Эксплуатация автомобиля порой приносит владельцам различные сюрпризы, в том числе и неприятные. Из строя могут выходить устройства, о работоспособности которых мы даже не задумываемся. И купив дорогую иномарку, мы вовсе не избавляемся от проблем. В зону риска часто попадает генерирующее устройство. Зная, как проверить работу генератора своими силами, можно предотвратить капитальный ремонт.
О генераторе и проблемах
Генератор – один из сложнейших и чувствительных в плане ремонта агрегат на автомобиле. По этой причине надо своевременно уметь определять неисправности устройства, чтобы предотвратить выход его из строя.
В первую очередь генерирующее устройство выполняет функцию рекуперации напряжения. Это позволяет АКБ перебрасывать заботу об электросистеме автомобиля на него, и не садиться за 1-2 часа.
Внимание. Правильная эксплуатация аккумуляторной батареи априори подразумевает тандем с генератором. Если последний четко и беспроблемно функционирует, то и АКБ прослужит 5-6 лет, не меньше. Владельцу надо будет лишь несколько раз подзарядить батарею, и все.
Ген или ГУ может выходить из строя по ряду причин. Имея несложное строение, ведь представляет он собой, по сути, электродвигатель с большей генерацией напряжения, для несведущего в технике человека, агрегат может представлять сложность в наладке.
Одна из самых частых поломок ГУ, безусловно, связана с подшипниками. Они обеспечивают ротору устройства беспроблемное вращение. Когда они выходят из строя, то заклинивают, и перестает вращаться шток. Последствия следующие: рвет ремень или того хуже.
Вторая по распространенности проблема с ГУ, это сгорание обмотки на индукторе или статоре. Происходит это от влаги, которая попадает внутрь и разъедает все. Как известно, внутри используется медная проводка, слишком чувствительная к влаге.
Третья по распространенности причина – выход из строя щеток. Встречается проблема довольно часто у владельцев, активно эксплуатирующих машину (частые разъезды на дальние расстояния и т.п.). Щетки банально изнашиваются от длительного хождения по дорожкам.
Реле таблетки выходит из строя тоже часто. Оно выполняет в генераторе функцию защиты от перезарядки. Если реле выходит из строя, то ГУ начинает автоматически перезаряжать аккумулятор, тратить лишнюю энергию, что в итоге приводит к быстрой порче гена.
Простые способы диагностики
Существует целый ряд разнообразных методов, которые помогают определить конкретные неисправности генерирующего устройства. Рассмотрим для начала самые простые.
На иномарках, как правило, установлен бывает бортовой компьютер. Он следит за всей автомобильной системой, позволяет выявить слабые узлы и механизмы. Если такой БК в машине присутствует, то неполадки генератора можно увидеть в сообщениях, которые в течение нескольких секунд появляются на экране.
Код ошибки отправляется в автосервис или вбивается в специальную строку на сайтах определенных моделей авто, чтобы узнать конкретную причину неисправности. Все просто.
В некоторых случаях БК просто выдает сообщение: посетите диагностический центр. Естественно, тут следует не тянуть и ехать немедленно.
Если нет БК, то его заменит контрольная лампочка на приборной панели. Индикатор со значком АКБ светится только тогда, когда функцию обеспечения током выполняет одна лишь батарея. Как только мы заводим двигатель, лампочка тухнет, что свидетельствует о передаче функции обеспечения питания автоэлектросети генератору. Значок продолжает мигать, значит, с генератором не все в порядке.
Вот еще масса симптомов, указывающих на проблемы с генератором:
- Шумит ГУ при параллельном задействовании оптики, кондиционера и других электрических потребителей;
- Аккумулятор постоянно разряжается, хотя проверка его состояния дает положительный результат;
- При «прогазовке», когда включена передняя оптика, слышен сильный шум;
- Запах горелого в салоне часто свидетельствует о пробое генератора;
- После длительной поездки, преимущественно вечером, корпус генерирующего устройства становится очень горячим на ощупь;
- На ХХ агрегат издает посторонние шумы и гул;
- В процессе работы из генератора вылетают искры и заметны прочие световые эффекты.
Описанные выше способы проверки гена являются поверхностными. Они не дадут точных показаний, однако их вполне достаточно, чтобы посетить сервис обслуживания и узнать конкретную причину.
Видео о том, как проверить АКБ и генератор
Проверка измерителями
Как и говорилось выше, для проверки генерирующего устройства или ГУ используется либо мультиметр, либо вольтметр.
Таблетка
Для тестирования регулятора (таблетки), нужно будет вооружиться вольтметром, показывающим значения 0-15 В.
Вот как это делается:
- ДВС заранее прогревается на средних оборотах и с включенной оптикой (примерно 20 минут);
- Замеряется ток между клеммами массы ГУ и вывода «30».
Внимание. Нормальная величина тока должна равняться примерно 14 В (для «восьмерки»). Посмотреть рекомендуемые значения для каждого определенного автомобиля можно в технической документации.
Проверка регулируемого напряжения осуществляется так:
- Прибор подключается к выводам аккумулятора;
- Двигатель заводится и функционирует в нормальном режиме;
- Снимается показатель (он обязан быть таким же, как заводские данные).
Диодный мост
Чтобы проверить ВБ или диодный мост:
- Вольтметр ставится в режим измерения постоянного тока;
- Щупы подключаются к корпусу и выводу «30»;
- Снимается напряжение.
Внимание. Показания измерительного прибора обязаны быть равными половине ватта. Иначе, скорее всего, вышли из строя диоды.
Пробой на массу:
- Для проверки пробоя АКБ следует в обязательном порядке отключить;
- Дальше скинуть провод с генерирующего устройства, который идет на вывод «30»;
- Вольтметр подключается между выводом «30» и снятым проводом ГУ.
Внимание. Смотрим на показания: если напряжение выше 0,5мА, есть пробой в мосту или изоляции ВБ.
Проверка силы вольтажа отдачи:
- Берется спецзажим (идет как добавка к прибору-измерителю);
- Оцепить им провод, идущий к выводу «30»;
- Запустить мотор и оставить его работать на высоких оборотах;
- Снять напряжение с каждого включенного потребителя электросети автомобиля и записать сумму всех данных;
- Одновременно включить все потребители, снять напряжение.
Результат в обоих случаях не должен отличаться. Некоторые расхождения допускаются, но не более чем на 5А в меньшую сторону.
Мультиметр во время тестирования диодного моста можно установить и в режим звукового сигнала. Замер напряжения проводится, как и в вышеописанном случае, для каждого элемента по отдельности. Звук при этом должен идти только в одном направлении. Если звук слышится при обратных замерах или прямом измерении, диод неисправен.
Проверка ВО
Проверка возбуждения:
- Запускается мотор;
- Задаются высокие обороты;
- Измерительный щуп (зажим) цепляется за провод, который соединен с клеммой «67».
Показания тестомера должны соответствовать 3-7А. Таким образом, можно проверить только напряжение, достаточное для возбуждения.
Что касается тестирования ВО (обмотки):
- Снимаются щеткодержатель и таблетка;
- Зачищаются контакты;
- Визуально проверяется обмотка на обрывы и замыкание;
- Щупы измерительного прибора подключаются к контактам, снимается напряжение.
Внимание. Ток на выходах не должен быть выше или ниже значений 5-10 Ом.
Тестирование омметром проводится также следующим образом: один щуп на контакт, другой – на статор. В данном случае прибор должен показать бесконечность. Если нет – ВО замыкает на массу.
Статор
Проверяется следующим образом:
- Щупы прибора соединяются с выводом обмотки и корпусом;
- Снимаются показания.
Если показания тока не доходят до 50 килоом, то это доказательство статорного пробоя. Определить пробой элемента можно и визуально. Достаточно обратить внимание на прогары и иные заметные дефекты.
Более подробно о том, как проверить ген в видео
Проверяя работающий генератор, надо быть аккуратным и внимательным. Рукава и прочие детали одежды не должны свободно свисать, так как могут легко попасть в шкив и нанести опасную травму.
- Нельзя диагностировать агрегат, используя метод КЗ – другими словами, на искру;
- Запрещено соединять выход «30» с кузовом автомобиля;
- Проводить диагностику генератора следует с помощью измерительных приборов – вольтметра или амперметра;
- Если меняется проводка, обеспечивающая генератор током, то нужно подбирать кабеля штатного (аналогичного) сечения и размера;
- Перед тестированием генерирующего устройства, рекомендуется убедиться в работоспособности всех соединений, особенно уделяя внимание натяжению ремня.
Внимание. Правильно натянутый ремень прогибается не более чем на 10 мм, если на него оказывается усилие 10 кгс.
Видео о проверке генератора мультиметром
Проверить исправность ГУ можно разными способами. Главное – это делать периодически, чтобы предотвратить полный выход устройства из строя и не дать неисправности перейти на другие, более важные элементы автомобиля.
Любые сбои в работе, которые могут происходить в генераторе автомобиля, не редко приводят к дорогостоящему ремонту, если их вовремя не фиксировать и не устранять. Поэтому о том, как проверить генератор и правильно снять его , необходимо знать каждому автовладельцу.
Безусловно, при некоторых неисправностях, может генерироваться маленький заряд, который, в итоге, разрядит аккумулятор и автомобиль заглохнет, но это только один из вариантов! Достаточно распространены случаи, когда электрогенератор начинает выдавать повышенное напряжение, а это уже чревато серьёзными неприятностями, которые могут привести к повреждению всей электросети машины.
Что означает горящая лампочка аккумулятора на приборной панели?
Когда заводят автомобиль, то его приборная панель, на короткое время, подсвечивает все имеющиеся на ней значки, проверяя, таким образом, работу всех его систем. После того, как силовой агрегат запускается, эта подсветка, для большинства приборов, должна выключиться. Однако если этого не происходит, то с прибором или с работой автомобиля что-то не так ().
В нашем случае, нестандартно работающая лампа аккумулятора автомобиля, говорит о том, что его электрогенератор может работать неправильно.
Как проверить мощность электрогенератора
Проверить генератор автомобиля, мощность которого нестабильна, можно, выполнив два последовательных действия:
- Визуальная оценка работоспособности щёток генератора: целостность поверхности щёток не должна быть нарушена, они должны плавно двигаться, а их выступ не должен превышать 5 мм, меньше – может быть.
- Проверка напряжения на генераторе. Выполняется данная процедура мультиметром: «минус» нужно поднести к регулятору напряжения, а «плюс» – непосредственно к выходу. При подаче напряжения 13 Вольт, лампочка индикатора должна засветиться, если же напряжение увеличить до 15 Вольт, то лампочка погаснет. При повторной подаче 13 Вольт, лампочка опять должна засветиться.
Низкое напряжение, которое может выдавать генератор, может быть следствием следующих неисправностей:
- Плохо натянут ремень генератора (как натянуть ремень генератора);
- Вышла из строя электрическая цепь, обеспечивающая правильную работу генератора;
- Произошла поломка регулятора напряжения;
- Пришли в негодность щётки генератора (как заменить щетки генератора).
Видео: Как проверить мощность генератора
Как проверить обмотку электрогенератора
Проверить обмотку генератора, на обрывы и короткое замыкание на витках, можно с помощью мультиметра. Переключив прибор в режим измерения сопротивления, нужно подсоединить его к двум контактным кольцам, расположенным на электрогенераторе. В случае, если сопротивление будет 1,8-5 Ом, его считают нормой. При показаниях ниже 1,8 Ом, имеет место обмотки. При показаниях выше 5 Ом, имеет место обрыв обмотки.
Как проверить диодный мост генератора
Главная задача, которую решает диодная система генератора – это преобразование импульсов тока и последующая однополярная передача тока к АКБ. При поломке диода, ток через него начинает идти в обе стороны, либо вообще прекращается (см. видео "Как проверить диодный мост генератора" ниже) .
Поломка диода обычно происходит в двух случаях: бракованные контакты и попавшая в него влага.
Проверка на исправность этой детали выполняется также мультиметром, с предварительным демонтажем моста, осуществляемого по следующей схеме.
КАК СНЯТЬ ДИОДНЫЙ МОСТ
- Отключаем отрицательную клемму от АКБ, а также провода от кожуха, после чего провода полностью откручиваем;
- Снимаем резиновый колпачок, находящийся на проводах, откручиваем гайку, крепящую провода с генератором;
- Убираем фиксаторы и демонтируем пластиковый кожух;
- Отключаем крепление, удерживающее регулятор;
- Демонтируем проводную колодку и достаём регулятор напряжения со щетками;
- Откручиваем болты, удерживающие диодный мост;
- Отжимаем выводы, находящиеся на обмотке статора, отвинчиваем крепление, удерживающее конденсатор;
- Демонтируем диодный мост, открутив пару гаек с контактного болта. После этого снимаем с моста втулки, и демонтируем сам болт.
Выполняя установку моста, весь описанный ход действий, следует произвести наоборот.
ПРОВЕРКА НА ИСПРАВНОСТЬ ДИОДНОГО МОСТА
- Включаем на мультиметре режим «проверки диодов»;
- Щуп с «+» подводим к «+» или к «-» на выпрямителе, а «-» подводим к выводу фазы;
- Затем проделываем всё то же самое, но, поменяв местами щупы;
Если в показаниях мультиметра, при первом и втором замере, есть разница, то диодный мост исправен. Если же такой разницы нет, то диод перегорел.
Видео: Как проверить диодный мост генератора
Если видео не показывает, обновите страницу или
Как проверить подшипники генератора
Наиболее частой проблемой, становящейся причиной поломки генератора, является износ его подшипников. Обнаруживается эта неисправность достаточно просто: автомобиль начинает издавать свистящие или даже воющие звуки.
Единственным решением здесь является немедленная замена подшипников, в противном случае, они могут деформировать свои посадочные места, и тогда уже ремонт обойдётся гораздо дороже.
Таким образом, вопрос о том, как проверить генератор на стабильность работы, можно считать закрытым.
Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.
Что нужно проверять?
Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.
Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), - напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.
Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.
Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.
В полный комплекс проверок генератора входит:
- Проверка щеток и колец;
- Проверка диодного моста;
- Проверка регулятора напряжения;
- Проверка статора;
- Проверка ротора.
Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.
Процесс проверки щеток и контактных колец
Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.
Проверка моста диодов генератора
Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.
Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.
Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.
Как проверять регулятор напряжения
Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).
Проверка статора генератора авто
Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.
Как проверить ротор автомобильного генератора
Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).
Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел - заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.
Выход из строя генератора влечет за собой и прочие неисправности автомобильных систем. Поэтому следует время от времени диагностировать генератор, а, в случае обнаружения неполадок, срочно проводить его ремонт. Перед тем, как проверить, работает ли генератор, следует узнать об основных симптомах его поломки.
Основные признаки неисправного генератора
Первыми сигналами неисправного автомобильного генератора выступают такие признаки, как:
- горение или мерцание красной информативной лампочки на автомобильной панели в виде аккумулятора говорит о слабом напряжении, выдаваемом генератором;
- постоянная разрядка аккумулятора;
- при работающим двигателе нестабильное функционирование электрооборудования автомобиля, а именно: осветительных приборов, мультимедийных систем и систем поддержания микроклимата;
- наличие запаха жженой электропроводки;
- нагрев подшипников генератора;
- свист, гул или шелест, исходящие из генератора.
Наличие таких признаков является серьезным поводом проверить, работает ли генератор на машине. Сделать это можно своими руками.
Виды неисправности генератора
Неисправности генератора, которые можно определить самостоятельно, могут быть электрические или механические:
- неисправность регулятора напряжения;
- выход из строя диодного моста;
- замыкание обмоток статора или ротора;
- подклинивание подшипников;
- износ щеток реле регулятора.
Диагностика регулятора напряжения
Для стабилизации вырабатываемого генератором напряжения и зарядки аккумулятора используют регулятор напряжения.
Неисправность реле определяется путем проверки на предмет зарядки аккумулятора. Для этого необходимо подсоединить вольтметр к клеммам АКБ на автомобиле с неработающим двигателем, при этом напряжение должно быть 12-12,8 В. Далее необходимо завести двигатель, показания вольтметра, в зависимости от модели автомобиля, должны возрасти до 13,5-15,5 В (точное значение этой величины необходимо уточнить в руководстве по эксплуатации автомобиля). Если показания вольтметра и эталонные значения совпадают, то реле регулятора не нуждается в ремонте. Любое отклонение в ту или иную сторону — сигнал о неисправности.
Проверка диодного моста генератора
Диодный мост — это преобразователь переменного тока, вырабатываемого генератором, который, как правило, изготовлен из трех «положительных» и трех «отрицательных» полупроводниковых диодов, каждые из которых пропускают ток только в определенном направлении.
Для проверки диодного моста без его демонтажа необходимо отключить минусовую клемму от аккумулятора и отсоединить провода от реле регулятора и выпрямителя.
Проверка диодного моста осуществляется с применением омметра. Для тестирования на короткое замыкание нужно красный (положительный) щуп омметра присоединить к положительному контакту моста генератора (вывод «30»), а минусовой — к его корпусу. На рабочем выпрямителе показания омметра будут стремиться к максимуму, а показания в несколько Ом говорят о неисправности диодного моста.
Для диагностики выпрямителя на пробой необходимо выполнить две операции: с диодами положительными и отрицательными. Подсоединяем плюсовой щуп к выводу «30», а минусовой — к болтам крепежа моста. Если сопротивление максимальное, то диоды исправные, в противном случае они пробиты.
С отрицательными диодами действуем иным способом: положительный (красный) щуп подсоединяем к месту крепежа выпрямителя, а отрицательный (черный) — помещаем на корпус генератора. При максимальном сопротивлении омметра отрицательные диоды исправны.
Проверка обмотки ротора
Для проверки обмотки ротора необходимо снять генератор с автомобиля и разобрать его, при этом нужно извлечь ротор. На валу ротора находятся два контактных кольца, к которым нужно присоединить щупы омметра. Если показания прибора соответствуют 2-5 Ом, то это говорит об исправности ротора. Более высокие показания прибора говорят о недостаточном контакте колец. Если сопротивление минимальное, то обмотка ротора имеет межвитковый пробой.
Проверка обмоток статора генератора
Перед проверкой обмоток статора необходимо отсоединить их выводы от диодного моста. После этого щупами омметра нужно «прозвонить» каждую обмотку. Если сопротивление составляет около 0,2 Ом, то обмотка находится в исправном состоянии. После проверки каждой обмотки необходимо произвести измерение сопротивления между любой обмоткой и основным выводом (нулем) статора, при показании омметра более 0,3 Ом данная обмотка исправна.
Проверка подшипников генератора
Для проверки подшипников нужно снять ремень генератора и провернуть рукой его вал. При легком вращении вала и отсутствии люфта замена подшипников не требуется. Если вращение происходит с усилием или присутствует люфт, то необходима срочная замена подшипников генератора, в противном случае он может заклинить, что повлечет непредвиденные расходы.
Правильно работающий аккумулятор обеспечит запуск двигателя практически в любых температурных условиях. От качества АКБ во многом зависит и стабильная работа электросистемы в целом, поэтому напряжение зарядки автомобильного аккумулятора от генератора должно поступать непрерывно, чтобы в полной мере зарядить батарею без привлечения внешних устройств.
В противном случае придется толкать автомобиль каждый раз, когда нужно завести мотор или нужно будет часто менять аккумуляторы, при некорректно работающем генераторе.
- выработка эксплуатационного ресурса батареи (происходит при длительной или неправильной эксплуатации при разрушении свинцовых пластин);
- оборудование имеет электроутечки, обеспечивающие быстрый разряд батареи во время стоянки;
- зарядка аккумулятора от генератора автомобиля осуществляется с перебоями либо происходит не соответствующим образом.
В первом случае достаточно заменить батарею на новую, чтобы устранить неисправность. При покупке нужно выбирать электроприбор соответствующей емкости. Во второй ситуации понадобится вывить проблему с проводкой или дополнительным расходом напряжения. Для этого поочередно откидывают потребителей, а в это время проводят замер с помощью мультиметра. Способ помогает определить проблему в утечке тока.
Для решения третьей проблемы осуществляется контроль работоспособности генератора. Перед тем, как проверить зарядку аккумулятора от генератора, тестируем степень натяга ремня и возможное его проскальзывание на шкивах.
Если нет возможности или умения выполнить процедуры самостоятельно, то машину отгоняют в автосервис. Диагностика таких проблем не занимает много времени у специалистов , так как чаще всего выявляются типичные поломки.
Самостоятельная диагностика зарядки
Для тех, кто не знает, как проверить зарядку генератора, подскажем простой способ. При диагностике понадобится цифровой мультиметр с режимом вольтметра. Тестер переключается в диапазон до 24 В. Контроль осуществляется через выдаваемое напряжение аккумуляторной батареи. Если оно находится в пределах нормы, значит, процесс идет правильно.
Соединяем контакты от мультиметра с соответствующими контактами АКБ при заведенном двигателе. Показания на дисплее должны быть в пределах 13,7…14,4 В . Допускаются погрешности 0,1…0,2 В во время замера. Если заряд окажется меньше, то это является в большей степени свидетельством нестабильной работы генератора.
Нужно знать, что регулярный недозаряд приводит к ухудшению характеристик батареи, а скором времени и к полному выходу прибора из строя.
Для проверки способности генератора к зарядке необходимо нажать на педаль акселератора примерно до 2000 об/мин, одновременно контролируем показания вольтметра. Когда данные находятся в рабочем диапазоне немного колеблясь, то это говорит о правильной работе генератора. Если значения существенно понижаются ниже минимума или стоят примерно на месте, то генератор – не в порядке.
Особенно заметными проблемы с электрикой в зимний период, когда большое количество потребителей, таких как освещение, электроподогрев салона и сиденья часто включено одновременно. Ведь даже во время работы машины на холостых оборотах мощности мотора не хватает для всех потребителей. Данная ситуация актуальна для крупных городов с их пробками.
При заведенном двигателе стоит прислушаться к звуку работы генератора. Он не должен пищать, а также выдавать гул от проблемного подшипника.
На заглушенном автомобиле также проводятся измерения напряжения аккумулятора. Данные в спокойном состоянии при нормальных температурных условиях должны быть не ниже 12,6 В. Слишком низкие параметры негативно повлияют на работу при старте автомобиля.
В некоторых случаях достаточно проводить периодическую подзарядку от внешнего источника, чтобы обеспечить удовлетворительный заряд АКБ. Делается подобная процедура как со снятием батареи, так и без снятия.
Для проведения более тщательной проверки понадобится демонтаж генератора. При такой проверке осуществляется контроль обмотки ротора, данные его проверки должны быть в пределах 2,3…5,1 Ом. На выводах обмотки статора рабочие показания должны быть на уровне 0,2 Ом.
Заключение
Все проверки заряда генератора без разборки занимают считанные минуты. Желательно их проводить регулярно особенно со слабым аккумулятором, чтобы проблема не застала водителя в пути. Достаточно иметь в автомобиле мультиметр, а диагностику проводить в помещении или при сухой теплой погоде.
