Sådan spændes den forreste navmøtrik korrekt. Sådan beskytter du gevindforbindelser mod at løsne sig

Først om problemet generelt -

Nogle gange, for at skrue en stor møtrik af uden en passende skruenøgle, er det lettere at bruge det, du har ved hånden til dette formål, end at løbe rundt i butikken og lede efter en skruenøgle. Jeg bruger selv dette simple apparat, der griber og skruer eventuelle rør og store møtrikker af. Desuden er alt, hvad der skal til, et stykke profilrør 30-40 centimeter og en motorcykelkæde. En cykelcykel til små størrelser er også velegnet. Vi svejser kæden til røret med den ene ende, og kører den anden ende stramt rundt om møtrikken og kører den ind. Vi laver en fold, og "klemmen" strammes, og røret fungerer som en løftestang. Efter en justerbar skruenøgle og en gasnøgle er dette det vigtigste værktøj, og det er billigt - der er ingen andre steder at tage hen.

Nå, for et særligt tilfælde -

Jeg kan anbefale følgende.

Det bedste universelle værktøj til sådanne interessante steder er en blikkenslagernøgle med en selvklemmende bevægelig kæbe. Han er god til at komme til sådanne steder.

Du kan bøje kæberne på en tynd skruenøgle (der er sådanne i reservedelssæt til motorcykler, cykler og motorsave) ved at følge eksemplet vist på billedet nedenfor -

For en bestemt størrelse møtrik placeret i svært tilgængeligt sted, du kan lave et sådant "greb" fra en metalplade 4-5 mm tyk. på håndtaget og med en knop.

For det meste på spændemøtrikker på blandere er kanterne 32,36 eller 38 mm. Bilentusiaster kan have en navnøgle af denne størrelse; den vil også fungere godt til dette formål. Det ligner billedet nedenfor. På det samme billede fremhævede jeg området af nøglen, som kan tages som en idé til en hjemmelavet nøgle - svejs to stifter på et rør af passende størrelse, der vil hvile mod hjørnerne af møtrikkens kanter, og lav en knop nedefra.

At have identificeret sig korrekt med hvordan man spænder navmøtrikken og ved at stoppe i tide kan du undgå gevindsvigt og behovet for at udføre dyre reparationer, givet dagens priser på møtrikker. Håndværkere udfører dette arbejde ved hjælp af en speciel momentnøgle. Da hjullejet er et ret lunefuldt produkt og ikke altid er lige ved hånden ekstraudstyr, så er det meget vigtigt at kende svaret på dette spørgsmål. Før arbejdet gør det ikke ondt at bestemme, hvilken type det er installeret, for eksempel kan det være konisk eller rulle.

Funktioner ved tilspænding af navmøtrikken

Hverken forståelse med hvor svært at stramme hjulmøtrikker Det er bedre ikke at tage dette job. Hvis du spænder dem for meget, vil der opstå et sammenbrud, og hvis du ikke strammer dem, kan der opstå spinning, og sædet under lejet forringes. Enhver, der ikke er sikker på deres viden, kan bruge en springkantor, men du kan klare dig med flere på en enkel måde. Skraldedrivere kan oftest ikke yde tilstrækkelig kraft, og værktøjerne designet til dette er dyre.

For at forhindre skader og udføre arbejdet korrekt, til brydning Det anbefales at bruge et håndtag, der er en meter eller lidt længere. Hvis en fin gevindstigning på et bilnav kan kræve en kraft på 20 Nm, plus det vil være nødvendigt at dreje nøglen yderligere 90°, vil en sådan indsats i alt give et meget anstændigt tilspændingsmoment. Enhver, der husker fysik, kan lave en simpel beregning. For at gøre dette skal du kende din vægt og længden af ​​håndtaget. En værdi på 20 Nm er lig med en kraft på to kilogram med en håndtagslængde på en meter.

Så indsats Ved hvilket moment skal jeg spænde navmøtrikken?, afhænger af individuelle egenskaber køretøj. Momentanbefalinger for selv det samme leje varierer ofte. De afhænger af kvaliteten af ​​metallet i navene, styrken af ​​møtrikker, aksler og gevind. Normalt er 19-23 kgf/m nok. Hvis lejet svækkes, og spalten når 0,06-0,08 millimeter, vil dette væsentligt påvirke reduktionen af ​​levetiden for hele mekanismen.

Eksperter, der har arbejdet i bilværksteder i mange år, anbefaler at stramme navmøtrikkerne hver 15.-20.000 kilometer. I dette tilfælde vil det være nyttigt at løsne dem lidt med en eller to omgange. Det er bedst at få bilen hævet med donkraft. At implementere denne proces Mange råder til at bruge en rørnøgle, fordi den har tykke vægge og der er plads til en skruenøgle, og den er kraftigere. Takket være en speciel adapter kan du bruge et rør.

Moderne biler er udstyret med krympemøtrikker, der ikke skal låses. De har bælter, og de vil presse sig selv ind i rillerne på akslen. Du behøver ikke at lægge hele din hundrede kilo på nøglen; det er faktisk dobbelt så hårdt som nødvendigt. Ved med sikkerhed hvad er tilspændingsmomentet for navmøtrikken? du kan undgå at miste et hjul på vejen, før det banker på ved vending, og bilen kan flyve ned i en grøft.

Hvis du bemærker det forhjul Det hænger lidt – skuespillet skal helt klart udgå. I mange tilfælde er synderen for et løst hjul hjullejet. Problemet kan opdages, når du kører ud på en kantsten eller anden forhindring. Samtidig vil du føle en vis "tomhed i hjulet". Ganske ofte kan et problem med sløret løses ved at stramme hjullejet. På biler af den klassiske Zhiguli-familie er arbejdet med at stramme lejerne ekstremt enkelt. For at kontrollere sløret i lejerne er det nødvendigt at donkrafte hjulet, så det kommer op af jorden. Så skal du tage fat i den øverste og nederste kant af hjulet og svinge det. Hvis hjulet dingler i et lodret plan (op og ned), er disse sandsynligvis lejer. Hvis hjulet dingler langs en vandret akse, skal du være opmærksom på kugleleddene.
Så du har allerede selv besluttet, at lejerne skal strammes. Hvad skal du bruge til dette? - det absolutte minimum af værktøj: en 19 mm skruenøgle til at skrue hjulboltene af og en 27 mm fatning - dette er nødvendigt for at stramme justeringsmøtrikken. Du skal også bruge to hamre. Den ene er større og den anden er mindre. En ny vil komme til nytte shim samt en lige skruetrækker. Nu om alt i detaljer og i orden! Forhjulslejet justeres som følger.
1. Allerede i begyndelsen af ​​arbejdet er det nødvendigt at placere bilen på håndbremse og transmission. Placer sko under hjulene. Dette er nødvendigt, så bilen ikke hopper af donkraften, når den hænger.
2. Det andet trin er at forberede en skruenøgle til hjulboltene. På klassiske Lada modeller bruges en 19mm skruenøgle til dette.Den skal have et hoved, prøv ikke at fjerne hjulet med en skruenøgle! Brug denne nøgle til at løsne spændingen på hjulene – bilen står stadig med hjulet på jorden.
3. Efter at hjulboltene er løsnet, skal hjulet donkraftes. Vær opmærksom på overfladen, som donkraften hviler på. Det skal være glat og fast. Hvis jorden under bilen er blød, kan du bruge et bræt til at støtte donkraften. Når bilens hjul forlader jorden, bør du placere et reservedæk under den nederste arm på forhjulsophænget – for en sikkerheds skyld. Hvad hvis donkraften ikke holder - usandsynligt, men muligt.
4. Når hjulet er hængt, og der allerede er et reservehjul under den nederste arm, skal du skrue alle fire bolte på hjulet af og fjerne hjulet. Du vil se bremseskive, samt den såkaldte "hætte" af navet. Hætten skal fjernes. Det er trods alt under den, at justeringsmøtrikken er skjult. For at fjerne hætten skal du bruge en mellemstor lige skruetrækker og en hammer. Brug en skruetrækker til at hvile mod hætten, og slå den derefter ud med blide slag. Slagene skal være lette, og de skal påføres langs hele hættens omkreds.
5. Når du allerede har fjernet hætten, vil du nemt se møtrikken, det er den, der regulerer tilspændingen af ​​hjullejet. Meget opmærksomhed Vær opmærksom på "Tunion" - elementet, som møtrikken er skruet på. Tappen har to forsænkede kanaler, de tjener til at låse møtrikken. Flangen på en ny møtrik "drives" ind i disse kanaler - det er sådan låsningen udføres.
6. Den gamle møtrik skal skrues af. I dette tilfælde er det i mange tilfælde nødvendigt at rense den gamle tappkanal fra møtrikelementerne. Stykker af møtrikken kan være blevet tilbage i tappen efter den sidste låsning. Du kan bruge en lille skruetrækker til rengøring.
7. Den gamle møtrik skrues af. Og du begynder at stramme den nye møtrik. Det er i dette øjeblik, at forhjulslejet spændes. Du bør under ingen omstændigheder spænde møtrikken med al din magt! Mens du spænder møtrikken, skal du ryste hjulet i et lodret plan og dreje det. Hjulet skal ikke vakle, men det skal også dreje let. Hvis du spænder justeringsmøtrikken for meget, vil lejerne blive fastspændt og vil sandsynligvis snart svigte i denne position. En for løs tilspænding vil få hjulet til at blive løst. Justeringsmøtrikkens tilspændingsmoment er det vigtigste i hele operationen. Det er tilspændingen, der bestemmer, hvor længe lejet holder, og hvor godt det vil udføre sin funktion.
8. For at bestemme det tilspændingsmoment, ved hvilket hjulet ikke løsner sig og samtidig drejer let, bør du sætte det på navet kant med dækket og spænd det med to bolte. Mens du spænder justeringsmøtrikken, skal hjulet løsnes og drejes. Bestem det øjeblik, hvor hjulet er løst, og spænd derefter møtrikken lidt efter lidt. Stramningen skal stoppe, så snart hjulet holder op med at løsne sig; det er ikke nødvendigt at spænde møtrikken yderligere. Hjulet skal rotere let, men der bør ikke være nogen hjulsnak.
9. Når du finder den optimale position af møtrikken, vil det være nødvendigt at låse den. På trods af at møtrikken spændes ret stramt, kan den godt blive løs eller tværtimod spænde med tiden. Derfor bruges specielle flangemøtrikker til låsning.
Kraven udstanses med hammer, gennem skruetrækker, mejsel el modsatte side den anden hammer og presses ind i rillen på tappen. Det er bedre at udføre låsning med hjulet sænket til jorden. Hjulet, spændt med to bolte, skal sænkes fra donkraften. I dette tilfælde vil slagene fra hammeren blive overført til lejerne mindre kraftigt.
10. Møtrikhætten, der tidligere blev fjernet, skal renses for gammelt fedt, og nyt fedt skal hamres ind i det.
11. Efter låsning skal bilen hæves igen, skive og dæk skal fjernes, og navkapsel skal forsigtigt køres på plads med en hammer.
12. Så kan du sætte skiven på igen, spænde boltene, sænke hjulet og spænde det.
13. Når du kører ud på vejen efter arbejde, skal du være særlig opmærksom på lydene i bilen. Der skal ikke høres en tone fra lejet! Hvis lejet brummer, skal justeringsmøtrikken løsnes. I dette tilfælde skal du bruge en anden møtrik for at låse igen.
Arbejdet beskrevet ovenfor kan udføres af den mest almindelige bilentusiast. Forhjulslejet kan strammes inden for en time, du skal også have lyst til selv at løse problemet.

Et af de vigtigste elementer i en bils chassis er hjullejet, som sikrer ensartet, uhindret og lydløs rotation af hjulet. Hjullejet er en type rulleleje.

I øjeblikket er demonterbare og ikke-aftagelige nav-enheder installeret i biler. I det første tilfælde kan lejet udskiftes. I den anden er det nødvendigt at ændre hele navsamlingen. Ifølge upålidelige oplysninger er ikke-aftagelige dem mere sikre end sammenklappelige. Deres markedsværdi er dog flere gange højere. Vores huslåsesmede formår at skære forbindelseselementer ned med en slibemaskine og udskifte lejet i et ikke-adskilleligt nav.

Ikke-adskilleligt baghjulsnav

På køretøjer med et stykke, ikke-adskillelige enheder, er lejejustering ikke mulig.

Justeringsprocessen består i at etablere slør mellem navet og akselakslen, ved at presse den indre løbebane mod den ydre. De fleste biler med bagdrev, fås med enkeltrækkede rullelejer. Et par sådanne lejer er installeret i enheden, der er i stand til at modstå store radiale og aksiale belastninger. Maksimal belastning overføres til både den bageste og den forreste lejer ved kørsel på ujævne veje, hvilket fører til for tidlig teknisk slid på delen. En anden vigtig årsag til fejl er en pludselig ændring i temperaturen. For forebyggende formål, for og bag lejeenheder det er nødvendigt at inspicere hver tyve til tredive tusinde kilometer. Hvis din bil har enkeltrækkede lejer, skal de med jævne mellemrum smøres med specialfedt. smøremidler og vær særlig opmærksom på den aksiale afstand. Hvis der er monteret forseglede lejer, skal tætningerne kontrolleres. Hjullejefejl er et ret almindeligt problem. Det er godt, hvis sammenbruddet opdages i tide, det sker, at lejet falder fra hinanden høj hastighed, hvilket fører til blokering af hjulets rotation. Lejefejl skyldes ofte forkert justering. I tilfælde af påvisning fremmede lyde ledsaget af slag, når man rammer et bump eller hul, er det nødvendigt at udføre diagnostik og identificere fejlen. I mange tilfælde er synderen bag problemet hjullejet. Men ikke altid. Til selvdiagnose Brug en donkraft til at løfte hjulet, hvor lyden kommer fra. Tag fat i den øverste del med den ene hånd, den nederste del med den anden, og træk hjulet i et lodret plan. Hvis hjulet er løst, er det et leje eller et lavere kugleled. At tjekke kugleled Det er nødvendigt at løfte det lidt ved støtten med en anden donkraft. Rock hjulet, hvis spillet ikke forsvinder, så er det lejet. Ellers ligger problemet i kugleleddet. Før du beslutter dig for at udskifte lejet, kan du først justere det. Hvis det ikke hjælper, fortsæt med udskiftning.

Du kan tjekke lejet på et "jacked up" hjul.

Lejejustering kan udføres efter udskiftning eller når ovenstående symptomer opstår. Hvis hjullejet spændes for meget, vil hjulet blive meget varmt, og lejet vil blive ødelagt. Når overdreven stor modreaktion der er stor sandsynlighed for lejefejl og sæde. Minimal leg er tilladt. Løfte op hjullejer Det tager ikke meget tid og er ret nemt at gøre. Forberede minimum sæt værktøjer:

• sæt skruenøgler,
• Skruetrækker sæt,
• lithol,
• et par hamre
• justeringsskive,
• sæt hoveder,
• en ny møtrik (tag fra sættet eller køb separat),
• wd-40 (benzin kan bruges),
• Du kan bruge en momentnøgle til præcis justering.

Det er nødvendigt for at måle og regulere den kraft, der påføres ved tilspænding. Det er dog ikke alle, der har sådan et værktøj, da det er ret dyrt. I denne manual skal du spænde møtrikken med hånden, medmindre du har en momentnøgle.

Vejledning til selvspændende hjullejer.

1. Sæt bilen i fart eller håndbremse. Placer noget under hjulene, såsom stopklodser. Dette er nødvendigt for at forhindre bilen i at flyve af donkraften.
2. Tag ballonen fra sættet i bagagerummet (hvis der er en), og løsn boltene, der fastgør hjulet. Køretøjet må ikke hæves.
3. Forbered et sted at installere donkraften (fra sættet). Det skal være fast og jævnt. Du kan placere brædder under donkraften, hvis det er nødvendigt. Løft hjulet, indtil det ikke længere rører jorden. Placer en træblok under håndtaget for en sikkerheds skyld. Pludselig er donkraften upålidelig.
4. Skru boltene helt af og fjern hjulet.

   

5. Det næste trin er at fjerne metalhætten fra navet. For at gøre dette skal du bruge en flad skruetrækker fra sættet og en hammer. Placer en skruetrækker mellem hætten og navet, og fjern hætten med lette slag. Lav slag fra forskellige sider for at undgå at bide. Møtrikken til justering af lejet er placeret under hætten.

   

   Fjernelse af navkapsel

6. Fjern gammelt fedt fra hætten og møtrikken. Du vil se en låst møtrik skruet på akslen. Den bruges til at stramme og løsne lejet.

   

7. Den gamle møtrik skal skrues af. For at gøre dette skal du bruge hovedet fra sættet af den passende størrelse. Rengør tappen (den del af akslen, hvor møtrikken er skruet på) med benzin eller wd-40.

   

   Skru den gamle møtrik af

8. Skru en ny i stedet for den gamle møtrik. Monter hjulet igen. Stram først møtrikken helt, indtil hjulet let holder op med at dreje. Løsn derefter gradvist, rul og sving hjulet lodret, indtil det begynder at dreje frit. Spænd møtrikken langsomt og forsigtigt for ikke at rive den af. Spillet skal være minimalt, knap mærkbart. Stramningsprocessen er den vigtigste handling. Det er dette, der påvirker kvaliteten af ​​det udførte arbejde og levetiden for hjullejet.
9. Brug en hammer, mejsel eller skruetrækker til at låse møtrikken på begge sider, hvor der er riller på stiften. For at gøre dette skal du placere spidsen af ​​mejslen på møtrikkens krave og hamre den ind i rillen med et hammerslag. Dette er nødvendigt, for at møtrikken ikke ændrer position under drift, hvilket kan føre til, at lejet løsnes eller strammes.

   

   Du skal stramme møtrikken

10. Fyld låget med nyt smøremiddel og installer den på plads. Husk, at hvis det er forkert, ændres hjuljusteringen, hvilket resulterer i, at køretøjets køreegenskaber forringes, brændstof- og smøremiddelforbruget stiger, og dækkene slides hurtigt og ujævnt.

Den beskrevne proces kan tydeligt ses i følgende video: Husk at tjekke lejerne med jævne mellemrum. Dette sikrer din sikkerhed på vejene. Venlig hilsen PodshipnikTsentr.RU team Forfatter: elremont fra 26/06/2015

* møtrik/bolt klemmer *
Fikseringen af ​​møtrikken er meget vigtig i nogle tilfælde. Så jeg vil liste dig et par fikseringsmetoder og vise dig præcis, hvordan de bruges. Dette er ikke en komplet guide, der kan være flere metoder, men det er de fleste af de metoder, som jeg kender til.
*Låsemøtrik*
Den grundlæggende måde at sikre en standardmøtrik på er at skrue møtrikken på bolten og derefter spænde den til det specificerede drejningsmoment ved hjælp af en momentnøgle, men til denne demonstration vil vi bare stramme den i hånden, og du kan bruge en kontramøtrik.
Det vil sige, at låsemøtrikken er designet til at sikre møtrikken og forhindre den i at bevæge sig. Når du har spændt den første møtrik, vil den anden møtrik eller låsemøtrik blive placeret bag den første, og så spænder vi den. Dette vil forhindre møtrikken i at løsne sig. I ekstreme tilfælde, hvornår høj vibration, kan denne type nødder virkelig løsne sig. Dette sker ret ofte, når du bruger to almindelige møtrikker, selvom du kan købe en specialdesignet låsemøtrik som denne, der er lavet specielt til dette formål.
*gevindfikseringsmasse*
Du kan bruge et gevindlåsemiddel. Det er en meget flydende anaerob væske. Da det fortrænger luften omkring sig, bruges det faktisk som klæbemiddel. Du påfører det blot på trådene, hvor du vil have dem sikret. Så spænder du møtrikken... Spænd den og vent så til den tørrer, dette vil komprimere møtrikken og forhindre den i at bevæge sig. Gevindlåsemasse er en af ​​de mest almindelige måder at sikre en møtrik eller bolt på. Det er meget effektiv metode. Der er en hel del forskellige mærker af sammensatte tilgængelige, så du skal sikre dig, at det er det rigtige for dig. Nogle er så stærke, at du muligvis skal bruge en slagnøgle for at fjerne dem. Loctite er et meget almindeligt mærke. Jeg er sikker på, at de fleste har set det. Så dette er en hurtig og nem måde at sikre møtrikken på.
*Forårsskiver*
Der findes også fjederskiver, de er lavet af fjederstål, og de er designet således, at når man spænder møtrikken, er der en konstant belastning på den, som kan forhindre den i at skrue af. Typisk bruges en fjederskive sammen med en almindelig skive. Installer først den almindelige, og derefter fjederen. De bruger ikke altid en almindelig vaskemaskine, når de bruger en fjedervasker; det afhænger af den specifikke placering. Efter dette, fastgør møtrikken og spænd den til det specificerede drejningsmoment. Dette er en meget almindelig metode til at sikre gevind, men i ekstreme tilfælde kan forbindelsen ved høje vibrationer blive løs. Jeg har set det her fjederskive brød i flere dele, hvilket betød, at møtrikken nu kunne skrues af. Men i de fleste tilfælde lægger en sådan skive pres på møtrikken, hvilket gør det svært at skrue den af. Så når først alt er strammet, er det svært at skrue det af. Og det vil virke, men det vil det ikke perfekt mulighed på kraftig vibration, vibrationer svækker denne forbindelse.
*Tandskiver*
Tættede skiver kan bruges til at forhindre nogle møtrikker og bolte i at løsne sig, men de er heller ikke ideelle. Problemet er, at hvis du strammer dem for meget, kan det flade tænderne, og de bliver til sidst bare til almindelige skiver. Når de først er flade, er de stort set ubrugelige. Men du kan bruge dem under visse omstændigheder, de er meget populære i vaskemaskine fordi de er meget billige. Så du smider simpelthen skiven på, spænder møtrikken og spænder den til det specificerede moment ved hjælp af en momentnøgle. Det er vigtigt ikke at overspænde dem for ikke at flade skiven, ellers ender du med sådan noget. Det er som sagt meget billigt, så de bruges i rigtig mange vaskemaskiner og lignende. De kan forhindre møtrikker og bolte i at løsne sig, men dette er en lokal løsning.
*Selvlåsende møtrik*
Den selvlåsende møtrik har en nylonring i toppen, der griber fat i bolten, når du spænder den. Det vil sige, at du kan begynde at stramme ret nemt, ligesom en almindelig møtrik, men når du når nylon, så bliver det svært at stramme, skal du bruge et værktøj for at skrue møtrikken på bolten. Dette kan tage ret lang tid, for du bliver nødt til at dreje skruenøglen hele vejen, med en almindelig møtrik kan du bare skrue den ned ganske let i hånden. Så selvlåsende møtrikker er meget nyttige, de bruges mange steder, men de tager meget tid at dreje. Selvlåsende møtrikker er nyttige og du finder dem på alle maskiner, men de er ikke særlig velegnede til kritiske maskiner, da de kan løsnes ved vibrationer.
*Deformeret knude*
Nogle gange vil du ikke se en møtrik med skæve gevind på indersiden, den er faktisk kun lidt skæv, så det er ret nemt at få den på i starten, indtil du kommer til det skæve sted, og så griber den rigtig godt. Du skal så bruge en skruenøgle eller fatning for at kunne stramme møtrikken. Når de er strammet, holder alt meget godt, men under ekstreme forhold, igen med høje vibrationer, kan de blive løse.
*Nord skiver*
De er unikke ved, at de har knaster på forsiden af ​​skiverne. De skal placeres i par, sådan her. Det vil sige, at du sætter to ting sammen med knasterne udad og spænder bolten på dem. Du kan sætte en nød. Spænd til det specificerede moment. Når møtrikken er spændt, vil de to spændeskiver låse til hinanden, og samlingen vil være meget svær at fjerne. De er meget gode til vibrationer. Det er meget usandsynligt, at nogen af ​​disse skiver, hvis de er placeret korrekt, vil blive løse på grund af vibrationer.
* Slotsnød *
De bruges ofte i kritiske maskiner såsom fly. Om bord på flyet vil der, efter at det er strammet, blive trådt et stykke wire igennem det, og det forhindrer, at møtrikken nogensinde skrues af. Så for at bruge en af ​​disse skruer du den på bolten, spænder den til det specificerede moment eller så længe den strækker sig. Nu borer jeg igennem bolten med et lille bor. Men sådan en øvelse ville være bedre egnet til større møtrikker og bolte end dette. Det er rustfrit stål, så jeg vil arbejde forsigtigt og langsomt. Jeg kommer lidt mere glidecreme på boret. Når du har gjort det, kan du indsætte stiften og bøje den rundt og det vil forhindre møtrikken i at gå af, indtil du trækker stiften ud.
Jeg håber, at denne demo var nyttig for dig. Jeg har skitseret nogle af de metoder, du kan bruge til at forhindre møtrikker og bolte i at løsne sig af sig selv. Der er også afstandsstykker til skiver, som jeg ikke har, men det er en almindelig skive og flig, der bøjer og forhindrer møtrikken eller bolten i at løsne sig.
_