Любой лютье – человек, изготавливающий музыкальные инструменты – хорошо знает особенности выполнения финишных покрытий, знаком с разновидностями лаков и красок, которые подходят для этой цели. Со временем любой материал теряет сцепление с поверхностью и может потрескаться. Покраска гитары или иных инструментов из древесины возможна и в домашних условиях, главное – подобрать качественный лак и соблюсти все этапы ремонта.
Покраска гитары своими руками: инструкция
Для работы нужно выбрать проветриваемое помещение, по возможности чистое, чтобы на нанесенное покрытие не садилась пыль. В нем следует установить удобный стол, закрыть его газетами, а также приготовить инструменты и материалы:
- респиратор, перчатки, защитные очки;
- коробки для деталей гитары;
- паяльник;
- отвертки;
- фен строительный;
- наждачки с разной зернистостью;
- тряпки;
- шлифовальную машинку;
- грунт по дереву;
Подготовка к покраске гитары
Рекомендуется потренироваться на старой гитаре, которая не представляет собой большой ценности. Это поможет обрести нужные навыки и более точно произвести работу с дорогостоящим инструментом в будущем. В качестве подготовки нужно провести демонтаж гитары: разобрать ее так, чтобы можно было легко восстановить.
Демонтаж
Для данного процесса потребуется набор отверток разного калибра. Снимают струны, предварительно открутив колки, после убирают остальные регуляторы, шурупы. Их укладывают в небольшие коробочки, при необходимости подписывают. После выкручивают болты сзади инструмента, соединяющие гриф и корпус. Гриф снимают, как и темброблок, и крышку выходного гнезда.
Чаще всего провода, крепящие регуляторы громкости и тона с выходным гнездом, проводятся через отверстие в корпусе гитары, поэтому для отделения темброблока отрезают их с двух сторон. Важно предварительно пометить провода цветными стикерами и подписать, чтобы потом без проблем припаять на прежнее место. После можно отрезать провода у места пайки, чтобы большая часть их осталась целой.
Обычно проводов у гитары два, но может присутствовать и третий – для заземления. Он располагается между звукоснимателями и железной планкой в задней части инструмента, к которой крепятся несколько пружин. Этот провод также нужно обрезать, иначе снять темброблок не получится. Откручивают пластиковую крышку, добираются до провода заземления, аналогичным образом помечают стикером и обрезают поближе к области крепления. Снятый темброблок обязательно помещают в плотную коробку, чтобы надежно защитить от пыли. Припаивание проводов назад производят после окончания всех работ по покраске.
Применение промышленного фена и наждачной бумаги
Перед следующим этапом нужно надеть очки, перчатки, респиратор. Они понадобятся для обеспечения индивидуальной безопасности во время снятия старого покрытия с гитары. После действуют таким образом:
- Закрепляют деревянный корпус инструмента на столике. Строительным феном нагревают его, чтобы можно было очистить дерево от старого покрытия. Перегревать изделие нельзя, иначе оно опалится.
- Берут листы наждачки разного калибра: для грубой, первичной, финальной обработки и для «мокрой» шлифовки. Обрабатывают поверхность корпуса наждачкой с самым крупным зерном, убирая грубые дефекты и остатки лака, краски. Хорошо проходят по вырезам, впадинам. После используют среднюю наждачку, затем – финальную (самую мелкую).
- Поверхность деревянного изделия в конце обработки должна стать идеально гладкой. С нее смахивают всю пыль, немного смачивают водой. Берут водостойкую наждачку и еще раз шлифуют «по мокрому», чтобы удалить все жировые пятна от пальцев. Дают поверхности полностью просохнуть.
Покраска гитары
После окончательной подготовки гитару можно красить или лакировать, но вначале ее обязательно грунтуют. Наносят небольшой кисточкой ровный слой грунта, еще удобнее распылять средство из пульверизатора. После высыхания грунтовки приступают к покраске. Выбранным средством обрабатывают одну сторону гитары, по мере сушки проводят те же действия для второй стороны. Если получится подвесить изделие за отверстия от болтов, окрашивание будет возможно осуществить сразу с обеих сторон.
После полного высушивания краски дерево обрабатывают самой мелкой наждачкой, пока все неровности, оставленные кисточкой, не исчезнут. Если лак, краска наносились распылителем, этот этап можно пропустить, поскольку слой чаще всего получается очень ровным. Обычно требуется два-три слоя лакокрасочного материала для придания гитаре обновленного вида. Чтобы краска не треснула, также нежелательно производить менее двух слоев при окрашивании.
Выбор лаков и финишных покрытий для гитар
Тактильные ощущения, возникающие при касании того или иного древесного покрытия после обработки, совершенно разные. Неодинаковы различные красящие средства и по качеству, сроку службы, внешнему виду. Обычно для сохранения натуральности дерева выбирают воск, масло, для легкости обновления покрытия – шеллак, для высокой скорости нанесения – нитролак. Есть и иные типы лаков, которые тоже следует рассмотреть подробно.
Масляное и восковое покрытие
Льняное масло, смешанное с хвойной канифолью – популярное средство, которым покрывают музыкальные инструменты, мебель. Традиция создавать масляные пропитки является довольно старой, но активно используется и сегодня. Единственным отличием стал тип масла, который применяется мастерами в наши дни: лучшие свойства показало тунговое, хотя нередко для удешевления оно разбавляется льняным. Также мастера высоко ценят специальное «датское масло», которое состоит из таких компонентов:
- льняное масло;
- тунговое масло;
- лак мебельный;
- уайт-спирит.
После нанесения на древесину масляный состав полимеризируется от воздействия воздуха, и покрытие твердеет. Обычно наносят масло в 3-5 слоев с промежуточной шлифовкой вдоль волокон. Крупные поры на дереве перед обработкой зашпаклевывают составом на водной основе.
Вощение музыкальных инструментов по технологии почти не отличается от описанной выше. Нередко методики сочетаются, и тогда покрытие станет атласным на ощупь. Покрасить гитару своими руками заново будет несложно, ведь снимать предыдущее покрытие не нужно. Недостаток восков и масел состоит в низкой прочности и слабой защите от влаги. Также масла могут глубоко впитываться в древесину и нарушать звучание акустических инструментов (обычно к гитарам это не относится).
Спиртовые лаки
Лаки на основе этилового или метилового спирта – это канифоль, мастика, шеллак, сандарак. Самым популярным и качественным считается шеллак, поэтому им и стоит покрывать простые и электрогитары. Данный лак характеризуется такими свойствами:
- красивый глянец;
- высокая адгезия к древесине;
- отсутствие токсинов;
- легкость нанесения;
- исключение пожелтения со временем;
- возможность ремонтировать покрытие.
Первичное высыхание лака длится сутки, полное – неделю, что является хорошим показателем по сравнению с иными аналогичными составами для дерева. Но минусы у него тоже имеются: плохая механическая и химическая стойкость, быстрота появления царапин, размягчение под действием тепла. Влагостойкость лака вначале высокая, но с течением времени снижается.
Перед нанесением средство необходимо растворить в спирте (примерно 300 г сухого порошка шеллака на литр спирта). Втирать лак можно кисточкой, ватным тампоном – это очень легко. После каждого слоя надо отшлифовать поднявшиеся волокна. Всего требуется 3-4 нанесения шеллака. Для окончательной полировки обычно применяется политура – раствор воска в спирте.
Нитроцеллюлозные лаки
Нитролаки стали использоваться около 100 лет назад и сейчас очень популярны в автомобильной и мебельной промышленности. В их составе есть нитроцеллюлоза – азотнокислый сложный эфир целлюлозы, разведенный ацетоном или иными растворителями. Вот достоинства этих лаков:
- простота нанесения;
- высокая скорость сушки;
- отсутствие шагрени на пленке;
- хороший глянец;
- достаточная атмосферостойкость.
Из-за низкого сухого остатка лак приходится наносить в 5-11 слоев с межслойным шлифованием, поэтому общая длительность процесса может быть значительной. Также нитролаки склонны к пожелтению, появлению трещин, имеют резкий запах, не слишком надежно соединяются с деревом, поэтому требуют обязательного предварительного покрытия древесины грунтовкой. Уход за гитарой будет сложным, ведь нитролаки не стойки химически. Чаще всего эти средства используют для придания покрытию винтажного вида.
Полиуретановые лаки
Под полиуретанами понимают группу полимеров, содержащих уретановые группы, – синтетические эластомеры. Они широко используются для приготовления двухкомпонентных лаков, которые могут применяться в окрашивании музыкальных инструментов. Такие средства практически вытеснили нитролаки благодаря улучшенным техническим параметрам. Вот их свойства:
- эластичность, отсутствие растрескивания пленки;
- долгий срок службы;
- стойкость к действию химических веществ и механических повреждений;
- высокая адгезия с древесиной;
- разнообразие по внешнему виду – есть матовые, глянцевые, полуматовые, полуглянцевые лаки.
К минусам относятся желтоватый оттенок, сложность нанесения. Подобные составы полимеризируются при контакте со специальными отвердителями, поэтому перед работой их приходится смешивать. Красить гитару вручную полиуретановым лаком сложно, поскольку в глубоких слоях формируются пузырьки – придется покупать особый распылитель. Отвердители лаков сильно чувствительны к свету, хранить их надо только в темноте.
Полиэфирные лаки
Данные лаки лидируют по прочности покрытия, стойкости к действию химических веществ и плотности. Они позволяют создавать тонкую, но крепкую пленку, надежно защищающую гитары и иные инструменты, отличающуюся высокой степенью блеска и износостойкостью. Покрытие переносит перепады температур, не проседает, не трескается и не желтеет.
Из-за сложности смешивания и потребности в соблюдении точной рецептуры, необходимости добавления катализатора, разбавителя и ускорителя к базе в домашних условиях такие лаки почти не применяются. У полиэфиров отмечается малое время жизни, поэтому новичку с ними работать практически нереально. Еще лаки имеют резкий запах, высокую токсичность, что тоже сильно ограничивает их использование в условиях обычной мастерской.
Акриловые лаки
Такие лаки бывают одно- и двухкомпонентными. Они позволяют получить самую эластичную пленку, которая не трескается со временем. Покрытие будет красиво блестеть, оно абсолютно прозрачное и не меняется в течение многих лет, не желтеет от солнца. Акриловый лак наносится даже кисточкой, легко смешивается, имеет прекрасную адгезию с деревом. Некоторые средства позволяют получить эффект мокрого дерева, совместно с красками применяются для росписи, создания грифов, рисунков.
Минусов у подобных лаков немного. Они имеют большое время сушки, причем на весь период изделие должно быть хорошо защищено от пыли. Полная полимеризация и вовсе занимает 2 месяца, за это время состав оседает в древесные поры, то есть усаживается. Чтобы лак не повлиял на акустические характеристики гитары, наносить его надо только нетолстым слоем.
Водные лаки
Составы такого вида плохо подходят для покраски гитары. У них невысокая степень блеска, низкая износостойкость, малый срок службы. Плюсами являются экологичность и дешевизна, но повторять лакировку придется довольно часто.
Чаще всего используется самый простой вариант лакировки гитар – покрытие корпуса бесцветным лаком. Есть и более интересные приемы, например, нанесение цветного лака, краски, окрашивание в два слоя разными оттенками, придание эффекта «старины».
Некоторые красят изделие в один тон, после высыхания оборачивают его изолентой и проходят вторым цветом, чтобы на поверхности сформировались яркие полоски. Допускается выполнение росписи, рисунков, для чего удобнее всего применять трафареты. Оригинальный дизайн можно придумать самостоятельно, по желанию, главное – выполнять все работы качественно и с фантазией!
Творческим людям свойственна индивидуальность. Яркий, запоминающийся образ, наподобие огранки драгоценного камня, способен подчеркнуть талант артиста, сделать его узнаваемым среди его почитателей.
Сегодня речь пойдет о необычной технологии окраски гитары и не только. Особенность его в том, что результат полностью уникален, ведь его создает сама природа путем спонтанного смешения цветов и оттенков краски. Второго такого инструмента уж точно ни у кого не будет!
Пару слов о самой технологии
Название Свирлинг/Swirling (анг.) буквально означает закручивание, завихрение, кружение. Его сразу же облюбовали дизайнеры, придавая своим творениям невероятную динамику из бесконечных линий.И действительно, со стороны кажется, что кто-то незримой рукой устроил бурю в ванночке с краской, забыв смешать всю разноцветную гамму воедино. А все дело в том, что сама краска находится на поверхности, а для окрашивания не используется дополнительных инструментов – кистей, валиков и т.д.
Итак, для творческого эксперимента нам понадобятся:
- Тара для раствора.
- Вода.
- Краска (масляная, ПФ) нескольких цветов.
- Прозрачный глянцевый лак.
- Малярная палка-мешалка для придания вихреватости покрытия.
- Малярная лента (скотч).
- Наждачная бумага.
- Кисть для лака.
Процесс окраски в технике Swirling
1. Прежде чем готовить раствор, необходимо подготовить саму обрабатываемую поверхность музыкального инструмента. Снимите струны, колки и прочие съемные детали. Отделите гриф от деки гитары. Так вам легче будет ее погружать в емкость с раствором.
2. Отделываемую поверхность необходимо зачистить от жира и лакового покрытия. В случае, когда базовый цвет на древесине отсутствует, его можно заранее наложить в качестве основы. Этот момент рассчитан на любителя, и не является обязательным условием свирлинга. Как видно на фото, у мастера базовый цвет гитары белый. Имея базовое покрытие, вам не понадобиться грунтовка. Но если речь идет о чистом дереве, его необходимо предварительно загрунтовать. Грунт стоит подбирать из той же химической группы, что и краски.
3. Все места, которые должны будут остаться нетронутыми краской, необходимо проклеить малярным скотчем. К деке можно приделать подобие грифа из деревянной рейки, чтобы не оставить следов пальцев после погружения в ванну раствором.
4. Раствор для свирлинга готовится из воды и тетрабората натрия или борной кислоты, из расчета 1 чайная ложка/1 литр воды. Пропорция проверяется погружением в него краски, которая должна остаться на поверхности. Для свирлинга обычно используют 3-4 оттенка краски. Однако норм здесь не существует. Толщину линий можно варьировать от руки.
5. Медленно погружая элемент в раствор, ведите его вдоль образовавшейся красочной пленки, как бы собирая на него краску. Помните, технология рассчитана на одно погружение, и второго шанса создать неповторимый рисунок у вас не будет!
6. После того, как окрашиваемый элемент гитары окажется над поверхностью, стряхните с него остатки раствора, и поставьте просушиться. Время высыхания зависит от типа краски, обычно 12-24 ч. при температуре +20 градусов цельсия.
7. Рисунок, образованный линиями краски, необходимо закрепить. Для этого подойдет прозрачный или янтарный водостойкий лак, например, полиуретановый. Им покрывают всю поверхность гитары, в том числе и тыльные, скрытые ее зоны.
8. Заключительной частью будет полировка лаковой поверхности. Некоторые мастера используют для этого заточные станки с войлочными кругами. Но если опыта в этом нет, рисковать не стоит, поскольку войлок очень быстро нагревает поверхность, и пользоваться им нужно крайне осторожно. Для ручной полировки подойдет наждачка-нулевка с зернистостью 1000-2000. После окончательной сборки инструмент станет по-настоящему уникальным шедевром творчества и дизайна!
- Прежде чем браться за окрашивание гитары в стиле Swirling, потренируйтесь для начала на ненужных кусках фанеры или дерева. Как только вы набьете руку и сможете уверенно справляться с процессом окраски, сушки и закрепления лаком, приступайте к созданию шедевра.
- Адгезия и совместимость различных типов краски, как и их растворителей, не всегда подходит для данной технологии. Не стоит экспериментировать с нитрогруппой лаков/растворителей, которым вода противопоказана в принципе. Попробуйте применить для начала недорогие краски в сочетании с реактивом и водой. Дорогие и фирменные аналоги уж точно не сделают хуже обрабатываемую поверхность.
- Для получения идеально отделанной поверхности мастера применяют замкнутые помещения, очищенные от пыли – отделочные камеры. Если вы сомневаетесь в конечном результате, после окраски обратитесь к профессиональным малярам, например, в автомастерских, которые с помощью пульверизаторов сделают эту работу превосходно.
И как удобно что он есть в интернете!!!
Роман Белов, он же vaxmypka, написал статью о том, как он покрасил свою гитару сам. Получилось очень подробно, и самое главное это реальный практический опыт. Рекомендуется к прочтению абсолютно всем..)
“Мысль о самостоятельной покраске гитары вертелась в голове уже очень давно. И тем более было интересно сделать с помощью общедоступных материалов, которые можно приобрести на строительном рынке. Проблема была только в том, что гитара одна, процесс долгий, а играть хочется. Решение было найдено путем приобретения на день рождения нового инструмента. И мастеровой суперстрат со слегка поведенным грифом (ну и не особо и жалко его!) отправился под шлифмашинку.
Изначально гитара была покрашена обычной краской и от времени краска потрескалась, образовав сеть красивых трещин. Поэтому появилась идея покрасить ее в трещины, только уже капитально их выделив. К сожалению, не сохранились фотки рабочего процесса, есть только 2 штуки, поэтому растолковывать придется на словах.
Итак, полностью разбираем гитару, снимаем всю фурнитуру и прячем подальше, дабы не растерять ничего. После этого берем в руки шлифмашинку, деку зажимаем на полу и снимаем старую краску. Шлифмашинка, по-моему, удобней орбитальная, вот такая:
Для облегчения процесса удаления краски можно использовать специальные составы, только упаси Вас боже поддержать отечественного производителя! Вонять будет ужасно, да и на краску мало воздействует. Рекомендую найти удалитель Paint Remover (Denalt,Канада) или Super Strip (Sherwin Williams, США). Но после удалителя все равно придется шлифовать…
После снятия краски обнаружилось, что дека сделана из ясеня, из 2-х кусков (сразу оговорюсь - понятия не имел из чего сделана гитара, хоть и мастеровая, но досталась мне в качестве подарка от хороших друзей), гитара старая, на дереве есть вмятины и довольно глубокие, поэтому без шпаклевки было не обойтись. Но прежде чем шпаклевать, древесину нужно загрунтовать: желательно адгезионным грунтом. Я использовал тиккуриловский Otex. Вот такой:
Грунт лучше наносить маленьким велюровым валиком, потому что от кисти краска наносится слишком неравномерно, полосами. После высыхания грунта(через сутки) приступаем к шпаклеванию сколов и выбоин. Я использовал алкидную шпаклевку Alice , но, думаю, что подойдет и автомобильная полиэфирная - Alice. И хотя она очень долго сохнет, зато после шлифовки поверхность была как зеркало.
После шлифовки опять грунтуем деку тем же Otex-ом, просушиваем и опять слегка прошлифовываем, но уже вручную. Для этих целей лучше приобрести шлифгубки (продаются в любом магазине малярного инструмента). Они существуют различных конфигураций: прямоугольные, угловые, закругленные. Лучше купить всех по одной, зерно - 220-400.
Протираем деку влажной тряпкой, тщательно убирая пыль, просушиваем и тут начинается самое интересное: покраска с эффектом трещин. Есть способ создания трещин с помощью крокелирующего лака, но, по-моему, он хорош на ровных плоскостях и никак не подходит для округлой деки. Поэтому предлагаю поддержать американского производителя и приобрести готовый набор из 2-х баллончиков для создания эффекта трещин. Стоит он в районе 600 руб. и приобрести можно практически в любом более-менее приличном лакокрасочном магазине. Выглядит эта штука вот так:
В комплект входит баллончик грунта и баллончик с финишным покрытием. Перед покраской, к деке на место крепления грифа через отверстия для болтов, нужно прикрутить какую-нибудь палку, чтобы было удобно держать деку во время окраски в подвешенном состоянии. Внимательно читаем инструкцию к краске и приступаем к работе. Распыляем 2 слоя грунта с промежуточной сушкой 15 минут. Через полчаса после распыления второго слоя грунта начинаем наносить финишный слой. Размер и количество трещин зависит от количества нанесенных слоёв финиша. Наносить их надо один за другим. Чем больше слоев - тем крупнее трещины. Я наносил или 7 или 8 слоев…не помню уже. Минут через 10 после нанесения на поверхности начинают раскрываться трещины. Окончательно краска высыхает через сутки и получается вот такая красота:
После высыхания надо обязательно покрывать гитару лаком и тут я решил вообще заморочиться: придать поверхности оптическую гладкость. Дело в том, что трещины получаются объемными, на месте где они белые присутствует впадина где-то в 0,25 мм. Для придания оптической гладкости мне пришлось заливать деку в 12 слоев алкидным бесцветным лаком с промежуточным вышкуриванием между слоями. И получилось, что в трещинах лак оставался, а с черной поверхности я снимал лишнее. В итоге добился желаемого - оптически гладкой поверхности. Можно было бы и не заморачиваться так, но результат меня порадовал. После всего этого я напылил сверху 3 слоя защитного матового лака из баллончика, того же американского производителя. Вот этот лак:
Теперь красим гриф. Старую краску я не снимал, держалась она прилично. Просто заматировал поверхность для лучшей адгезии, подшпаклевал небольшой скол на голове. Перед покраской я аккуратно заклеил накладку грифа малярным скотчем.
Только не пытайтесь экономить на скотче!!! Потом замучаетесь очищать клей от дешевого китайского не будем говорить чего…лучше найти скотч 3М или греческий Jeta Color. Сначала я окрашивал голову грифа с двух сторон и тоже делал трещины. Сам гриф после окрасил однокомпонентной эпоксидной эмалью:
Сохнет она долго - около 2-х суток, но зато так прекрасно ложиться! Ни подтека, ни морщинки!
Перед покрытием головы грифа матовым лаком не смог удержаться и поставил белой акриловой краской свои автограф)))). Ну а теперь собственно результат того, о чем я так долго рассказывал:
Ну и в завершение - немного о звуке. Перед перекраской все волновался, не изменится ли звук? Не станет ли хуже? К великой моей радости звук наоборот появился! Четкий, плотный…мяяясо!!!
Вот как смог, рассказал, что можно сотворить в домашних условиях. Весь этот процесс у меня занял где-то полтора месяца и то только из-за того, что не было времени заниматься с покраской, красил урывками. По деньгам мне это обошлось около 2500 рублей, но зато, сколько удовольствия теперь доставляет игра на такой красавице покрашенной собственноручно! Даже не смотря на немного поведенный гриф…))))”
Спасибо за предоставленую информацию сайту: GUITART.RU, и отдельное спасибо автору статьи!!!
Для большинства гитаристов гитара не только музыкальный инструмент, но и предмет обожания, поэтому многие музыканты серьезно относятся к внешнему виду своих гитар. Но что делать, если любимая получила травму? А что делать обладателям винтажных инструментов если они не являются фанатами Relic finish? Вот тут и возникает вопрос как перекрасить гитару .
Сразу оговорюсь - в домашних условиях лучше этого не делать что бы не злить маму/сестру/жену/тещу:) Да и не получится большинство операций сделать на кухне. Так что если вы задумали перекраску, но при этом у вас нету хоть отдаленно похожего на мастерскую помещения, то лучше обратиться к специалисту. Так-же, если нету опыта покрасочных работ, то с первого раза вряд-ли что-то получится, даже если зачитать эту статью до дыр. Но в любом случае почитать стоит - вы будете иметь представление о том, что будет делать с вашим инструментом мастер и, возможно, это позволит развеять некоторые стереотипы, которые нависают над перекраской гитары.
Работа начинается со снятия с инструмента всего. Если гриф болченый, то и его снимаем. В моем случае подопытным кроликом была гитара польской фирмы Mayonez. Гитара повидала виды и как оказалось уже побывала в руках «мастера». Ну что делать, будем исправлять... тем более за это платят:)
Итак в руках у нас полностью свободная от железа и пластика дека.
Предыдущий мастер красил по заводскому покрытию, что в корне неправильно! Толстый панцирь лака сковывает вибрации дерева и мешает гитаре звучать как было задумано, так что надо это безобразие удалить. Иногда допустимо оставить заводской грунт, это позволит сократить работу по подготовке к покраске, но в данном случае надо снимать все.
Снять с гитары лак можно несколькими способами. Можно просто сошкурить его наждачной бумагой, но даже при наличии шлифмашинки и хорошего пылесоса все окружающее пространство будет покрыто толстым слоем пыли... да и для здоровья это не здорово. Можно соскрести старый лак циклей, но это и пыльно и грязно, хоть и лучше чем работать наждачкой.
Лично я предпочитаю снимать лак нагревая его строительным феном.
Нам понадобиться фен с регулировкой температуры 1шт и нож или шпатель 1шт. Еще не помешает респиратор, тк можно надышаться весьма вонючим лаком.
В этой работе главное не перегреть дерево, иначе можно заработать «ожоги» на деке, так что не ставьте фен на максимальную температуру и не грейте долго одно место. Как только лак начал размягчаться, вздуваться пузырем, срезайте его ножом или шпателем. Деку нельзя перегревать Ни в коем случае! Кто его знает чем она склеена? От излишнего нагрева склейки могут разойтись и это будет полный п... фиаско;)
Снимаем лак сначала с плоскостей.
Уже на этой стадии можно оценить какое же дерево крылось под панцирем.
Тут мы видим ольху с обилием сучков замазанных шпаклевкой. Что же, прозрачная отделка уже не грозит... продолжаем работать.
Гм... склейка половинок деки по диагонали... оригинально, но не очень страшно.
Еще сучок... эх
Когда с плоскостями покончено переходим к торцам. Тут еще жестче стоит вопрос о перегреве, тк площадь меньше. Так что работаем аккуратно.
Когда основной слой снят в дело идет шлифмашинка или просто ровный брусок с приклеенной наждачной бумагой.
Вот так дека выглядит после шлифовки.
Теперь в полной мере можно оценить качество дерева и решить как-же красить гитару.
Дата публикации: 08 ноября 2013 г.
Г радиентные расцветки гитар (часто называемые «бёрстами») считаются столь же сложными, сколь и популярными. Различают две разновидности такого покрытия - прозрачное и непрозрачное. Непрозрачное наносится красками (эмалями) на загрунтованную поверхность, полностью закрывая структуру древесины (рис. 1). Полупрозрачные лишь тонируют покрытие в характерные для «бёрста» цвета, при этом структура древесины не только не скрывается, но и, зачастую, подчеркивается (рис. 2).
Рис.1 Непрозрачный градиент
Рис.2 Полупрозрачный градиент
Сегодня мы рассмотрим именно вторую разновидность градиентных покрытий, при этом структуру древесины выделим достаточно сильно. Существует два способа создания подобных покрытий: путем тонирования лака в нужны цвет и путем тонирования (морения) древесины. Первый способ дает достаточно ровный цвет не скрывая структуру древесины, второй же сильно подчеркивает структуру, поскольку разные участки древесины по-разному впитывают красители. Именно такой способ мы и рассмотрим.
Итак, дано: «белый» (то есть, не покрытый) корпус гитары из болотного ясеня (рис. 3), красители Color Tone цветов Vintage Amber и Cherry Red, порозаполнитель, полиуретановый лак, компрессор и краскопульт. Сразу скажу, что такое покрытие нужно делать с помощью краскопульта. Тампонным методом получить подобное покрытие очень сложно и нужно обладать недюжинным опытом, для таких людей данная статья не расскажет ничего нового.
Требуется - покрасить гитару в цвет cherry burst с выделением структуры древесины.
Рис.3 "Белый" корпус гитары
Первый этап. Подготовка поверхности.
Первое, что нужно сделать - подготовить поверхность к покрытию. Отшлифуйте деку наждачной бумагой №500. Плоские поверхности шлифуйте исключительно бруском, если удерживать бумагу пальцами, то не удастся равномерно отшлифовать поверхность - какие-то участки будут глубже. То есть, верх и низ деки шлифуем бруском, а торцы - пальцами. Шлифовать необходимо по волокнам, а не поперек, поперечные царапины могут быть не видны, однако проявятся при нанесении морилки. Такой тонкий абразив выбран из-за того, что красители будут наноситься непосредственно на древесину, и все мельчайшие царапины будут выделены. Поэтому необходимо очень аккуратно и тщательно отшлифовать деталь мелким абразивом.
После того, как дека отшлифована, необходимо удалить ворс и выровнять неглубокие вмятины, если они есть. Для этого протрите деку влажной (но не мокрой!) тряпочкой и просушите феном. Будьте аккуратны, не перегрейте поверхность, особенно на торцах. Под действием тепла и влаги неглубокие вмятины выровняются, проявятся невидимые царапины, которые нужно отшлифовать. Повторите процедуру еще раз. Если ворс не поднялся, значит можно переходить ко второму этапу.
Второй этап. Выделение структуры пор.
Выделение пор сделает рисунок древесины более контрастным. Я выделяю поры специальной шпатлевкой черного цвета для древесины (рис.4).
Рис.4 Шпатлевка/порозаполнитель
Разбавьте шпатлевку теплой водой и размешайте до однородной консистенции густой сметаны, затем вотрите в древесину. Излишки удалите влажной тряпочкой. Обработанная дека должна высохнуть, оставьте ее на ночь (рис.5).
Теперь необходимо отшлифовать деку, чтобы убрать остатки шпатлевки с поверхности. Я шлифую абразивной бумагой №500 на деревянном бруске. Обратите внимание - если пыль с деки налипает на бумагу комками, то дека еще не просохла. Так же шпатлевка может выделить царапины, которые не были удалены при предыдущей шлифовке, их необходимо отшлифовать (рис. 6).
Рис.6 Шлифовка
Дека отшлифована, если вернулся первоначальный цвет древесины, при этом поры будут сероватыми. Не беспокойтесь, они почернеют после первого слоя лака/грунта. Переходим к следующему этапу - непосредственно покраске.
Третий этап. Покраска.
Для создания прозрачных цветных покрытий я использую концентраты ColorTone (рис. 7). Они универсальны, могут использоваться как морилка, их можно добавлять в лак для тонировки или в краску для изменения цвета (например, Vintage Amber можно добавить в белую эмаль и получить имитацию винтажного бежевого цвета).
Я буду использовать красители в качестве морилки. Поскольку это концентраты, их нужно разбавить. Разбавлять их можно водой, спиртом, растворителем. Лично я использую ацетон - он быстро испаряется с поверхности, поэтому не оставляет потеков и следов. Насыщенность проверяю на кусочке древесины.
В данном случае мы красим гитару в цвет cherry burst. Для этого цвета нужны 2 концентрата - Cherry Red и Vintage Amber. Желтоватый внутренний цвет будет переходить в вишневый внешний. При создании градиентов действует универсальное правило - сначала наносятся светлые тона, потом темные. Поэтому первым делом мы готовим янтарный краситель Vintage Amber (рис 8).
Рис.7 Концентраты ColorTone
Рис.8 Разбавленный краситель
Теперь необходимо настроить краскопульт таким образом, чтобы он выдавал минимум материала и большое количество воздуха, при этом границы факела должны быть широкими. Равномерно в пару слоев наносим краситель на деку (рис 9).
Рис.9 Первый слой красителя
Далее готовим раствор цветом Cherry Red. Насыщенность должны быть такой, чтобы изменение цвета при окраске из пульта было едва заметным от слоя к слою, при этом раствор должен выглядеть как вишневый сок, возможно, чуть светлее. Факел краскопульта необходимо сделать узким. Техника нанесения такова - необходимо направлять центр факела на закругленную кромку деки так, чтобы угол падения на деку и торец был одинаковым. Насыщенность цвета регулируется в первую очередь количеством слоев, а не соотношением ацетона и красителя (рис. 10).
После нанесения двух слоев необходимо, чтобы дека просохла. Если влаги будет много, то краситель может потечь, испортив покрытие.
Рис.10 Второй слой красителя
После просушки готовим раствор для третьего слоя - более темный, чем предыдущий, раствор должен быть цветом вишни или насыщенного красного вина. Тонким факелом аккуратно наносим его на торцы и самый край деки (рис. 11).
Рис.11 Третий слой красителя
Обратите внимание - краситель впитался неравномерно, выделив структуру древесины. Наиболее сильно это заметно на торцах деки: там, где волокна параллельны поверхности цвет светлее, в местах, где волокна перпендикулярны - темнее. Поэтому имеет смысл выровнять цвет в этих местах. Для этого необходимо смешать краситель с лаком до максимально темного цвета. Тонким факелом прокрасьте торцы и 1-2 см верхней и нижней поверхности деки (рис 12).
Рис.12 Четвертый слой красителя с лаком
Дождемся высыхания слоя и можем повторить эту процедуру, если хотим еще более ровный цвет на торцах.
Следующий этап - лакировка.
Четвертый этап. Лакировка.
Лакировка делится на два этапа - грунтовка и финишная лакировка. На первом этапе наносится грунт или лак в таком количестве слоев, чтобы выровнять поверхность. На втором этапе - слои финишного лака.
Грунтовать поверхность можно и финишным лаком, но он, в отличие от грунта, сильнее впитывается в поверхность и общее количество грунтовочных слоев увеличивается. Грунт же хорошо закрывает поры и ложится ровнее, чем лак. Поэтому достаточно 2-4 слоев грунта против 6-7 слоев лака.
При покраске и лакировке я располагаю деку горизонтально. Это позволяет покрывать верхнюю и нижнюю поверхности «жидким» лаком с большим количеством разбавителя, что дает ровный слой без опасности потеков. Во избежание образования потеков на торцах я готовлю 2 состава: более густой для торцов с меньшим количеством разбавителя и достаточно жидкий для верхней и нижней поверхностей.
Сначала я аккуратно наношу лак на торцы, следя, чтобы они были «мокрыми», но не текли. Если вы видите недостаток покрытия в этом месте и хотите исправить это еще одним слоем - лучше воздержитесь, это убережет от потеков. Более эффективно будет, если вы потом отшлифуете «косяк» и покроете новым слоем Конкретные значения количества компонентов лака или грунта нужно смотреть в рецептуре конкретной модели ЛКМ.
В данном случае я использовал двухкомпонентный полиуретановый лак как для грунтовочных, так и для финишных слоев. Материал необходимо наносить в два слоя с восьмичасовой сушкой между этапами покрытия. (В данном случае два слоя нанесения - рекомендация производителя для получения равномерного покрытия. Во избежание путаницы мы будем считать одну «сессию» покрытия за один слой). Необходимо нанести три слоя лака (или примерно два слоя грунта) перед первой шлифовкой. Шлифовать необходимо абразивами №800-1000, однако если образовались потеки, допустимо ошлифовать их абразивом №500.
Не пытайтесь полностью выровнять поверхность, на этом этапе ее кривизна может быть сравнима с толщиной лаковой пленки и существует неприятная вероятность прошлифовать покрытие до дерева. А этого нельзя делать, поскольку испортится цвет. Отшлифуйте аккуратно пылинки и потеки (если есть) и неровность лака, при этом поры древесины останутся нетронутыми. Шлифовать необходимо бруском. После этого нанесите еще два слоя лака (один слой грунта). Повторите шлифовку. И так до тех пор, пока поверхность после шлифовки не будет равномерно матовой.
После этого покройте деку 4-5 слоями финишного покрытия, отшлифовывая при необходимости пылинки и небольшие неровности. Особое внимание обратите на края отверстий и выборок под датчики, гриф и электронику. В этих местах образуется валик из лака, который необходимо отшлифовывать. Будьте аккуратнее, чтобы не отшлифовать до дерева. Последним будет считаться тот слой, который кривизной не повторяет кривизну структуры древесины.
Рис.13 Лакировка
Рис.14 Лак смачивает и выделяет порозаполнитель
Если вы хотите, чтобы покрытие повторяло кривизну пор, то при каждой шлифовке необходимо убирать только посторонние включения, не допуская при этом образования «апельсиновой корки» на поверхности. Наносите более тонкие слои и увеличьте их общее количество, так покрытие с одной стороны будет подчеркивать естественную кривизну структуры, с другой - будет достаточно прочным.
Не шлифуйте последний слой после суточной просушки, теперь необходима просушка всего покрытия перед финальной стадией - полировкой. Просушка при комнатной температуре для полиуретановых лаков должна составлять 1.5-2 недели, для акриловых лаков - 3-5 недель. За это время лак полностью наберет прочность, окончательно усядет в поры и потеряет вязкость, что значительно облегчит процедуру финальной шлифовки и полировки. Перед сушкой промажьте отверстия под струны, потенциометры и прочие лаком при помощи кисточки.
Шлифовка будет производиться с водой, эта мера предотвратит ее впитывание, разбухание дерева и растрескивание лака в этих местах. Так же необходимо дождаться полной усадки лака, иначе он усядет при нагреве во время полировки, и поверхность будет неровной.
Пятый этап. Полировка.
После длительной сушки лак усядет в поры, немного их выделив. Это будет заметно, если вы не шлифовали лак перед просушкой. Теперь необходимо выровнять поверхность после усадки и отшлифовать пылинки, корку и прочие недостатки. Шлифовать необходимо бруском со шкуркой на мягкой (например, резиновой) подложке. Это необходимо, чтобы углы бруска или загнувшиеся грани листа шкурки не царапали поверхность. Поверхность и шкурку необходимо смачивать водой - шкурка не забивается лаком, частицы лака не липнут к поверхности, что обеспечивает равномерную обработку. Отшлифуйте поверхности до равномерного матового цвета абразивом №1000. После этого повторите обработку последовательно 1500, 2000 и 2500 абразивом (рис 15).
Рис.15 Финальная шлифовка
Очистите поверхность и внимательно рассмотрите под разными углами света. Поверхность должна быть матовой, видимых царапин, ямочек и канавок возле отверстий и пазов под гриф и датчики быть не должно. После этого переходим к полировке.
Я выполняю эту операцию при помощи полиролей для автомобильного лака №1, №2 и №3 и специального поролонового круга для дрели.
Нанесите полироль №1 на поверхность достаточно толстым слоем и, прижимая круг достаточно плотно, но не слишком сильно, чтобы избежать перегрева лака, снимите полироль с поверхности, двигаясь против вращения круга (рис 16).
Рис.16 Полировка
После первого прохода полиролью №1 вы увидите сетку из царапин, покрывающую лак. Самые глубокие царапины необходимо удалить шкуркой №2000, остальные убираются полиролью №1. В труднодоступных местах полировать нужно вручную, мягкой тряпочкой для полировки. Приобрести такую тряпочку можно там же, где продается полироль.
После обработки полиролью №1 царапин не будет видно, при этом поверхность будет мутноватой. Тщательно очистите все полсти от остатков полироли.
Теперь необходимо отполировать поверхность полиролью №2. Именно она дает глубину и блеск покрытия. Теперь нужно очистить гитару от остатков полироли и разверткой удалить лак из отверстий. Перед окончательной сборкой тщательно уберите рабочее место и протрите деку тряпкой для полировки с небольшим количеством полироли №3.
Рис.17 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины
Рис.18 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины
В заключение - несколько советов.
- Всегда используйте средства индивидуальной защиты при покраске! Химический ожог легких парами ацетона или растворителей - это не шутки.
- Используйте влагомаслоотделители (они ставятся между компрессором и краскопультом), это исключит попадание конденсата и масла из компрессора в лак - меньше работы при шлифовке.
- Если у вас нет оборудованной покрасочной комнаты - делайте влажную уборку перед лакировкой - и избежите попадания пыли в лак.
- Если вы пользуетесь шприцами для дозирования ЛКМ, берите шприцы БЕЗ резинового наконечника поршня. Такие шприцы смазаны силиконом, его попадание в ЛКМ чревато появлением кратеров.
Вот, вроде бы и все. Если возникли какие-либо вопросы и замечания - публикуйте их в комментариях. До встреч!
