Повышаем вольтаж: проводка Ява с деталями ИЖ

Ответить

Начало формы

Конец формы

Сообщений: 3 Страница 1 из 1

Переделка 6В электрооборудования Явы в 12В

Переделка электрооборудования Явы В нашем журнале не раз шла речь о недостатках электропитания мотоцикла ЯВА-634, выпускавшегося до 1985 года. При малых оборотах коленчатого вала (до 1800 в минуту) 6-вольтовый генератор не вырабатывает энергию, и все потребители в это время питаются от аккумулятора. Если включено освещение и фара, батарея быстро разряжается, что при многократных циклах приводит к выходу ее из строя. Единственная мера, позволяющая избежать этой неприятности, - поддерживать средние обороты даже на плохой дороге или остановках у перекрестков. Ясно, что это доставляет большие неудобства, особенно жителям сельской местности. В выпускаемой ныне ЯВЕ модели «638» применена 12-вольтовая система электрооборудования (ее описание и схема приведены в № 6 за 1987 год), где более совершенный и мощный генератор начинает работать уже при 1000 об/мин. Понятно, что многие владельцы старой модели хотят перейти на новое электрооборудование, но встречают препятствие: основной прибор - генератор имеет иные присоединительные и габаритные размеры. Студент из уральского города Курган Д. КУЗНЕЦОВ преодолел эту трудность и успешно переоборудовал свою машину. Через московскую спецбазу Роспосылторга, адрес которой указан в инструкции, прилагаемой к мотоциклу, я получил генератор (12 В, 210 Вт), аккумуляторную батарею (12 В, 5 А*ч) «Трепча». Выбор объясняется тем, что отечественную батарею 6 МТС-9 разместить в тесном подседельном отсеке без переделки нельзя. Приобрел также выпрямитель, две катушки зажигания, реле указателей поворота. Поскольку «родные» (модели «638») регулятор напряжения и реле контрольной лампы найти не удалось, я купил реле РР330 от мотоцикла «Урал», учитывая, что разница в мощности генератора у ЯВЫ и «Урала» невелика - 210 и 200 Вт соответственно. Суть переделки в следующем. Механическая часть. Из стали любой марки делаем переходные фланец (рис. 1) и конус (рис. 2). При разметке фланца пользуемся в качестве шаблона статором генератора, а конуса - ротором. Кроме того, необходимо, собрав статор с фланцем, пропилить в них круглым напильником небольшое углубление под винт, крепящий правую крышку картера. Переходной фланец устанавливаем вместо старого 6-вольтового генератора в расточку картера и крепим двумя винтами М6 X 30. Затем на цапфу коленчатого вала надеваем переходной конус и ротор генератора. Статор крепим четырьмя винтами М6 X 10 к переходному фланцу. Чтобы не повредить щетки при монтаже новых деталей, их лучше временно снять с генератора.

Рис. 1. Переходной фланец.

Рис. 2. Переходной конус. Поскольку новый генератор больше по размерам, надо обработать (лучше на вертикально-фрезерном станке, но можно и вручную) правую крышку картера, сняв часть перегородки. Чтобы не повредить крышку на станке, предварительно вставляем распорку, как показано на рис. 3. Кроме того, из подходящего материала - пластмассы, картона и т. п. делаем дистанционную прокладку под крышку толщиной 4 мм, пользуясь правой крышкой картера в качестве шаблона.

Рис. 3. Крышка картера: 1 - распорка; 2 - дистанционная прокладка; 3 - перегородка. Чтобы защитить генератор от пыли и грязи, вклеиваем резиновую перегородку. Для нее и прокладки используем эпоксидный клей. Надо еще исключить задевание тормозной педали о «расширившийся» теперь двигатель, - сняв педаль и вал тормоза, укоротить на 4 мм или изготовить новую распорную втулку 5 (рис. 4) и выточить втулку 7 длиной 4 мм. После сборки согласно рисунку педаль окажется смещенной вправо.

Рис. 4. Привод ножного тормоза: 1 - тормозной рычаг; 2 - регулировочный винт; 3 - фетровое кольцо; 4 - рама мотоцикла; 5 - распорная втулка; 6 - вал тормозной педали; 7 - дополнительная распорная втулка; 8 - тормозная педаль. Электрическая часть. Для переделки электропроводки нужно запастись штеккерами шириной 6.3 мм и цветными автомобильными электоопроводами. Если используем приборы от модели «638», соединяем их по «родной» схеме, опубликованной в «За рулем» (1987, № 6). Когда же применяется реле-регулятор РР330 (от «Урала» или другой 12-вольтовый с такими же выводами), тс проводку выполняем, как указано на рис. 5. В любом случае придется изменить схему подсоединения контрольных ламп нейтрали и работы генератора. Для этого необходимо удалить перемычку, соединяющую эти лампы.

Рис. 5. Схема системы энергоснабжения: 1 - катушки зажигания; 2 - выключатель стоп-сигнала; 3 - генератор; 4 - выпрямитель; 5 - аккумуляторная батарея; 6 - предохранитель; 7 - реле-регулятор; 8 - включатель лампы нейтральной передачи; 9 - лампа нейтральной передачи; 10 - контрольная лампа работы генератора. Далее. Синий провод, идущий от контакта «54» замка зажигания, подсоединяем к контрольной лампе нейтрали. Контрольную лампу генератора подсоединяем дополнительным проводом к корпусу. Чтобы обеспечить надежную «массу» у ламп подсветки тахометра и спидометра, надо проложить еще один «минусовый» провод, как это сделано у ЯВЫ модели «638» (см. названную схему d журнале). Дополнительный провод от выключателя стоп-сигнала подсоединяем к контакту «ВЗ» реле РР330, привод от контакта DF обмотки возбуждения генератора - к контакту «Ш». Синий провод от контрольной лампы генератора подключаем к контакту «ЛК». Контакт «86» генератора соединяем с контактом «~» на реле. Целесообразно сразу установить выключатель с «массы» на «минусовом» проводе, идущем от аккумуляторной батареи к раме мотоцикла. Что касается фары, то в ней для подсоединения новой лампы нужно заменить узкие штеккеры на широкие от любой мотоциклетной или современной автомобильной фары, где стоит лампа 45/40 Вт. Провода от катушек зажигания можно использовать старые, разогнув лишь чуть-чуть их штеккерные наконечники. Реле-регулятор РР330 и выпрямитель я установил в подседельном отсеке. Замена 6-вольтовых на 12-вольтовые катушки зажигания, лампочек, реле указателей поворота и звукового сигнала трудностей не вызывает. Подобным образом я переделал свою ЯВУ модели 634-7-00 в 1985 году, а затем по моим чертежам было переделано еще две машины.

Источник: http://roker.kiev.ua/techinfo/jawa/pere ... -yave.html

Я люблю катацо (с) Тайм-Аут

S@mson

ВелоВладелец

Сообщения: 4117

Откуда: Фастов и редко Киефф

Вернуться к началу

Re: Переделка 6В электрооборудования Явы в 12В

В силу разных причин вы можете быть обладателем легендарной Явы – это мотоцикл вашего отца, старшего брата или вы просто купили легендарный транспорт по случаю. Но вот незадача – мотоцикл зачастую далек от идеального состояния, к примеру, вас может огорчить такая неприятность, как расслоившаяся от старости проводка Ява наверняка хранилась в неотапливаемом сарае или гараже, а нового комплекта в вашем городе не найти.

Что самое обидное — работы по замене большинства деталей и узлов достаточно просты , но отсутствие запчастей обездвиживает ваше транспортное средство на неопределенный срок. Мало того, цена деталей с каждым годом имеет свойство расти, что вынуждает проявлять умелые руки и смекалку. Зато результат оправдывает все ожидания.

ИЖ в качестве донора запчастей

Рассмотрим, к примеру, переход с 6 вольт на 12-ти вольтовую схему электрооборудования, причем, детали для такой переделки мы позаимствуем от мотоцикла ИЖ – благо их достаточно много продается на постсоветском пространстве.

Обратите внимание! Производитель мотоциклов JAWA сам изменил вольтаж на следующих своих моделях. Об этом более подробно в публикации о и 638. И логичнее было бы использовать оригинальные детали, но, как говорилось выше – отсутствие запчастей и их заоблачная цена не дают такой возможности.

Проводка на Яву при этом останется прежней – если ее состояние удовлетворительное, а вот лампы и катушку придется заменить. Но зато вы получите более мощную систему, что отразится на всех характеристиках мотоцикла.

Совет! Если решились на подобную переделку – вам потребуется и схема проводки Ява 12 В, представленная выше в большом разрешении (1000х700)

Причины переделки:

Устранение слабого света фары – явление, свойственное всем Явам с 6В оборудованием;
Устранение недозарядки аккумулятора при продолжительной езде с малыми оборотами;
Поломки и отказы вследствие износа родных 6V деталей;
Отсутствие возможности приобретения оригинальных узлов и расходных материалов;

Что берем у отечественного мотопрома

Обратите внимание! 12-вольтовые узлы ИЖа довольно легко приспособить к 634-му мотору своими руками. Именно поэтому данную переделку и стоит рассматривать в качестве рабочего варианта.

Фактически от ИЖа нам потребуется минимальный набор деталей:

реле-регулятор, обозначен на фото ниже под №1;
ротор генератора (под №2);
обмотки статора (под №3);
подающий провод к замку зажигания на клемму 54 (под №4).

Справочно: также на схеме инсталляции «ижевских» деталей в электросхему Явы обозначена маркировка клемм блоке реле-регулятора (с Х1 по Х8).

Заказные детали

Без помощи токаря не обойтись. А раз так, то начните с его поиска по знакомым или по газетным объявлениям.

Ему вы закажете:

Переходную шайбу (планшайбу) для установки генератора;
Доработку статора – обращенную к коленвалу сторону придется укорачивать;
Проточку посадочного места.

Обратите внимание! Дорабатывать в гаражных условиях статор не следует, т.к. точно выдержать посадочный диаметр будет сложно. И в дальнейшем, после сборки ротор наверняка будет задевать за катушки статора, что приведет к их повышенному износу.

На видео ниже демонстрируется работа мотоцикла Ява с генератором от ИЖ на 12 вольт.

Именно такой результат и получится, если придерживаться предлагаемой процедуры модернизации вашей Явы.

Работы по переделке

Приступаем к непосредственной работе на Яве.

Инструкция по переделке будет следующей:

Прикручиваем планшайбу болтами М6. Используем только с утапливаемыми заподлицо головками, поскольку обычные болты будут мешать работе ротора.

Устанавливаем ротор и проверяем его вращение. Он должен свободно и без люфтов прокручиваться на оси.

Зажимаем его вместе с фланцем под модулятор с помощью болта.
Монтируем статор. Вначале выводим клемму центра обмоток статора – она потребуется для реле контрольной лампы работы генератора.

Обратите внимание! Использование деталей от ВАЗ практикуется и в переделках на автомобилях других отечественных марок. В частности построена с использованием коммутатора от ВАЗ 2108.

Вот добрался я наконец то до двигателя, как известно в 634 Jawa основная проблема это генератор, он 6 вольтовый, как бы генератор то и не проблема, он есть и рабочий, а вот 6 вольтового оборудования сейчас на рынке не найти, а если и есть то стоит оно дороже чем 12-ти вольтовое.
Соответственно напрашивается модификация. Выбор стоял между тремя генераторами, :

Генератором от Jawa 368
Генератором на постоянных магнитах от мотоцикла минск
И генератором от мотоцикла ИЖ

От генератора Jawa 368 пришлось отказаться в силу его дороговизны даже Б.У. стоит он не дешево, и найти его довольно сложно, мне по крайней мере не удалось. хотя по характеристикам он лучший из всех.

Я уже всерьез начал задумываться над установкой генератора от мотоцикла Минск, он обещает сразу несколько преимуществ.

Отсутствие аккумулятора что упрощает эксплуатацию и обслуживание.
Полное отсутствие трущихся, а значит подлежащих периодической замене деталей.
Ну и конечно бесконтактную систему зажигания (БСЗ) в комплекте.

Цена этого генератора также вполне приемлема, даже купить новый в магазине вполне реально, но я все же решил не торопится и поискать Б.У.
Да вот незадача, в процессе своих поисков наткнулся на генератор от ИЖ Юпитер, причем по бросовой цене, за которую никакой другой генератор не купишь (примерно 4 $). Ну как я мог его не купить? Продавец уверял что снимал с рабочего мотоцикла. да и с виду никаких повреждений на нем не было, никаких почерневших проводов, ни каких следов замены контактных колец на роторе, хотя выглядел он почти как новый. В общем мой выбор остановился на генераторе от ИЖ.

И так генератор выбран его основные преимущества:

распостранённость и доступность по цене
достаточная мощность: 140 Вт(10 А) при 2100 об/мин, (часть генераторов: 100 Вт (8 А) при 2100 об/мин)
наличие аккумулятора: гарантировонный пробег пр.300 км при выходе из строя электрических узлов генератора (при исправной системе зажигания)
возможность подключения доп. потребителей напр. через гнездо прикуривателя
«агрегатируемость» с распостранёнными и надёжными автомобильными агрегатами
якорь устанавливается без переделок (у 638-го якоря больше конус — требуется точёная конусная деталь)
предельно надёжный щёточный узел (самое слабое место всех 638-х)
простота установки на двухцилиндровые 360-ки и 634-ки (которых — большинство)
простота эл. схемы, возможность тестирования и устранения неполадок в дороге (подача напр. на одну из щёток через реле-регулятор (возбуждение) проверяется любым стальным предметом: магнитит-не-магнитит якорь, при включении зажигания. Чаще всего виноваты щётки. При вылете реле-регулятора вместо него последовательно подключается лампа 12 В, 10-15 Вт. Статор и выпрямительный блок подводят редко, а для тестирования достаточно АКБ и контрольки)

Теперь, что нужно:

— Желание!
— сам генератор ИЖ-Ю 12В;
— аккумулятор 12 В, ёмкостью не менее 5 Ач(я использую от источника бесперебойного питания 12В 7,5 АЧ);
— точёный переходник из любой стали; (см. чертеж, на кот. намеренно не приведены: угловое расп. отв. и зоны опиловки лишнего металла с наружного фланчика d 126, — всё равно делается по месту. Диаметр d 102 — нужно уточнить по реальному генератору, сняв с него штатное ал. кольцо);
— c моим вариантом, если неохото оставлять прерыватель, то нужно также датчик холла, коммутатор и комплект автомобильной проводки от зажигания (от жигулей подойдет);
— реле-регулятор (практически любое выносное реле (напр. 121.3702 (ВАЗ), с выводами (15) и (67), или Б и Ш от любого! современного автомобиля. (БПВ14-10 от ИЖ — ненадёжен, редок, в дороге — не ремонтируется!));
— выпрямительный блок на 6 диодов (рабочая «подкова» из автогенератора Г 250, можно б/у, как самая распостранённая, либо самодельный шестидиодный блок на 15 А), я использовал шесть диодов от БПВ14-10, предварительно перепрессовав их в две линейки, благодаря чему выпрямитель смог залезть в генераторный отсек;
— катушка зажигания, двухвыводная, от газели или от оки. я соединил две шестивольтовые катушки последовательно, и получилась одна двухвыводная, вроде пока все работает нормально;
— реле поворотов 12 В, все лампы 12 В, при желании сигнал 12 В;
— незначительная переделка эл. схемы: замена лампочек и проводов генератора, ну и зажигания заодно;
— я также отпилил от планшайбы и от генератора место под одно из трех «ушей» для крепления генератора, чтобы не пилить крышку. как в последствии оказалось хватает 2 болтов;

На этих фото видно, что срезана часть прерывателя (точнее весь он), и установлена площадка под датчик холла. Площадка представляет собой алюминиевый кубик в котором сверху просверлены 2 отверстия с резьбой для регулировки датчика холла, а снизу прикручен болтами к генератору.
На второй фото видно что отпилено одно ушко генератора и как следовательно крышку боковую не надо точить/резать.

Здесь видно в руках (на прошлых рисунках он лежит в генераторном отсеке) диодный мост.
Этот мост сделаный из ижовского, путем выдирания всего лишнего и перепрессовки диодов в радиаторах (если не перепрессовать прийдется оставить все 3 полоски), из за их различной полярности. все это спрятано в коробочку и обмотано изолентой. Все умещается впритык. Также мост удобнее ставить здесь из за того что количество проводов сокращается и сложнее запутаться. Итого из проводов проходит выход (плюс) генератора, напряжение на обмотку возбуждения ротора, и три провода на датчик холла.

Чтобы установить генератор на планщайбу нужно снять с него нижнее алюминиевое посадочное кольцо, оно закреплено двумя маленькими штифтами, которые нужно аккуратно высверлить, и тогда можно будет снять кольцо легкими ударами деревянного молотка.
Вот вид генератора со снятым кольцом.

Также вот схемка подключения БСЗ:

1 — аккумулятор; 2 — замок зажигания; 3 — свечи зажигания; 4 — двухвыводная катушка зажигания; 5 — вольтметр; 6 — коммутатор; 7 — датчик Холла. — планшайба и кое что из опыта Олега Романюка. — немного своего опыта.