Si vous avez l’habitude de « tourner des vis » depuis l’enfance, le meilleur cadeau Si vous aviez un kit de construction pour vous et que vous préférez réparer vous-même un vélo, un cyclomoteur, une moto ou une voiture, alors cet article vous ouvrira probablement pas mal de nouvelles choses. Assembler une voiture radiocommandée n'est pas particulièrement difficile, surtout si vous avez une idée de ce qui doit aller, où et comment cela doit fonctionner.
Pour les débutants qui ne comprennent que grossièrement comment cela fonctionne et grosse voiture, et sa copie plus petite, cet article sera extrêmement utile.
Tout d'abord, vous devez décider de l'achat d'un châssis. Comme mentionné dans l'un de nos articles, les modèles de voitures sont fournis en configurations RTR - entièrement assemblées et préparées pour le voyage, et en kits KIT pour la construction (qui, à leur tour, sont divisés en trois types, selon le niveau professionnel).
Ceux qui choisissent le kit RTR ne pensent pas que le montage est « terminé » pour vous et que vous pouvez rouler en toute sécurité. Pas du tout. Idéalement, vous devez démonter et remonter votre machine ! Le fait est que l'assemblage en usine est souvent "inégal" - quelque part un boulon n'est pas serré, quelque part il n'y a pas de verrouillage (Thread-Lock), peut-être que le carrossage est mal fait ou que les engrenages de la boîte de vitesses ne sont pas alignés. Conduire une voiture non testée signifie que vous risquez de la casser dès le premier jour. De plus, le démontage et le montage du modèle sont La meilleure façonétudiez-le à fond. Soyez donc patient et lisez attentivement Cet article, peut-être que les informations qu'il contient vous seront utiles.
Lisez les instructions et les accessoires !
Veuillez lire attentivement les instructions fournies avec votre modèle. Nous partirons du fait qu'il s'agit d'un kit KIT, tandis que les propriétaires du modèle RTR démonteront simplement (en ordre inverse), puis procédez au montage. Assurez-vous de bien comprendre tous les noms et termes. Vérifiez le contenu, toutes les pièces disponibles doivent répondre aux spécifications.
Faites attention à la longueur des boulons et des vis à leur emplacement. Leur longueur doit être suffisante pour une fixation fiable. N'oubliez pas que le fabricant ne fournit pas de boulons ni de vis trop longs ou trop courts. Si le boulon est plus long que nécessaire à l’emplacement de montage, cela signifie qu’il ne vient pas d’ici ! Et quelque part, ailleurs, il nous manquera.
Ne confondez pas les côtés gauche et droit, les unités avant et arrière. Vous devez observer le mouvement de la machine, tous les côtés et pièces correspondront à leur installation correcte.
Pour le montage, il est préférable de prévoir une table spacieuse et une lampe de table pour un éclairage local lumineux.
Il est préférable de poser un tissu léger et dense sur la table - tous les petits détails y sont clairement visibles. De plus, nous recommandons de disposer d’une caisse basse avec des petits compartiments dans lesquels vous pourrez mettre des petites pièces. Protégez votre zone de rassemblement de l'intrusion soudaine de jeunes enfants et d'animaux.
Pour travailler, vous aurez besoin d'un ensemble d'outils :
Petite pince.
Jeu de tournevis à fentes Phillips et droites. Vous aurez besoin de tournevis de petite et moyenne taille.
Petits couteaux latéraux. Des pinces, des pinces coupantes, une lime à ongles et un couteau peuvent remplacer un outil multifonction de haute qualité.
Un scalpel ou un couteau spécial à lames remplaçables.
Ensemble d'hexagones.
Étrier.
Le modèle doit être assemblé selon les instructions. Ce n'est pas très difficile, mais il y a quelques subtilités.
1. Les pièces du circuit imprimé doivent être coupées avec une pince coupante, puis le point de fixation doit être fini avec un scalpel.
2. Les boulons et les vis doivent être serrés sans contrainte excessive. Si vous avez des difficultés à visser une vis, lubrifiez-la avec du savon (prévoyez pour cela un bloc technique).
3.Pour empêcher les boulons et les vis de se dévisser, utilisez Thread-Lock (fixation adhésive). En règle générale, les instructions indiquent où il doit être appliqué. Mais si vous sentez qu'un nœud non spécifié peut se dénouer, il est préférable de le réparer. En règle générale, toutes les connexions boulon-écrou sont sécurisées avec Thread-Lock.
4. Lubrifiez les engrenages, mais à bon escient ! Ne lubrifiez pas les engrenages nus, car la saleté y adhérerait immédiatement.
5. Vérifiez et ajustez l'écart si nécessaire couple principal.
Pour vérifier le jeu entre les engrenages, placez un morceau de papier entre eux et faites tourner l'engrenage (il doit faire un cercle complet). Si toutes les dents sont imprimées sur la feuille, alors l'écart est correctement réglé. S'il y a des écarts, vous devez serrer un peu les engrenages.
Après avoir assemblé le châssis (assemblage du modèle - châssis, moteur, transmission, etc.), procédez à l'installation de l'équipement. Centrez les servos. Pour ce faire, vous devez régler les trims en position neutre et allumer l'émetteur et le récepteur (avec les servos de direction qui y sont connectés). Les servos prendront immédiatement une position centrale.
Lors de l'installation du récepteur, essayez de l'installer aussi loin que possible de la batterie, du régulateur de vitesse et des circuits d'alimentation. Placez l'antenne le plus loin possible de sources possibles interférence radio.
Lorsque vous décidez d'acheter une batterie pour l'alimentation de bord, ne manquez pas la tension, la taille et le nombre de cellules.
Lorsque vous collez du caoutchouc sur des jantes, assurez-vous de laver le conservateur d'usine ! Lavez le caoutchouc avec du savon et laissez sécher. Avant de coller le caoutchouc, appliquez des repères sur les disques (aux points de collage), par exemple avec du papier de verre grossier.
Si vous disposez de caoutchouc directionnel, assurez-vous qu’il est installé dans le bon sens.
Dans ma jeunesse, comme tout enfant, j'étais très intéressé par les voitures radiocommandées. Je me souviens que le voisin avait une telle voiture, qu'il y avait une file d'attente des mêmes gars dans la rue qui voulaient au moins essayer de diriger pendant un petit moment. Il est clair que peu de gens pouvaient se permettre un tel luxe, mais presque chacun d’entre nous a fréquenté un club de jeunes techniciens, où on leur a appris à concevoir et à créer des modèles d’équipement. Vous souvenez-vous de la façon dont les publications "Jeune technicien" et "Technologie pour la jeunesse" ont été commandées chez moi ? J'ai encore dans ma datcha des piles de magazines que je lisais autrefois d'un bout à l'autre... Quand, dans les moments d'oisiveté, j'ouvre l'un des les magazines - la nostalgie fait une vague de couvertures, il est tout simplement impossible de contenir ses émotions...
Mon professeur de travail savait faire beaucoup de choses et nous a beaucoup donné, ce pour quoi nous lui sommes profondément reconnaissants. Je me souviens encore de nos leçons - il semblerait que nous ayons reçu les connaissances les plus élémentaires, mais combien elles signifiaient alors ! Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui n'apprécient pas ce qu'on leur donne à l'école et à l'université : acquérir des connaissances est devenu quelque chose de fade et sans aucune valeur.
À la lumière des idées innovantes de notre professeur, certains d'entre nous ont finalement essayé de créer quelque chose qui ressemble à un véhicule automoteur. Cela s’est bien passé, même si peu ont atteint la fin victorieuse. N'ayant jamais donné vie à l'idée, j'ai décidé avec mon fils de fabriquer une voiture avec télécommande. C'est vrai, encore une fois, nous n'avons pas remporté la victoire...
Notre objectif était :
1. Faites-le vous-même modèle radiocommandé.
2. Utiliser les moyens disponibles.
Voici où nous nous sommes arrêtés :
Le volant a également été prévu ici, comme vous pouvez le constater, les commandes sont à suspension indépendante, une unité entièrement faite maison (bois, carton, fil, vis, caoutchouc, colle ont été utilisés). Le fils est parti et nous n'avons jamais fabriqué la voiture. Récemment, toujours avec nostalgie, je l'ai sorti d'un tiroir profond et j'ai pensé que cela valait la peine de faire ce que j'avais commencé. Certes, l'ensemble du mécanisme dépasse mes forces et il ne sert à rien de s'inquiéter - les capacités modernes ont tout décidé pour nous - vous pouvez acheter des pièces de rechange toutes faites. Il ne reste plus qu'à monter le moteur, la radiocommande et le tour est joué ! Bientôt, il ressemblera à ce modèle))))))))))))
J'ai pris la photo d'ici : hobbyostrov.ru/automodels/, où, en fait, je prévois d'acheter des pièces radiocommandées à mettre en œuvre dans ma voiture. Seulement maintenant, je suis rongé par de vagues doutes... Dois-je prendre comme base une unité fabriquée à la main ou en acheter une toute faite ? voiture radiocommandée et faites-le radiocommandé. Ou, aussi simple que de décortiquer des poires, rendez-vous sur le site ci-dessus et achetez voiture finie avec commande radio - est-ce que ça vaut la peine ? Parce que j'ai tout en ordre avec les éléments de guidage élastiques, mais il peut y avoir de réels problèmes d'amortissement, de durabilité et de cross-country.
Par conséquent, pour l'instant, je suis enclin à la deuxième option - comme base, vous pouvez acheter un jeu de construction et construire un modèle à votre goût, dans lequel vous pouvez introduire la radiocommande. Pourtant, un modèle en carton n'est pas si durable, et où pouvez-vous y lubrifier la transmission ?)))))) De plus, sur hobbyostrov.ru/, vous pouvez acheter toutes les pièces de rechange nécessaires.
En général, je vais le faire et vous montrer ce qui s'est passé. En attendant, j'aimerais entendre/voir l'expérience de création de modèles radiocommandés, je suis sûr que je ne suis pas le seul à m'en préoccuper. Peut-être y aura-t-il des conseils spécifiques ?
Et j'ai décidé de recommencer : dès le début j'ai commandé le matériel, les servos, les amortisseurs, des plus petits à l'avant et des plus gros à l'arrière. La photo n'est pas très bonne 
J'ai trouvé un moteur de tronçonneuse de 45 cc et 3 chevaux.
Et j'ai commencé à fabriquer le cadre. La première crêpe s'est avérée grumeleuse car je l'avais fabriquée à partir d'un profilé métallique et le cadre s'est avéré lourd et fragile, ce qui ne me convenait pas.
Ensuite, j'ai décidé d'essayer de fabriquer quelque chose de plus léger et de plus solide. Je suis tombé sur une feuille d'aluminium, j'ai donc décidé de fabriquer un cadre. Premièrement, il est léger et durable (dans une certaine mesure), son seul inconvénient est qu'il se plie, mais ce n'est pas un problème. Pour qu'il ne se plie pas, je l'ai renforcé au centre en installant 2 bandes de profilé en aluminium. Le cadre s'est avéré étonnamment solide, il peut supporter un poids de 32 kg, ce que j'ai besoin. La longueur du cadre était de 73 cm, la largeur 25 cm, l'épaisseur 2,5 mm. Voici le cadre lui-même. 
Ensuite j'ai réfléchi à comment réaliser un châssis, comment installer les roues avant, dès le début je voulais utiliser un profilé en U en aluminium pour y installer la suspension, mais je ne l'ai trouvé nulle part (je n'ai jamais pensé que c'était une telle pénurie D). J'ai dû acheter un angle en aluminium de 25 mm, mais ensuite j'ai découvert que le rofil pouvait être acheté chez castorama, mais il était trop tard, c'est ce qui s'est passé 
la hauteur des coins s'est avérée être de 6 cm. À l'arrière, je réfléchis encore à la meilleure façon de procéder car le modèle sera à propulsion arrière et un tel schéma ne fonctionnera plus et devrait être réalisé sans le parties principales suspension arrière Je ne prends aucun risque car j’ai besoin de faire des estimations et en attendant le paquet principal sans lequel cette machine ne bougera jamais. Il est livré avec un jeu d'essieux moteurs 
Le récepteur, tout comme le mien, a grillé à cause de ma bêtise 
et adaptateurs de roue
Vers la fin de la première partie je veux montrer approximativement à quoi ressemblera mon modèle, je dirai tout de suite que les photos ne sont pas les miennes, je les ai trouvées sur Internet. À suivre. 
Je déteste les projets inachevés, c’est pourquoi je n’ai publié aucune photo de ce modèle jusqu’à ce qu’il soit entièrement construit. Finalement, mes compétences ont recoupé mes aspirations. La construction du modèle a pris six mois. Eh bien, laissez-moi vous dire comment et où j'en suis arrivé.
Je pense que beaucoup de gens se souviennent de l'article sur le truggy fait maison de Sergei Erastov de Saratov (),
C'est donc cet article qui m'a incité à construire ce modèle.
Avant cela, je construisais un modèle de quelque chose comme un monstre avec À traction arrière. 
La qualité laissait beaucoup à désirer, j'ai donc décidé de trouver un bon exemple de modèle de voiture fait maison sur Internet. Je suis tombé soit sur des structures inachevées, soit sur des structures fabriquées à partir de pièces achetées, soit sur des modèles qui pour moi ressemblaient à marcher vers la lune, et les premiers étaient des dizaines de fois plus nombreux. Je ne dirai pas que je suis resté les bras croisés pendant tout ce temps, je n'ai tout simplement rien fait de particulièrement intéressant, disons, j'ai amélioré mes compétences. Mais ensuite je suis tombé sur l'article de Sergei, son approche facile du sujet m'a étonné, simple pièces en plastique, montage assez soigné, sauf que la boîte de vitesses propriétaire m'a un peu dérouté, enfin, en principe c'est clair, fabriquer soi-même un différentiel est plus que difficile. Et j'ai pensé que les monstres ne sont plus pour moi, je dois construire quelque chose comme un truggy, Sergei a déjà exprimé ses avantages. J'ai donc commencé à le développer. Il a été décidé de relever la barre, j'ai décidé de fabriquer une transmission intégrale sans utiliser de boîtes de vitesses exclusives, j'ai refusé les différentiels, car j'avais une expérience amère dans leur construction, la dernière conception s'est brisée en morceaux lors du test du modèle, bien qu'à basse vitesse, il a fonctionné parfaitement. J'ai appris à fabriquer des joints universels, un merci spécial au laboratoire de modélisme automobile pour cela ! Mon ami a critiqué les premiers entraînements télescopiques, citant leur fragilité, j'en ai donc fabriqué des plus puissants en acier inoxydable (tous les cardans sont en tubes, les premiers font 4x6 mm, les seconds font 4x8 mm). Si la traverse de la première version était constituée de broches millimétriques, alors dans la deuxième version, il y avait des broches de 1,5 mm. J'ai rendu les cardans télescopiques pour compenser le faux-rond, et la géométrie de la suspension ne permettait pas de les rendre de longueur constante. 
Au début, j'ai essayé de faire une transmission intégrale sur mon ancien modèle, à la fin la base était déjà là... Mais au final, il ne restait que quelques broches de l'ancien modèle, et je pense que cette approche est correcte ; pour fabriquer un modèle, vous avez besoin de cerveaux et de matériaux, pas de pièces toutes faites, c'est tous ces composants d'usine qui n'interfèrent qu'avec la construction du design que vous souhaitez réaliser, vous devez toujours vous adapter à ce que vous avez, donc moins vous avez de pièces, plus il est plus facile de développer le design.
Une machine CNC est apparue dans notre club de modélisme aéronautique, c'est donc devenu un peu plus facile pour moi en termes de fabrication de pièces précises, mais sur cette machine, seules les pièces de la boîte de vitesses et plusieurs bagues étaient fabriquées à partir de contreplaqué d'une épaisseur de 3 mm et 10 mm. Pour ce modèle, j'ai développé une boîte de vitesses universelle pouvant fonctionner depuis différents moteurs, du type 280 au type 400, les moteurs pourraient naturellement être installés par paires du même type.
Si essieu avant C'était avec une suspension indépendante, mais à l'arrière je pensais qu'une suspension dépendante ferait l'affaire, peut-être en vain, mais cela ne peut pas être changé. De la boîte de vitesses aux essieux, la rotation était transmise à travers des tubes avec des fentes pour les axes, cette conception fonctionnait à peu près comme des joints homocinétiques sur les modèles de marque, seulement au lieu d'une bille, le tube était centré par un joint en caoutchouc, et je dois dire que cela fonctionnait très bien, sous de petits angles (jusqu'à environ 20 degrés), le mouvement est transféré sans problème. 
J'ai installé un moteur sans balais de type 380, installé l'équipement et la batterie au « deuxième étage », et il était temps de procéder aux tests. 
ET 
Voici la première sortie, au début tout allait bien, la voiture a brusquement secoué et a surmonté des surfaces inégales dans la cour, mais en moins d'une minute, quelque chose a commencé à glisser et la voiture s'est arrêtée. Le design a été déçu par les engrenages coniques en plastique, ce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient. Ni cardans, ni tubes en aluminium, ni boîte de vitesses en contreplaqué, à savoir des engrenages. J’étais désespéré, car je ne pouvais pas les remplacer par quelque chose de mieux, ils ne cassaient pas, leurs dents ne grinçaient pas, elles glissaient simplement, peu importe la force avec laquelle je les pressais. J'avais déjà abandonné la transmission intégrale, réparé la boîte de vitesses essieu arrière et j'ai roulé comme ça, mais heureusement j'ai reçu une transmission par chaîne Tamiya. Il s'agissait d'une chaîne en plastique préfabriquée et de plusieurs pignons, j'ai commandé cet ensemble pour tester, mais il se trouve qu'il s'est avéré utile plus tôt que prévu.
J'ai converti les essieux pour une transmission par chaîne, en laissant la boîte de vitesses sur l'essieu arrière, en espérant qu'en cas de panne de la transmission intégrale, au moins celle arrière restera. Le modèle a été testé, il s'est avéré très ludique, le manque de différentiels, me semblait-il, n'affectait pas beaucoup la tenue de route. J'ai commencé à travailler sur le corps.
Le corps est collé en PVC d'une épaisseur de 2 mm et 5 mm, je ne me suis pas trop soucié de la forme et j'ai construit quelque chose comme une brique, car s'il se brisait pendant les tests, au moins ce ne serait pas un tel dommage, mais le premier anti-aile que j'ai eu avait une forme très complexe. Eh bien, naturellement, l'anti-aile en forme s'est détachée pendant les tests, alors je l'ai simplifié.
Eh bien, au final, le modèle roule rapidement en tout-terrain, a l'air plutôt bien à mon avis, en général, tout ce que je voulais.
À partir de pièces achetées :
-Extrémités sphériques de deux types,
-Jeu de pignons de chaîne d'échelle Tamiya à chaîne en plastique
-Équipement radio FLYSKY FS-GT3B 2.4G 3ch et servomoteur TP MG995 RC Metal Gear 55g Servo Haute Vitesse & Couple 13KG
- Moteur brushless de type 380 avec contrôleur de vitesse
Parmi les pièces gratuites :
-Engrenages
-Coins métalliques
Voici une vidéo :
Voici une photo : 
Voici les pièces qui n’ont pas été incluses dans la conception finale : 
Et voici une photo de mon modèle à côté du modèle d'un ami, d'ailleurs, il est aussi fait maison avec traction avant 
Voici une photo de l'intérieur : 
Oui, il y a eu beaucoup de pannes, mais j'en ai beaucoup appris :
1) Il est préférable de n’utiliser que des engrenages droits.
2) Une position fixe de tous les engrenages est toujours meilleure qu’une position réglable.
3) Il est préférable de fixer les engrenages en plastique à travers une pièce métallique intermédiaire.
4) La transmission intégrale n'est toujours pas une panacée, on peut bien conduire sans elle.
5) L'échelle 1/16 n'est pratique ni pour la construction ni pour les balades, il vaut mieux construire immédiatement au 1/10.
Ai-je réussi ? Lors de la construction du modèle, oui, il roule, même assez bien. Mais je ne conseillerai à personne de répéter cette conception, tout est trop compliqué et la raison est simple: le dessin a été réalisé presque en parallèle avec le modèle et l'action ne doit jamais être en avance sur la pensée. Mon objectif pour le futur est de concevoir un châssis pour la compétition.
Je suis impliqué dans le modélisme aéronautique depuis la petite enfance, mais je ne suis pas non plus indifférent aux modèles automobiles. Malheureusement, j’ai grandi dans une génération où ce ne sont pas les modèles de voitures de marque qui surprennent, mais les modèles faits maison. Avec l'avènement des modèles de voitures de jouets et de voitures de sport produits en série, les véhicules de fabrication artisanale ont progressivement quitté la piste, désormais un modèle de voiture est quelque chose qui se trouve dans la vitrine d'un magasin spécialisé... Cela ne me convient pas du tout. Comprenez, je ne suis pas contre les modèles achetés, je les ai moi-même, qu'ils soient, tout le monde ne construit pas des modèles faits maison, je n'aime tout simplement pas que les modèles achetés remplacent complètement les modèles faits maison de la route, mais au départ, la modélisation automobile était un sport d'habile des gars qui n'avaient pas peur de construire des conceptions complexes et fiables.
Modeleurs maison, vivez, fédérez, diversifiez notre type de modelage !
1. Introduction
2. Types de modèles de voitures
3. GLACE contre électrique. Comparaison.
5. Piles
6. Carburant
7. Corps modèles
8. Liste des choses nécessaires
1. Introduction
Vous êtes donc intéressé par les modèles de voitures radiocommandées. Qu'il s'agisse de modèles équipés d'un moteur à combustion interne (ICE) ou de modèles équipés d'un moteur électrique, cet article vous aidera à déterminer ce que vous préférez et à comprendre certaines principes généraux fonctionnement du modèle réduit et de la radiocommande et achetez tout le nécessaire pour un fonctionnement ultérieur.
Regardons d'abord Divers types modèles de voitures.
2. Types de modèles de voitures
Les modèles de voitures radiocommandées peuvent être classés comme suit :
- par échelle (taille) : 1:12, 1:10, 1:8
- par type de moteur : ICE (ou nitro) (moteur combustion interne) ou Electro (moteur électrique)
- par type de châssis : Route, Formule 1, Buggy, Trucks, Monster Trucks (ou Monsters)
Regardons tout dans l'ordre :
Échelle
L'échelle du modèle est indiquée par exemple 1:10 (ou 1/10). Les échelles les plus courantes sont 1:10 et 1:8. L'échelle 1:12 devient assez rare. L'échelle 1:18 (très populaire parmi les modèles réduits de voitures ordinaires) gagne en popularité ; de nouveaux modèles de voitures de route et de monstres y apparaissent.
Il existe également des échelles 1:24 et 1:28, dans lesquelles la série Mini-Z est fabriquée par la société japonaise Kyosho, mais ces échelles sont approximatives, elles sont indiquées comme moyenne de la série.
Et enfin, l’autre extrême – à l’échelle 1:5 – sont les énormes voitures (environ un mètre de long) équipées de moteurs à essence.
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ICE (à gauche) et moteur électrique. Les proportions ne sont pas respectées ! En règle générale, un moteur électrique est beaucoup plus petit qu’un moteur à combustion interne.
type de moteur
Les moteurs utilisés sur les modèles sont les suivants : Moteur à combustion interne (ICE, le terme Nitro est également utilisé) et Moteurs électriques.
Les ICE (sur la photo de gauche) fonctionnent avec un mélange de méthanol, de nitrométhane et de pétrole. Ce carburant est vendu en bidon dans les magasins de modélisme. Il est préférable d'utiliser du carburant de marque de haute qualité pour que le moteur fonctionne bien et dure longtemps. Les ICE sont répartis en classes selon leur volume de travail :
12e classe (2,11 cc) – modèles routiers à l'échelle 1:10
15e classe (2,5 cc) – modèles routiers 1:10, buggys, camions, monstres 1:10
18e classe (3,0 cc) – buggies, camions, monstres 1:10
21e classe (3,5 cc) – route 1:8, buggies et monstres 1:8
25e classe (4,1 cc) – buggys et monstres 1:8
Le nom des classes vient de la classification américaine des volumes en pouces cubes. Ainsi, par exemple, la classe 15 signifie que la cylindrée du moteur est de 0,15 mètre cube. pouces. Une fois converti en centimètres cubes, il s'avère : 0,15 * 2,543 = 2,458 mètres cubes. cm, c'est-à-dire environ 2,5.
Plus la classe est élevée, plus la cylindrée du moteur est grande, plus la puissance est élevée. Par exemple : la puissance des moteurs de classe 15 est d'environ 0,6 ch. jusqu'à 1,2 ch Les moteurs de la 25e classe développent déjà 2,5 ch. et plus.
Les moteurs électriques (illustrés à droite) fonctionnent généralement au batteries 7,2 V et plus. Les batteries sont soudées à partir de cellules de 1,2 V. Ils vendent à la fois des cellules individuelles à souder et des batteries prêtes à l'emploi.
Les moteurs électriques sont classés selon la longueur du fil enroulé à l'intérieur (par le nombre de tours) - 10 tours, 11 tours, 16 tours, 24 tours, etc. Plus le nombre de tours est faible, plus le moteur est « rapide ».
Type de châssis
Le châssis est la base du modèle. Tous les éléments importants y sont attachés - moteur, électronique, etc. Différents types Les châssis servent à différentes fins et sont conçus en fonction de l'application.
Formule 1– conçu pour développer des vitesses élevées et courir sur des surfaces absolument planes. La propulsion est à propulsion arrière (2WD), bien qu'il existe des modèles avec transmission intégrale(4 roues motrices).
Petit chariot– pour les courses tout-terrain (sable, terre battue, gravier, boue), possibilité de sauter depuis des tremplins. Entraînement – quatre roues motrices (4WD) ou propulsion arrière (2WD).
Camions– de conception similaire à celle des poussettes, mais ont un plus grand garde au sol et des roues plus grandes. Entraînement – quatre roues motrices (4WD) ou propulsion arrière (2WD).
Monstres– ont d'énormes roues et sont capables de surmonter tous les obstacles et de rouler sur n'importe quelle surface. Le grand débattement de la suspension vous permet de sauter depuis des tremplins hauts et de faire tout ce que vous voulez. Entraînement – quatre roues motrices (4WD) ou propulsion arrière (2WD).
Modèles routiers– sont capables de rouler sur une surface plane et possèdent grande vitesse et une bonne maniabilité. Entraînement – transmission intégrale (4WD), moins souvent propulsion arrière (2WD).
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3. ICE (moteur à combustion interne) versus électrique. Comparaison
Avant de faire un choix, il faut peser le pour et le contre de chaque type de moteur. Une bonne compréhension des avantages et des inconvénients des modèles à moteur électrique et à moteur à combustion interne vous aidera à dépenser votre argent judicieusement et à éviter les problèmes et les déceptions. Donc:
Modèles avec moteur à combustion interne
De nombreux modèles ICE sont plus rapides que les modèles électriques et peuvent dépasser des vitesses de 70 à 80 km/h. Quoi qu'il en soit, heurter une bordure ou un mur à 70 km/h peut détruire complètement le modèle ou entraîner des réparations coûteuses.
ICE pour modèles de voitures - monocylindre moteurs à deux temps, ce qui signifie qu'ils ont besoin de carburant (pas d'essence, mais de carburant spécial). Cela signifie que vous devrez régulièrement acheter du carburant pour le modèle (le prix approximatif est de 4 litres bon carburant– 45$, mais le bidon dure assez longtemps). L'avantage d'un modèle équipé d'un moteur à combustion interne est que vous pouvez le conduire aussi longtemps que vous le souhaitez - l'essentiel est de remplir le réservoir de carburant. En règle générale, les modèles équipés d'un moteur à combustion interne sont plus chers que les modèles équipés d'un moteur électrique (en raison du coût plus élevé du moteur lui-même). Parmi les avantages significatifs des modèles équipés de moteurs à combustion interne figure le son réaliste.
Modèles avec moteur électrique
Le principal inconvénient des modèles électriques est que la batterie se décharge rapidement. Il est peu probable que vous puissiez conduire en continu pendant plus de 15 minutes avec une seule charge. Mais outre un temps de conduite court et un vitesse maximumà tous autres égards, les modèles équipés d'un moteur électrique sont meilleurs. Le principal avantage des modèles à moteur électrique est leur silence, leur respect de l'environnement et leur bien meilleure accélération par rapport aux modèles à moteur à combustion interne.
Quoi qu'il en soit, vous devrez quand même acheter du matériel pour le modèle - des batteries et un chargeur. Les batteries coûtent à partir de 15 $ et varient en capacité et en courant. Comment meilleures batteries, plus le prix est élevé et il augmente de manière non linéaire. Les chargeurs fonctionnent soit à partir de 12 V (alimentés par l'allume-cigare ou par la batterie) voiture ordinaire), ou sur 220V (secteur). Il y a dispositif de chargement, qui peut fonctionner à la fois en 12 et en 220 V.
4. Radiocommande (équipement)
Quel que soit le type de châssis ou l'échelle que vous choisissez, vous aurez besoin d'un système de radiocommande pour le modèle. De nombreuses entreprises fabriquent certains de leurs modèles sous forme RTR (Ready To Run) - prêts à l'emploi dès la sortie de la boîte - ils sont généralement déjà assemblés et incluent tout ce dont vous avez besoin, y compris le panneau de commande. Cependant, certains modèles sont toujours vendus sous forme de kit d'assemblage et des équipements de contrôle devront être achetés en plus. Regardons le principe du contrôle de modèle.
Système de commande radio pour un modèle de voiture à moteur électrique :
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3. Si le cycliste tourne volant, le récepteur enverra alors un signal au servo (également appelé servo), le faisant tourner dans la direction souhaitée. Grâce au système de tiges, cette rotation servo fait tourner les roues du modèle.
4. Si le pilote appuie sur la gâchette, le récepteur envoie un signal au gouverneur (contrôleur de vitesse).
5. Le contrôleur de vitesse (également appelé Speed Controller, Speed Controller) modifie la vitesse du moteur électrique et, par conséquent, la vitesse du modèle (le moteur est relié aux roues par un système de courroies et/ ou cardans).
6. La batterie est utilisée pour alimenter le moteur, le servo 1, le récepteur et le contrôleur de vitesse. Si le modèle dispose d'un contrôleur de vitesse électronique, la batterie y est connectée et le contrôleur distribue l'énergie au moteur, au récepteur et au servo.
Système de commande radio pour un modèle de voiture à moteur à combustion interne :
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1. Lorsque le pilote appuie sur la gâchette ou tourne le volant de la télécommande, un signal est envoyé au récepteur du modèle.
2. Le récepteur reçoit le signal, le traite et l'envoie aux appareils correspondants du modèle.
3. Si le pilote tourne le volant, le récepteur enverra un signal au servo 1, le faisant tourner dans la direction souhaitée. Grâce au système de tiges, cette rotation servo fait tourner les roues du modèle.
4. Si le pilote appuie sur la gâchette, le récepteur envoie un signal au servo 2.
5. Le servo 2 déplace l'amortisseur du carburateur, ce qui modifie le débit du mélange de carburant et d'air et, par conséquent, le régime moteur et la vitesse du modèle.
6. La batterie est utilisée pour alimenter le récepteur, le servo 1 et le servo 2.
Les éléments présentés ci-dessus constituent liste complète modèles d'équipement radio. Tous ces éléments sont nécessaires au contrôle du modèle. Les contrôleurs de vitesse sont généralement vendus séparément, mais le panneau de commande, le récepteur et les servos sont vendus individuellement ou dans un seul kit.
5. Piles
Si vous décidez d'acheter un modèle avec un moteur électrique, vous aurez besoin de piles. Les modèles de voitures utilisent généralement des batteries de 7,2 V, soudées ensemble à partir de 6 cellules de 1,2 V. Actuellement, deux types de batteries sont largement utilisés : le nickel-cadmium (NiCd) et le nickel-hydrure métallique (NiMH). Chaque type a ses propres avantages et inconvénients, mais NiMH vous permet d'atteindre grande capacité piles et n’ont pratiquement aucun « effet mémoire ».
En quoi les batteries diffèrent-elles ?
Les batteries sont caractérisées par de nombreux paramètres - résistance interne, tension moyenne, courant de décharge, etc. Les valeurs exactes de ces paramètres sont données pour piles chères pour les sports sérieux, pour les loisirs et les courses amateurs, vous ne pouvez pas vous concentrer sur eux et acheter des batteries plus abordables. Dans ce cas, les paramètres les plus importants sont le type de batterie (NiCd ou NiMH) et sa capacité (mesurée en mAh, par exemple 2400 mAh), elle est indiquée sur les batteries en gros chiffres. Plus la capacité est élevée, plus vous pourrez rouler longtemps sur le modèle. Mais le prix augmente également...
Combien de piles dois-je acheter ?
Pour commencer, il serait bon d'acheter 2-3 batteries, ce qui vous permettra de rouler assez longtemps avec des batteries de remplacement. Quant à la capacité, il vaut mieux ne pas acheter de batteries d'une capacité inférieure à 1500mAh, sinon le temps de conduite sera très court.
6. Carburant
Les moteurs à combustion interne des modèles ne peuvent pas fonctionner avec de l’essence ordinaire. Ils nécessitent un carburant spécial, à base de méthanol et additionné de quantités variables de nitrométhane et d'huile. Le nitrométhane augmente l'efficacité du moteur ; sa teneur dans le carburant des modèles de voitures est généralement de 16 à 25 %. L'huile contenue dans le carburant aide à lubrifier le moteur et à le protéger des dommages. Les bidons de carburant indiquent généralement la teneur en nitrométhane et le type de modèles pour lesquels ce carburant est applicable.
7. Corps modèles
Les carrosseries des modèles de voitures sont fabriquées à partir de plastique spécial– polycarbonate (Lexan). Les corps sont assez légers et élastiques pour ne pas se casser lors d'un impact. Les modèles peuvent être vendus avec ou sans carrosserie. Mais vous pouvez toujours acheter la carrosserie séparément - heureusement, il existe une grande variété de carrosseries qui copient un grand nombre de voitures réelles.
Les carrosseries sont vendues déjà peintes ou non (transparentes). Le corps transparent est peint de l'intérieur avec une peinture spéciale pour polycarbonate, que l'on peut trouver dans n'importe quel magasin de modélisme.
Corps différents fabricants peut varier en termes de degré de détail et de résistance : certains corps sont bien conçus, copient fidèlement l'original, mais sont assez fragiles. D'autres corps contiennent moins de détails, mais sont plus flexibles et résistants aux chocs. Si vous êtes débutant, essayez de choisir des corps plus souples, car les accidents sont inévitables au début et se produisent plus souvent qu'il n'y paraît à première vue.
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8. Liste des choses nécessaires
Et enfin, une liste complète de ce que vous devez acheter pour le modèle pour son plein fonctionnement, son démarrage et son entretien.
Pour modèle avec moteur électrique:
- Châssis (avec moteur électrique)
- Radiocommande (le kit doit contenir 1 télécommande, 1 récepteur et 1 servo)
- Contrôleur de vitesse (dépend du modèle de moteur, consulter le vendeur)
- Piles (achetez au moins 2 piles d'une capacité d'au moins 1500 mAh)
- Chargeur
Pour modèle avec GLACE:
- Châssis (avec moteur)
- Radiocommande (le kit doit contenir 1 télécommande, 1 récepteur et 2 servos)
- Piles ou piles rechargeables (pour alimenter le récepteur et les servos, généralement 4 pièces de type AA)
- Carrosserie (si elle n'était pas incluse avec le châssis)
- Peinture corporelle (il vaut mieux acheter 2 pots)
- Carburant
- Une bouteille pour faire le plein de carburant dans le réservoir du modèle
- Un appareil pour bougies lumineuses (appelé glowstart en anglais)
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