Ворота и калитка - необходимое дополнение к забору их профлиста. Ворота обеспечивают проезд на участок автомобилей и спецтехники, а калитка предназначена для тех, кто пришел пешком. В отличие от забора конструкция ворот и калиток оказывается более сложной, поэтому для них разрабатывается отдельный чертеж и производится специальный расчет материалов.
Мы хотим предложить вам несколько готовых чертежей ворот и калиток из профнастила, которые вы сможете подстроить под ваши условия. Высота забора и калитки должна соответствовать высоте забора.
Основные виды ворот для дачных и загородных домов
- распашные - представляют собой две распашные створки, которые открываются внутрь или наружу. Простые и дешевые в установке, однако, при въезде могут повредить автомобиль, особенно если будет сильный ветер. Также под них нужно расчищать значительное пространство.
- сдвижные или откатные ворота с направляющим рельсом - дверь двигается на роликовом механизме вдоль линии забора. Сложная конструкция, специальная дорогостоящая фурнитура делает такие ворота не самыми доступными. Но они обеспечивают более высокий уровень комфорта: автоматизированный привод дает возможность открывать их, не выходя из машины.
Чертежи распашных ворот и калиток
При составлении чертежа важно определить ширину проема ворот и калитки, высоту, а также модель каркаса. Не стоит забывать, что при проектировании ворот нужно правильно распределить нагрузку по створке, ведь она крепится на боковые петли и их вес полностью ложится на столбы опор. По этой причине столбы ворот нередко делают из более толстой профильной трубы или выкладывают из кирпича.
Толщина металла профильной трубы должна составлять не менее 3-4 мм. Соответственно и фундамент под опорами ворот должен быть достаточно надежным. Слабые опоры приведут к провисанию створок и деформации конструкции от ветровых нагрузок и силы тяжести створок. Для каркаса нужно использовать более легкую профильную трубу, чтобы не допустить перегрузку на створках, однако слишком тонкий каркас не устоит перед ветровыми нагрузками.
Обратите внимание на выбор ширины ворот. Оптимальной является ширина в 4 метра она позволяет спокойно въезжать как легковым, так и грузовым автомобилям даже с узкой улицы. Помните, чем шире створка, тем большую нагрузку она создает на опоры (в соответствии с законом рычага).
Схемы ворот и калитки из профнастила с параллельным каркасом
1. Перед нами «классический » и хорошо сбалансированный чертеж ворот с калиткой. Высота в 2 метра соответствует традиционной высоте забора из профлиста. Столбы 60х60 должны справиться с каркасом из трубы 40х20. Сам каркас не перегружен, прост в расчетах, не требует много материалов. У него лишь один недостаток - отсутствие диагональной жесткости. Ее компенсирует наличие сразу двух горизонтальных планок профильной трубы, которые образуют на створке три секции шириной 60-70 см.
Также характерной особенностью является наличие верхней перекладины. Она дает более сбалансированное распределение нагрузки, предотвращает смещение столбов по направлению друг к другу однако для успешного въезда на участок высоких машин нужно сделать ее съемной.
2. Еще один вариант чертежа. На этот раз без перекладины. Обратите внимание, что опорные столбы в связи с отсутствием перекладины имеют больший диаметр.
3. Распашные ворота со встроенной калиткой. Такая схема прекрасно подойдет тем, кто имеет ограниченное пространство для входа/въезда на территорию. На ширине в 4 метра помещаются и ворота, и калитка. Однако, стоит понимать, что наличие калитки увеличивает массу створки, а значит сечение бокового столба должно быть не менее чем 10х10 см и лучше разместить калитку ближе к столбу (по закону рычага она даст меньшую нагрузку опору ворот).
Схемы ворот и калитки с диагоналями
Наличие диагональных элементов каркаса повышает жесткость конструкции и делает ее устойчивой к различного рода деформациями, однако следует помнить, что дополнительные линии - это дополнительная нагрузка и здесь важно правильно подобрать рисунок. Так вместо двух горизонтальных планок лучше использовать одну. Варианты расположения диагональных планок приведены в чертежах ниже. Сечение опорных столбов для забора с диагоналями должно быть не менее 80х80.
1. Диагонали от крайних углов к середине или наоборот. Такие схемы достаточно красиво выглядят. Одна похожа на снежинку, другая образует ромбовидный рисунок.
Длина гипотенузы:, где а и b - стороны прямоугольного треугольника.
2. Диагонали от одного угла створки к другому. Схема позволяет минимизировать нагрузку на створку и при этом придать необходимую жесткость, однако сваривать такую диагональ не очень удобно.
3. Небольшие диагонали по углам створок. Достаточно красиво выглядит создает минимум нагрузки, однако такие створки обладают высокой парусностью, а, значит, могут пострадать от ветровых нагрузок.
В следующем видео вы получите ценные советы, как предотвратить скашивание опорных столбов под тяжестью створок:
Чертежи откатных ворот из профнастила
Самым оптимальным вариантом сдвижного забора, который можно возвести собственными силами, является конструкция с направляющим рельсом. Для нее достаточно просто подобрать комплекты фурнитуры и системы автоматизации. Ворота включают выдвижную створку с нижним рельсом, который движется по специальной системе роликов. Для того чтобы конструкция уравновешивалась в закрытом виде к каркасу сбоку приваривается дополнительная треугольная консоль.
Как можно заметить каркас ворот состоит из рамы и консоли, которые выполнены из более толстой профильной трубы (60х40 ). Внутренние элементы консоли также лучше сделать из этой трубы. Внутри рамы ворот рисунок каркаса можно сделать в разных вариантах (с прямоугольниками или треугольниками. Главное, чтобы труба была более легкой трубы (например , 40х20). Также не стоит делать решетку слишком частой. Порядок монтажа откатного забора представлен в следующем видео:
Надеемся, что приведенные чертежи помогут вам сделать собственные ворота и калитку из профнастила, которые будут удобными, надежными и долговечными.
Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.
Конструкции створок
Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:
- наискосок;
- горизонтально;
- крестообразно.
Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.
Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.
При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.
Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.
Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.
Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.
Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).
Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.
Материал для ворот берут тот же, что и для , крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.
Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.
К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.
Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.
Точно также прихватываем трубу по низу.
Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).
Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.
По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.
Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.
Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.
Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.
Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.
Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.
Монтаж профлиста на ворота
Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.
Для экономии использовали обычные саморезы по металлу
Можно сказать, что ворота готовы.
Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.
Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.
Готовые ворота из профнастила своими руками
При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.
Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки
Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.
Та же технология, в последовательности фото.
Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.
У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.
Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.
В последнее время распашные ворота изготавливают из профнастила. Этот материал многослойный, состоит из оцинкованной стали и позволяет сделать красиую и долговечную конструкцию.
Наибольшую прочность ему придают дополнительное покрытие различными составами. Решение изготовить ворота из профнастила своими руками должно побудить хозяев участка поставить забор из того же материала.
Как выбрать профнастил для ворот?
Огромное количество материала для позволяет поставить ворота своими руками. Для успешного строительства потребуется качественный материал
, в котором нужно уметь разбираться.
Начинающие строители задаются вопросом, как правильно подобрать к будущим воротам забора? О преимуществах профильного листа и о том, что из него делают забор, известно давно, но не все знают, что такие изделия выпускают с различной маркировкой .
Профлист бывает:
- класса СН ,
- класса С ,
- класса Н .
Профлист класса «С» представляет собой оцинкованный лист с невысоким ребром . Его толщина меньше, чем у других моделей, но если хозяин решит использовать его в качестве ворот для забора, такой материал подойдет.
Марка «НС» предполагает большую прочность и значительный вес изделия.
Листы с прочностью «Н» отличаются тяжелым весом и прочностью. Такие листы используют для кровли крыши . Применение такого материала для строительства забора или ворот нецелесообразно.
Профнастил для гаража отличается от других материалов качественным составом, и выпускается не только зарубежными производителями, но и фирмами из России.
Использование профнастила в строительстве ворот для гаража имеет ряд преимуществ :
После изучения всех плюсов профнастила нужно определиться с тем, какой вид будет у будущих ворот?
Виды конструкции
От уголка с сечением в форме квадрата измеряют и нарезают материалы для заготовки. Затем на ровной поверхности выкладывают заготовку предполагаемой рамы.
Раму сваривают и шлифуют все неровные углы шлифовальной машинкой. Металлический каркас изготавливают из профилей с размером 60 на 20 см . Рама гаражной поверхности кладется вверх лицевой стороной.
Направляющие следует вставить в раму и выровнять направление каждой стороны.
Между рамой и каркасом делается зазор при помощи вкладышей. Такой зазор обеспечит свободное движение в створках.
Прямые металлического каркаса еще раз проверяют и можно варить.
Последний этап работ – это обшивка профлистом по схеме, о которой уже было сказано.
Как правильно установить замок после завершающих работ по возведению ворот? Замки бывают нескольких видов:
- врезной ;
- навесной ;
- накладной .
Приобретать замки нужно в специализированных магазинах.
Навесные замки считают громоздкими для такой конструкции, но они не теряют своей популярности на рынке строительных материалов.
Такой замок изготовлен из антикоррозионного металла , поэтому погодные условия ему не страшны. Замки такого типа бывают кодовые и механические.
Монтаж замка осуществляется:
- Составление разметок на калитке.
- В соответствии с расчерченной областью проделывается отверстие под шурупы.
- Крепление замка и ручек.
Как врезать замок самостоятельно смотрите на видео ниже:
При желании работу по закреплению профнастила можно ускорить сваркой. Важно знать, что процесс сваривания должен производиться высококвалифицированным мастером и самому выполнять такие работы не рекомендуется.
Под воздействием высоких температур материал может испортиться , и тогда придется покупать новый профнастил. Во время сварочных работ особое внимание нужно уделить протекционному покрытию, оно может испортиться от сварочного аппарата.
После завершения сварочных работ в обязательном порядке нужно провести профилактику антикоррозионного покрытия .
При желании можно изготовить красивые ворота из профнастила, если соблюдать технику изготовления и правила установленные чертежом.
Профнастил является по-настоящему универсальным строительным материалом. Его используют для кровли и облицовки внешних стен частных домов. Но этим не заканчивается список его возможных применений.
Так очень популярны заборы, ворота и калитки, которые используют в качестве обшивки профнастил. Этот материал обладает хорошими эксплуатационными качествами, а разнообразие фактур и цветов позволит выбрать подобрать подходящий вариант для установки ворот из профлиста.
Конструкции створок
С первого взгляда может показаться что, вариантов различных конструкций с таким материалом добиться сложно. Но это не так, перебирая различные вариации установки перемычек можно добиться их расположения:
- Наискосок.
- Горизонтально.
- Крестообразно.
Даже крестообразная конфигурация отвечает всем необходимым эксплуатационных критериям. Полотно получается прочным и износостойким.
Конструкция ворот может быть разнообразной. Самые популярные варианты это с силовой рамой, которая проходит по периметру ворот и без неё. Понятно, что наличие дополнительной фиксирующей рамы позволит сделать ворота более устойчивыми и прочными, но за это придется расплатиться ограничением на высоту проезжающего транспорта.
Ворота из профнастила своими руками, у которых опорные сваи надежно вкопаны в землю, могут обойтись и без лишних конструкций.
Для того, чтобы упростить процесс установки обшивки ворот профнастилом, можно к ним приварить нержавеющий металлический профиль шириной минимум в 10 мм. Это обеспечит, во-первых простоту установка, во-вторых придаст будущей конструкции эстетичности.
Для увеличения устойчивости ворот можно использовать закрепляющие перемычки и уголки в местах стыков рамы. Для этого подойдут небольшие прутки или кусочки металла.
Материалы и установка
Для опорных свай нужно выбрать надежные нержавеющие трубы, большей прочностью обладают профильные изделия, с диаметром 10 сантиметров и толщиной стенки более 4 мм.
Чтобы надежно зафиксировать сваю в грунте нужно выкопать яму в 1,5 метра, насыпать на дно 20 сантиметров песка и 10 сантиметров щебня. Таким образом создается амортизационная подушка.
После этого ставится столб. Следя за тем, чтобы он стоял строго вертикально, нужно залить все пространство лунки цементом. После этого нужно обработать состав вибратором для удаления пузырей воздуха. Раствор должен сохнуть минимум неделю перед тем, как строительство продолжится.
Створки ворот должны быть выполнены из стальных нержавеющих профильных труб. Толщину материала нужно выбирать из расчета силы ветра, который может воздействовать на конструкцию. В качестве материала для перемычек, можно использовать обрезки труб для створок.
Если весь забор на участке выполнен из профнастила распашные ворота или раздвижные лучше изготовить из такого же материала. Чтобы конструкция не потеряла целостности, лучше использовать такие же крепления, что и на заборе.
Крепление и обшивка рамы
Перед тем, как начать прикреплять раму к опорам, нужно убедиться в работоспособности всей конструкции. Для этого створки ворот устанавливаются на деревянную или кирпичную опору и прикладывается к свае.
Определяется место расположения крюков и петель. Выбрав место, нужно приварить и установить на них раму, если никаких сложностей не возникло, можно снимать.
После этого, нужно положить створки на землю. Разметить лист для ворота из профнастила с ковкой или без, и начать прикручивать лист.
Какой вариант ворот с калиткой выбрать?
После того, как все приготовления были выполнены, можно устанавливать готовую конструкцию на свое законное место. Если все рекомендации были соблюдены, и не возникает никаких проблем при открытии или закрытии ворот, можно начать устанавливать ручки и различные декоративные дополнения. Далее можно ознакомиться с фото готовых ворот из профнастила.
Существуют разные конструкции ворот с калиткой из профнастила. Но наибольшую популярность приобрели:
- Приставная калитка. Около одной из опорных свай ворот устанавливается дополнительная, на которую будет крепиться дверь.
- Интеграция дополнительной двери прямо в створку ворот. Таким образом, можно сэкономить на пространстве.
- Складные ворота из профнастила. Сложная схема, которая позволяет воротам открываться в условиях небольших пространств.
Заключение
Самостоятельное возведение и строительство наиболее актуально на сегодняшний день. Использую собственный труд можно сэкономить много средств. Это обуславливается тем, что цена ворот из профнастила с установкой может доходить до нескольких десятков тысяч.
Профнастил является удобным материалом, который хорошо зарекомендовал себя в различных условиях. Разнообразие цветовой расцветки позволяет подобрать гармонирующую с домом расцветку.
Фото ворот из профнастила
При установке забора вокруг своего участка каждый заранее продумывает, какими будут ворота. Для самостоятельной сборки лучше всего выбирать простые конструкции из легких, но надежных материалов, монтаж которых не потребует специального оборудования и навыков. Оптимальный вариант – ворота из профлиста своими руками, так как собрать и установить их сможет даже начинающий мастер.
Распашные ворота из профилированного листа представляют собой металлическую раму из профиля, уголка или труб, обшитую профнастилом и закрепленную на двух прочных стойках. Конструкция большой ширины чаще всего имеет две створки, маленькие ворота состоят из одного полотна. Во многих моделях есть встроенные калитки, что экономит место и материалы. В качестве опорных стоек могут выступать кирпичные столбы, столбы из блоков, монолитные бетонные опоры, асбестоцементные и металлические трубы.
Для обшивки створок больше всего подходит профилированный лист марки С8 и С10 толщиной от 0,4 до 0,8 мм. Рекомендуется выбирать листы с полимерным защитным покрытием, поскольку обычные оцинкованные не так долговечны. К тому же полимерное покрытие имеет множество вариантов расцветки и текстуры. Для декора ворот можно использовать кованые и сварные узорчатые решетки, которые приваривают по верхнему или нижнему краю рамы.
Помимо распашной конструкции из профнастила делают откатные ворота. Собрать и установить их самостоятельно тоже несложно, хотя этот процесс займет больше времени. Распашные ворота считаются наиболее простым и дешевым вариантом, для устройства откатных необходима специальная фурнитура и направляющая балка, что существенно повышает затраты на материалы.
Процесс монтажа распашных ворот включает несколько этапов: составление чертежа и сборка каркаса, разметка и установка опорных столбов, крепление и обшивка створок. Отдельное внимание следует уделить обработке рамы и несущих столбов, так как это влияет на долговечность конструкции.
Для работы потребуются:
Шаг 1. Изготовление рамы
Сначала составляют чертеж: рисуют раму ворот, продумывают расположение распорок, ширину и количество створок ворот, другие параметры. Стандартная рама представляет собой прямоугольник с 2-3 поперечными или диагональными распорками. Ширина одной створки варьируется от 1 до 2 м, высота ворот равняется 1,5-1,7 м. Эти параметры могут изменяться в зависимости от ширины проема, высоты забора и вида ворот. Для изготовления рамы необходима ровная площадка минимум 2х2 м. Из труб толщиной от 2 мм и диаметром 40 мм варят прямоугольный каркас.
Трубы можно заменить профилем 40х20 мм или стальными уголками 50х50 мм. Углы каркаса должны получиться прямыми, иначе ворота будут перекошены.
Из труб меньшего диаметра делают 2 или 3 укрепляющие перемычки. Они могут располагаться вертикально, горизонтально или по диагонали рамы. Если ворота одностворчатые, количество перемычек увеличивается. По углам рамы и в местах крепления распорок можно приварить отрезки металлических прутьев, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. Часто в целях упрочнения каркаса по внутреннему периметру рамы приваривают металлические уголки.
Последними приваривают петли, после чего места сварки зачищают болгаркой, раму ошкуривают наждачной бумагой и грунтуют. Завершающий этап – окрашивание. Обшивать створки можно сразу или на завершающем этапе, когда каркас ворот будет установлен в проеме. Второй вариант более удобный, поскольку облегчает процесс монтажа.
Шаг 2. Установка столбов
Участок под ворота расчищают и выравнивают, размечают положение опорных столбов. Столбы необходимо вкопать на треть их длины, при этом следует учитывать, что надземная часть опор должна быть примерно на полметра выше, чем полотно ворот. Диаметр ям не нужно делать слишком большим, достаточно 20 см. Подготавливают стойки: железные трубы диаметром 80 мм очищают от ржавчины, обрабатывают антикоррозийным составом, нижнюю часть обмазывают битумной смесью.
На дно насыпают слой песка и щебня, опускают трубы и выставляют их по высоте и по вертикали. Чтобы они не сдвинулись во время бетонирования, по бокам устанавливают распорки из брусков или кирпич. Еще раз проверяют расположение стоек уровнем, затем забивают ямы щебнем на треть высоты и заливают до верха бетонным раствором. Распорки убирают через несколько часов, когда бетон немного упрочнится. Верх трубы обязательно закрывают заглушкой.
Чтобы выложить кирпичные столбы, копают ямы квадратной формы, заполняют их битым кирпичом, камнем и крупным щебнем, посередине вставляют стальную трубу небольшого диаметра или арматурные пруты. Они должны возвышаться над грунтом на 30-40 см. Заливают яму бетоном, а когда он высохнет, застилают основание куском рубероида.
К выступающей трубе приваривают еще одну на высоту столба и вокруг нее начинают выкладывать кирпич. На высоте 20 см от основания между кирпичами вмуровывают металлическую закладную со стороны проема, затем точно такую же крепят в верхней части столба. К этим закладным будут привариваться стойки ворот.
Видео — Столбы для ворот
Шаг 3. Крепление и обшивка рамы
Возле каждого столба кладут толстые бруски или кирпичи, опирают на них раму и выставляют по уровню. По петлям на раме определяют места крепления петель на столбах и приваривают их. Убирают подпорки и проверяют движение створок. Если конструкция движется легко, не скрипит, ничего не цепляет, можно приступать к обшивке. Для этого снимают раму, укладывают ее на ровную поверхность и подрезают профлисты по размеру ворот. Укладывают лист от угла, вкручивая саморезы в углубление волны.
Закончив с полотном, прикручивают ручки, вставляют замок, крепят декоративные элементы. Готовые ворота снова навешивают на столбы и проверяют легкость хода. Чтобы укрепить конструкцию и защитить ее от ветровой нагрузки, несущие столбы рекомендуется соединить вверху металлическим профилем или балкой. На этом установка ворот считается завершенной.
Изготовление откатных ворот
Откатные ворота консольного типа из профлиста пользуются большим спросом. Многие предпочитают изготавливать и монтировать их самостоятельно, что совсем не трудно. Для сборки таких ворот помимо стандартного набора материалов понадобится профилированная балка, специальные роликовые тележки и дополнительная фурнитура. Кроме того, вдоль линии движения ворот сооружают фундамент.
Шаг 1. Сборка рамы ворот
Сборка рамы производится практически так же, как и для распашной конструкции. Отличие в форме каркаса – это прямоугольник с выступающей на 1,5 м основой и тремя вертикальными перемычками.
Сварочные швы зачищают, поверхность рамы ошкуривают и протирают от пыли, покрывают средством от коррозии. После этого раму нужно покрасить, а пока она сохнет, выполняют подготовку проема.
Шаг 2. Заливка фундамента
Вдоль внутренней линии забора, начиная от угла проема, копают траншею для фундамента. По краям глубина траншеи должна достигать 1,7 м, среднюю часть выкапывают на глубину 50 см. Берут стальной швеллер №10 и приваривают к его основанию металлические пруты. Каркас из прутов имеет П-образную форму.
На дно траншеи засыпают песок и щебень, сверху устанавливают конструкцию из швеллера и арматуры так, чтобы верх балки находился вровень с поверхностью грунта. Проверяют расположение швеллера по горизонтали и заливают траншею бетоном. На упрочнение фундамента уходит не менее 5 суток.
Видео — Автоматические откатные ворота
Шаг 3. Установка рамы
К швеллеру приваривают роликовые тележки: первая устанавливается в 20 см от края проема, вторая в конце швеллера. К раме крепят несущую балку, затем ворота поднимают, устанавливают на подпорки из бруса и соединяют балку с тележками. Затем устанавливают концевые ролики, улавливатель и поддерживающую скобу. Закрепив все элементы, проверяют движение рамы по направляющей балке. Если конструкция скользит легко, раму можно обшивать. Профлисты крепят точно так же, как и на распашные ворота, прикручивая материал саморезами к основе. После закрепления обшивки ворота еще раз проверяют на легкость хода.
Видео — Изготовление откатных ворот
Видео — Ворота из профлиста своими руками
