Двигатель имеет рабочий объем 1,2 литра. Это минимальный объем мотора, он устанавливался практически на всех автомобилях ВАЗ. Некоторые утверждают, что на копейках ставились моторы от Fiat. Но не нужно забывать, что двигатель 2101 был сделан действительно на основе мотора автомобиля итальянского производства. Вот только расстояние между центрами цилиндров значительно больше, нежели у Fiat. За счет этого инженеры ВАЗ могли на одной основе сделать двигатель с различным объемом. Собственно, из него пошли моторы с рабочим объемом 1,5, 1,6, 1,3, а также для автомобилей «Нива».
Положительные качества двигателя
На "копейке" установлен 4-хцилиндровый рядный двигатель, распределительный вал находится в верхней части. Привод газораспределительного механизма на "копейке" осуществлён при помощи цепи. Если сильно не рвать мотор, то его ресурс - около 200 тысяч км. Стоит отметить, что несколько десятилетий назад проводились испытания двигателей, которые были установлены на автомобилях, колесивших по всему Советскому Союзу. В испытаниях принимали участие автомобили, которые ездили по пустыням, степям, в условиях вечной мерзлоты. Причем моторы прошли более чем 200 тысяч километров. И они ни разу не подвергались Как показали проведенные проверки, они могли бы еще служить очень долго без ремонта. Их ресурс оказался довольно высоким. При этом масло в двигатель ВАЗ 2101 заливалось только то, которое рекомендовал производитель.
Обслуживание мотора
Правда, двигателю необходимо проводить своевременное обслуживание. В частности, он требователен к величине зазора клапанов. Примерно раз за десять тысяч километров пробега нужно проводить регулировку. Если этого не сделать, то появится стук, а также после прогрева двигатель может попросту заглохнуть. Что касается системы впрыска двигателя копейки, то она также нуждается в регулировках и проведении ремонта. Стоит отметить, что мотор имеет очень много недостатков, если смотреть на него с точки зрения современных технологий. Около 700 грамм масла расходуется на тысячу километров пробега. Это очень много. Также довольно часто случается перегрев двигателя. И причина этого может крыться как в термостате, так и в жидкостном насосе. Намного реже она кроется в поломке вентилятора. На некоторых все еще можно встретить систему охлаждения, в которой используется крыльчатка с механическим приводом. Иногда высокая температура в двигателе проявляется после заправки бензином с очень высоким октановым числом. На автомобиле ВАЗ 2101 можно увеличить, если провести некоторую модернизацию. Про это будет рассказано ниже.
Дым из выхлопной
Если мотор начал дымить, то, скорее всего, произошло разрушение сальников на клапанах. Либо же полностью износились направляющие втулки. Среди мелких неисправностей можно выделить, например, неправильную настройку карбюратора, он создает слишком богатую смесь. А самая печальная поломка - это разрушение колец на поршнях. На автомобиле двигатель изначально оснащался классической контактной системой зажигания. Она очень привередливая, требует постоянного ухода, чистки контактов, регулировки зазоров. Поэтому многие автомобилисты предпочитают устанавливать А вот какой двигатель поставить на ВАЗ 2101 можно? Ответ на это один - любой! Все зависит только от того, насколько «золотые» у вас руки.
Поршневая группа
К счастью, можно улучшить мотор, если провести его модернизацию. Конечно, придется избавляться от всех недостатков, которые описаны выше. Также нужно будет обзавестись необходимыми инструментами и материалами, что влечет за собой определенные финансовые растраты. Намного проще было бы установить двигатель от девятки или двенадцатой, они более высокооборотистые и мощные. А самое главное - идеально подходят по креплениям. Конечно же, можно произвести расточку цилиндров до диаметра 82 миллиметра, чтобы впоследствии установить поршни от автомобиля «Нива». Но обратите внимание на то, чтобы дно у поршней было плоским. Лучше всего взять эти элементы от автомобиля ВАЗ 2112. При условии, что общий ход составляет 66 миллиметров, при этом увеличится до 1,4 литра. Следовательно, мощностная характеристика двигателя ВАЗ 2101 улучшится намного.
Нюансы тюнинга
Но обратите внимание на то, какой год выпуска двигателя вашей "копейки". Если раньше 74 года, то такой вариант с поршнями «Нива» может прокатить. Если же позже, то вы сможете установить поршни с диаметром максимум 79 миллиметров. При этом желательно установить коленчатый вал от более новой модели 2103, шатуны желательно взять от нее же. Но учтите, что не стоит устанавливать короткие шатуны.
Они увеличивают усилие, с которым к цилиндру прижимаются поршни. Следовательно, ухудшается во много раз надежность мотора, а также его ресурс. И когда проводится ВАЗ 2101 своими руками, учитывайте все нюансы, старайтесь соблюдать требования.
| Двигатель | 1.2л, 8-кл. | 1.2л, 8-кл. | 1.3л, 8-кл. |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4073 | 4043 | 4043 |
| Ширина, мм | 1611 | 1611 | 1611 |
| Высота, мм | 1440 | 1440 | 1440 |
| Колесная база, мм | 2424 | 2424 | 2424 |
| Колея передняя, мм | 1349 | 1349 | 1349 |
| Колея задняя, мм | 1305 | 1305 | 1305 |
| Клиренс, мм | 170 | 170 | 170 |
| Объем багажника минимальный, л | 325 | 325 | 325 |
| Тип кузова/кол-во дверей | Седан/4 | ||
| Расположение двигателя | Спереди, продольно | ||
| Объем двигателя, см 3 | 1198 | 1198 | 1300 |
| Тип цилиндра | Рядный | ||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Ход поршня, мм | 66 | 66 | 66 |
| Диаметр цилиндра, мм | 76 | 76 | 79 |
| Cтепень сжатия | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 2 |
| Система питания | Карбюратор | ||
| Мощность, л.с./об. мин. | 64/5600 | 64/5600 | 70/5600 |
| Крутящий момент | 89/3400 | 89/3400 | 96/3400 |
| Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Задний | Задний | Задний |
| Тип КПП / кол-во передач | МКПП/4 | МКПП/4 | МКПП/4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг | ||
| Тип задней подвески | Винтовая пружина | ||
| Тип рулевого управления | Червячный редуктор | ||
| Объем топливного бака, л | 39 | 39 | 39 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 | 142 | 145 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 955 | 955 | 955 |
| Допустимая полная масса, кг | 1355 | 1355 | 1355 |
| Шины | 155 SR13 | 165/70 SR13 | 155 SR13 |
| Время разгона (0-100 км/ч), с | 22 | 20 | 18 |
| Расход топлива в городском цикле, л | 9,4 | 9,4 | 11 |
| Расход топлива в загородном цикле, л | 6,9 | 6,9 | 8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л | 9,2 | 9,2 | - |
Краткое описание и история
Именно ВАЗ 2101 является старейшей моделью Волжского Автозавода, с которой началась история отечественного автопрома. 19 апреля 1970 года с конвейера завода сошла первая малолитражка. За основу модели был взят Fiat 124 1966 модельного года. По сути первые «копейки» были практически итальянскими машинами, т.к. технические характеристики ваз 2101 и fait 124 мало чем отличались друг от друга: двигатель объемом 1,2 литра и начального уровня отделка салона. Разницы между автомобилями не было практически никакой.
В дальнейшем отечественные автоконструкторы существенно доработали конструкцию автомобиля под условия эксплуатации в нашей стране. Дорожный просвет был увеличен, т.к. качество дорожного покрытия не всегда позволяло перемещаться с удобством и комфортом. Были значительно усилены кузов и подвеска, тем самым улучшив технические характеристики ВАЗ 2101. Задние дисковые тормоза от fiat были заменены на барабанные. Это объяснялось их долговечностью и стойкостью к пыли и грязи, которой хватало всегда.
Изменениям подверглось практически все, в том числе и конструкция двигателя. Было увеличено расстояние между цилиндрами (это давало возможность растачивать диаметр цилиндров), распредвал перенесен в головку цилиндров. Помимо двигателя изменениям подверглись сцепление, коробка передач, задняя подвеска. В результате вес автомобиля увеличился на 90 кг. Всего насчитывалось более 800 изменений и отличий в конструкции ваз 2101.
С 1970 по 1986 годы на заводе было собрано около трех миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Спустя 19 лет с момента схода автомобиля с конвеера, первый товарный экземпляр занял почетное место в музее АвтоВАЗа.
Тюнинг ВАЗ 2101
Двигатель имеет рабочий объем 1,2 литра. Это минимальный объем мотора, он устанавливался практически на всех автомобилях ВАЗ. Некоторые утверждают, что на копейках ставились моторы от Fiat. Но не нужно забывать, что двигатель 2101 был сделан действительно на основе мотора автомобиля итальянского производства. Вот только расстояние между центрами цилиндров значительно больше, нежели у Fiat. За счет этого инженеры ВАЗ могли на одной основе сделать двигатель с различным объемом. Собственно, из него пошли моторы с рабочим объемом 1,5, 1,6, 1,3, а также для автомобилей «Нива».
Технические характеристики
Характеристики двигателя ВАЗ 2101
Годы выпуска – (1970 – 1983)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – карбюратор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 66 мм
Диаметр цилиндра – 76 мм
Степень сжатия – 8,5
Объем двигателя ваз 2101 – 1198 см. куб.
Мощность двигателя ваз 2101– 59 л.с. /5600 об.мин
Крутящий момент – 89 Нм
Топливо – АИ92
Расход топлива - город 9,4л. | трасса 6,9л. | смешанн. 9,2л/100 км
Расход масла - 700 гр. на 1000 км
Вес двигателя ваз 2101 - 114кг
Габаритные размеры двигателя ваз 2101 (ДхШхВ), мм - 540х522х621
Какое лить масло в двигатель ваз 2101:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2101: 3.75 л.
При замене заливать около 3.5 л.
Ресурс мотора ваз 2101
:
1. По данным завода – 125 тыс.км
2. На практике – 200 тыс.км
ТЮНИНГ
Потенциал – 200 л.с.
Без потери ресурса около 70-75 л.с.
Двигатель 2101 устанавливался на
:
ВАЗ 2101
ВАЗ 2102
ВАЗ 21035
ВАЗ 21041
ВАЗ 21051
Положительные стороны двигателя
На «копейке» установлен 4-хцилиндровый рядный двигатель, распределительный вал находится в верхней части. Привод газораспределительного механизма на «копейке» осуществлён при помощи цепи. Если сильно не рвать мотор, то его ресурс — около 200 тысяч км. Стоит отметить, что несколько десятилетий назад проводились испытания двигателей, которые были установлены на автомобилях, колесивших по всему Советскому Союзу. В испытаниях принимали участие автомобили, которые ездили по пустыням, степям, в условиях вечной мерзлоты. Причем моторы прошли более чем 200 тысяч километров. И они ни разу не подвергались капитальному ремонту. Как показали проведенные проверки, они могли бы еще служить очень долго без ремонта. Их ресурс оказался довольно высоким. При этом масло в заливалось только то, которое рекомендовал производитель.
Обслуживание мотора, промежутки регулировки клапанов.
Правда, двигателю необходимо проводить своевременное обслуживание. В частности, он требователен к величине зазора клапанов. Примерно раз за десять тысяч километров пробега нужно проводить регулировку. Если этого не сделать, то появится стук, а также после прогрева двигатель может попросту заглохнуть. Что касается системы впрыска двигателя копейки, то она также нуждается в регулировках и проведении ремонта. Стоит отметить, что мотор имеет очень много недостатков, если смотреть на него с точки зрения современных технологий. Около 700 грамм масла расходуется на тысячу километров пробега, ели мотор с большим пробегом, то и больше. Также довольно часто случается перегрев двигателя. И причина этого может крыться как в термостате, так и в жидкостном насосе. Намного реже она кроется в поломке вентилятора. На некоторых все еще можно встретить систему охлаждения, в которой используется крыльчатка с механическим приводом. Иногда высокая температура в двигателе проявляется после заправки бензином с очень высоким октановым числом. На автомобиле ВАЗ 2101 мощность двигателя можно увеличить, если провести некоторую модернизацию. Про это будет рассказано ниже.
Интересная статья о биотопливе производимого из обычных опилок, подробнее .
Если из выхлопной идет дым
Если мотор начал дымить, то, скорее всего, произошло разрушение сальников на клапанах. Либо же полностью износились направляющие втулки. Среди мелких неисправностей можно выделить, например, неправильную настройку карбюратора, он создает слишком богатую смесь. А самая печальная поломка – это разрушение колец на поршнях. На автомобиле ВАЗ 2101 двигатель изначально оснащался классической контактной системой зажигания. Она очень привередливая, требует постоянного ухода, чистки контактов, регулировки зазоров. Поэтому многие автомобилисты предпочитают устанавливать бесконтактную систему зажигания. А вот какой двигатель поставить на ВАЗ 2101 можно? Ответ на это один – любой! Все зависит только от того, насколько «золотые» у вас руки.
Если двигатель троит-причины
Причины «троения» двигателя автомобиля ВАЗ
- Неправильный момент установки зажигания
- Неисправность свечи зажигания
- Пробой высоковольтного провода. Неисправность конденсатора
- Потеря герметичности в районе впускного коллектора (впускной коллектор, карбюратор)
- Прогар клапана, поршня
- Поломка поршневых колец
- Неправильная регулировка клапанов
- Разрушение износ рокеров (рычагов клапанов)
- Пробой прокладки ГБЦ
- Износ, затвердевание, разрушение маслосъемных колпачков
- Очень низкое качество топлива
- Не правильная регулировка карбюратора
- Износ вала трамблера, подшипника поворотной пластины
- Потеря герметичности мембраны вакуумного опередителя зажигания
- Использование свечей не подходящих к двигателю и прочих «неисправностей»
- Не правильный момент установки зажигания . При таком варианте, лично мне известно не троение, а вроде бы прохлопывание двигатель (пропуски), которое сопровождается «подпрыгиванием» всего двигателя. Особенно это заметно на холостом ходу, при увеличении оборотов пропуски исчезают. Скорее всего, у вас установлено слишком раннее зажигание, о этом может свидетельствовать и рывкообразное прокручивание двигателя стартером при запуске.
- Неисправность свечи зажигания - одна из самых частых причин того, что двигатель троит. Тут особо рассказать нечего, важно помнить и заменять регулярно свечи, так же наличие искры на вывернутой свече при атмосферном давлении не свидетельствует о ее полной работоспособности, ведь воспламенение происходит при гораздо более сложных условиях (журнал «За рулем», еще советских времен).
- Пробой высоковольтного провода и конденсатора на контактной системе зажигания . Пробой провода можно определить путем замены всех проводов, так впрочем как и конденсатора. Пробой провода также можно попробовать определить взглянув на них в полной темноте, если где то есть пробой, то вы увидите вспышки.
- Потеря герметичности в районе коллектора , как правило, сама по себе не возникает. Чаще это бывает из-за не правильной сборки или плохих прокладок.
- Как правило при прогаре поршня или клапана цилиндр перестает работать вообще или долго не работает. Определить можно только замером компрессии и вскрытием двигателя.
- Поломка или залегание поршневых колец тоже явление не слишком частое, ведь для его возникновения необходим ряд условий. Проверить можно замерив компрессию, если она окажется низкой, то исключить неисправности ГБЦ простым способом - налить в цилиндр немного масла, если компрессия повысится, то неисправность в поршневой системе.
- С неправильной регулировкой клапанов все и так ясно - любой клапан может как не открываться, так и не закрываться до конца. Вылечить эту проблему может правильная регулировка клапанов. Аналогичную проблему может повлечь за собой и износ рокера. Клапан перестает правильно открываться и цилиндр перестает работать.
- Трамблер . Довольно часто встречается на не новых машинах износ как самого вала, так и втулок в которых он вращается, вследствие чего становится невозможным установить адекватный зазор между контактами. Тоже самое происходит, если изношен подшипник поворотной пластины. Также пропуски могут возникать из-за разгерметизации в вакуумном опередителе момента зажигания, там может выйти из строя мембрана.
Модернизация двигателя
К счастью, можно улучшить мотор, если провести его модернизацию. Конечно, придется избавляться от всех недостатков, которые описаны выше. Также нужно будет обзавестись необходимыми инструментами и материалами, что влечет за собой определенные финансовые растраты. Намного проще было бы установить двигатель от девятки или двенадцатой, они более высокооборотистые и мощные. А самое главное – идеально подходят по креплениям. Конечно же, можно произвести расточку цилиндров до диаметра 82 миллиметра, чтобы впоследствии установить поршни от автомобиля «Нива». Но обратите внимание на то, чтобы дно у поршней было плоским. Лучше всего взять эти элементы от автомобиля ВАЗ 2112. При условии, что общий ход составляет 66 миллиметров, объем двигателя при этом увеличится до 1,4 литра. Следовательно, мощностная характеристика двигателя ВАЗ 2101 улучшится намного.
Тюнинг
Но обратите внимание на то, какой год выпуска двигателя вашей «копейки». Если раньше 74 года, то такой вариант с поршнями «Нива» может прокатить. Если же позже, то вы сможете установить поршни с диаметром максимум 79 миллиметров. При этом желательно установить коленчатый вал от более новой модели 2103, шатуны желательно взять от нее же. Но учтите, что не стоит устанавливать короткие шатуны. Они увеличивают усилие, с которым к цилиндру прижимаются поршни. Следовательно, ухудшается во много раз надежность мотора, а также его ресурс. И когда проводится ремонт двигателя ВАЗ 2101 своими руками, учитывайте все нюансы, старайтесь соблюдать требования.
Увеличение объема двигателя ВАЗ 2101
Наиболее популярное слово которое приходит в голову при задумке увеличения объема двигателя ВАЗ 2101 - 21063 - это расточка. Но стоит понимать, что расточкой под максимальный ремонтный размер в случае с ВАЗ 2101-21063 и другими классическими двигателями объемом 1.2, 1.3 литра - вы получите лишь сто кубических сантиметров объема. Диаметр цилиндра двигателя ВАЗ 2101 - 76мм, вы точите его до 79мм - это дает выше упомянутые сто кубиков, но стенки между самим цилиндром и каналами охлаждения становятся значительно тоньше, мотор более склонен к перегреву. Может быть если вы ездите не много, качественная работа по подобной расточке имеет смысл, но если вы мотаетесь по 50 000км в год, а может и более- следует понимать, что следующей расточки у подобного мотора уже не будет, точить его просто некуда. А вдруг повредившийся поршень процарапает стенку цилиндра?- при такой «предельной» расточке, вам прийдется менять блок двигателя. Если вы проделываете процедуру расточки на двигателе 1.3, со стенками 79мм, вы можете максимум расточить его до 82мм, при ходе поршня в 66мм (ход поршня на классических двигателях 2101-21063 1.2, 1.3л) вы также получите дополнительные сто кубиков. Стоит понимать, что подобный метод увеличения объема не даст значительной прибавки в крутящем моменте, или мощности, увеличивать объем таким образом имеет смысл когда уже пройдены все предыдущие ремонтные размеры.
Увеличение объема двигателя ВАЗ 2101, за счет увеличения хода поршня.
Данный метод широко используется именитыми тюнинговыми ателье и заводами при создании новых автомобилей. Благодаря установке коленвала с увеличенным ходом - 80мм, вместо 66 вы можете увеличить объем двигателя до 1.5 (двигатель 1.2), и до 1.6 (двигатель 1.3 со стенками 79мм). Для того чтобы при запуске двигателя поршень не уперся в камеру сгорания, ведь ход поршня увеличился на 7мм, вам понадобятся более короткие, 129 -ые шатуны, или поршни со смещенным пальцем. Оба метода имеют свои плюсы и недостатки, но как показывает практика, использование качественных шатунов является более надежным вариантом, так - как не редко поршни со смещенным пальцем прогорают.
Важно понимать, что прогорание поршня в большинстве случаев является следствием детонации. Не каждый мастер говорит о том (иногда он сам этого просто не знает), что при увеличения объема данным методом увеличивается степень сжатия, то есть объем камеры сгорания остается прежним, но ход поршня увеличивается, поэтому когда поршень подымается в верхнюю точку, он сжимает смесь сильнее, чем на стандартном вазовском моторе. И это хорошо, так как степень сжатия повышает мощность двигателя, производители спортивных автомобилей зачастую создают двигатели с высокой степенью сжатия, но водитель жигулей привык ездить на 92-ом бензине, а такой мотор будет хорошо работать на 95-ом. Детонацию определить очень просто, при невысокой скорости, минимальной, но которую еще вытягивает машина на четвертой передаче следует утопить педаль в пол, если вы услышите звонкий металлический звук с двигателя - это и есть детонация, некоторые называют данное явления - звон пальцев, но на самом деле это звуки неправильного сгорания топлива. Считается, что при резком утапливании педали с минимальной скорости на четвертой, считается нормой детонация в 2-3 секунды, но лучше отрегулировать зажигание так, чтобы детонации не было совсем, как отрегулировать зажигание вы можете узнать в статье орегулировке зажигания на ВАЗ 2101 - 2107.
Если вы решили пойти дальше, в плане прироста мощности, или крутящего момента очень положительно сказывается распределительный вал. Многие устанавливают 213-распредвал, от нивы с двигателем 1.7, он придает крутящего момента на низких и средних оборотах, в целом - это хороший вариант для комфортной езды. Водитель ранее водивший ВАЗ 2101, которому для динамичной езды приходилось постоянно выкручивать мотор, будет удивлен тяговитостью и отсутствием надрывного воя такого двигателя. При установке данного распредвала вам понадобится разрезная шестерня, или шестерня от 213-ой Нивы, не путайте с нивой с двигателем 1.6.
При сборке мотора не экономьте на прокладках, лучше возьмите максимально хорошего качества - это избавит вас от наблюдениями за выдавленным маслом. Комплектующие (коленвал, шатуны, вкладыши, поршня и т.д) также представлены различного качества - не экономьте, купите хорошие запчасти - это даст вам гарантию того, что вы ездите на новом моторе.
Можно произвести увеличение объема двигателя ВАЗ 2101, ВАЗ 21063 путем замены блока но при установке 213-ого блока, который при коленвале с ходом 80мм, дает объем 1.7, вам самом -собой его нужно купить) , но и желательно вписать в техпаспорт, особенно если вы ездите за границу. В 213-блок можно установить не только родной коленвал, но и коленвал с ходом 84мм, он стоит 300$ и дает еще сто кубиков объема, при этом вам понадобятся короткие, 129-ые шатуны, чтобы поршень не уперся в камеру сгорания.
Двигатели ВАЗ 2101 отличаются не только простой, понятной конструкцией, но и долговечностью. Удивительно, но советским разработчикам удалось сконструировать моторы, которые могут дать фору заграничным «миллионникам» самых известных мировых автопроизводителей. Благодаря надёжности и ремонтопригодности этих силовых установок, «копейки» и сегодня колесят нашими дорогами, причём довольно резво.
Какими двигателями оснащались первые ВАЗы
«Копейки» комплектовались двумя типами силовых агрегатов: 2101 и . Конструкция первого была позаимствована у итальянского Фиата-124. Но это была не копия, а настоящий усовершенствованный вариант, хотя модернизации был подвергнут распределительный вал. В отличие от Фиата, в котором он размещался в нижней части головки блока цилиндров, в ВАЗ 2101 вал получил верхнее расположение. Рабочий объем этого двигателя составлял 1,2 л. Он был способен развивать мощность, равную 64 л. с., чего на то время было предостаточно.
Двигатель ВАЗ 2101 отличался от предшественника объёмом, который у него увеличился до 1,3 л, и, соответственно, размером цилиндров. Это не привело к особому улучшению мощностных характеристик, однако, именно этот агрегат стал прототипом для последующих модификаций, а именно 2103 и 2105.
Таблица: основные характеристики двигателей ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011
| Позиции | Показатели | |
| ВАЗ 2101 | ВАЗ 21011 | |
| Вид топлива | Бензин А-76, АИ-92 | Бензин АИ-93 |
| Устройство впрыска | Карбюратор | |
| Материал блока цилиндров | Чугун | |
| Материал ГБЦ | Алюминиевый сплав | |
| Вес, кг | 114 | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Количество цилиндров, шт | 4 | |
| Диаметр поршня, мм | 76 | 79 |
| Амплитуда движения поршня, мм | 66 | |
| Диаметр цилиндра, мм | 76 | 79 |
| Рабочий объем, см 3 | 1198 | 1294 |
| Максимальная мощность, л. с. | 64 | 69 |
| Крутящий момент, Нм | 87,3 | 94 |
| Степень сжатия | 8,5 | 8,8 |
| Смешанный расход топлива, л | 9,2 | 9,5 |
| Заявленный ресурс двигателя, тыс. км. | 200000 | 125000 |
| Практический ресурс, тыс. км. | 500000 | 200000 |
| Распределительный вал | ||
| расположение | верхнее | |
| ширина фаз газораспределения, 0 | 232 | |
| величина угла опережения выпускного клапана, 0 | 42 | |
| запаздывание впускного клапана, 0 | 40 | |
| диаметр сальников, мм | 56 и 40 | |
| ширина сальников, мм | 7 | |
| Коленчатый вал | ||
| Диаметр шейки, мм | 50,795 | |
| Количество подшипников, шт | 5 | |
| Маховик | ||
| наружный диаметр, мм | 277,5 | |
| посадочный диаметр, мм | 256,795 | |
| количество зубьев венца, шт | 129 | |
| вес, г | 620 | |
| Рекомендуемое моторное масло | 5W30, 15W40 | 5W30, 5W40, 10W40, 15W40 |
| Объем моторного масла, л | 3,75 | |
| Рекомендуемая охлаждающая жидкость | Тосол | |
| Количество охлаждающей жидкости, л | 9,75 | |
| Привод ГРМ | Цепной, двухрядный | |
| Порядок работы цилиндров | 1–3-4–2 | |
Какой мотор можно установить на «копейку» вместо штатного
Одним из основных видов автомобильного тюнинга является усовершенствование двигателя машины. Моторы ВАЗ 2101 - непаханое поле в этом смысле. Некоторые умельцы с целью увеличения мощности и тяговых характеристик устанавливают на них турбины, другие - меняют коленвал и растачивают цилиндры, а третьи - просто меняют двигатель на более мощный. Но здесь важно не перестараться, ведь кузов машины рассчитан на определённые нагрузки, превысив которые можно серьёзно навредить всему автомобилю.
Среди популярных вариантов для замены стоит рассматривать лишь близкие по конструкции и показателям силовые агрегаты. На «копейку» без особых проблем можно установить бензиновый мотор объёмом 1,6 или 2,0 литра от того же Фиата-Аргента или Полонеза.
Можно попробовать и такой же двигатель от Рено-Логан или Митсубиши-Галант, если ставить их вместе с коробкой передач. Но самый лучший вариант - это силовой агрегат с последующих модификаций ВАЗов. Это могут быть ВАЗ 2106, 2107, 2112 и даже 2170. Двигатели с этих машин подойдут и по размеру, и по креплению к коробке скоростей.
Неисправности двигателя ВАЗ 2101 и их признаки
Каким бы надёжным ни был силовой агрегат «копейки», он тоже иногда может капризничать. Основными признаками его неисправности являются:
- невозможность запуска;
- нестабильная работа на холостых оборотах, троение;
- снижение тяговых и мощностных характеристик;
- перегрев;
- посторонние шумы (стук, цокот);
- появление белого (сизого) выхлопа.
Естественно, любой из перечисленных симптомов не может чётко указывать на определённую неисправность, поэтому давайте рассмотрим их более детально в разрезе возможных поломок.
Двигатель вообще не запускается
Если при включении зажигания и повороте ключа в положение, при котором включается стартер, последний работает, а силовой агрегат вообще не подаёт признаков жизни, это может быть свидетельством выхода из строя:
- катушки зажигания;
- распределителя;
- прерывателя;
- цепи зажигания;
- топливного насоса;
- карбюратора.
При обнаружении подобного признака не следует сразу менять какой-нибудь из узлов системы зажигания, или разбирать карбюратор. Для начала убедитесь, что напряжение с аккумулятора поступает на катушку, распределитель, трамблёр, свечи зажигания. После этого уже можно приступать к диагностике бензонасоса и карбюратора.
Нестабильная работа на холостом ходу
В данном случае неисправность также может быть вызвана проблемами в двух системах: питания и зажигания. К типичным поломкам, сопровождающимся этим признаком можно отнести:
- выход из строя электромагнитного клапана карбюратора;
- засорение топливного фильтра на входе в карбюратор;
- засорение топливного или воздушного жиклёров;
- нарушение регулировки качества и количества смеси топливно-воздушной смеси;
- неисправность одной или нескольких свечей зажигания;
- пригорание контактов распределителя зажигания, крышки трамблёра, бегунка;
- обрыв токоведущей жилы (пробой изоляции) одного или нескольких высоковольтных проводов.
Здесь, как и в предыдущем случае, поиск проблемы лучше начинать с проверки системы зажигания.
Снижение мощности двигателя
Силовой агрегат может утратить свои мощностные характеристики в связи с:
- неисправностью топливного насоса;
- засорением топливного фильтра или топливной магистрали;
- нарушением регулировки качества топливно-воздушной смеси;
- увеличением зазора между контактами прерывателя;
- неправильной регулировкой фаз газораспределения или угла опережения зажигания;
- износом элементов поршневой группы.
При обнаружении снижения мощностных и тяговых характеристик силового агрегата первым делом проверьте, совпадают ли метки привода газораспределительного механизма, а также, правильно ли выставлен угол опережения зажигания. Далее следует убедиться в правильной регулировке зазора между контактами распределителя. После этого уже можно приступать к проверке бензонасоса, фильтра и карбюратора. Если падение мощности двигателя сопровождается густым белым дымом из выхлопной трубы, появлением масляной эмульсии в корпусе воздушного фильтра - это явный признак износа или повреждения деталей поршневой группы.
Перегрев
Нарушение нормального температурного режима можно выявить, наблюдая за поведением стрелки на указателе температуры, расположенном на щитке приборов автомобиля. При перегреве она перемещается в красный сектор шкалы. В более сложных случаях охлаждающая жидкость попросту закипает. Продолжать движение с такой неисправностью ни в коем случае нельзя. Это неминуемо приведёт, как минимум, к прогоранию прокладки головки блока цилиндров.
Перегрев двигателя может быть вызван:
- неисправностью термостата (блокированием движения жидкости через радиатор охлаждения);
- поломкой водяного насоса (помпы);
- низким уровнем охлаждающей жидкости в системе (разгерметизацией, вытеканием ОЖ);
- неэффективной работой радиатора (засорение трубок, наружных ламелей);
- обрывом ремня привода вентилятора радиатора.
Обнаружив, что двигатель машины начал перегреваться, первым делом нужно проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Далее необходимо определить, открывается ли термостат на большой круг. Для этого достаточно прикоснуться к патрубкам радиатора. У прогретого двигателя они оба должны быть горячими. Если верхний горячий, а нижний холодный - термостат неисправен и нуждается в замене.
Определить неисправность помпы без её демонтажа практически невозможно, поэтому данный вариант лучше оставить напоследок. А вот работоспособность вентилятора определить легко. У «копейки» он имеет постоянный привод. Его крыльчатка приводится в действие клиновидным ремнём от шкива коленвала. Кстати этот ремень обеспечивает и работу водяного насоса, поэтому, если он оборвётся, сразу два узла системы охлаждения выйдут из строя.
Посторонние шумы в двигателе
Сам по себе автомобильный мотор - это довольно сложный механизм, который во время работы издаёт множество различных звуков. Непосвящённому человеку определить на слух неисправность силового агрегата невозможно, но специалист даже без дополнительного оборудования может сказать вам, какой именно звук лишний, и о какой поломке он свидетельствует. Для ВАЗ 2101 можно выделить следующие посторонние звуки:
- стук клапанов;
- стук коренных или шатунных подшипников;
- цокот поршневых пальцев;
- громкий шелест цепи привода ГРМ.
Стук клапанов может возникать вследствие увеличения зазора в клапанном механизме, износом клапанных пружин, износа кулачков распредвала. Решается подобная проблема путём регулировки клапанов, замены пружин, восстановления или замены распределительного вала.
Коренные и шатунные подшипники коленвала также могут издавать звуки, похожие на стук. Подобная неисправность может говорить о низком давлении масла в системе, увеличенном зазоре между вкладышами и шатунными шейками, сильном износе самих подшипников.
Поршневые пальцы, обычно, стучат по одной причине - неправильно выставленном угле зажигания. Их стук свидетельствует о том, что топливно-воздушная смесь воспламеняется слишком рано, что вызывает процесс детонации в камерах сгорания. Достаточно немного «запозднить» зажигание, повернув трамблёр по часовой стрелке, и проблема исчезнет.
Цепь привода ГРМ во время движения не может не шелестеть, но слишком громкий звук является признаком либо её растяжения, либо поломки успокоителя. Устраняется такая поломка путём замены успокоителя или башмака натяжителя.
Густой белый выхлоп
Исправный двигатель в сухую погоду практически не дымит. В мороз или дождь выхлоп становится заметно плотнее за счёт конденсата. Это абсолютно нормальное явление. Но если из выхлопной трубы исходит густой белый (в некоторых случаях сизый) дым, независимо от погодных условий, скорее всего, имеет место износ поршневых колец, а может быть и самих поршней со стенками цилиндров. В этом случае масло попадает в цилиндры и сгорает, а то, которое не сгорает, выгоняется через карбюратор в корпус воздушного фильтра. Именно сгоревшая смазка образует тот самый белый дым. Кроме этого, при износе деталей поршневой группы выхлопные газы могут попадать в систему смазки, создавая там избыточное давление. В результате этого масло может вытекать даже через отверстие масляного щупа. Здесь выход один - капитальный ремонт двигателя.
Но это не все. Белый выхлоп также является признаком повреждения прокладки ГБЦ, при котором охлаждающая жидкость, циркулирующая в рубашке охлаждения, попадает в камеры сгорания. Эта неисправность почти всегда сопровождается попаданием выхлопных газов в расширительный бачок. Так что, увидев белый дым, не поленитесь заглянуть и в бачок. Запах выхлопа и воздушные пузырьки укажут вам верное направление в поиске поломки.
Ремонт двигателя ВАЗ 2101
Ремонт силового агрегата «копейки», связанный с заменой элементов поршневой группы, а также деталей коленчатого вала производится после его снятия с автомобиля. Что касается коробки переключения передач, то её можно не демонтировать. Рассмотрим наиболее простой способ демонтажа мотора без КПП.
Снятие двигателя ВАЗ 2101
Чтобы демонтировать мотор ВАЗ 2101, потребуются:
- гараж со смотровой ямой и тельфером (подъёмным устройством);
- набор гаечных ключей и отвёрток;
- ёмкость для сбора охлаждающей жидкости объёмом не менее 5 л;
- маркер или кусочек мела;
- два старых одеяла (покрывала) для защиты передних крыльев машины при извлечении двигателя из моторного отсека.
Порядок работ следующий:
- Загоняем машину на смотровую яму.
- Отсоединяем капот от кузова машины, откручивая гайки его крепления к навесам. Для того чтобы в последствии не мучиться с выставлением зазоров капота, перед его снятием обводим маркером по контуру навесы. Эти метки помогут установить капот в том положении, как он стоял раньше.
- Накрываем одеялом передние крылья автомобиля.
- Сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров, открутив сливную пробку и подставив под неё заранее подготовленную сухую ёмкость.
- Ослабляем хомуты на патрубках, идущих к радиатору, с обеих сторон. Снимаем патрубки, убираем их в сторону.
- Отсоединяем провода от свечей зажигания, трамблёра, датчика давления масла, убираем их.
- Ослабляем хомуты на шлангах топливопровода. Снимаем шланги, идущие от магистрали к топливному насосу, фильтру и карбюратору.
- Отсоединяем от выпускного коллектора приёмную трубу, открутив две гайки на шпильках.
- Отключаем клеммы от аккумулятора и снимаем его.
- Откручиваем три гайки крепления стартера. Извлекаем стартер, убираем его.
- Откручиваем два верхних болта крепления коробки передач к двигателю.
- Ослабляем затяжки хомутов патрубков радиатора отопителя. Отсоединяем патрубки.
- Демонтируем приводы дроссельной и воздушной заслонок на карбюраторе.
- Спускаемся в смотровую яму и демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Для этого снимаем стяжную пружину и откручиваем два болта его крепления. Отводим цилиндр в сторону.
- Откручиваем два нижних болта крепления коробки передач.
- Выкручиваем четыре болта крепления защитного кожуха.
- Откручиваем гайки крепления двигателя к обеим его опорам.
- Накидываем ремни (цепи) тельфера на силовой агрегат. Проверяем надёжность захвата.
- Включаем первую передачу и аккуратно начинаем поднимать мотор тельфером, стараясь немного шатать его, выводя из направляющих.
- Аккуратно приподнимаем двигатель и опускаем на пол. Для большего удобства его можно установить на стол, верстак или другую подставку.
Видео: как снять двигатель ВАЗ 2101
Замена вкладышей
Для замены вкладышей потребуется набор гаечных ключей и отвёрток, а также динамометрический ключ.
Чтобы провести замену колец, необходимо:
- Очистить двигатель от грязи, масляных потёков.
- Слить масло из поддона картера, открутив сливную пробку шестигранником на 12.
- Отсоединить поддон, выкрутив по его периметру все двенадцать болтов ключом на 10.
- Демонтировать с двигателя карбюратор и распределитель зажигания.
- Торцевым ключом на 10 отвернуть все восемь гаек, крепящих крышку головки блока цилиндров.
- Снять крышку со шпилек.
- Снять прокладку крышки.
- Используя большую шлицевую отвёртку или зубило, отогнуть стопорную шайбу болта звезды распредвала.
- Открутить болт ключом на 17 и снять его с шайбами.
- Демонтировать натяжитель цепи привода ГРМ, открутив две гайки ключом на 10.
- Отсоединить звезду вместе с цепью.
- При помощи торцевого ключа на 13 открутить гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала (9 шт).
- Снять корпус со шпилек вместе с распредвалом.
- При помощи ключа на 14 открутить гайки крепления крышек шатунов.
- Снять крышки вместе с вкладышами.
- Отсоединить все шатуны от коленчатого вала, извлечь все вкладыши.
- Используя ключ на 17 выкрутить болты крышек коренных подшипников.
- Снять крышки подшипников вынуть упорные кольца (переднее выполнено из сплава стали и алюминия, а заднее - из металлокерамики).
- Извлечь вкладыши коренных подшипников из крышек и блока цилиндров.
- Вынуть коленчатый вал из картера, промыть его в керосине, вытереть сухой чистой тряпкой.
- Установить новые вкладыши и упорные кольца.
- Смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным маслом, установить коленвал в блок цилиндров.
- Установить крышки коренных подшипников, затянуть их болты динамометрическим ключом, соблюдая величину момента затяжки на уровне 68,4–84,3 Нм.
- Установить шатуны с вкладышами на коленвал. Закрутить и затянуть гайки моментом 43,4–53,4 Нм.
- Произвести дальнейшую сборку двигателя в обратном порядке.
Замена поршневых колец
Для замены колец потребуются те же инструменты, тиски с верстаком, а также специальная оправка обжатия поршней при установке.
Чтобы произвести замену колец, необходимо:
Снятие и ремонт маслонасоса
Ремонт масляного насоса возможен и без снятия двигателя. Но если уж силовой агрегат демонтирован, то почему бы не разобрать насос и не проверить. Для этого потребуется:
- Открутить два болта крепления устройства ключом на 13.
- Снять насос с двигателя вместе с прокладкой.
- Отсоединить патрубок маслозаборника, открутив три болта ключом на 10.
- Снять редукционный клапан с пружиной.
- Отсоединить крышку.
- Вынуть ведущую шестерню.
- Извлечь ведомую шестерню.
- Осмотреть детали устройства. Если корпус, крышка или шестерни насоса имеют видимые следы износа или повреждения, их нужно заменить. В случае существенных повреждений следует заменить насос в сборе.
- Очистить сетку маслозаборника.
- Произвести сборку насоса в обратном порядке.
Видео: сборка двигателя ВАЗ 2101
Да, самостоятельный ремонт двигателя, пусть даже такого простого, как ВАЗ 2101 - дело очень трудоёмкое и требующее определённых познаний. Если вы считаете, что не сможете справиться с подобной задачей, лучше обратитесь в автосервис.
Модное слово тюнинг двигателя, хотя мне больше нравятся слова, форсировка двигателя, или увеличение мощности двигателя ваз 2101, но от перемены слов суть не меняется, кто сюда попал хочет сам сделать с движка 2101 более мощным и динамичным. Объясню, как самому сделать из двигателя ВАЗ 2101, двигатель который будет даже сильней движка ВАЗ 2103. Для этого придется купить коленвал ВАЗ 2103, и специально укороченные шатуны, раньше такие укороченные шатуны делали сами, путем обрезки и сварки, и другими способами. Но сейчас их можно купить как в магазине, или заказать через интернет магазин, или на интернет аукционе. Просто было бы желание а купить такие шатуны можно, а лучше конечно купить тюнинговые укороченные шатуны (облегченные) но они стоят дороже.
Но при покупки коленвала ВАЗ 2103 главное не купить бракованный, или поддельный или сырец коленвал, их полно продают как на базарах, так и в магазинах. Первый признак качественного коленвала, он всегда в картонной упаковке, замазан литолом, и имеет полностью матовый цвет с легким оттенком хаки. А те коленвалы что блестят на полках магазина всегда должны вызывать подозрение, ведь мы как думаем, раз блестит значит качественный. А настоящий коленвал проходит полную цементацию (закалку) потому даже шейки коленвала имеют матовый оттенок, также на заводе проводят консервацию, для длительного хранения замазывая его литолом, и ставят краской «ОТК». Теперь думаю уже разберетесь при покупки коленвала и не купите брак, или сырец, и тюнинг двигателя будет удачным.
Фото. Заводского коленвала, с маркировкой «ОТК»
Раз решились форсировать двигатель, то обязательно расточите блок под ремонтные поршни, если растачивать уже некуда, то обязательно загильзуйте двигатель под новые стандартные поршни 76мм. Растачивают и гильзуют блоки двигателей в специальных мастерских, на станке, сами не пытайтесь расточить блок, только все испортите. Главное, узнайте где в Вашей местности есть такая мастерская, и обязательно растачивайте блок под зеркало, а то сейчас пошла мода точить блок под сетку. После расточки блока под сетку, быстро стираются поршневые кольца, и цилиндры все равно принимают вид зеркала, но с большой выработкой, движок испорчен, начинает жрать масло, и нет хорошей тяги.
Фото. Слева стандартный шатун ВАЗ 2101, справа укороченный шатун.
С коленвалом и шатунами разобрались, теперь надо доработать поршни, так как если их оставить как есть они юбочкой упрутся в отвес коленвала и сломаются. Поршни дорабатывают по разному, кто-то режет юбочку поршня по кругу на токарном станке, тем самым укорачивая поршень. Но мне не нравятся поршни с короткой юбкой, потому что даже при небольшой выработке поршня и цилиндра его сильно болтает и появляется небольшой рокот в двигателе, а длинная юбочка у поршня меньше болтает поршень в цилиндре и двигатель работает мягко.
Фото. Слева стандартный поршень, справа доработаный. В нижнем правом углу показана фреза которой легко обтачивать поршень.
Дорабатываю поршни при помощи фрезы от фрезерного станка, вставляя ее на точило, вместо точильного камня (можно и на точильном камне но это долго), но прежде чем обрабатывать новые поршни на фрезе, потренируйтесь на старых.
Фото. Проверка доработанного поршня, на прохождение верхней точки отвеса коленвала.
Также на фото видите просверленное отверстие в поршне, оно 10мм, но можно и больше миллиметров до 15, сильно точно его сверлить не обязательно, если просверлите чуть выше или ниже, или левее или правее, ничего страшного не будет. Это отверстие в поршне служит для лучшей смазки юбочки поршня, и дает хорошее скольжение поршня в цилиндре, тем самым поднимая мощность двигателя.
Фото. Балансировка поршней.
После того как доработаете поршни, возьмите шатун, вставьте в поршень палец, и оденьте поршень на шатун просто вдавив палец рукой, вставьте вкладыш на шатун и проверти как показано на фото проходит поршень и не цепляется за отвес коленвала. Так проверти все поршни, если цепляется, то уберите лишний метал пока поршень не будет проходить хотя бы с милимитровым зазором.
Также можно и облегчить маховик, снимите на токарном станке с внутренней стороны от 3 до 5мм. но его надо потом обязательно сбалансировать высверливая тяжелую сторону сверлом, это можно сделать на станке балансировки колес, но перед этим узнайте, возьмутся за такую работу на шиномонтажке. Но хочу сразу предупредить, с облегченным маховиком движок получается очень резкий (дерганый) и даже при нажатии небольшого газа резко дергать машину вперед.
Если все сделаете правильно, и обкатаете двигатель, а обкатка движка должна быть не менее 3 000км. а вся мощность движка появляется после 8 000км. тогда у Вас будет мощный тюнинговый двигатель ВАЗ 2101. Но также надо правильно выставить зажигание, и настроить отлично карбюратор.
Можно ли поставит в копейку движок от шестёрки и надо ли менять коробку передач?
На копейку можно поставить любой двигатель от классики ВАЗ 21011, 2103, 2106, 2113 Нива 1,7 но здесь желательно заменить поддон и маслонасос, так как в Ниве поддон ниже тем самым вероятность что он зацепиться за кочку больше, маслонасос отличается маслоприемником он ниже чем в копейке. Все движки по креплениям одинаковы, как коробки так и самого двигателя, коробку передач менять не обязательно. Но при желании можно поставить пятиступенчатую коробку.
Горобинский С.В.
