Meget ofte, især i den kolde årstid, står bilister over for behovet for at oplade bilbatteri. Det er muligt og tilrådeligt at købe en fabriksoplader, gerne en opladnings- og startoplader til brug i garagen.

Men hvis du har elektrotekniske færdigheder og vis viden inden for radioteknik, kan du lave en simpel oplader til et bilbatteri med dine egne hænder. Derudover er det bedre at forberede sig på forhånd til den mulige begivenhed, at batteriet pludselig aflades langt fra hjemmet eller et sted, hvor det er parkeret og serviceret.

Generel information om batteriopladningsprocessen

Opladning af et bilbatteri er nødvendigt, når spændingsfaldet over terminalerne er mindre end 11,2 volt. På trods af det faktum, at batteriet kan starte bilmotoren selv med en sådan opladning, begynder pladesulfateringsprocesser under langtidsparkering ved lave spændinger, hvilket fører til tab af batterikapacitet.

Derfor, når du overvintrer en bil på en parkeringsplads eller garage, er det nødvendigt konstant at genoplade batteriet og overvåge spændingen ved dets terminaler. Mere den bedste mulighed– fjern batteriet, anbring det et varmt sted, men glem stadig ikke at holde dets opladning.

Batteriet oplades ved hjælp af konstant eller pulserende strøm. Ved opladning fra en kilde DC spænding Typisk vælges en ladestrøm svarende til en tiendedel af batterikapaciteten.

For eksempel, hvis batterikapaciteten er 60 Amp-timer, skal ladestrømmen vælges til 6 Amp. Forskning viser dog, at jo lavere ladestrømmen er, jo mindre intense er sulfateringsprocesserne.

Desuden er der metoder til afsulfatering af batteriplader. De er som følger. Først aflades batteriet til en spænding på 3 - 5 volt høje strømme kort varighed. For eksempel, som når du tænder for starteren. Så er der en langsom fuld opladning med en strøm på omkring 1 Ampere. Sådanne procedurer gentages 7-10 gange. Der er en desulfateringseffekt fra disse handlinger.

Desulfaterende pulsopladere er praktisk taget baseret på dette princip. Batteriet i sådanne enheder oplades med pulserende strøm. I løbet af opladningsperioden (adskillige millisekunder) tilføres en kort afladningsimpuls til batteripolerne omvendt polaritet og længere opladning af lige polaritet.

Det er meget vigtigt under opladningsprocessen at forhindre effekten af ​​overopladning af batteriet, det vil sige det øjeblik, hvor det oplades til den maksimale spænding (12,8 - 13,2 volt, afhængig af batteritype).

Dette kan forårsage en stigning i densiteten og koncentrationen af ​​elektrolytten, irreversibel ødelæggelse af pladerne. Derfor er fabriksopladere udstyret med elektronisk system kontrol og nedlukning.

Ordninger af hjemmelavede enkle opladere til et bilbatteri

Protozoer

Lad os overveje sagen om, hvordan man oplader et batteri ved hjælp af improviserede midler. For eksempel en situation, hvor du efterlod din bil i nærheden af ​​dit hus om aftenen og glemmer at slukke for noget elektrisk udstyr. Om morgenen var batteriet afladet og ville ikke starte bilen.

I dette tilfælde, hvis din bil starter godt (med en halv omgang), er det nok at "stramme" batteriet lidt. Hvordan gør man det? For det første har du brug for en konstant spændingskilde, der spænder fra 12 til 25 volt. For det andet restriktiv modstand.

Hvad kan du anbefale?

I dag har næsten alle hjem en bærbar computer. Strømforsyningen til en bærbar eller netbook har som regel en udgangsspænding på 19 volt og en strøm på mindst 2 ampere. Strømstikkets eksterne ben er minus, den interne pin er positiv.

Som en begrænsende modstand, og det er obligatorisk!!!, kan du bruge bilens indvendige pære. Du kan selvfølgelig have mere strøm fra blinklys eller endnu værre stop eller dimensioner, men der er mulighed for at overbelaste strømforsyningen. Det enkleste kredsløb er samlet: minus strømforsyningen - pære - minus batteriet - plus batteriet - plus strømforsyningen. Om et par timer vil batteriet være opladet nok til at starte motoren.

Hvis du ikke har en bærbar computer, kan du forudkøbe en kraftig ensretterdiode på radiomarkedet med en omvendt spænding på mere end 1000 volt og en strøm på 3 ampere. Den er lille i størrelsen og kan lægges i handskerummet i en nødsituation.

Hvad skal man gøre i en nødsituation?

Konventionelle lamper kan bruges som begrænsende belastning glødelampe ved 220 Volt. For eksempel en 100 Watt lampe (effekt = spænding X strøm). Ved brug af en 100-watt lampe vil ladestrømmen således være omkring 0,5 Ampere. Ikke meget, men natten over vil det give 5 Amp-timers kapacitet til batteriet. Normalt er det nok at dreje starteren et par gange om morgenen.

Hvis du kobler tre 100-watt lamper parallelt, vil ladestrømmen tredobles. Du kan oplade dit bilbatteri næsten halvvejs natten over. Nogle gange tænder de et elektrisk komfur i stedet for lamper. Men her kan dioden allerede svigte, og samtidig batteriet.

Generelt eksperimenterer denne slags med direkte opladning af batteriet fra et vekselspændingsnetværk på 220 volt ekstremt farligt. De bør kun bruges i ekstreme tilfælde, når der ikke er nogen anden mulighed.

Fra computerens strømforsyninger

Inden du begynder at lave din egen oplader til et bilbatteri, bør du vurdere din viden og erfaring inden for el- og radioteknik. I overensstemmelse med dette skal du vælge enhedens kompleksitetsniveau.

Først og fremmest bør du beslutte dig for elementbasen. Meget ofte ender computerbrugere med gamle systemenheder. Der er strømforsyninger der. Sammen med +5V forsyningsspændingen indeholder de en +12 Volt bus. Som regel er den designet til strøm op til 2 Ampere. Dette er ganske nok til en svag oplader.

Video - trin-for-trin instruktion om fremstilling og diagram af en simpel oplader til et bilbatteri fra computerenhed Strømforsyning:

Men 12 volt er ikke nok. Det er nødvendigt at "overclocke" den til 15. Hvordan? Normalt bruger "poke" metoden. Tag en modstand på omkring 1 kiloOhm og tilslut den parallelt med andre modstande nær mikrokredsløbet med 8 ben i strømforsyningens sekundære kredsløb.

Således ændres transmissionskoefficienten for kredsløbet feedback henholdsvis og udgangsspændingen.

Det er svært at forklare med ord, men normalt lykkes det for brugerne. Ved at vælge modstandsværdien kan du opnå en udgangsspænding på omkring 13,5 volt. Dette er nok til at oplade et bilbatteri.

Hvis du ikke har en strømforsyning ved hånden, kan du kigge efter en transformer med en sekundær vikling på 12 - 18 volt. De blev brugt i gamle rør-fjernsyn og andre husholdningsapparater.

Nu kan sådanne transformere findes i affaldskilder Uafbrydelig strømforsyning, du kan købe den for skillinger på sekundært marked. Dernæst begynder vi at fremstille transformatoropladeren.

Transformer opladere

Transformatoropladere er de mest almindelige og sikre enheder, der i vid udstrækning anvendes i bilindustrien.

Video - en simpel oplader til et bilbatteri ved hjælp af en transformer:

For det meste simpelt kredsløb transformeroplader til et bilbatteri indeholder:

• netværk transformer;
• ensretter bro;
• restriktiv belastning.

Der løber en stor strøm gennem den begrænsende belastning, og det bliver meget varmt, så for at begrænse ladestrømmen, bruges ofte kondensatorer i transformatorens primære kredsløb.

I princippet kan du i et sådant kredsløb undvære en transformer, hvis du vælger kondensatoren med omtanke. Men uden galvanisk isolering fra netværket vekselstrøm et sådant kredsløb vil være farligt ud fra et elektrisk stød.

Mere praktiske er opladerkredsløb til bilbatterier med regulering og begrænsning af ladestrømmen. Et af disse skemaer er vist i figuren:

Du kan bruge ensretterbroen til en defekt bilgenerator som kraftige ensretterdioder ved at tilslutte kredsløbet lidt igen.

Mere komplekse pulsopladere med desulfateringsfunktion er normalt lavet ved hjælp af mikrokredsløb, endda mikroprocessorer. De er vanskelige at fremstille og kræver specielle installations- og konfigurationsfærdigheder. I dette tilfælde er det lettere at købe en fabriksenhed.

Sikkerhedskrav

Betingelser, der skal være opfyldt ved brug af en hjemmelavet bilbatterioplader:

• Opladeren og batteriet skal være placeret på en brandsikker overflade under opladning;
• ved brug af simple opladere skal du bruge individuelle midler beskyttelse (isolerende handsker, gummimåtte);
• ved brug af nyfremstillede enheder er konstant overvågning af opladningsprocessen nødvendig;
• de vigtigste kontrollerede parametre for opladningsprocessen er strøm, spænding ved batteriterminalerne, temperatur på opladerlegemet og batteriet, kontrol af kogepunktet;
• Ved opladning om natten er det nødvendigt at have fejlstrømsenheder (RCD'er) i netværksforbindelsen.

Video - diagram af en oplader til et bilbatteri fra en UPS:

Kan være af interesse:

Scanner til selvdiagnose bil

Sådan slipper du hurtigt af med ridser på en bilkarosseri

Sådan tjekker du en brugt bil før køb

Sådan ansøger du om en MTPL-politik online på 7 minutter

Lignende artikler

Kommentarer til artiklen:

Lyokha

Den information, der præsenteres her, er bestemt interessant og informativ. Som tidligere radioingeniør på den sovjetiske skole læste jeg den med stor interesse. Men i virkeligheden er det nu ikke sandsynligt, at selv "desperate" radioamatører gider at søge efter kredsløbsdiagrammer til en hjemmelavet oplader og senere samle den med et loddekolbe og radiokomponenter. Kun radiofanatikere vil gøre dette. Det er meget nemmere at købe en fabriksfremstillet enhed, især da priserne, synes jeg, er overkommelige. Som sidste udvej kan du henvende dig til andre bilentusiaster med en anmodning om at "lyse op", heldigvis, nu er der masser af biler overalt. Det, der er skrevet her, er ikke så meget nyttigt for dets praktiske værdi (selvom det også), men for at skabe interesse for radioteknik generelt. Når alt kommer til alt, kan de fleste moderne børn ikke kun skelne en modstand fra en transistor, men de vil ikke være i stand til at udtale det første gang. Og det er meget trist...

Michael

Da batteriet var gammelt og halvdødt, brugte jeg ofte en bærbar strømforsyning til at genoplade. Jeg brugte en unødvendig gammel som strømbegrænser. baggrundslys med fire 21 Watt pærer forbundet parallelt. Jeg styrer spændingen på terminalerne, i starten af ​​opladningen er den normalt omkring 13 V, batteriet æder begærligt opladningen, så stiger ladespændingen, og når den når 15 V, stopper jeg opladningen. Det tager en halv time til en time at starte motoren pålideligt.

Ignat

Jeg har en sovjetisk oplader i min garage, den hedder "Volna", lavet i '79. Indeni er en heftig og tung transformer og flere dioder, modstande og transistorer. Næsten 40 år i drift, og det på trods af, at min far og bror bruger den konstant, ikke kun til opladning, men også som en 12 V strømforsyning. Og nu er det faktisk nemmere at købe en billig kinesisk enhed til fem hundrede kvadratmeter end at bøvle med loddekolbe Og på Aliexpress kan du endda købe det for halvandet hundrede, men det vil tage lang tid at sende det. Selvom jeg kunne lide muligheden fra computerens strømforsyning, har jeg et dusin gamle liggende i garagen, men de fungerer ganske godt.

San Sanych

Hmmm. Selvfølgelig vokser Pepsicol-generationen... :-\ Den korrekte oplader skulle producere 14,2 volt. Ikke mere eller mindre. Ved større potentialeforskel vil elektrolytten koge, og batteriet svulmer op, så det så bliver problematisk at fjerne det eller omvendt ikke at installere det tilbage i bilen. Med en mindre potentialforskel oplades batteriet ikke. Det mest normale kredsløb præsenteret i materialet er med en step-down transformer (først). I dette tilfælde skal transformeren producere præcis 10 volt ved en strøm på mindst 2 ampere. Der er masser af disse på udsalg. Det er bedre at installere boligdioder - D246A (skal installeres på en radiator med glimmerisolatorer). I værste fald - KD213A (disse kan limes med superlim til aluminium radiator). Enhver elektrolytisk kondensator med en kapacitet på mindst 1000 uF til en driftsspænding på mindst 25 volt. En meget stor kondensator er heller ikke nødvendig, da vi på grund af krusningen af ​​den underafrettede spænding opnår den optimale ladning til batteriet. I alt får vi 10 * rod af 2 = 14,2 volt. Jeg har selv haft sådan en oplader siden den 412. Moskovits dage. Ikke dræber overhovedet. 🙂

Kirill

I princippet, hvis du har den nødvendige transformer, er det ikke så svært selv at samle et transformeropladerkredsløb. Selv for mig ikke en særlig stor specialist inden for radioelektronik. Mange siger, hvorfor gider det, hvis det er nemmere at købe. Jeg er enig, men det er ikke meningen endeligt resultat, men selve processen, fordi det er meget mere behageligt at bruge noget lavet med egne hænder end noget købt. Og vigtigst af alt, hvis dette hjemmelavede produkt går i stykker, så kender den, der har samlet det, sin batterioplader grundigt og er i stand til at reparere det hurtigt. Og hvis et købt produkt brænder ud, så skal du stadig grave rundt, og det er slet ikke en kendsgerning, at en sammenbrud vil blive fundet. Jeg stemmer på selvbyggede enheder!

Oleg

Generelt synes jeg det perfekt mulighed- Det er en industrioplader, så jeg har en og har den i bagagerummet hele tiden. Men i livet er situationer anderledes. Engang var jeg på besøg hos min datter i Montenegro, og der har de generelt ikke noget med sig, og sjældent har nogen overhovedet en. Så hun glemte at lukke døren om natten. Batteriet er afladet. Ingen diode ved hånden, ingen computer. Jeg fandt en Boschevsky skruetrækker med 18 volt og 1 ampere strøm. Så jeg brugte hans oplader. Sandt nok opladede jeg den hele natten og tjekkede med jævne mellemrum for overophedning. Men hun kunne ikke holde det ud, om morgenen startede de hende med et halvt spark. Så der er mange muligheder, man skal kigge efter. Nå, hvad angår hjemmelavede opladere, kan jeg som radioingeniør kun anbefale transformatorer, dvs. isoleret via netværket er de sikre sammenlignet med kondensatorer, dioder med en pære.

Sergey

Opladning af batteriet med ikke-standard enheder kan føre til enten fuldstændigt irreversibelt slid eller en reduktion af den garanterede drift. Hele problemet er at forbinde hjemmelavede produkter, så den nominelle spænding ikke overstiger den tilladte. Det er nødvendigt at tage højde for temperaturforskelle, og det er meget vigtigt punkt, især i vintertid. Når vi falder med en grad, øger vi det og omvendt. Der er en omtrentlig tabel afhængig af batteritype - det er ikke svært at huske. Et andet vigtigt punkt er, at alle målinger af spænding og selvfølgelig tæthed kun foretages, når motoren er kold, mens motoren ikke kører.

Vitalik

Overhovedet oplader Jeg bruger det ekstremt sjældent, måske en gang hvert andet eller tredje år, og kun når jeg skal væk i længere tid, for eksempel om sommeren et par måneder sydpå for at besøge slægtninge. Og så grundlæggende er bilen i drift næsten hver dag, batteriet er opladet, og der er ikke behov for sådanne enheder. Derfor synes jeg, at det ikke er særlig smart at købe for penge noget, man praktisk talt aldrig bruger. Den bedste mulighed- sammensæt sådan et simpelt fartøj, f.eks. fra en computerstrømforsyning, og lad det ligge og vente i kulissen. Det vigtigste her er trods alt ikke at lade batteriet helt op, men at muntre det lidt op for at starte motoren, og så vil generatoren gøre sit arbejde.

Nikolay

I går genopladede vi batteriet ved hjælp af en skruetrækkeroplader. Bilen stod udenfor, frosten var -28, batteriet blev drejet et par gange og stoppet. Vi tog en skruetrækker frem, et par ledninger, tilsluttede den, og efter en halv time startede bilen sikkert.

Dmitriy

En færdiglavet butiksoplader er selvfølgelig en ideel mulighed, men hvem vil bruge egne hænder, og i betragtning af at du ikke skal bruge den ofte, behøver du ikke bruge penge på købet og foretage opladningen dig selv.
En hjemmelavet oplader skal være autonom, ikke kræve overvågning eller strømstyring, da vi oplader oftest om natten. Derudover skal den give en spænding på 14,4 V og sikre, at batteriet er slukket, når strøm og spænding overstiger normen. Det bør også give beskyttelse mod polaritetsvending.
De største fejl, som "Kulibins" begår, er at forbinde direkte til et husholdnings elektriske netværk, dette er ikke engang en fejl, men en overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne, den næste begrænsning af ladestrømmen er ved hjælp af kondensatorer, og det er også dyrere: en bank af kondensatorer 32 uF ved 350-400 V (mindre end det er ikke muligt) vil koste som en cool mærkeoplader.
Den nemmeste måde er at bruge en computerswitchende strømforsyning (UPS), den er nu mere overkommelig end en hardwaretransformer, og du behøver ikke at lave separat beskyttelse, alt er klar.
Hvis du ikke har en computerstrømforsyning, skal du kigge efter en transformer. En strømforsyning med filamentviklinger fra gamle rør-tv'er - TS-130, TS-180, TS-220, TS-270 - er velegnet. De har masser af magt bag øjnene. Du kan finde en gammel TN filament transformer på bilmarkedet.
Men alt dette er kun for dem, der er venner med elektrikere. Hvis ikke, så fortvivl ikke - du vil ikke lave de øvelser, der opfylder alle kravene, så køb færdige og spild ikke tid.

Laura

Jeg fik en oplader af min bedstefar. Siden sovjettiden. Hjemmelavet. Jeg forstår det overhovedet ikke, men når mine venner ser det, klikker de på tungen i beundring og respekt og siger, at dette er en ting "i århundreder." De siger, at den blev samlet ved hjælp af nogle lamper og stadig fungerer. Sandt nok bruger jeg det praktisk talt ikke, men det er ikke meningen. Alle Sovjetisk teknologi De kritiserer det, men det viser sig at være mange gange mere pålideligt end det moderne, endda hjemmelavet.

Vladislav

Generelt en nyttig ting i husstanden, især hvis der er en funktion til at justere udgangsspændingen

Alexei

Hverken brug eller saml hjemmelavede øvelser På en eller anden måde har jeg aldrig prøvet det, men jeg kan godt forestille mig princippet om montering og drift. Jeg tror, ​​at hjemmelavede produkter ikke er værre end fabriksprodukter, det er bare, at ingen ønsker at pille ved, især da de købte i butikken er ret overkommelige.

Victor

Generelt er ordningerne enkle, der er få dele, og de er tilgængelige. Tilpasning kan også foretages, hvis du har lidt erfaring. Så det er sagtens muligt at samle. Selvfølgelig er det meget behageligt at bruge en enhed samlet med dine egne hænder)).

Ivan

Opladeren er selvfølgelig en nyttig ting, men nu er der flere interessante eksemplarer på markedet - deres navn er start-opladere

Sergey

Der er mange opladerkredsløb, og som radioingeniør har jeg prøvet mange af dem. Indtil sidste år havde jeg en ordning, der fungerede for mig siden sovjettiden, og den fungerede perfekt. Men en dag (på grund af min skyld) døde batteriet fuldstændigt i garagen, og jeg havde brug for en cyklisk tilstand for at genoprette det. Så gad jeg ikke (på grund af mangel på tid) med at lave et nyt kredsløb, men gik bare hen og købte det. Og nu har jeg en oplader i bagagerummet for en sikkerheds skyld.

Automotive netværk om bord Batteriet driver kraftværket, indtil kraftværket starter. Men det selv genererer ikke elektrisk energi. Batteriet er simpelthen en beholder til elektricitet, som opbevares i den og om nødvendigt gives til forbrugerne. Bagefter genoprettes den brugte energi på grund af driften af ​​generatoren, som producerer den.

Men selv konstant genopladning af batteriet fra en generator er ikke i stand til helt at genoprette den brugte energi. Dette kræver periodisk opladning fra en ekstern kilde i stedet for en generator.

Design og princip for drift af opladeren

Opladere bruges til at producere. Disse enheder fungerer fra et 220 V-netværk. Faktisk er opladeren en konventionel elektrisk energiomformer.

Den tager 220 V vekselstrømmen, sænker den og konverterer den til D.C. spænding op til 14 V, altså op til den spænding, som batteriet selv producerer.

I dag produceres et stort antal af alle slags opladere - fra primitive og simple til enheder med en lang række forskellige ekstra funktioner.

Der sælges også opladere, som udover eventuelt at genoplade batteriet monteret på bilen, også kan starte kraftværk. Sådanne enheder kaldes opladnings- og startenheder.

Der findes også autonome opladnings- og startenheder, som kan genoplade batteriet eller starte motoren uden at tilslutte selve enheden til et 220 V-netværk Inde i sådan en enhed er der udover udstyr, der omsætter elektrisk energi, også en, som laver f.eks. en enhed autonom, selvom enhedens batteri også er. Efter hver frigivelse af elektricitet kræves opladning.

Video: Sådan laver du en simpel oplader

Hvad angår konventionelle opladere, består den enkleste af dem kun af nogle få elementer. Hovedelementet i en sådan enhed er en step-down transformer. Den sænker spændingen fra 220 V til 13,8 V, hvilket er det mest optimale til at lade batteriet op. Transformatoren sænker dog kun spændingen, men at konvertere den fra vekselstrøm til jævnstrøm udføres af et andet element i enheden - diodebro, som ensretter strømmen og deler den i positive og negative poler.

Bag diodebroen indgår normalt et amperemeter i kredsløbet, som viser strømstyrken. Den enkleste enhed bruger et amperemeter. I dyrere enheder kan det være digitalt, udover amperemeteret kan der også indbygges et voltmeter. Nogle opladere har mulighed for at vælge spænding, for eksempel kan de oplade både 12-volts og 6-volts batterier.

Ledninger med "positive" og "negative" terminaler kommer ud af diodebroen, som forbinder enheden til batteriet.

Alt dette er indesluttet i et hus, hvorfra der kommer en ledning med et stik til tilslutning til netværket og ledninger med terminaler. For at beskytte hele kredsløbet mod mulig skade er en sikring inkluderet i den.

Generelt er dette hele kredsløbet af en simpel oplader. Opladning af batteriet er relativt simpelt. Enhedens terminaler er forbundet til det afladede batteri, men det er vigtigt ikke at blande polerne sammen. Enheden er derefter forbundet til netværket.

Allerede i starten af ​​opladningen vil enheden levere spænding med en strøm på 6-8 ampere, men efterhånden som opladningen skrider frem, vil strømmen falde. Alt dette vil blive vist på amperemeteret. Hvis batteriet er fuldt opladet, vil amperemeternålen falde til nul. Dette er hele processen med at oplade batteriet.

Opladerkredsløbets enkelhed gør det muligt at fremstille det selv.

Lav din egen biloplader

Lad os nu se på de enkleste opladere, som du selv kan lave. Den første vil være en enhed, der skematisk diagram meget lig det beskrevet.

Diagrammet viser:
S1 - strømafbryder (vippekontakt);
FU1 - 1A sikring;
T1 - transformer TN44;
D1-D4 - dioder D242;
C1 - kondensator 4000 uF, 25 V;
A - 10A amperemeter.

Så for at lave en hjemmelavet oplader skal du bruge en step-down transformer TS-180-2. Sådanne transformere blev brugt på gamle rør-tv'er. Dens egenskab er tilstedeværelsen af ​​to primære og sekundære viklinger. Desuden har hver af de sekundære udgangsviklinger 6,4 V og 4,7 A. Derfor, for at opnå de 12,8 V, der kræves til opladning af batteriet, som denne transformer er i stand til, skal du forbinde disse viklinger i serie. Til dette anvendes en kort ledning med et tværsnit på mindst 2,5 mm. sq. Jumperen forbinder ikke kun de sekundære viklinger, men også de primære.

Video: Den enkleste batterioplader

Dernæst skal du bruge en diodebro. For at skabe det tages 4 dioder, designet til en strøm på mindst 10 A. Disse dioder kan fastgøres på en tekstolitplade, og så kan de tilsluttes korrekt. Ledninger er forbundet til udgangsdioderne, som enheden forbinder til batteriet. På dette tidspunkt kan samlingen af ​​enheden betragtes som komplet.

Nu om rigtigheden af ​​opladningsprocessen. Når du tilslutter en enhed til et batteri, må du ikke vende polariteten, da du ellers kan beskadige både batteriet og enheden.

Ved tilslutning til et batteri skal enheden være fuldstændig afbrudt. Du kan kun tænde den, når du har tilsluttet den til batteriet. Den skal også afbrydes fra batteriet efter afbrydelse fra netværket.

Et stærkt afladet batteri kan ikke tilsluttes enheden uden et middel, der reducerer spændingen og strømmen, ellers vil enheden levere strøm til batteriet høj styrke, hvilket kan beskadige batteriet. En almindelig 12-volts lampe, som er forbundet til udgangsklemmerne foran batteriet, kan fungere som reduktionsmiddel. Lampen vil lyse, når enheden er i drift, og absorberer derved delvist spænding og strøm. Over tid, efter at batteriet er delvist opladet, kan lampen fjernes fra kredsløbet.

Ved opladning skal du med jævne mellemrum kontrollere batteriets ladetilstand, som du kan bruge et multimeter, voltmeter eller belastningsstik til.

Et fuldt opladet batteri skal, når dets spænding kontrolleres, vise mindst 12,8 V; hvis værdien er lavere, kræves yderligere opladning for at bringe denne indikator til det ønskede niveau.

Video: DIY bilbatterioplader

Da dette kredsløb ikke har et beskyttende hus, bør du ikke efterlade enheden uden opsyn under drift.

Og selvom denne enhed ikke giver den optimale 13,8 V-udgang, er den ganske velegnet til at genoplade batteriet, selvom du efter cirka to års brug af batteriet stadig skal oplade den med en fabriksenhed, der leverer alt optimale parametre for at oplade batteriet.

Transformerløs oplader

Designet er interessant i design hjemmelavet enhed, som ikke har en transformer. Hans rolle i denne enhed udfører et sæt kondensatorer designet til en spænding på 250 V. Der skal være mindst 4 sådanne kondensatorer Selve kondensatorerne er forbundet parallelt.

En modstand er forbundet parallelt med sættet af kondensatorer, designet til at undertrykke restspændingen efter afbrydelse af enheden fra netværket.

Dernæst skal du bruge en diodebro til at fungere med en tilladt strøm på mindst 6 A. Den er forbundet til kredsløbet efter et sæt kondensatorer. Og så er ledningerne, der forbinder enheden med batteriet, forbundet til den.

Enhver bilist har oplevet et øjeblik i livet, hvor der efter at have drejet nøglen i tændingen ikke skete noget. Starteren ville ikke dreje, og som et resultat ville bilen ikke starte. Diagnosen er enkel og klar: Batteriet er helt afladet. Men med selv den enkleste med en udgangsspænding på 12 V ved hånden, kan du genoprette batteriet inden for en time og gå i gang med din virksomhed. Hvordan man laver en sådan enhed med egne hænder er beskrevet senere i artiklen.

Sådan oplader du et batteri korrekt

Før du laver en batterioplader med dine egne hænder, bør du lære de grundlæggende regler for det. korrekt opladning. Hvis du ikke følger dem, vil batterilevetiden falde kraftigt, og du bliver nødt til at købe en ny, da det næsten er umuligt at genoprette batteriet.

For at indstille den korrekte strøm skal du kende en simpel formel: ladestrømmen er lig med batteriets afladningsstrøm over en periode svarende til 10 timer. Det betyder, at batterikapaciteten skal divideres med 10. For et batteri med en kapacitet på 90 A/h skal ladestrømmen f.eks. indstilles til 9 Ampere. Hvis du tilfører mere, vil elektrolytten hurtigt opvarmes, og blybikagen kan blive beskadiget. Ved en lavere strøm vil det tage meget lang tid at oplade helt.

Nu skal vi håndtere spændingen. For batterier, hvis potentialforskel er 12 V, bør ladespændingen ikke overstige 16,2 V. Det betyder, at for en bank skal spændingen være inden for 2,7 V.

Den mest grundlæggende regel for korrekt batteriopladning: bland ikke polerne, når du tilslutter batteriet. Forkert tilsluttede terminaler kaldes polaritetsvending, hvilket vil føre til øjeblikkelig kogning af elektrolytten og endelig fejl i batteriet.

Nødvendigt værktøj og forsyninger

Du kan kun lave en højkvalitets oplader med dine egne hænder, hvis du har forberedt værktøj og forbrugsvarer under dine hænder.

Liste over værktøjer og forbrugsstoffer:

• Multimeter. Det burde være i enhver bilists værktøjstaske. Det vil være nyttigt ikke kun ved montering af opladeren, men også i fremtiden under reparationer. Et standard multimeter omfatter funktioner som måling af spænding, strøm, modstand og kontinuitet af ledere.
• Loddekolbe. En effekt på 40 eller 60 W er tilstrækkelig. Du kan ikke bruge en loddekolbe, der er for kraftig, pga varme vil føre til skader på dielektrikum, for eksempel i kondensatorer.
• kolofonium. Nødvendig for en hurtig stigning i temperaturen. Hvis delene ikke opvarmes tilstrækkeligt, vil loddekvaliteten være for lav.
• Tin. Det vigtigste fastgørelsesmateriale bruges til at forbedre kontakten mellem to dele.
• Krympeslange. En nyere version af den gamle elektriske tape, den er nem at bruge og har bedre dielektriske egenskaber.

Værktøj som tænger, fladhoved og formet skruetrækker skal selvfølgelig altid være lige ved hånden. Efter at have samlet alle ovenstående elementer, kan du begynde at samle batteriopladeren.

Sekvens af fremstillingsopladning baseret på en skiftende strømforsyning

Gør-det-selv batteriopladning skal ikke kun være pålidelig og af høj kvalitet, men også have en lav pris. Derfor er nedenstående skema ideel til at nå sådanne mål.

Klar opladning baseret på en skiftende strømforsyning

Det skal du bruge:

• Transformer elektronisk type fra kinesisk producent Tashibra.
• Dinistor KN102. Den udenlandske dinistor er mærket DB3.
• Power-taster MJE13007 i mængden af ​​to stk.
• Fire KD213 dioder.
• En modstand med en modstand på mindst 10 Ohm og en effekt på 10 W. Hvis du installerer en lavere effektmodstand, vil den konstant varme op og meget snart svigte.
• Enhver feedback transformer, der kan findes i gamle radioer.

Du kan placere kredsløbet på et hvilket som helst gammelt bord eller købe en plade af billigt dielektrisk materiale til dette. Efter samling af kredsløbet skal det skjules i en metalkasse, som kan laves af simpel tin. Kredsløbet skal være isoleret fra huset.

Et eksempel på en oplader monteret i tilfælde af en gammel systemenhed

Sekvensen med at lave en oplader med dine egne hænder:

• Genskab krafttransformatoren. For at gøre dette skal du afvikle dens sekundære vikling, da Tashibra pulstransformatorer kun giver 12 V, hvilket er meget lidt for bilbatteri. I stedet for den gamle vikling skal der vikles 16 vindinger af en ny dobbelttråd, hvis tværsnit ikke vil være mindre end 0,85 mm.Den nye vikling er isoleret, og den næste vikles ovenpå. Først nu skal du kun lave 3 drejninger, trådtværsnittet er mindst 0,7 mm.
• Installer kortslutningsbeskyttelse. For at gøre dette skal du bruge den samme 10 ohm modstand. Det skal loddes ind i hullet i viklingerne af strømtransformatoren og feedbacktransformatoren.

Modstand som kortslutningsbeskyttelse

• Brug fire KD213 dioder til at lodde ensretteren. Diodebroen er enkel, kan håndtere strøm høj frekvens, og dets produktion sker i henhold til en standardordning.

Diodebro baseret på KD213A

• At lave en PWM-controller. Nødvendig i en oplader, da den styrer alle strømafbrydere i kredsløbet. Du kan lave den selv ved hjælp af en felteffekttransistor (for eksempel IRFZ44) og omvendt ledningstransistorer. Elementer af typen KT3102 er ideelle til disse formål.

PWM=controller af høj kvalitet

• Forbind hovedkredsløbet med strømtransformatoren og PWM-controlleren. Hvorefter den resulterende samling kan fastgøres i et selvfremstillet hus.

Denne oplader er ret enkel, kræver ikke store udgifter til montering og er let. Men kredsløb lavet på basis af pulstransformatorer kan ikke klassificeres som pålidelige. Selv den enkleste standard krafttransformator vil producere mere stabil ydeevne end pulserende enheder.

Når du arbejder med en oplader, skal du huske, at polaritetsvending ikke må tillades. Denne afgift er beskyttet mod dette, men alligevel forkorter blandede terminaler batteriets levetid, og en variabel modstand i kredsløbet giver dig mulighed for at styre ladestrømmen.

Enkel gør-det-selv oplader

For at lave denne oplader skal du bruge elementer, der kan findes i et brugt gammel-type tv. Før du installerer dem i et nyt kredsløb, skal delene kontrolleres med et multimeter.

Hoveddelen af ​​kredsløbet er strømtransformatoren, som ikke kan findes overalt. Dens mærkning: TS-180-2. En transformer af denne type har 2 viklinger, hvis spænding er 6,4 og 4,7 V. For at opnå den nødvendige potentialforskel skal disse viklinger forbindes i serie - udgangen af ​​den første skal forbindes til indgangen på den anden ved lodning eller en almindelig klemrække.

Transformer type TS-180-2

Du skal også bruge fire D242A type dioder. Da disse elementer vil blive samlet i et brokredsløb, skal overskydende varme fjernes fra dem under drift. Derfor er det også nødvendigt at finde eller købe 4 køleradiatorer til radiokomponenter med et areal på mindst 25 mm2.

Tilbage er blot basen, hvortil du kan tage en glasfiberplade og 2 sikringer, 0,5 og 10A. Ledere kan bruges af ethvert tværsnit, kun indgangskablet skal være mindst 2,5 mm2.

Opladersamlingssekvens:

1. Det første element i kredsløbet er at samle en diodebro. Det er samlet efter standardskemaet. Terminalplaceringerne skal sænkes ned, og alle dioder skal placeres på køleradiatorer.
2. Fra transformeren, fra terminalerne 10 og 10′, trækkes 2 ledninger til indgangen på diodebroen. Nu skal du ændre transformatorernes primære viklinger lidt, og for at gøre dette skal du lodde en jumper mellem ben 1 og 1′.
3. Lod indgangsledningerne til ben 2 og 2′. Indgangsledningen kan laves fra ethvert kabel, for eksempel fra ethvert brugt husholdningsapparat. Hvis kun en ledning er tilgængelig, skal du sætte et stik på den.
4. En sikring på 0,5A skal installeres i mellemrummet i ledningen, der fører til transformeren. I det positive mellemrum, som vil gå direkte til batteriterminalen, er der en 10A sikring.
5. Den negative ledning, der kommer fra diodebroen, er loddet i serie til en almindelig lampe vurderet til 12 V, med en effekt på ikke mere end 60 W. Dette hjælper ikke kun med at kontrollere batteriopladningen, men også begrænse ladestrømmen.

Alle elementer i denne oplader kan placeres i en blikkasse, også lavet i hånden. Fastgør glasfiberpladen med bolte, og monter transformeren direkte på huset, efter at have placeret den samme glasfiberplade mellem den og pladen.

At ignorere lovene for elektroteknik kan føre til, at opladeren konstant svigter. Derfor er det værd at planlægge ladekraften på forhånd, afhængigt af hvilken kredsløbet skal samles. Hvis du overskrider kredsløbets effekt, bliver batteriet ikke korrekt opladet, medmindre driftsspændingen overskrides.

Mange bilentusiaster ved godt, at for at forlænge batteriets levetid kræves det periodisk fra opladeren og ikke fra bilens generator.

Og jo længere batterilevetid, jo oftere skal det oplades for at genoprette opladningen.

Du kan ikke undvære opladere

For at udføre denne operation, som allerede nævnt, bruges opladere, der opererer fra et 220 V-netværk. Sådanne enheder er bilmarkedet rigtig mange, de kan have forskellige nyttige ekstra funktioner.

Men de gør alle det samme arbejde - konverter vekselspænding 220 V til jævnspænding - 13,8-14,4 V.

I nogle modeller justeres ladestrømmen manuelt, men der findes også modeller med fuldautomatisk drift.

Af alle ulemperne ved købte opladere kan man bemærke deres høje omkostninger, og jo mere sofistikeret enheden er, jo højere er prisen.

Men mange mennesker har et stort antal elektriske apparater ved hånden, hvis komponenter godt kan være egnede til at skabe en hjemmelavet oplader.

Ja, en hjemmelavet enhed vil ikke se så præsentabel ud som en købt, men dens opgave er at oplade batteriet og ikke at "vise frem" på en hylde.

En af de vigtigste betingelser ved oprettelse af en oplader er i det mindste grundlæggende viden om elektroteknik og radioelektronik, samt evnen til at holde en loddekolbe i hænderne og være i stand til at bruge den korrekt.

Hukommelse fra et rør-tv

Den første ordning vil være, måske den enkleste, og næsten enhver bilentusiast kan klare det.

For at lave en simpel oplader behøver du kun to komponenter - en transformer og en ensretter.

Hovedbetingelsen, som opladeren skal opfylde, er, at strømudgangen fra enheden skal være 10 % af batterikapaciteten.

Det vil sige ofte personbiler et 60 Ah batteri bruges, baseret på dette skal strømudgangen fra enheden være på niveauet 6 A. I dette tilfælde er spændingen 13,8-14,2 V.

Hvis nogen har et gammelt, unødvendigt sovjetisk tv, så er det bedre at have en transformer end ikke at finde en.

Det skematiske diagram af tv-opladeren ser sådan ud.

Ofte blev en TS-180-transformer installeret på sådanne fjernsyn. Dens ejendommelighed var tilstedeværelsen af ​​to sekundære viklinger, 6,4 V hver og en strømstyrke på 4,7 A. Den primære vikling består også af to dele.

Først skal du forbinde viklingerne i serie. Bekvemmeligheden ved at arbejde med en sådan transformer er, at hver af viklingsterminalerne har sin egen betegnelse.

For at forbinde den sekundære vikling i serie, skal du forbinde ben 9 og 9\' sammen.

Og til ben 10 og 10\’ - lod to stykker kobbertråd. Alle ledninger, der er loddet til klemmerne, skal have et tværsnit på mindst 2,5 mm. sq.

Hvad angår den primære vikling, skal du for en serieforbindelse forbinde ben 1 og 1\'. Ledninger med stik til tilslutning til netværket skal loddes til ben 2 og 2\'. På dette tidspunkt er arbejdet med transformeren afsluttet.

Diagrammet viser, hvordan dioderne skal forbindes - ledningerne, der kommer fra ben 10 og 10\', samt de ledninger, der skal gå til batteriet, er loddet til diodebroen.

Glem ikke sikringer. Det anbefales at installere en af ​​dem på den "positive" terminal på diodebroen. Denne sikring skal være normeret til en strømstyrke på højst 10 A. Den anden sikring (0,5 A) skal installeres på klemme 2 på transformeren.

Før du starter opladningen, er det bedre at kontrollere enhedens funktionalitet og kontrollere dens outputparametre ved hjælp af et amperemeter og et voltmeter.

Nogle gange sker det, at strømmen er lidt højere end nødvendigt, så nogle installerer en 12-volts glødelampe med en effekt på 21 til 60 watt i kredsløbet. Denne lampe vil "tage væk" den overskydende strøm.

Mikrobølgeovn oplader

Nogle bilentusiaster bruger en transformer fra en ødelagt mikrobølgeovn. Men denne transformer skal laves om, da det er en step-up transformer, ikke en step-down transformer.

Det er ikke nødvendigt, at transformatoren er i god stand, da den sekundære vikling i den ofte brænder ud, som stadig skal fjernes under oprettelsen af ​​enheden.

Ombygning af transformeren kommer ned til helt at fjerne den sekundære vikling og vikle en ny.

Som ny vikling anvendes en isoleret ledning med et tværsnit på mindst 2,0 mm. sq.

Ved vikling skal du bestemme antallet af drejninger. Du kan gøre dette eksperimentelt - vind 10 omgange af en ny ledning rundt om kernen, tilslut derefter et voltmeter til dens ender og forsyn transformeren med strøm.

Ifølge voltmeteraflæsningerne bestemmes det, hvilken udgangsspænding disse 10 vindinger giver.

For eksempel viste målinger, at der er 2,0 V ved udgangen, hvilket betyder, at 12V ved udgangen vil give 60 omdrejninger, og 13V vil give 65 omdrejninger. Som du forstår, tilføjer 5 omdrejninger 1 volt.

Det er værd at påpege, at det er bedre at samle en sådan oplader med høj kvalitet og derefter placere alle komponenterne i en sag, der kan laves af skrotmaterialer. Eller monter den på en base.

Sørg for at markere, hvor den "positive" ledning er, og hvor den "negative" ledning er, for ikke at "over-plus" og beskadige enheden.

Hukommelse fra ATX-strømforsyningen (for forberedte)

En oplader lavet af en computerstrømforsyning har et mere komplekst kredsløb.

Til fremstilling af enheden er enheder med en effekt på mindst 200 watt af AT- eller ATX-modellerne, som styres af en TL494- eller KA7500-controller, egnede. Det er vigtigt, at strømforsyningen er fuldt funktionsdygtig. ST-230WHF-modellen fra gamle pc'er klarede sig godt.

Et fragment af kredsløbsdiagrammet for en sådan oplader er præsenteret nedenfor, og vi vil arbejde på det.

Ud over strømforsyningen skal du også bruge et potentiometer-regulator, en 27 kOhm trimmodstand, to 5 W modstande (5WR2J) og en modstand på 0,2 Ohm eller en C5-16MV.

Den indledende fase af arbejdet kommer ned til at afbryde alt unødvendigt, som er "-5 V", "+5 V", "-12 V" og "+12 V" ledninger.

Modstanden angivet i diagrammet som R1 (den leverer en spænding på +5 V til ben 1 på TL494-controlleren) skal være uloddet, og en forberedt 27 kOhm trimmermodstand skal loddes i stedet. +12 V-bussen skal forbindes til den øvre terminal på denne modstand.

Pin 16 på controlleren skal afbrydes fra den fælles ledning, og du skal også skære forbindelserne af ben 14 og 15.

Du skal installere en potentiometer-regulator i bagvæggen af ​​strømforsyningshuset (R10 i diagrammet). Den skal monteres på en isoleringsplade, så den ikke berører bloklegemet.

Ledningerne til tilslutning til netværket, såvel som ledningerne til tilslutning af batteriet, skal også føres gennem denne væg.

For at sikre nem justering af enheden, fra de eksisterende to 5 W modstande på et separat bord, skal du lave en blok af modstande forbundet parallelt, som vil give en output på 10 W med en modstand på 0,1 Ohm.

Derefter bør du kontrollere den korrekte tilslutning af alle terminaler og enhedens funktionalitet.

Det sidste arbejde inden færdiggørelsen af ​​samlingen er at kalibrere enheden.

For at gøre dette skal potentiometerknappen sættes i midterpositionen. Herefter skal spændingen indstilles på trimmermodstanden tomgang på niveauet 13,8-14,2 V.

Hvis alt er gjort korrekt, når batteriet begynder at oplade, vil en spænding på 12,4 V med en strøm på 5,5 A blive leveret til det.

Efterhånden som batteriet oplades, vil spændingen stige til den værdi, der er indstillet på trimmodstanden. Så snart spændingen når denne værdi, vil strømmen begynde at falde.

Hvis alle driftsparametre konvergerer, og enheden fungerer normalt, er der kun tilbage at lukke huset for at forhindre beskadigelse af de indvendige elementer.

Denne enhed fra ATX-enheden er meget praktisk, fordi når batteriet er fuldt opladet, skifter det automatisk til spændingsstabiliseringstilstand. Det vil sige, at genopladning af batteriet er helt udelukket.

Af hensyn til arbejdet kan enheden desuden udstyres med et voltmeter og amperemeter.

Bundlinie

Dette er blot nogle få typer opladere, der kan laves derhjemme af improviserede materialer, selvom der er mange flere muligheder.

Dette gælder især for opladere, der er lavet af computerstrømforsyninger.

Hvis du har erfaring med at lave sådanne enheder, så del det i kommentarerne, mange ville være meget taknemmelige for det.

Føj websted til bogmærker

Sådan laver du en oplader til et bilbatteri

Den enkleste oplader til bil- og motorcykelbatterier består normalt af en step-down transformer og en fuldbølge ensretter forbundet til dens sekundære vikling. En kraftig rheostat er forbundet i serie med batteriet for at indstille det nødvendige ladestrøm. Dette design viser sig dog at være meget besværligt og overdrevent energikrævende, og andre metoder til regulering af ladestrømmen komplicerer det normalt betydeligt.

I industrielle opladere bruges KU202G tyristorer nogle gange til at rette op på ladestrømmen og ændre dens værdi. Det skal bemærkes her, at fremadspændingen på den tændte tyristor med en høj ladestrøm kan nå 1,5 V. På grund af dette bliver de meget varme, og ifølge passet bør temperaturen på tyristorkroppen ikke overstige + 85°C.

I sådanne enheder er det nødvendigt at træffe foranstaltninger for at begrænse og temperaturstabilisere ladestrømmen, hvilket fører til deres yderligere kompleksitet og omkostninger.

Den relativt simple oplader beskrevet nedenfor har vide grænser for regulering af ladestrømmen - praktisk talt fra nul til 10 A - og kan bruges til at oplade forskellige startbatterier af 12 V batterier.

Enheden (se diagram) er baseret på en triac-regulator med en ekstra laveffekt diodebro VD1-VD4 og modstande R3 og R5.

Efter at have tilsluttet enheden til netværket ved dens positive halvcyklus (plus på den øverste ledning i diagrammet), begynder kondensator C2 at oplade gennem modstand R3, diode VD1 og serieforbundne modstande R1 og R2. Med en negativ halvcyklus af netværket oplades denne kondensator gennem de samme modstande R2 og R1, diode VD2 og modstand R5. I begge tilfælde oplades kondensatoren til samme spænding, kun ladepolariteten ændres.

Så snart spændingen på kondensatoren når tændingstærsklen for neonlampen HL1, lyser den, og kondensatoren aflades hurtigt gennem lampen og styreelektroden på triac VS1. I dette tilfælde åbner triacen. Ved afslutningen af ​​halvcyklussen lukker triacen. Den beskrevne proces gentages i hver halv-cyklus af netværket.

Det er for eksempel velkendt, at styring af en tyristor ved hjælp af en kort puls har den ulempe, at med en induktiv eller høj modstand aktiv belastning, kan anodestrømmen af ​​enheden ikke nå at nå holdestrømværdien under påvirkning af kontrolpulsen. En af foranstaltningerne til at eliminere denne ulempe er at forbinde en modstand parallelt med belastningen.

I den beskrevne oplader, efter at have tændt for triac VS1, strømmer dens hovedstrøm ikke kun gennem den primære vikling af transformeren T1, men også gennem en af ​​modstandene - R3 eller R5, som afhængigt af polariteten af ​​halvcyklussen af netspændingen, er skiftevis forbundet parallelt med transformatorens primærvikling med henholdsvis dioder VD4 og VD3 .

Den kraftige modstand R6, som er belastningen af ​​ensretteren VD5, VD6, tjener også samme formål. Derudover genererer modstand R6 afladningsstrømimpulser, som forlænger batteriets levetid.

Enhedens hovedenhed er transformer T1. Den kan fremstilles på basis af en laboratorietransformator LATR-2M ved at isolere dens vikling (det vil være den primære) med tre lag lakeret stof og vikle en sekundær vikling bestående af 80 vindinger af isoleret kobbertråd med et tværsnit på mindst 3 mm² med en hane fra midten. Transformatoren og ensretteren kan også lånes fra en strømkilde med passende strøm. På egenproduktion transformer, kan du bruge følgende beregningsmetode - i dette tilfælde er spændingen på sekundærviklingen indstillet til 20 V ved en strøm på 10 A.

Kondensatorer C1 og C2 - MBM eller andre til en spænding på henholdsvis mindst 400 og 160 V. Modstande R1 og R2 er henholdsvis SP 1-1 og SPZ-45. Dioder VD1-VD4 -D226, D226B eller KD105B. Neonlampe HL1 - IN-3, IN-ZA; Det er tilrådeligt at bruge en lampe med elektroder af samme design og størrelse - dette vil sikre symmetri af strømimpulserne gennem transformatorens primære vikling.

KD202A dioder kan udskiftes med en hvilken som helst af denne serie såvel som med D242, D242A eller andre med en gennemsnitlig direkte tone på mindst 5 A. Dioden placeres på en duraluminium køleplade med et nyttigt dissipationsareal på ​mindst 120 cm². Triacen skal også monteres på en køleplade med cirka halvdelen af ​​overfladearealet. Modstand R6 - PEV-10; den kan udskiftes med fem MLT-2 modstande forbundet parallelt med en modstand på 110 ohm.

Enheden er samlet i en holdbar kasse lavet af isoleringsmateriale (krydsfiner, tekstolit osv.). Der skal bores ventilationshuller i dens øvre væg og bund. Placeringen af ​​dele i kassen er vilkårlig. Modstand R1 (ladestrøm) er monteret på frontpanelet, en lille pil er fastgjort til håndtaget, og en skala er fastgjort under den. Kredsløb, der fører belastningsstrøm, skal udføres med MGShV-mærket ledning med et tværsnit på 2,5-3 mm².

Ved opsætning af enheden skal du først indstille den nødvendige ladestrømgrænse (men ikke mere end 10 A) med modstand R2. For at gøre dette skal du tilslutte et batteri til enhedens udgang gennem et 10 A amperemeter, nøje observere polariteten. Skyderen for modstand R1 flyttes til den højeste position i henhold til diagrammet, modstand R2 - til den laveste position, og enheden er forbundet til netværket. Ved at flytte skyderen på modstand R2 indstilles den nødvendige værdi af den maksimale ladestrøm.

Den endelige operation er at kalibrere skalaen af ​​modstand R1 i ampere ved hjælp af et standard amperemeter.

Under opladningsprocessen ændres strømmen gennem batteriet og falder med omkring 20 % mod slutningen. Indstil derfor den oprindelige batteristrøm lidt højere end den nominelle værdi (ca. 10%) før opladning.

Slutningen af ​​opladningen måles ved elektrolyttens tæthed eller med et voltmeter - spændingen på det afbrudte batteri skal være i området 13,8-14,2 V.

I stedet for modstand R6 kan du installere en 12 V glødelampe med en effekt på omkring 10 W ved at placere den uden for huset. Det ville vise opladerens tilslutning til batteri og belyste samtidig arbejdspladsen.