Jeg vil have komfort, det er koldt - jeg åbner det, det er varmt - jeg lukker det, og alt dette uden at stoppe eller stige ud af bilen. Købt - en varmehane fra en VAZ 08. Det var et chokerkabel fra den samme VAZ 08 og en kontrolhåndtagsblok fra en IZH-kombi.
Jeg adskilte alt - jeg elsker rummet
Da det manuelle gaskontrolkabel ikke længere var nødvendigt, smed jeg det ud, og i stedet stak jeg et kabel i en kappe fra en VAZ 08, hvorfor i en kappe? Faktum er, at kablerne går gennem brændeovnens luftkanal, og al fugten sætter sig på dem, og det er rust og kile...
Vandhanen er samlet og klar til montering. Du skal købe gummipakninger til kroppen
Kontrolblok...
For mig passer det meget godt ind i den overordnede atmosfære. Jeg smed det nederste håndtag ud som unødvendigt, jeg tænker på at overføre styringen af varmemotoren til den højre vippekontakt og installere en cigarettænder i det tomme rum til venstre i stedet for et stationært nødlys...
Kabelkappen skal fastgøres på krankroppen, der er endda et særligt sted der, men det passer ikke mig. Jeg kom på ideen om at lave mine egne fastgørelsesanordninger. Jeg indrømmer ærligt, at jeg ved forsøg og fejl kom frem til fastgørelsen tre gange og alle med brug af to stifter, men de forsvandt, fordi det krævede en masse manipulation med metallet.
Løsningen kom som en inspiration - jo enklere, jo mere pålidelig!
Jeg lavede en skabelon af papir og derefter af pap, som jeg overførte til metal og ved hjælp af en bulgarsk skulpturerede monteringen!
Boret huller lokalt i armaturet
Og dette er, hvad der skete
nitte til undsætning
Og han gik til garagen for at installere dette mirakel af en menneskeskabt handling.
og det er fra salonen
I butikken kunne jeg stadig ikke finde gummipakningerne til karrosseriet til slangerne, hvis jeg ikke finder dem, så går jeg som altid efter polyurethanskummet... Skumregler!
Jeg forlod tap-pumpeforbindelsen til senere... Jeg tilslutter den lokalt, uden om kulhydraten, efter at have købt en meter 16x24 slange
2. Installation af NAMI-4 kabinevarmeren i UAZ Hunter
I Hunter sveder vinduer - dette er et aksiom. En af hovedårsagerne til denne sygdom er det ufuldkomne design af luftindtaget og kabinevarmeren (interiørvarmeren).
Luftindsugningslugen er lidt "forsænket" i forhold til forendens plan, så vand kommer ind i kabinen uden at støde på meget modstand fra lugens gummitætning. Dette sker selv når lugen er lukket, da designet ikke tillader låget at blive presset tæt.
Når lugen er åben, styrter regn, sne og stænk ind i luftindtaget i en endeløs strøm. Det mest interessante er forude - denne strøm af vand og sne falder direkte på ovnens radiator. Effekten du får er som i et dampbad, når du hælder varme sten på for at "give parken noget damp."
Fugtmættet luft suges ind af varmeblæseren og fordeles jævnt i hele bilens interiør. På sådanne dage bliver UAZ-chaufføren en illusionist eller jonglør, der behændigt udfører manipulationer med rattet, gearknoppen og kluden til at tørre vinduerne af.
Og standardvarmeren kan rigtig godt lide at varme passageren, mens den fryser føreren på samme tid. Luftstrømmen fra ventilatoren er ujævnt fordelt, så passageren får væsentlig mere varme end føreren.
Hele dette galehus med komfuret er meget irriterende, så UAZ-ejere er alle mulige måder forsøger at eliminere designfejl. Nogle ombygger selve ovnen, andre moderniserer luftindsugningsklappen, andre køber blot et plastik "næsebor" til luftindtaget. Jeg har altid drømt om en "NAMI" komfur, som jeg læste mange positive anmeldelser om på Drive-siderne.
NAMI komfuret er udviklingen af ingeniører fra Central Research Automotive og Automotive Institut"OS".
Sådan en komfur finder du ikke i en autoreservebutik - det er en engangsproduktion eller højst i lille skala. NAMI-ovnen har allerede gennemgået fire moderniseringer, der forbedrer dens funktionalitet og kraft.
Skønheden ved denne komfur er, at den er blottet for alle manglerne ved standard UAZ-varmeren, mens den har en række designløsninger, der øger komfort og ergonomi. Den eneste store ulempe ved NAMI-varmeren er dens høje pris.
Nå, hvad kan du gøre, du skal betale for komfort ... Efter at have vejet alle fordele og ulemper besluttede jeg ikke at modernisere den "native" varmelegeme, men at købe en færdiglavet "NAMI-4" komfur.
Jeg gik ind på hjemmesiden, ringede til det telefonnummer, der var angivet der, og lavede en aftale lige ved indgangen til NAMI-instituttet. På den fastsatte dag tog jeg morgentoget og tog til Moskva. På et forud aftalt tidspunkt kørte en UAZ, munter, grøn-orange i farven, op til indgangen til instituttet. En behagelig ældre mand steg ud af bilen, som viste sig at være en af udviklerne af NAMI-varmeren. Han fortalte mig, at varmelegemet er samlet af reservedele, der fås i bilforretninger (motor, pumpehjul, radiator, kabinefiltre), men de laver varmelegemet og luftindtaget til "næsebor" ved hjælp af deres egne matricer. Brændeovnen samles i hånden, alle samlingssømme er omhyggeligt forseglet. Vi diskuterede også de teoretiske udsigter til at øge produktionsmængderne og reducere priserne, fordi til en lavere pris ville populariteten af denne brændeovn stige betydeligt. Men ifølge udviklingsingeniøren er det på grund af de høje omkostninger til komponenter og materialer ikke muligt at forbedre prispolitikken. Efter at have betalt tog jeg komfuret og gik hjem.
Installation af varmeren "NAMI-4"
Varmesættet "NAMI-4" består af:
1. Varmelegeme med styreenhed – 1 stk.
2. Styreenhedens plastkonsol – 1 stk.
3. Kølevæsketilførselsslange – 2 stk.
4. Forlænget blæserslange forrude- 1 PC.
5. Luftfilterhus – 1 stk.
6. Luftfilterhusdæksel – 1 stk.
7. Luftfilter – 2 stk.
8. Fastgørelsessæt.
9. Installationsvejledning.
Installation af NAMI-4 varmelegeme er beskrevet detaljeret i den vedhæftede vejledning, men jeg vil forsøge at generelle oversigt beskrive arbejdets omfang.
Jeg begyndte at installere ovnen sent om aftenen, så døm ikke strengt for billederne af en sort UAZ i mørket.)))
Først og fremmest skal du tømme kølevæsken. Ifølge betjeningsvejledningen til UAZ 315195 RE 05808600.133-2012 (Id. 2, Rev. 2013) påfyldningskapacitet motorkølesystem - 12,5 liter. Jeg kombinerede udskiftningen af komfuret med udskiftningen af kølevæsken, og købte to flasker grøn NORD frostvæske, 10 liter og 4 liter.
Vi afbryder kølevæsketilførselsslangerne og forruden til dugger fra standardvarmeren og afbryder de elektriske ledninger. Skru standardkonsollen af instrumentpanelet. Vi fjerner standardvarmeren, luftindsugningslugen, lugens gummitætning og lugens kontrolmekanisme.
Standardovnen er fjernet
Hunters standard varmelegeme og NAMI-4 komfur
Det er tilrådeligt at lukke hullerne inde i luftindsugningsboksen, der er tilbage efter afmontering af lugekontrolmekanismen.
Rengør grundigt og affedt rillen, hvori gummiklappen var placeret.
Rens og affedt rillen
Vi prøver på luftfilterhuset til luftindtaget og borer otte huller i metallet med en diameter på 3,2 mm langs husets huller.
Sandsynligvis er hver UAZ unik, så formen på luftfilterets landingsflade er lidt anderledes end formen på luftindtagets landingsflade. Disse forbindelsesdele skal rettes ind.
Når hullerne er boret, skal du lægge luftfilterhuset til side, fjerne metalspåner og påføre tætningsmiddel på sædeoverfladen af luftindtaget. Ja, tykkere, tykkere! Vand må ikke trænge ind i kabinen gennem samlingen mellem luftfilterhuset og luftindtaget.
Jeg brugte ABRO silikonesort fugemasse. Jeg brugte halvdelen af røret. Efter påføring af tætningsmidlet skal du installere luftfilterhuset på plads og spænde det med otte selvskærende skruer.
Fjern overskydende fugemasse.
Luftfilterhus monteret
Fugen er tætnet
Vi installerer kabineluftfiltrene på deres pladser og lukker luftfilterhusets dæksel, som vi fastgør med fire skruer. Sættet leveres med sorte selvskærende skruer, men jeg mistede dem med succes i garagens dyb. I øvrigt, kabine filtre fra en eller anden VAZ-model.
Kabinefilter fra VAZ
Filtre på plads
Vedrørende coveret har jeg flere kommentarer/ønsker til designerne af denne varmeovn.
1. Formen på underkanten af dækslet passer ikke til formen på bilens front. Der dannes et uskønt hul, hvori meget snavs bliver tilstoppet. Mest sandsynligt bliver jeg nødt til at file kanten.)))
Uh, sikke et frygteligt hul
2. Den højre visker rører dækslet lidt under drift. Måske vil dette blive kureret efter at have behandlet den nederste kant med en fil, men der er en mulighed for, at du bliver nødt til at varme den op med en hårtørrer og lave en "bule", for at viskeren kan fungere frit.
Kontaktpunktet mellem visker og dæksel
3. Dækslet skal fjernes med jævne mellemrum for rengøring eller udskiftning. luftfiltre og fjernelse af snavs ophobet under dækslet. Fastgørelsen af dækslet med selvskærende skruer begynder med tiden at blive løs. Det ville være mere logisk at bruge gevindbøsninger som en mere pålidelig og holdbar forbindelsesmetode.
Ny luftindtagsform
Luftindtagsdæksel. Forfra
Lad os nu gå videre til arbejdet inde i bilen. Vi installerer det nye varmelegeme på dets oprindelige sted ved hjælp af to tappe og M6-møtrikker fra fastgørelsessættet. Jeg havde ingen problemer under installationen - varmeren faldt på plads, som om den altid havde boet der.
Dernæst installerer vi kontrolenhedens plastkonsol. For at gøre dette skal vi bore to huller med en diameter på 3,2 mm i instrumentpanelet langs hullerne i konsollen. Konsollen skal være i samme plan som instrumentpanelet. Vi fastgør kontrolenhedens konsol til instrumentpanelet med to selvskærende skruer, og standardkonsollen med knapper er fastgjort til den ved hjælp af to selvskærende skruer. For at være ærlig er designet ikke særlig stærkt, og ledningsnettets stik har svært ved at nå knapperne på standardkonsollen.
Varmekontrolenhed konsol og standard konsol
Skæg. Set fra siden
Vi forbinder varmehanen til kontrolstangen og fikserer den med et specielt beslag fra fastgørelsessættet.
Vi forbinder kølevæskeforsyningsslangerne til varmeren og varmehanen, og spænder forbindelserne med klemmer. Montering af blæserslanger forrude. Her vil jeg gerne henlede din opmærksomhed på en anden designfejl. Til at begynde med er kølevæskeforsyningsslangerne ikke lige, men på en eller anden måde smart buede. Det ser ud til, at denne form blev givet til slangerne under hensyntagen til deres fremtidige placering i rummet mellem hanen og varmeren. Faktisk viste det sig, at kun en af slangerne var bøjet korrekt og passer på plads, som den skal. Den anden slange kunne ikke lægges korrekt på plads. Manipulationer med at dreje, udfolde og udskifte slanger førte ikke til en løsning på dette puslespil. Under alle omstændigheder hviler slangen, der passer på vandhanens nederste grenrør, mod varmelegemet og har en tendens til at hoppe af. Udmattet lagde jeg slangen sådan her:
Udlægning af kølevæsketilførselsslanger
Tilslutning af slanger til varmehanen
Bundslange lagt dårligt
Jeg tror, jeg bliver nødt til at vende tilbage til dette problem, når jeg begynder at installere en elektrisk pumpe.
Dernæst forbinder vi det elektriske. Jeg har en ledning med et tværsnit på 4 mm2 strakt fra tændingskontaktens relæ for at forsyne yderligere forbrugere. Jeg tilsluttede varmeapparatets strømledning til blokken af denne ledning. Jordledningen blev fastgjort til jordafbryderbolten. Massen er massiv, for fanden. Forresten har alle ledninger i NAMI-4-varmeren et tværsnit på 2,5 mm2, og strømkablet har et tværsnit på 4 mm2. En 30A strømsikring er monteret på varmelegemet.
Nå, vi er næsten færdige, det eneste der er tilbage er at fylde kølevæsken på og krydse fingre for at kontrollere, at systemet virker...
Lidt mere, øh, lidt mere...
Lidt om mine indtryk:
Varmeafgivelsen af ovnen er god, men i denne henseende klagede jeg ikke over standardovnen, fordi radiatoren på standardovnen er dobbelt så stor som NAMI-4. Strømmen af varm luft fordeles mere jævnt mellem fører og passager, men den anden får igen lidt mere. Eller er det måske mig, der er så kold? Foden varmer godt op på gaspedalen, men venstre fod er mærkbart koldere på grund af den indgående luftstrøm fra døren. En stærk strøm af varm luft passerer mellem forsæderne, mod bagsædet. I mit tilfælde er der en armlænsstang mellem stolene, så du skal bruge enten ekstra sæt kanalsystem (sælges som yderligere mulighed til ovnen), eller installer en anden kabineovn. Selvom, selv uden disse tricks, har ikke en eneste passager, der sidder bagerst, nogensinde klaget over kulden.
NAMI-4 blæseren har tre omdrejningshastigheder og er meget mere støjsvag end en standardovn. Jeg tænder kun for den anden hastighed hurtig opvarmning interiør, jeg bruger slet ikke tredje hastighed.
Jeg glemte glas dug under regn eller sne, hvad med frygtelig drøm. Vand kommer ikke ind i kabinen gennem luftindtaget. I forrudeblæsningstilstanden er luftstrømmen meget stærkere end standardvarmeren.
På grund af luftfilterets design er strømmen af tvungen luft desværre faldet, mens bilen er i bevægelse, så i byen skal du tænde for blæseren i første hastighedstilstand lidt oftere.
Men støv flyver nu ikke direkte ind i kabinen, men aflejres på filtrene.
Generelt er mine indtryk af NAMI-4-varmeren positive, jeg fortryder ikke de brugte penge.
Jeg besluttede at installere en anden komfur i min UAZ. Og så, bevæbnet med råd og tips, begyndte jeg at implementere ideen om at installere en anden brændeovn. Det hele startede med søgen efter selve komfuret.
Mange roser salonovne fra Patriot. De siger, at de er varme, uhøjtidelige, stille på arbejdet. Som jeg fandt ud af, er der 2 typer hovedovne til Patricks: OS-4 og OS-7. Forskellen i effekt: OS-4 - 4000 W, OS-7 - 9000 W. Der er også modifikationer, men for det meste er det de samme brændeovne med forskellige designændringer. Alt ved dem er godt, men der er en så dårlig faktor som prisen. Prisen for dem er sådan, at kun solen er højere. Afhængig af model, fra 4900 til 8900. Bemærk at dette er priser fra internettet, uden levering til Kursk. (Selvom nej, jeg fandt en til 3950 rubler i Vladivostok...)
Generelt begyndte jeg at lede efter noget billigere, men så ringede de til mig og tilbød mig en ny OS-4 komfur i en metalkasse til 4.000 rubler. og en gazellepumpe til 500 rubler.
Fantastisk, det halve arbejde er gjort - de mest basale dele er købt. Nu skal vi forbinde det hele. Nemlig: Tilslut slangerne til radiatoren og pumpen, fastgør pumpen og fjern ledningerne. Og hvis det er endnu mere eller mindre klart at forbinde slangerne, så er det at pille ved ledningerne for mig en mørk skov med ulve. Jeg er ikke bekendt med elektriske kredsløb, og jeg har ikke bare brug for et diagram som fra en bog, men helst et detaljeret og forståeligt.
De tegnede det for mig detaljeret diagram tilslutning af pumpe og brændeovn ved 2 hastigheder. Det eneste, jeg ændrede i kredsløbet, var "+"-sikringen. I stedet for en til 15 A installerede jeg to. Separat til komfuret - 10 A og separat til pumpen - 7,5 A.
Jeg fandt ikke hans navn, men alligevel, mange tak.
Her er diagrammet:
Tilslutningsdiagram for brændeovn og pumpe.
Efter at have købt i butikker alle mulige små ting som: 3 Zhiguli-relæer, 6 meter slange til 16 til frostvæske, 6 meter ledning med et tværsnit på 2,5, 3 meter ledning med et tværsnit på 0,75, 20 kontakter (mor og far), varmeknap 82.3709-04.09, varmekrympe forskellige størrelser(medfølger) og en ledningsdeler, begyndte jeg at installere brændeovnen i bilen.
Teoretisk havde jeg forventet at placere brændeovnen mellem forsæderne, men i en metalkasse passede den ikke der. Håndbremsen og passagersædet var i vejen. Jeg tog ovnen ud af dens beskyttelse og prøvede den på i bilen. Passer. Og grundet Y-formen hviler den ikke mod håndbremsen, MEN... Den stikker kraftigt ud bagfra. En af bagsædepassagererne vil helt sikkert røre ved køleren med foden. Det betyder, at muligheden for at installere et komfur uden hus i en hjemmelavet bar som i Patriots heller ikke længere er nødvendig. Muligheden "under sædet" blev øjeblikkeligt afvist på grund af den smalle sædeglidning.
Som et resultat havde jeg intet andet valg end at begynde at gøre det selv. Det blev besluttet at hæve passagersædet og placere varmelegemet i huset så tæt som muligt på håndbremsen. Hun stod under sædet lige op til slæden. Jeg monterede komfuret sådan her:
til venstre - med håndbremsens monteringsbolt (det er også her jordledningen kom ud),
til højre - 2 selvskærende skruer med en presseskive.
Jeg var nødt til at hæve det forreste passagersæde med 1,5 cm. Ved hjælp af en foring løftede jeg 5 skiver under hver bolt. Skiverne er brede, jeg havde dem liggende længe, så de kom godt med. Jeg ved ikke engang, hvad de er fra.
Boltene, der fastgør sædet til gulvet, skulle udskiftes med længere, nemlig 50 mm. (native-35 mm).
Jeg begyndte at tænke på, hvor jeg skulle installere en ekstra pumpe. Jeg læste på nettet, at der er to hovedmuligheder:
1 – efter motorblokken. (ved indgangen)
2 – Til tilbagevenden af systemet, efter kabineovnen.
Så på grund af hvor pumpen skal placeres, foregår der hele kampe på internettet. Folket giver en masse argumenter til deres fordel, i pauserne kritiserer de deres modstandere. Der er fysiske love, naturlig modstand af væsker osv. og så videre.
Generelt, da jeg ikke rigtig forstår noget, besluttede jeg at installere pumpen efter motorblokken. Jeg fjernede batteriet og luft filter og begyndte at prøve pumpen. Jeg prøvede det på at tage højde for, at frostvæskeslangerne ikke ville bøje, når de går fra pumpen til radiatoren. Generelt, efter 4 timers tænkning og forsøg fandt jeg et sted på kroppen til batteristikket.
Jeg indsatte varmeknappen i stedet for de bagerste markørknapper, hvilket udvidede hullet i instrumentpanelet en smule. jeg har stadig bagerste markør mangler, og ledningerne fra den er isoleret og foldet.
Brænderne er serieforbundne:
Motorblok - pumpe - hovedvarmer - ekstravarmer - motorpumpe. (frostvæskeslanger kommer ind i ovnene nedefra og kommer ud ovenfra.) Jeg startede den, varmede bilen op, alt er i orden, der er ingen utætheder ved samlingerne. Slangerne på den anden brændeovn er blevet varmet op, hvilket betyder, at brændeovnen også vil varme op. Jeg tilføjede frostvæske til systemet, omkring 3 liter.
Derefter afsluttede jeg ledningerne og tilsluttede alt til batteriet. Komfuret blæser fantastisk. Ved anden hastighed får den varme luft støvlerne, der står på gulvet nær bagsæderne, til at svaje i tilfælde af mudder.
Jeg har stadig ikke hørt hvordan pumpen virker, den laver ingen motorstøj. Nå, okay, det er bagateller. Jeg tror, jeg vil høre, hvis det bliver nødvendigt.
Efter arbejde var der stadig en meter gummislange tilbage. “Moms” skulle købes, 5 stk manglede. Relæet var markeret med farvet elektrisk tape. Gul er pumpen, grøn er komfuret.
Nå, her er et billede af processen:
P.S. Fortsættelse:
Jeg var en tur i dag og tilbagelagde 87 km. Jeg kørte med både en og to varmelegemer på. Det er rigtig varmt i kabinen! Selv når kun den forreste (originale) varmelegeme kører ved første hastighed. Hvis du tændte for to komfurer, begyndte sønnen bag mig at skrige, at han var varm.
Hvis du kører med slukkede varmeovne, begynder ruderne at svede. Ruderne sveder også, når du kører med det andet varmelegeme tændt.
Generelt er jeg glad.
komfur uden hus
4
installation af brændeovn i kabinen
7
8
pumpe installation
tilslutningsslanger
2. hastigheds tænd/sluk-knap
relæ og sikringsboks
For at installere brændeovnen måtte jeg købe et konisk bor for at lave 2 huller til ind- og udløb i gulvet.
Jeg markerede de store huller med en gummiforsegling, og fastgørelseshullerne med et stykke paranit. Det ville være muligt at markere alt med det samme med paranit, men jeg fandt det ikke med det samme. Essensen af at markere hullerne er at præge de udragende dele af ovnen på parasitten. Så lægger vi den blot på gulvet og borer huller. Det vigtigste er ikke at forvirre ovnens retning.
Det var umuligt at rengøre gulvet, vandet og snavset frøs tæt. Billedet viser, hvordan jeg førte ledningerne til fjernbetjeningen og strømforsyningen til brændeovnen med en pumpe.
På mit brændstofdiagram kan du se, at der er 2 tankkontakter. En til forsyning fra venstre eller højre tank, den anden til retur. Jeg installerede en tee på forsyningen, der går til filteret, tilsluttede pumpen og kørte alle rørene.
Jeg tilsluttede alt fuldt ud og tjekkede operationen. Nu er det så varmt i bilen, at du ikke engang kan køre i T-shirt og shorts.
Men efter 3 dage stoppede den med at starte, den kommer fra udstødningen Hvid røg, man kan høre brændstoffet tænde, men efter to forsøg på at starte det begyndte det at vise fejl 13. Jeg var nødt til at tjekke gløderøret, men det var fint. Så skilte jeg komfuret ad, og det var ligesom EGR system, uforbrændt brændstof med dieseludstødningsflager forvandlet til klumper af skosværte. Jeg var nødt til at rense alt og sætte det sammen igen.
Ved montering af forbrændingskammeret viste det sig, at dets monteringsbolte var revet helt af. Standarden er M5x10 med en stjerne. Jeg gik til butikken, købte 6 M6x10 sekskantbolte, skar gevindene i 6 og samlede dem.
Efter flere ugers test fungerer ovnen stadig fremragende. Og tilsyneladende blev den lort af brændstoffet, da jeg testede den. Var forkert. Det bliver tilstoppet med tilsætning af anti-gel. Så snart jeg stoppede med at tilføje, forsvandt problemet.
Mens den 514. dieselmotor er uden for motorrummet, besluttede vi at begynde at modificere den originale Hunter-komfur.
Det er ingen hemmelighed, at den originale komfur fungerer fantastisk. Du kan selvfølgelig erstatte den med en NAMI brændeovn, men det tager lang tid at finde en og fornøjelsen er ikke billig. Derfor blev der på internettet fundet en mulighed for at modificere den originale brændeovn ved hjælp af to snegle fra KAMAZ (venstre 5320-8118027, højre 5320-8118026) og egernhjul fra en GAZelle samlet (3307-8101178). Samtidig besluttede vi at udskifte varmehanen, fordi den originale var utæt, og vi ønskede at justere temperaturen på frontpanelet og ikke ved at kravle ind i benene på forsædepassageren. Til dette formål blev der indkøbt et sæt kran og kabel. Vandhanen er i silumin med et keramisk element (som det var skrevet på emballagen). Det passede selvfølgelig ikke én til én og skulle modificeres. Basen til det andet rør var lavet af en konstruktionsplade (skåret fra en gammel vandhane), og bolte blev skruet i som tapper. Sådan blev den kollektive landbrugsstruktur. Hun stod på sin sædvanlige plads:
Adapterplade
Derefter skærer vi det overskydende af med en stiksav. De afmonterede også det nederste element på standardovnen og trimmede bunden af ovntruget. Sådan blev samlesættet:
Samlesæt
Derefter blev sneglene installeret på pladen, og Shumka blev limet for at forsegle den, da bredden af pladen er større end bredden af den flade del af komfurets krop:
Komfurmontage - ovenfra
Og set forfra:
Komfur - set forfra
Mens ovnen blev fjernet, satte de en Shumka på motorskjoldet bag ovnen. Der vil nok ikke være meget mening, men støjen forblev :). På dette billede er den modificerede vandhane allerede blevet installeret på sin oprindelige plads. Og der blev lavet to teknologiske huller i panelet foran skildpadden, så de øverste bolte, der fastgør gearkassen til motoren, kunne strammes ordentligt:
Støj bag komfuret.
Vi sætter den modificerede komfur på plads:
Brændeovnen er på plads
Men det viste sig, at sneglene ikke var placeret helt korrekt. De kan forstyrre dine fødder. Du bliver nødt til at fjerne den tilbage og dreje sneglene 45 grader mod motorrummet, især da der er plads der:
Sneglene skal strammes
Efter montering af sneglene i korrekt position det vil være muligt at installere et kabel til vandhanen, samle den elektriske del og forlænge glasblæseren.
Det endte med, at den parallelle installation af snegle ikke lykkedes. Snegle forstyrrede navigatørens ben:
Snegle forstyrrer navigatørens ben
Brændeovnen blev fjernet, sneglene blev skruet af, ovnlegemet blev sat på plads og sneglenes position var allerede markeret på plads. Piloten og navigatøren havde forskellige rotationsvinkler af sneglen på grund af forskydningen af ovnlegemet i forhold til UAZ's centrale akse. Efter de nye markeringer genborede vi hullerne i adapterpladen og satte sneglene på igen:
Ny position af komfursneglene.
Nu er ovnen tilbage på plads "som den var original." Det generer ikke længere mine ben:
Ny placering af snegle i kabinen
Og om Carlsons og radiatoren:
I lang tid ønskede de at amputere den store tyktflydende kobling og skifte til elektriske Carlsons. Desuden, når man overvinder vadesteder, er det nødvendigt at være i stand til at stoppe ventilatorerne for ikke at brække bladene af. Blæsere fra VAZ 2108 blev valgt som elektriske Carlsons. De besluttede straks at installere to for pålideligheden af designet og duplikeringen. Til at begynde med så monteringen sådan ud:
Prøver på Carlsons
Men sandheden om livet satte alt på sin plads. Da monteringen blev udført med husene, stod det klart, at sådan en ordning ikke ville fungere. Efter heftige diskussioner mellem piloten og navigatøren blev det besluttet at sammenlåse Kalson-kroppene på samme niveau og lave ører til radiatoren. Kroppene blev sat sammen med resten af den U-formede aluminiumsprofil. Desuden blev en stift skruet ind i den øverste for yderligere at fastgøre klemmen til ledningerne (vi vil gerne bringe den op):
Sammenkoblede Carlson-kroppe
Radiatorører i aluminium
For at forhindre Carlson-husene i at gnide radiatoren, blev de skarpe kanter af kufferterne dækket med et U-formet gummibånd:
Gummibånd på Carlsons krop
Så boltede de det hele sammen, og sådan ser radiatoren med Carlsons ud:
Samlet radiator
Dette design passer perfekt ind motorrum:
Vurdering 0,00Og sænkning af kassernes luge. Hvis bilen ikke løftes, og lugen ikke er sænket, passer strukturen ikke! Jeg havde brug for seriøst at omarbejde bunden af komfuret.
Advarsel fra S. Shelikhovsky
Strukturelt består ventilations- og varmeenheden (herefter benævnt brændeovnen) af to dele: øvre og nedre. Denne adskillelse er nødvendig for at lette installationen af brændeovnen på bilen.
I den øverste del er der to blæsere fra VAZ-2108, samt en øverste fordelerklap, som leder luft enten til radiatoren eller direkte ind i kabinen. Også i den øverste del er der reflekser til at blæse fører og passager, samt "udtag" til at blæse forruden.
I bunden er der en radiator AZLK-2141( Det er bedre at købe en iransk - de er lavet mere omhyggeligt, ifølge AZLK (Terra Incognito) omgår de mindre end vores, og ud af de 4 på mine biler lækkede ikke en eneste (vores 3 lækkede - de blev erstattet med iranske). Men du skal være mere forsigtig, når du køber - der er tyrkiske - de er tyndere og varmeoverførslen er tilsvarende mindre. Og de iranske har kun positive anmeldelser.) luft enten til fødderne eller for at blæse forruden eller for at opvarme fører og passager (overkrop).
Tegningerne viser (30-40 Kb): et sidebillede (med et snit), et billede indefra (med et snit langs sektion A-A), samt et udvendigt billede fra det indre. Alle dimensioner angivet på tegningerne er udvendige. Jeg anbefaler ikke at øge disse dimensioner, da der kan opstå vanskeligheder med at installere ovnen på bilen. Hvis de angivne mål overholdes, hæver ovnen sig uden yderligere operationer. Vægtykkelsen er cirka 5 mm.
Som ovnens styrkeramme brugte jeg en ramme nittet fra aluminiumshjørner. På tegningerne er hjørnerne vist med rødt. Efter at have lavet rammen blev hardboard nittet til den (eller krydsfiner). For at styrke sømmen mellem hardboardet og rammen påførte jeg klæbende fugemasse. Efter tildækning blev hardboardet imprægneret med vandtæt lak, ydersiden blev dækket af tæppe, og blæsernes hulrum blev dækket med polyethylenskum til varme- og støjisolering. Jeg vil give en omtrentlig liste over dele og værktøjer, der er nødvendige for at lave en komfur.
- varmeblæser VAZ-2108 - 2 stk.,
- radiator AZLK-2141 (det er bedre at tage en iransk) - 1 stk.,
- AZLK-2141 sidedeflektorer, højre - 2 stk., venstre - 2 stk.,
- komfurmodstand AZLK-2141 eller VAZ-2108 - 2 stk.,
- spjældkontrolkabler AZLK-2141 eller lignende - 4 stk.,
- metalplader (galvaniseret eller almindelig),
- aluminium hjørner 10x10, 25x25, 30x30, tykkelse 1,5 - 2 mm.,
- hardboard,
- tæppe,
- flydende negle af limforseglingsmiddel,
- nitter til en pistol med en diameter på 3,5 eller 4,0 mm og en længde på 6 og 8-10 mm.
- fastgørelsesanordninger (bolte, møtrikker, spændeskiver M4-M6).
Værktøj:
- bore med bor,
- kværn eller hacksav,
- metal saks,
- nittepistol.
Vi accepterer følgende konventionelle vilkår: forsiden af ovnen - den side af ovnen, der er tættest på motoren; bagside - den side af ovnen, der er rettet mod det indre. Ret og venstre side Brændeovnene er henholdsvis placeret i bilens kørselsretning.
Vi begynder at fremstille med rammen af den øverste del. Fra et 25x25 hjørne skærer vi 4 stykker af hver 190 mm ud. De vil danne de lodrette stolper af den øvre ramme. Vi forbinder højre og venstre side (parvis) i bunden med et 30x30 hjørne (hjørnet er placeret: en lodret opad, en vandret udad) og 175 mm lang (dette hjørne danner et plan til forbindelse til den nederste del, så den skal fastgøres mindst 3- 4 nitter). Højre og venstre del er fastgjort sammen nedefra med et 10x10 hjørne, 310 mm langt (siden er placeret lodret og vandret indad).
I en højde på 55 mm er højre og venstre del forbundet med et 25x25 hjørne (siden er lodret opad og indad). I samme højde fastgøres et 25x25 hjørne til siderne (siden lodret ned og vandret ud).
Dernæst skæres bunden af blæserhulrummet, der måler 405x175 mm ud af hardboard. Bunden skal stikke 45 mm ud til venstre for de centrale søjler og 50 mm til højre. Et vindue skal være markeret i bunden til indsættelse af ventilatorudløbet. Ventilatorer skal være placeret inde i kraftrammen.
Sidehulrummene (45 mm til venstre, 50 mm til højre) fungerer som luftkanaler og tåler ikke strømbelastninger. Bagvæggen af ventilatorhulrummet har dimensioner på 420x130 mm. Ventilatorhulrummets forvæg er T-formet og 310 mm bred ved 60 mm høj og 420 mm bred ved 130 mm høj (total højde 190). Hulrummets sidevægge har dimensioner på 175x130 mm. I hjørnerne fastgøres hardboard-pladerne ved hjælp af et 10x10 hjørne og nitter.
Hullerne skåret i bunden af blæserhulrummet til blæserluftkanalen skal omhyggeligt justeres rundt om perimeteren. Ventilatordysen skal passe tæt ind i dette vindue og uden deformation. Når du installerer blæseren, skal du afskære standard "ører" på monteringen, såvel som det lille "næb" på luftkanalklokken. (ellers bliver det svært at sætte blæseren ind i vinduet). Efter fastgørelse skal blæsernes hulrum være mættet med maling eller lak, belagt med fugemasse, undgå revner og lækager. Epoxyharpiks kan bruges til at øge strukturens stivhed. Hullerne til indsættelse af ventilatoren skal dækkes med polyethylenskum eller svampegummi på en sådan måde, at tætheden sikres. For at øge varme- og støjisoleringen bør du også dække blæsernes hulrum indefra med polyethylenskum 4-6 mm tykt, og udefra med et materiale såsom tæppe. Tjek igen, hvordan blæserne passer på plads. Ventilatorhuset skal sættes tæt ind mellem de lodrette vægge, og dysen skal passe tæt ind i hullet i bunden. I fremtiden vil ventilatorerne blive holdt på plads af en ramme lavet fra en 30x30 mm vinkel, der danner en øvre monteringsramme (som presses mod planet af bilens standard luftkanal). Vi vil konventionelt kalde det rum, hvor blæserdysen forlader ovenstående radiatorhulrum.
For at fordele luftstrømmen jævnt over køleren skal du fastgøre et skrå panel fra blæservinduet nærmest motoren til det forreste nederste hjørne af rammen. Det er tilrådeligt at fylde hulrummet mellem det skrå panel og den flade bund af blæserhulrummet med byggeskum.
Hvis et separat styresystem til ventilation og opvarmning bruges til føreren og passageren, skal ovenstående radiatorhulrum opdeles på midten af en skillevæg. Skillevæggen fastgøres til bunden af blæserhulrummet med hjørner eller limes med epoxylim.
Sidedelene af ovenstående radiatorhulrum skal være dækket af rektangulære hardboard-plader, men der skal først laves vinduer i dem for at rumme den elektriske blæsermodstand. Den skal placeres, så luftstrømmen fra ventilatoren konstant blæser den.
Dernæst skal du lave de øverste klapper. I ekstreme positioner fordeler spjældet luftstrømmen i to retninger: 1) hele lufttrykket går gennem radiatoren, 2) størstedelen, ca. 90% af luften, går opad for at blæse uden om radiatoren, og 10% går gennem radiatoren. I mellemstillinger ændrer dette forhold sig jævnt.På denne måde er det muligt at lede luft af forskellige temperaturer til benene og ansigtet - nedad er varmere, opad - køligere. Hvis denne driftstilstand for varmeren ikke er nødvendig, kan de øvre dæmpere elimineres ved at lukke bagvæggen af ovenstående radiatorhulrum. Spjældet er lavet af tin, og dets akse er lavet af en stålstang 3-4 mm tyk (jeg brugte en stang til det indvendige dørhåndtag fra en VAZ).
Venstre og højre klap er symmetriske. En omtrentlig spjældprofil er vist på tegningen (sidebillede). Udskæring A er lavet til at "passere" spjældet forbi blæsermodstanden, fremspring A-B går inde i blæserdysen, udskæring B er lavet lokalt ud fra følgende tilstand - i den øverste position skal denne del af spjældet hvile mod bunden af blæserhulrummet. Fremspringene C er beregnet til at lave "løkker" - de skal bøjes rundt om dæmperens akse og nittes i denne position. Spjældet skal rotere om sin akse frit og uden slør. Fremspring B er beregnet til fastgørelse af spjældstyrekabel. For at eliminere "ringningen" af spjældet, er det tilrådeligt at dække kanten af spjældet (eller dens helhed) med gummi.
Dernæst laves luftkanalerne i den øvre del - til deflektoren "til ansigtet" og sideudløbet til at blæse fronten eller sideglas. Jeg lavede dem af galvaniseret metalplade (jeg havde dette materiale ved hånden). De kan også være lavet af epoxyharpiks og glasfiber.
For at lave en luftkanal til ansigtet måler vi dimensionerne på AZLK-2141 deflektorboksen og laver en del af følgende type af metalplade (Fig.) Deflektorlegemet skal passe tæt ind i hullet. Deflektorkroppen har et spjæld, når den er lukket, omfordeles luften (strømmen "mod ansigtet" stopper og ledes til at blæse på glasset). For at undgå unødvendige fremspring bør indersiden af deflektorlegemet være let filet.
Dernæst skal du lave et sideudtag til at blæse glas. Jeg lavede det som følger: Jeg bøjede et firkantet "rør" fra tin, og vendte derefter dets kant under slangen med en tang til et rundt rør. Således fik vi en adapter fra et firkantet til et rundt tværsnit (til en standardslange til at blæse glas).
De to stykker sættes sammen ved hjælp af nitter og forbindes derefter til toppen af ovnen på samme måde. Revner og utætheder i samlinger skal belægges med klæbemiddel. Hvis det ønskes, kan den ydre overflade af luftkanalerne dækkes med tæppe.
I den forreste del af blæserhulrummet skal der være et hul til dræning af vand - for at gøre dette borer vi en kanal skråt på højre side og limer en slange med en diameter på 8-10 mm ind i den. Skær slangen ud af blæserhulrummet. Enden af slangen føres derefter ud i standardhullet i kroppen.
Dernæst fortsætter vi til fremstillingen af den nederste del af ovnen. For at gøre dette laver vi en ramme til radiatoren. Brændeovnens sidesektion viser profilen af den nederste del. For at gøre rammen nemmere brugte jeg et 25x25 mm hjørne, bøjet to steder. For at gøre dette, i en afstand af 60 mm fra kanten, laves et snit på en af siderne af hjørnet, og på dette sted opvarmes hjørnet til cirka 400 grader. Du kan overvåge opnåelsen af denne temperatur ved hjælp af en træpind (for eksempel en tændstik), som ved denne temperatur begynder at efterlade et mørkt mærke på metallet. Efter opvarmning til den specificerede temperatur skal hjørnet afkøles i koldt vand. I omkring en dag opnår materialet plasticitet, så bliver opvarmningsstedet solidt. Derefter i en afstand på 95 mm bøjes hjørnet igen og skæres af efter yderligere 120 mm. Sådan laves højre og venstre sidedel af rammen.
Dernæst skal du skære to stykker 180 mm lange fra hjørnet. De danner et forbindelsesplan med toppen af brændeovnen og er fastgjort vinkelret på 60 mm side af venstre og rigtige dele henholdsvis.
Dernæst skæres to stykker af hjørnet 118 mm af (total højde 60+60=120 - tykkelse af hjørnet 2 mm) Hjørnerne fastgøres sammen og danner en sideramme. Radiatoren skal passere frit på tværs af bredden mellem sidefinnerne. Billedet viser venstre side. Den højre er symmetrisk.
Dernæst måles radiatorens længde, og med en margin på 20 mm skæres to stykker fra et 10 * 10 mm hjørne. I mit tilfælde var størrelsen 310 mm. I en højde på 60 mm fra topplanet er højre og venstre del af rammen fastgjort sammen med disse hjørner. Hjørnerne er placeret "hylde" indad - det er på dem, at radiatoren vil "ligge".
De lodrette sidevægge er placeret "inde i" karmen, og afstanden på 25 mm mellem dem og yderdelen fyldes efterfølgende med skum og fungerer som støtteplatform for radiatortankene.
Dernæst fastgøres væggenes "udgange" med et hjørne. Bemærk venligst, at dens ender er skåret af på den ene side og bøjet ned. I fremtiden vil aksen for de nederste spjæld passere gennem dem.
Vi laver frontvæggen.
Fyld mellemrummet mellem sidevæggen og yderrammen med "skum". Efter hærdning jævnes overfladen med en kniv.
Dernæst dækker vi sidevæggene med tæppe, og vi glemmer ikke at lave huller til radiatorrørene.
Vi laver og skruer luftkanalen til fødderne af de bagerste passagerer. Det er et rektangulært blikrør, der måler 135*55 med en central skillevæg. Denne størrelse lavet til sideluftkanalslangen fra AZLK-2141.
Dernæst laver vi udtag i sidevæggene til opvarmning af sidevinduerne. Deres fremstilling ligner fremstillingen af rør til den øverste halvdel af ovnen.
Dernæst laver vi de nederste klapper. Hver af spjældene har en sektor i midten - den deler strømmene i to retninger - "mod fødderne tilbage" og "mod fødderne frem". For at reducere luftstrømstab er der lavet en halvcirkelformet "flow guide" på halvdelen af spjældet, der leder luft til fødderne af de forreste passagerer (henholdsvis de "ydre" halvdele af spjældene) Fremstillingsprocessen for de nederste spjæld svarer til fremstillingen af de øverste spjæld, kun spjældets kant er lige, uden vanskelige fremspring På siden (indvendig) af spjældet er der en bøjning ind i hullet, som styrekablet er sat ind i. Selve kablet passerer gennem "bunden", hvor dens skal er fastgjort.
Vi laver også deflektorhuset til fødderne på de forreste ryttere af blik (det højre er vist på billedet). Efter "filing" sættes AZLK 2141 deflektorlegemet i. På denne måde kan du rette luftstrømmen "mod fødderne" i den ønskede retning. Selve deflektorlegemet er fastgjort til brændeovnens krop med skruer, og danner yderligere et af støttepunkterne for brændeovnen.
Efter montering har den nederste del af ovnen følgende form: 
Dernæst lægger vi en tætning langs den centrale skillevæg og indsætter ovnens radiator. Derefter kombinerer vi de øvre og nedre dele af ovnen, justerer dem og borer 6 huller med en diameter på 7 mm (3 på hver side) i hjørnerne af "skilleplanet". Vi forsegler revnerne på radiatorens sider med et tætningsmiddel og samler ovnen.
Vi kontrollerer dens funktion - blæsningen, driften af dæmperne osv. Efter kontrol adskiller vi de øvre og nedre dele igen.
Derefter er der kun tilbage at indsætte to 30*30 hjørner langs den øverste kant af blæserhulrummet (fastgør dem til de lodrette hjørner med M6 bolte), fastgør dem med tværbjælker og marker huller til fastgørelse til kroppen. Jeg fastgjorde ovnen til standard "ører" ved hjælp af to skruer fra VAZ-2108 gelænderet (M6 skruer omkring 80 mm lange) til fastgørelse. Du skal sætte skiver under dem. Et "vindue" på ca. 100*125 mm er dannet på højre side af rammen. Det skal være dækket på toppen med et ark af fleksibelt materiale (for eksempel polyethylenskum), fastgjort på den ene side til rammens tværstykke. Således opnås en recirkulationsventil - når varmeren tændes ved fuld effekt, åbner denne ventil en smule, og luft fra kabinen suges delvist ind i ovnen, hvilket accelererer opvarmningen.
En tætning med en højde på 5-15 mm skal limes langs det øverste plan af monteringsrammen (afhængigt af fladheden af kropshylden til varmeren).
Den øverste del monteres først (glem ikke at kontrollere, at recirkulationsventilen åbner frit), derefter skubbes den nederste del ind fra siden til højre og fastgøres til den øverste.
Radiatoren er forbundet således: det forreste nederste rør er indløbet, det bagerste øverste rør er kølevæskeudløbet. For at tilslutte blæserne kan du bruge en standardvarmer sele AZLK-2141, eller lave den selv. Da varmeblæserne er betydeligt kraftigere end standardventilatorerne, er det tilrådeligt at give separat strøm til dem gennem en 30 A sikring og et relæ.
Det er praktisk at bruge betjeningsknapper fra VAZ-2105(07) som håndtag, der styrer dæmperne. Der er et ekstra håndtag der, og vi fjerner det bare...
 Set fra siden |
 Udsigt fra oven |
 Baggrundsbelysning |
 Luftstrøm bagfra |
Resultatet oversteg alle forventninger - med ventilation ved lav hastighed kan du slet ikke åbne vinduerne. Når blæseren er tændt "fuld", skaber det effekten af ingen forrude, når du kører med hastighed. I dette tilfælde kan luftstrømmen justeres i retning og intensitet. Passageren styrer sin egen side. For eksempel kan han kun tænde for varmen til sine fødder, og chaufføren kan tænde for varmen til sine fødder og blæse "koldt" i ansigtet, eller han kan slukke for passageren helt. Temperaturen på udstødningsluftstrømmen kan ikke tolereres af hånden, og selve motoren, på trods af en fungerende termostat på 80 grader, køler ned til 70...
Betjening afslørede én nuance - desværre strømningshastigheden for kølevæsken ind standardversion er ikke særlig stor, og AZLK-2141 radiatoren, som har en meget høj varmeoverførsel, køler den meget ved "output". Som følge heraf udnyttes brændeovnens muligheder ikke fuldt ud. For at eliminere dette er det tilrådeligt at installere en elektrisk pumpe fra Gazelle ind i varmeledningen. Du kan tænde den for at øge varmeoverførslen med en separat vippekontakt.
Ventilations- og varmesystemet til det indre af biler UAZ-31512, UAZ-31514, UAZ-31519 og UAZ Hunter er meget enkelt og primitivt både i design og i driftsprincippet. Varmeapparatet med sit enkleste luftfordelingssystem deltager samtidigt på en eller anden måde i både driften af varmesystemet og driften af UAZ indvendige ventilationssystem.
Standardvarmeren til UAZ-31512, UAZ-31514, UAZ-31519 og UAZ Hunter-biler er en ekstremt primitiv installation bestående af en kasse med dæmpere, som indeholder en radiator, en elektrisk motor med et pumpehjul og ekstra modstand.
Det enkle indgående luftfordelingssystem inkluderer et luftindtag med mekanisk styredrev, to blæserdyser til forruden, to korrugerede slanger og varmeboksklapper.
På UAZ Hunter-biler er der siden 2010 blevet tilføjet en plastikboks til varmeapparatets design, varenummer 3151-8101231, som er installeret mellem luftindtagsklappen og radiatoren og er designet til at opsamle og dræne regnvand, der kommer ind i varmeren, når luftindtagsklappen er åben.
Regnvand, der kommer ind gennem luftindsugningslugen ind i denne plastikboks, drænes ud gennem en gummislange, der passerer til skillevæggen i motorrummet inde i kabinen.
Og vand eller kondensat inde fra varmeren drænes gennem en anden gummislange placeret i den nederste del af dens krop og udledes også i motorrummet gennem et hul i dens skillevæg.
Installationen af en plastikboks 3151-8101231 reducerede kraftigt intensiteten af den modkørende luftstrøm, der kom ind i kabinen, når bilen var i bevægelse, og forværrede den naturlige ventilation, men regnvand kommer ikke længere på den varme radiator og danner ikke damp i kabinen, som sætter sig på glasset indefra. Derudover forhindrer denne boks det meste af støv, sand og snavs i at trænge direkte ind i varmeren og gennem den ind i det indre.
Ventilation af det indre af UAZ-31512, UAZ-31514, UAZ-31519 og UAZ Hunter biler.
Bilen har naturlig og forceret ventilation. Med naturlig ventilation kommer luft ind i kabinen gennem åbne roterende ventilationsåbninger eller dørvinduer. Mens køretøjet er i bevægelse, kommer den indkommende luftstrøm desuden ind i kabinen gennem et luftindtag installeret foran forruden. Luftindtaget åbnes af et håndtag monteret til venstre for varmeren.
På lukkede vinduer Og tvungen ventilation, luft pumpes ind i UAZ-interiøret af en elektrisk varmeblæser uden at opvarme den. Luften passerer gennem luftindtaget, den afbrudte varmekerne, ventilatoren og udgår til førerens og forsædepassagerens fodrum, samt centrale del salon til bagsæder. Derudover kommer luft ind i forrudens blæserdyser gennem bølgede plastikslanger.
Intensiteten af tvungen ventilation af kabinen med lukkede vinduer reguleres ved at tænde for varmerens elektriske motor til en af tilstandene samt ved at justere mængden af løft af luftindtagsklappens dæksel.
Praksis viser, at muligheder standard system Ventilationen med lukkede vinduer er meget begrænset, og den fungerer ikke effektivt; der er ingen normal luftcirkulation i kabinen, hvilket fører til konstant glas. Derfor, som alt andet i UAZ, er det ønskeligt at ændre ventilationssystemet på en eller anden måde; en af mulighederne for en sådan modifikation er diskuteret i.
Opvarmning af interiøret i UAZ-31512, UAZ-31514, UAZ-31519 og UAZ Hunter biler.
Det indre af UAZ opvarmes af opvarmet luft, der kommer ind i den på samme måde som med tvungen ventilation, men med varmeradiatoren tændt. For at regulere strømmen af varm væske fra motorens kølesystem til radiatoren skal du bruge en ventil, som er installeret på topstykket i biler med UMZ-417 og UMZ-421 motorer, eller placeret inde på frontpanelet på forreste passagerside, i biler med motor ZMZ-421. 409.
I UAZ Hunter-biler med en ZMZ-409-motor kan du installere et system til det for at forenkle proceduren til styring af varmehanen fjernbetjening. Flere detaljer om dette i en separat artikel.
Når kontrolventilen er åben, kommer væske fra motorens cylinderhoved ind i radiatoren og udledes derefter til vandpumpen og danner en lille cirkulationscirkel parallelt med hovedvæskestrømmen i systemet. Frisk luft udefra, gennem luftindtagslugen, passerer den ind i varmeboksen, derefter ved tyngdekraften, eller tvunget af en ventilator, gennem en varm radiator, kommer den ind i kabinen, allerede opvarmet.
Flyde termisk luft passerer gennem køleren, fordeles den til at blæse forruden, varme fødderne på føreren, forsædepassageren og gennem den centrale del af kabinen til bagsæderne. Luftstrømmen kan rettes fuldstændigt til at blæse forruden, hvortil du skal lukke fordækslet på varmeboksen og klapperne på de nederste luftfordelingskanaler.
Mængden og intensiteten af opvarmet luft, der kommer ind i kabinen, reguleres af åbningsstørrelsen på luftindtagsklappen og varmeblæserens rotationshastighed. Ved hjælp af varmemotorkontakten kan du vælge en af to driftstilstande - minimum eller maksimum blæserhastighed.
UAZ-kabinevarmeren fungerer kun effektivt, hvis væsketemperaturen i motorens kølesystem er mindst 80 grader. I den kolde årstid, for at øge temperaturen på kølevæsken, på en UAZ Hunter-bil er det tilrådeligt at installere et isolerende dæksel på radiatorforingen, og på UAZ-31512, UAZ-31514, UAZ-31519 biler er det tilrådeligt at regulere luftstrømmen ved hjælp af radiatorskodder.
Forfining og forbedring af designet af UAZ Hunter-varmeren, valg og udskiftning af elmotoren, sæsonbestemt vedligeholdelse af varmeren.
Som ethvert primitivt design skal standard UAZ Hunter-varmeren forbedres og nogle enkle ændringer for at forbedre driftseffektiviteten. En af mulige muligheder Sådanne ændringer såvel som sæsonbestemt vedligeholdelse af varmeapparatet og luftfordelingssystemet diskuteres mere detaljeret i et separat afsnit.
UAZ 469 er ligesom UAZ Hunter udstyret varmesystem, som ikke er i stand til at opvarme interiøret. Revnerne og den ubetydelige varmeisolering gør også UAZ Patriot kold.
Det rigtige valg
Om vinteren vil du have behagelig varme i kabinen
Installation bagpå de betragtede modeller er tilladt ekstra varmelegeme. Valget af komfur afhænger af de personlige præferencer, smag og økonomi hos ejeren af en UAZ 469 eller UAZ Hunter. Under alle omstændigheder ændres varmeapparatets konfiguration. Det kan tjene som:
- KITB.3221-8110010;
- varmelegeme NAMI-4 eller NAMI-7,
- komfur fra Zhiguli.
Automekanikere anbefaler at installere denne model varmeapparat NAMI-4, som vil arbejde videre gas brændstof. Der tages højde for, at brændeovnen uanset valget skal have en effekt på 2-4 kW. Fordelen ved et sådant system er autonom temperaturstyring i kabinen. Ulempe: kompliceret installation.
Før du begynder at tune UAZ Hunter, skal du tage højde for, at kranen også skal udskiftes. Dette skyldes dens ubekvemme placering og tendens til at lække. Den korrekte løsning i dette tilfælde er at indsætte en ny enhed i dette system. Vandhanen monteres tættere på ovnen.
Du skal installere hjørnehanen indeni, ellers kan den blive tilstoppet med snavs. I denne situation føres den ene armatur ind i kassen, og den anden er forbundet med et lignende radiatorelement. En vigtig pointe i denne sag er rigtige valg detaljer. Det anbefales at installere en justerbar hane.
Du kan give præference magnetventil fra BMW 5-serien. Den skal monteres i mellemrummet mellem brændeovnens udløbs- og indløbsrør. Denne del er ikke adskilt. For at modernisere det skal du bore 4 nitter i dækslet. I dette tilfælde vil du få en sammenfoldelig struktur, der vil være nem at rengøre. Skruer bruges til at samle det.
Hovedværker
Installation yderligere kilde varme
Inden du installerer NAMI-4-varmeren eller en anden model, afmonteres den gamle brændeovn. Hvis det er muligt eksisterende system opvarmningen forbedres ved at blæse sideruderne.
Til dette bruges en tee, fleksible ledninger og boremaskiner. I første omgang skal du lave huller i torpedoen ved at installere sideluftkanaler fra KAMAZ eller ZIL i dem.
Hvis en NAMI-4-varmer er installeret i en UAZ Hunter eller UAZ 469 som en ekstra komfur, er den tilsluttet som følger:
- Parallelt: motorblok - elektrisk pumpe - tee - kugleventiler - radiatorer - tee - motorpumpe. Det er nødvendigt at tage højde for, at hver radiator har sin egen varmeoverførsel og permeabilitet. Efter afslutning af demonteringsarbejdet justeres frostvæskens passage ved hjælp af vandhaner gennem varmeren. Dette trin giver dem mulighed for at blæse i samme retning.
- Sekventielt: motorblok - elektrisk pumpe - radiator - radiator - motorpumpe.
Når du udfører tuning, skal du huske, at den elektriske pumpe fungerer mere effektivt, når frostvæsken lægger et stærkt pres på den. Derfor skal det første element installeres efter motorblokken. For bedre opvarmning skal varm frostvæske gå til toppen af radiatoren, og den resterende væske skal komme ud fra bunden. Dette forklares med en ændring i densiteten af stoffet.
Til andre effektiv metode opvarmning af det indre af UAZ 469 er tuning af kølesystemet. Dens drift er designet på en sådan måde, at praktisk talt ingen varm kølevæske kommer ind i radiatoren. Til dette formål, en elektrisk ekstra pumpe. Til at begynde med forstår hun. Der bruges skruer i stedet for selvskærende skruer. Denne tuning hjælper med at slippe af med lækagen.
En ny struktur installeres før eller efter brændeovnen. Pumpen er fastgjort til UAZ Hunter-kroppen med 2 selvskærende skruer. Fra et elektrisk synspunkt fungerer denne enhed fra det øjeblik, spændingen påføres. Samtidig vil ventilen lukke ledningen. Automekanikere anbefaler at styre et moderne varmesystem ved hjælp af 2 kontakter:
- Den 1. er ansvarlig for at tænde for ventilen og levere spænding;
- Den 2. tænder for pumpen.
Dette kredsløb giver dig mulighed for at blokere utilsigtet aktivering af pumpen og lukket ventil. Hvis du installerer en turbine fra en Maza-varmer, har du brug for hjælp fra en specialist.
