu dēli.
Dizains noteikti ir briesmīgs, taču šajā gadījumā tas ir vienkāršākais un diezgan uzticamākais risinājums.
Tāfele netika pielīmēta “nejauši”, vispirms izdomāju, kā vēlāk būtu ērtāk to savienot. 
Pieslēguma shēma bija veikala lapā, bet reāli tā praktiski neatšķiras no citu dēļu pieslēguma shēmām. Baterijas ir virknē, mīnuss līdz dēlim, pirmais viduspunkts skaitot no mīnusa ir B1+, otrais ir B2+, trešais ir B3+. Bet tā kā akumulatori ir tikai trīs, tad B3+ ir pluss visai komplektācijai.
Otrais vads no pozitīvā spailes iet uz slodzi.
Slodzes negatīvais vads (kā arī lādētājs) ir savienots ar atsevišķu plates kontaktu. 
Tālāk mēs savienojam vadus.
Vadu pievienošanas secība var būt kritiska; es parasti vispirms pievienoju negatīvo bloku, tad pozitīvo un tikai tad vidējos punktus, sākot no negatīvās spailes (B1, B2 utt.).
Ir informācija, ka nepareiza savienojuma secība var izdegt kontrolieri, gribēju pievienot apskatam, bet neatradu nekādas saites.
Turklāt ir nepieciešams ļoti rūpīgi lodēt, lai neradītu īssavienojumu kontaktos, pretējā gadījumā būs bēdīgs attēls. Iesācējam tas, iespējams, ir viens no grūtākajiem pārstrādes posmiem... Vispirms skārdu dēļu paliktņus un tad lodēju, tā ir vieglāk.
Ideālā gadījumā vadus arī jānostiprina ar hermētiķi, lai tie nekarātos. 
Pašā sākumā parādīju bateriju bloku, ko izņēmu no bateriju nodalījuma.
Termināla bloks ir redzams no augšas, to nevar izmest, jo tas ir ļoti svarīgi pārstrādei. Spaiļu bloki ir atšķirīgi, taču tiem ir viena un tā pati būtība, ātrs savienojums ar instrumentu vai lādētāju.
Sākumā, kad sāku pārtaisīt, nolēmu, ka šeit esošais rezistors uzstāda lādēšanas spriegumu (lādētājs ir paredzēts 7,2-14,4 voltiem), taču pārbaude parādīja, ka lādētājam pat nav tam atbilstoša kontakta, tāpat kā skrūvgriezis :(
Termistors ir pievienots citam no kontaktiem, lai uzraudzītu akumulatora temperatūru, lai gan tas daudz nepalīdzēja; vienam no akumulatora blokiem ir acīmredzamas pārkaršanas un deformētas plastmasas pazīmes. 
Bet pirms savienojuma izveides jums vajadzētu padomāt par spaiļu bloka nostiprināšanu. Sākotnēji turēja no baterijām, bet tā kā bateriju vairs nav, nāksies improvizēt.
Lai to nostiprinātu, es izmērīju izvirzītās daļas iekšējo platumu un pēc tam nogriezu plastmasas gabalu atbilstošā platumā. Tiesa, tomēr nedaudz kļūdījos un izgriezu nedaudz mazāk, vajadzēja ietīt kādu elektrisko lenti :) 
Parasti abi vadi ir atlodēti, bet manā gadījumā negatīvais vads bija pietiekamā garumā un es to nenoņēmu, bet nomainīju tikai pozitīvo.
Starp citu, tā kā spaiļu bloks ir izgatavots no plastmasas un paši spailes ir diezgan masīvas, šeit mēs vai nu izmantojam to pašu principu, kā lodējot akumulatorus, vai vienkārši nokožam veco vadu 7-10 mm no spailes gala un pielodējiet tam jaunu vadu. Otrais variants nav sliktāks, bet manāmi vienkāršāks. 
1. Pielodējiet bloka pozitīvo vadu pie spaiļu bloka. Siltuma saraušanās drīzāk ir perfekcionisms, īsti nav kur to saīsināt, bet es gribēju to darīt uzmanīgi.
2. Mēs ievietojam spaiļu bloku tā sākotnējā vietā, āmuram (vai ļoti spēcīgi piespiežam) plastmasas fiksatoru, kuru es izgriezu iepriekš. 
Mēs pielodējam negatīvo vadu no spaiļu bloka uz plati un pārklājam plati ar aizsarglaku. Bet pēdējais vairs nav perfekcionisms, bet diezgan noderīgs, jo dēlis ir zem sprieguma un to var izmantot augsta mitruma apstākļos. Ja plāksni nelakojat, ir iespējama pēdu un detaļu vadu atklāto daļu korozija.
Es izmantoju Plastic 70 laku. 
Tas viss ar akumulatoru, ielieciet atpakaļ atsperes, skavas un salieciet tos kopā.
Pirmkārt, labāk ir apgriezt visu konstrukciju un izkratīt visu, kas varētu nejauši iekļūt iekšā, man tas bija stieples izolācijas gabals.
Tajā pašā laikā skrūvgriežā var noslaucīt/ieeļļot akumulatora stiprinājuma mehānismu. 
Minimālā programma izpildīta, akumulators strādā, bet tā kā oriģinālais lādētājs vēl nav pārveidots, tad pagaidām pieslēdzu pie barošanas avota. 
Tā kā lādētāja (un vairāk) pārstrādāšana šajā apskatā, visticamāk, neiederēsies, un es to vēlos izdarīt skaisti un pareizi, par šo tēmu ir plānots vēl viens apskats, kurā pastāstīšu par iespējamām modifikācijām, lādētāja pārstrādi un iespējām pareizi maksas.
Uzlādei, protams, var izmantot parasto Imax tipa lādētāju. Bet man šī iespēja šķiet neērta.
Turklāt dažreiz tiek nodrošināts savienotājs skrūvgriežu bateriju balansēšanai. Lieta noteikti ir noderīga, bet man tā ir nedaudz nevajadzīga, turklāt tā ne vienmēr ir droša. Manuprāt, pietiek vienreiz vienkārši atlasīt akumulatorus un tad vienkārši uzlādēt bez balansēšanas. Vai arī iegādājieties aizsargplāksni ar balansētāju, un uz āru izvirzītie savienotāji palielina iespēju, ka tiem var rasties īssavienojums vai pārrāvums, un tas ir vairāk piemērots lietošanai mājās. 
Reālistiskākam pielietojumam labāk ir vai nu pārtaisīt oriģinālo lādētāju, vai pilnībā nomainīt tā “pildījumu”.
Pirmā iespēja ir tehniski sarežģīta, jo litija akumulatora uzlādes algoritms ievērojami atšķiras no kadmija akumulatora uzlādes algoritma, turklāt dažus vietējos lādētājus ir grūti izsaukt; iekšpusē ir tikai transformators, diodes tilts un virkne daļas, no kontroles nav ne miņas.
Piemēram, Bosch ir arī “uzlabota” versija ar kontrolieri. 
Kā otru iespēju kā spaiļu bloku varat izmantot lādētāja oriģinālo transformatoru, tā diodes tiltu un iespiedshēmas plates gabalu.
Lai to pārtaisītu, jums ir jāiegādājas papildu dēlis, piemēram, fotoattēlā.
Vai jebkuru citu, kas var stabilizēt spriegumu un strāvu. Parasti šīm plāksnēm ir vismaz divi apdares rezistori. Bet šajā gadījumā ir pat trīs, trešais regulē uzlādes beigu indikācijas ieslēgšanas slieksni.
Ja paskatās uz fotoattēlu, pirmais ir spriegums, otrais ir indikācija, trešais ir uzlādes strāva. 
Šajā opcijā plate ir pievienota oriģinālā vietā, jums būs jāpievieno tikai elektrolītiskais kondensators ar jaudu 1000-2200 μF.
Taču šim risinājumam ir arī savas negatīvās puses. Lādētāja panelis tikai parāda uzlādes procesa pabeigšanu, bet neatvieno akumulatoru. Nav tā, ka tas ir pilnīgi slikts, tas ir slikts, taču tajā nav arī nekā laba.
Lai atrisinātu šo problēmu, varat izmantot vienkāršāko risinājumu: izslēdziet izvadi pēc uzlādes procesa pabeigšanas.
Lai to izdarītu, jums būs jāpievieno četras daļas, 24 voltu relejs, PC817 optiskais savienojums, diode un poga.
Optrona gaismas diode iedegas LED vietā, kas norāda uzlādes procesu, un optrona tranzistors kontrolē releju.
Bet šajā versijā relejs nevar ieslēgties pats, tāpēc ir nepieciešama poga paralēli kontaktiem (kā jau teicu, risinājums ir ļoti vienkāršs). Tie. ievietoja akumulatoru, nospieda pogu, sākās uzlādes process, pēc uzlādes pabeigšanas relejs izslēdzās un akumulators tika atslēgts.
Pogu var savienot paralēli optrona tranzistora kontaktiem, tad der parastā pulksteņa poga. Protams, abos gadījumos jums ir nepieciešama nefiksējoša poga. 
Optocoupler un relejs. 
Varat arī izmantot citus dēļus; daudzi, iespējams, tos ir redzējuši Ali.
Pirmais ir vienkāršāks, tiek regulēta tikai strāva un spriegums, uzlādes indikācija ir iestatīta fiksēta, LED nodziest, kad strāva nokrītas mazāk nekā 1/10 no iestatītās uzlādes strāvas (standarta litija uzlādes algoritms).
Otrais būtībā ir tāds pats kā pirmais, bet “uzlabotākā” versijā tiek parādīts akumulatora spriegums un tā uzlādes strāva.
Pārskatiet un. 
Starp citu, lādēšanai var izmantot pat dēli bez strāvas stabilizācijas, bet tas būs nedaudz jāpārveido, es pat parādīju.
Visās iepriekš minētajās opcijās tiek izmantots lādētāja vietējais transformators, bet, ja tā nav, pārveidotājs vienkārši jāpapildina ar barošanas avotu, piemēram, šo.
taču ir vērts ņemt vērā, ka barošanas avotam ir jābūt spriegumam, kas ir lielāks par akumulatora uzlādes beigu spriegumu, starpībai jābūt aptuveni 3-5 voltiem vai lielākai.
Tie. šajā gadījumā 15 voltu barošanas bloks nav piemērots, bet parasti šādiem barošanas avotiem izejas sprieguma regulējumi ir ±20% un to var nedaudz paaugstināt. Bet jūs varat vienkārši iegādāties 24 voltu barošanas avotu un neko neregulēt. 
Ja jums ir tikai 12 voltu barošanas avots, bet akumulators ir jāuzlādē kā pārskatā, tad varat izmantot, piemēram, universālo pārveidotāju, lai gan tas maksā vairāk. 
Par uzlabojumiem.
Varat pievienot akumulatora uzlādes indikatoru, piemēram, skaņu vai skaņu + gaismu. 
Vai nu izmērīt spriegumu, izmantojot mazu, vai pat uzstādīt hibrīda voltmetru + skaņu. 
Bet personīgi es dodu priekšroku vienkāršām iespējām, sprieguma mērīšanai ar indikāciju ar vairākām gaismas diodēm. 
Turklāt es jau izveidoju pēdējo versiju, gan dizainu, gan ražošanu. 
Gandrīz tāda pati opcija tiek izmantota vienā no manām baterijām, pareizāk sakot, tās akumulatoros. 
Īss video par izmaiņu rezultātu. Video redzams, ka smagos gadījumos tiek iedarbināta aizsardzība. Akumulators jau bija nedaudz zems, tāpēc sprūdrata režīmā otrajā ātrumā aizsardzība ne vienmēr darbojās. Tas notiek biežāk, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts. Bet ir arī skaidrs, ka aizsardzība tiek iedarbināta pareizi, slodze, izslēgšana. Pēc tam atlaižu pogu, nospiežu vēlreiz un skrūvgriezis darbojas.
Ērtības labad varat izmantot plastmasas rāmjus, ko es parādīju savos videoklipos.
Lai uzlādētu, izmantojiet līdzīgu lādētāju.
Tas arī viss vispārīgi, par akumulatoru pārtaisīšanu pastāstīju visu, ko atcerējos, bet par lādētāju sīkāk pastāstīšu citreiz, jo ideju ir daudz.
Jā, es gandrīz aizmirsu par pārskata tēmu, par aizsardzības padomi.
Dēlis strādā, strādā lieliski, vismaz es ar to nekādas problēmas neatradu.
Kad jūs nospiežat patronu, iestatiet sprūdratu uz maksimālo (piemēram, 5. līmeni) un otro ātrumu, dēlis tiek aizsargāts ar aptuveni 50/50 iespēju. Ja ieslēdzat pirmo ātrumu, nav pietiekami daudz strāvas, lai iedarbinātu aizsardzību. Vispār diezgan normāla uzvedība. Jūs varat samazināt šunta vērtību, un aizsardzība darbosies vēlāk, bet es tam neredzu jēgu.
Jā, tagad par pārstrādes izmaksām. Trīs bateriju cena ir aptuveni 15 dolāri + 5-8 aizsargplāksne + dolārs visādiem sīkumiem, kopā par vienu bateriju iznāk apmēram 20-25 dolāri.
Dārgi? Manuprāt, tas ir diezgan dārgs, tāpēc vienkārši nav jēgas pārtaisīt lētu instrumentu. Bet jebkurā gadījumā izmaiņas nav tik sarežģītas, kā šķiet no pirmā acu uzmetiena, galvenais ir sākt.
Pārskatā es nerakstīju par LiFe akumulatoriem; kopumā ar tiem viss ir absolūti vienāds, izņemot to, ka tiem ir nepieciešami īpaši dēļi, jo šo akumulatoru spriegums ir nedaudz zemāks nekā parastajiem LiIon. Baterijas ir lieliskas, uzticamība ar tām būs lielāka, bet akumulatora jauda būs mazāka.
Es ceru, ka pārskats bija noderīgs, kā vienmēr, es priecājos par jautājumiem komentāros.
Protams, ir iespējami varianti, un es varētu arī kaut kur kļūdīties, tāpēc augstāk minētais ir tikai mans redzējums par procesu.
Progress virzās uz priekšu, un litija baterijas arvien vairāk aizstāj tradicionāli izmantotās NiCd (niķeļa-kadmija) un NiMh (niķeļa-metāla hidrīda) baterijas.
Ar salīdzināmu viena elementa svaru litijam ir lielāka kapacitāte, turklāt elementa spriegums ir trīs reizes lielāks - 3,6 V uz elementu, nevis 1,2 V.
Litija bateriju izmaksas ir sākušas tuvoties parastajām sārma baterijām, to svars un izmēri ir daudz mazāki, turklāt tos var un vajag uzlādēt. Ražotājs saka, ka tie var izturēt 300-600 ciklus.
Ir dažādi izmēri, un izvēlēties pareizo nav grūti.
Pašizlāde ir tik zema, ka viņi sēž gadiem ilgi un paliek uzlādēti, t.i. Ierīce turpina darboties, kad tas ir nepieciešams.
"C" apzīmē ietilpību
Bieži tiek atrasts tāds apzīmējums kā “xC”. Tas ir vienkārši ērts akumulatora uzlādes vai izlādes strāvas apzīmējums ar tā jaudas daļām. Atvasināts no angļu vārda “Capacity” (capacity, capacity).Kad viņi runā par uzlādi ar strāvu 2C vai 0,1C, tie parasti nozīmē, ka strāvai jābūt attiecīgi (2 × akumulatora jauda) / h vai (0,1 × akumulatora jauda) / h.
Piemēram, akumulators ar ietilpību 720 mAh, kuram uzlādes strāva ir 0,5 C, jāuzlādē ar strāvu 0,5 × 720 mAh / h = 360 mA, tas attiecas arī uz izlādi.
Vienkāršu vai ne pārāk vienkāršu lādētāju varat izgatavot pats, atkarībā no pieredzes un iespējām.
Vienkārša LM317 lādētāja shēmas shēma
Rīsi. 5.
Pielietojuma ķēde nodrošina diezgan precīzu sprieguma stabilizāciju, kas tiek iestatīta ar potenciometru R2.
Strāvas stabilizācija nav tik kritiska kā sprieguma stabilizācija, tāpēc pietiek ar strāvas stabilizēšanu, izmantojot šunta rezistoru Rx un NPN tranzistoru (VT1).
Nepieciešamā uzlādes strāva konkrētam litija jonu (Li-Ion) un litija polimēra (Li-Pol) akumulatoram tiek izvēlēta, mainot Rx pretestību.
Pretestība Rx aptuveni atbilst šādai attiecībai: 0,95/Imax.
Diagrammā norādītā rezistora Rx vērtība atbilst strāvai 200 mA, tā ir aptuvenā vērtība, tā ir atkarīga arī no tranzistora.
Ir nepieciešams nodrošināt radiatoru atkarībā no uzlādes strāvas un ieejas sprieguma.
Normālai stabilizatora darbībai ieejas spriegumam jābūt vismaz par 3 voltiem augstākam par akumulatora spriegumu, kas vienai kannai ir 7-9 V.
Vienkārša LTC4054 lādētāja shēmas shēma
Rīsi. 6.
Jūs varat noņemt LTC4054 uzlādes kontrolieri no veca mobilā tālruņa, piemēram, Samsung (C100, C110, X100, E700, E800, E820, P100, P510).
Rīsi. 7. Šī mazā 5 kāju mikroshēma ir apzīmēta ar “LTH7” vai “LTADY”.
Es neiedziļināšos mazākajās detaļās darbā ar mikroshēmu; viss ir datu lapā. Es aprakstīšu tikai nepieciešamākās funkcijas.
Uzlādes strāva līdz 800 mA.
Optimālais barošanas spriegums ir no 4,3 līdz 6 voltiem.
Uzlādes indikācija.
Izejas īssavienojuma aizsardzība.
Aizsardzība pret pārkaršanu (uzlādes strāvas samazināšana temperatūrā virs 120°).
Neuzlādē akumulatoru, ja tā spriegums ir zem 2,9 V.
Uzlādes strāvu nosaka rezistors starp mikroshēmas piekto spaili un zemi saskaņā ar formulu
I=1000/R,
kur I ir uzlādes strāva ampēros, R ir rezistora pretestība omos.
Litija akumulatora zema līmeņa indikators
Šeit ir vienkārša shēma, kas iedegas LED, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems un tā atlikušais spriegums ir tuvu kritiskajam.
Rīsi. 8.
Jebkuri mazjaudas tranzistori. LED aizdedzes spriegumu izvēlas ar dalītāju no rezistoriem R2 un R3. Labāk ir pieslēgt ķēdi aiz aizsargierīces, lai LED pilnībā neiztukšotu akumulatoru.
Izturības nianse
Ražotājs parasti pieprasa 300 ciklus, bet, ja litiju uzlādējat tikai par 0,1 voltu mazāk, līdz 4,10 V, ciklu skaits palielinās līdz 600 vai pat vairāk.Darbība un piesardzības pasākumi
Var droši teikt, ka litija-polimēru baterijas ir “smalkākās” pastāvošās baterijas, proti, tām ir obligāti jāievēro vairāki vienkārši, bet obligāti noteikumi, kuru neievērošana var radīt nepatikšanas.1. Nav atļauta uzlāde līdz spriegumam, kas pārsniedz 4,20 voltus uz vienu burku.
2. Neizveidojiet akumulatora īssavienojumu.
3. Nav pieļaujama izlāde ar strāvu, kas pārsniedz slodzes ietilpību vai uzkarsē akumulatoru virs 60°C. 4. Izlāde, kas zemāka par 3,00 voltu spriegumu uz vienu burku, ir kaitīga.
5. Akumulatora karsēšana virs 60°C ir kaitīga. 6. Akumulatora spiediena samazināšana ir kaitīga.
7. Uzglabāšana izlādētā stāvoklī ir kaitīga.
Pirmo trīs punktu neievērošana noved pie ugunsgrēka, pārējie - pie pilnīga vai daļēja kapacitātes zuduma.
Pēc daudzu gadu lietošanas pieredzes varu teikt, ka akumulatoru kapacitāte mainās maz, bet palielinās iekšējā pretestība un akumulators sāk strādāt mazāk laika pie liela strāvas patēriņa - šķiet, ka jauda ir kritusies.
Šī iemesla dēļ es parasti uzstādu lielāku konteineru, kā to atļauj ierīces izmēri, un pat vecas, desmit gadus vecas kannas darbojas diezgan labi.
Ne pārāk lielām strāvām ir piemērotas vecās mobilo tālruņu baterijas.
No veca klēpjdatora akumulatora varat iegūt daudz perfekti strādājošu 18650 akumulatoru.
Kur izmantot litija baterijas?
Es savu skrūvgriezi un elektrisko skrūvgriezi jau sen pārveidoju uz litiju. Es šos rīkus neizmantoju regulāri. Tagad pat pēc gada nelietošanas tie darbojas bez uzlādēšanas!Mazās baterijas ievietoju bērnu rotaļlietās, pulksteņos utt., kur no rūpnīcas tika uzstādītas 2-3 “pogu” šūnas. Tur, kur vajag tieši 3V, pievienoju vienu diodi virknē un strādā tieši tā.
Es tos ievietoju LED lukturīšos.
Dārgā un mazjaudas Krona 9V vietā es testerī uzstādīju 2 kannas un aizmirsu visas problēmas un papildus izmaksas.
Vispār lieku kur var, bateriju vietā.
Kur var nopirkt litiju un ar to saistītos komunālos pakalpojumus
Pārdošanā. Tajā pašā saitē jūs atradīsiet uzlādes moduļus un citus noderīgus priekšmetus DIYers.Ķīnieši parasti melo par kapacitāti un tas ir mazāks par rakstīto.
Godīgs Sanyo 18650
Veidojot pašbarojošas ierīces, jārūpējas, lai akumulators tiktu pasargāts no dziļas izlādes. Pietiek vienreiz palaist garām mirkli un ļaut akumulatoram dziļi izlādēties zem minimālā sprieguma sliekšņa, un jūsu akumulators neizdosies vai zaudēs daļu no savas jaudas un nespēs darboties ar nominālo slodzes strāvu.
Lai novērstu sprieguma krituma gadījumus zem kritiskā līmeņa akumulatora patērētāja atvērtajā ķēdē, tiek uzstādītas aizsardzības ķēdes, kas sastāv no vairākām vienībām:
salīdzinātājs un strāvas slēdzis.
Prasības aizsardzības ķēdei:
- zema noplūdes strāva (pašpatēriņš)
- pārslēgšanas strāvas, kas ir salīdzināmas ar akumulatoram maksimāli pieļaujamo
Šis akumulatora dziļās izlādes aizsardzības ķēde tika samontēts, lai aizsargātu 6 voltu skābes-gēla akumulatoru ar jaudu 4 ampērstundas, taču to var arī konfigurēt darbam ar 12 voltu un augstākām baterijām līdz ne7555 mikroshēmas barošanas spriegumam. Šīs dēļa prototips tika atrasts kādā žurnālā un nedaudz pārveidots. Parastās zenera diodes vietā tika ieviesta regulējama zenera diode TL431, kas ļauj regulēt atslēgšanas spriegumu (slodzes atvienošanu) kopā ar pretestības dalītāja R6/R7 regulēšanu. No 555 taimera mikroshēmas 3. kājas signāls sāka nevis apgaismot LED, bet gan atvērt n-p-n tranzistoru, kas savukārt atver barošanas slēdzi N-kanālu lauka efekta tranzistoru. Pievērsiet uzmanību šī tranzistora īpašībām, tam jābūt izstrādātam tā, lai tas darbotos ar paredzamajām slodzes strāvām, un vēl viena svarīga detaļa ir vārtu atvēršanas spriegums. Ja plānojat ķēdi 6 voltu akumulatoram, jums ir nepieciešams lauka efekta tranzistors ar atvēršanas spriegumu 5 volti n-kanālu loģiskā līmeņa MOSFET. Jums nederēs lauka efekta tranzistori “vispārējai jaudai” ar atvēršanas spriegumu 10-20 volti, jo ar spriegumu starp vārtiem un tranzistora avotu 5 volti tie nebūs piesātinājuma režīmā, bet gan lineāri. režīms, kas izraisīs spēcīgu siltuma veidošanos un atteici.
Litija jonu baterijas ir visefektīvākās mūsdienās pieejamās baterijas. Tie ir kompakti, tiem ir augsts enerģijas patēriņš un tiem nav atmiņas efekta.
Neskatoties uz visām priekšrocībām, tiem ir viens būtisks trūkums: to darbība un uzlādes process ir rūpīgi jāuzrauga. Ja akumulators ir izlādējies zem noteiktas robežas vai pārlādējies, tas ātri zaudē savas īpašības, uzbriest un pat eksplodē. Tas pats notiek pārslodzes un īssavienojumu gadījumā – uzkarsēšana, gāzu veidošanās un galu galā sprādziens.
Daži litija jonu akumulatori ir aprīkoti ar drošības vārstu, lai novērstu akumulatora eksplodēšanu, taču lielākajai daļai lieljaudas polimēru akumulatoru šādu vārstu nav.
Citiem vārdiem sakot, darbojoties litija jonu akumulatoriem, ir nepieciešama aizsardzības sistēma.
Daudzi droši vien ir pamanījuši mazas shēmas plates mobilo tālruņu akumulatoros, un šī shēma ir aizsardzība. Tas aizsargā pret dziļu izlādi, pārlādēšanu un īssavienojumiem vai strāvas pārslodzi.
Šīs aizsardzības shēma ir ļoti vienkārša, bet un dēlī ir pāris mikroshēmas ar sīkumiem.
Visus procesus uzrauga DW01 mikroshēma. Otrā mikroshēma ir divu lauka efekta tranzistoru komplekts.
Pirmais tranzistors kontrolē izlādes procesu, otrais ir atbildīgs par akumulatora uzlādi.Izlādes laikā mikroshēma uzrauga sprieguma kritumu uz lauka slēdžu pārejām, ja tas sasniedz kritisko vērtību (150-200 mV), mikroshēma aizver tranzistorus, atvienojot akumulatoru no slodzes. Ķēdes darbība tiek atjaunota mazāk nekā sekundē pēc slodzes noņemšanas.
Mikroshēma uzrauga sprieguma kritumu tranzistora pārejās caur otro tapu.
Atkarībā no akumulatora ietilpības šie kontrolleri var radikāli atšķirties pēc izskata, īssavienojuma strāvas un ķēdes topoloģijas, taču to funkcija vienmēr ir viena – aizsargāt akumulatoru no pārlādēšanas, dziļas izlādes un pārstrāvas. Daudzi kontrolieri nodrošina arī aizsardzību pret kannas pārkaršanu; temperatūras kontroli veic temperatūras sensors.
Man ir sakrājies daudz aizsargplākšņu mobilo tālruņu akumulatoriem, un tikai vienam no maniem projektiem, kas bija saistīts ar litija jonu akumulatoru, man bija nepieciešama aizsardzības sistēma. Problēma ir tāda, ka šie dēļi ir paredzēti maksimālajai strāvai 1 Ampere, bet man vajadzēja plati ar strāvu vismaz 6-7 ampēri. Dēļi ar maniem mērķiem nepieciešamo strāvu maksā mazāk nekā pusdolāru, bet es nevarēju gaidīt mēnesi vai divus. Izpētījis ķīniešu dēļus vietnē Aliexpress, es sapratu, ka tie daudz neatšķiras no manējiem. Shēma ir tāda pati, tikai aizsardzības strāva ir lielāka, pateicoties jaudas tranzistoru paralēlajam savienojumam.
Ja lauka efekta tranzistori ir savienoti paralēli, to kanālu pretestība būs ievērojami mazāka, tāpēc sprieguma kritums tiem būs mazāks un aizsardzības reakcijas strāva būs lielāka. Slēdžu paralēlais savienojums ļaus pārslēgt lielas strāvas, jo vairāk slēdžu, jo lielāka kopējā pārslēgšanas strāva.
Ķēdē tiek izmantoti standarta komplekti no diviem lauka strādniekiem vienā korpusā. Tos bieži izmanto viedtālruņu akumulatoru aizsardzības paneļos un citur.
8205A blokiem ir daudz analogu, tāpat kā DW01 vadības mikroshēmām.
Pēc dēļa salikšanas es to pārbaudīju. Rezultāts bija tieši tas, kas man bija vajadzīgs projektam:
- Plate uzlādē akumulatoru līdz 4,2V spriegumam un atvieno to no lādētāja;
- Kad akumulators ir izlādējies zem 2,5 V, akumulators tiek atvienots no slodzes;
- Ja strāva pārsniedz 12-13 ampērus, akumulators tiek izslēgts.
Litija jonu akumulatoriem ir zema pašizlāde, bet akumulators, kas papildināts ar šādu plati, izlādēsies ātrāk nekā akumulators bez aizsardzības. Aizsardzības ķēdes strāvas patēriņš ir niecīgs, sasniedzot aptuveni 2,5 MIKROampērus.
Vairāk informācijas par aizsardzības dēļa darbību
(youtube)lXKELGFo79o (/youtube)
Jaudīga vadības paneļa montāža
(youtube)_w-AUCG4k_0 (/youtube)
Aizsardzības panelis vienai LI-ION kārbai http://ali.pub/28463y
Aizsardzības dēlis divām kārbām
