Noklikšķiniet uz Klase
Pastāstiet VK
Elektriskais lukturītis ir papildu palīgrīks jebkura darba veikšanai slikta apgaismojuma klātbūtnē vai vispār bez apgaismojuma. Katrs no mums izvēlas luktura veidu pēc saviem ieskatiem:
- Galvas lāpa;
- kabatas lukturītis;
- rokas ģeneratora lukturītis
Vienkārša lukturīša diagramma
Vienkārša lukturīša elektriskā ķēde \1. att.\ sastāv no:
- akumulatoru elementi;
- spuldzes;
- atslēga\slēdzis\.
Shēma ir vienkārša savā īstenošanā un neprasa nekādus paskaidrojumus. Kabatas lukturīša nepareizas darbības iemesli ar šo shēmu var būt:
- kontaktu savienojumu oksidēšana ar akumulatoriem;
- spuldžu ligzdas kontaktu oksidēšana;
- pašas spuldzes kontaktu oksidēšana;
- atslēgas darbības traucējumi\gaismas slēdzis\;
- pašas spuldzes darbības traucējumi \spuldze izdegusi\;
- kontakta savienojuma trūkums ar vadu;
- akumulatora jaudas trūkums.
Citi nepareizas darbības cēloņi var būt jebkādi mehāniski bojājumi lukturīša korpusam.
LED uzlādējama lukturīšu ķēde
priekšējais lukturis ar gaismas diodēm BL - 050 - 7C
Lukturis BL - 050 - 7C tiek pārdots ar iebūvētu lādētāju, pieslēdzot šādu lukturīti ārējam maiņstrāvas sprieguma avotam, akumulators tiek uzlādēts.
Uzlādējamās baterijas vai drīzāk elektroķīmiskās baterijas - šādu elementu uzlādes princips ir balstīts uz atgriezenisku elektroķīmisko sistēmu izmantošanu. Vielas, kas veidojas akumulatora izlādes laikā elektriskās strāvas ietekmē, spēj atjaunot sākotnējo stāvokli. Tas ir, mēs uzlādējām lukturīti un varam turpināt to lietot. Šādas elektroķīmiskās baterijas vai atsevišķi elementi var sastāvēt no noteikta daudzuma atkarībā no patērētā sprieguma:
- spuldžu skaits;
- spuldžu tips.
Daudzums, šādu atsevišķu lukturīša elementu kopums, veido akumulatoru.
Luktura elektrisko ķēdi \2. att. var uzskatīt par tādu, kas sastāv no vienkāršas kvēlspuldzes vai noteikta skaita LED spuldzīšu. Kas tieši ir svarīgi jebkurai lukturīšu shēmai? — Ir svarīgi, lai spuldžu patērētā enerģija elektriskajā ķēdē atbilstu barošanas avota \akumulatora, kas sastāv no atsevišķiem elementiem\ izejas spriegumam.
Izlasot savienojuma shēmu:
Rezistors R1 ar pretestību 510 kOhm un nominālās jaudas vērtību 0,25 W elektriskajā ķēdē ir pieslēgts paralēli, šīs lielās pretestības dēļ tiek būtiski zaudēts spriegums tālākajā elektriskās ķēdes daļā, pareizāk sakot, daļa no elektriskā enerģija tiek pārvērsta siltumenerģijā.
No rezistora R2 ar pretestību 300 omi un nominālās jaudas vērtību 1 W, strāva tiek piegādāta LED VD2. Šī gaismas diode kalpo kā indikatora gaisma, kas norāda zibspuldzes lādētāja pievienošanu ārējam maiņstrāvas spriegumam.
No kondensatora C1 strāva plūst uz diodes VD1 anodu. Elektriskās ķēdes kondensators ir izlīdzinošs filtrs; daļa no elektriskās enerģijas tiek zaudēta sinusoidālā sprieguma pozitīvā pusperioda laikā, jo šajā pusperiodā kondensators tiek uzlādēts.
Ar negatīvu pusperiodu kondensators tiek izlādēts un strāva plūst uz katoda VD1 anodu. Ārējais sprieguma kritums konkrētai elektriskajai ķēdei notiek, ja elektriskajā ķēdē ir divi rezistori un spuldze. Var arī ņemt vērā, ka tad, kad strāva pāriet no anoda uz katodu - diodē VD1 - ir arī sava potenciāla barjera. Tas ir, diode mēdz būt arī pakļauta zināmai karsēšanai, kas izraisa ārēju sprieguma kritumu.
GB1 akumulators, kas sastāv no trim elementiem, saņem divu potenciālu strāvu \+ -\ no lādētāja, \kad lukturītis ir pievienots ārējam maiņstrāvas avotam\. Akumulatorā akumulatora elektroķīmiskais sastāvs tiek atjaunots tā sākotnējā stāvoklī.
Sekojošā shēma \Zīm.3\, kas atrodas LED lukturīšos, sastāv no šādiem elektroniskiem elementiem:
- divi rezistori \R1; R2\;
- diožu tilts, kas sastāv no četrām diodēm;
- kondensators;
- diode;
- LED;
- atslēga;
- akumulatori;
- spuldzes.
Konkrētajā ķēdē ārējais sprieguma kritums rodas visu šajā ķēdē pievienoto elektronisko elementu dēļ. Tilta ķēdes diodes tilta viena diagonāle ir savienota ar ārēju maiņstrāvas sprieguma avotu, otra diodes tilta diagonāle ir savienota ar slodzi - kas sastāv no noteikta skaita gaismas diožu.
Visi detalizēti apraksti par elektronisko elementu nomaiņu, remontējot lukturīti, kā arī šo elementu diagnostiku, ir atrodami šajā vietnē, kurā ir līdzīgas tēmas, kas aptver sadzīves tehnikas remontu.
Kā salabot LED lukturīti
Manā darbā dažreiz ir jāizmanto priekšējais lukturis. Apmēram sešus mēnešus pēc iegādes zibspuldzes akumulators pārtrauca uzlādi pēc tā ieslēgšanas, lai uzlādētu, izmantojot strāvas vadu.
Nosakot galveno lukturu atteices cēloni, remontam tika pievienotas fotogrāfijas, lai uzskatāmi parādītu šo tēmu.
Nepareizas darbības cēlonis sākotnēji nebija skaidrs, jo, ieslēdzot lukturīti uzlādēšanai, nospiežot slēdža pogu, iedegās signāllampiņa un pats lukturītis izstaro vāju gaismu. Tātad, kāds varētu būt šādas darbības traucējumu iemesls? Akumulatora kļūme vai kāds cits iemesls?
Bija nepieciešams atvērt lukturīša korpusu, lai to pārbaudītu. Fotogrāfijās \foto Nr.1\ skrūvgrieža gals norāda korpusa stiprinājuma \savienojuma\ vietas.
Ja lukturīša korpusu nevar atvērt, rūpīgi jāpārbauda, vai visas skrūves ir noņemtas.
2. fotoattēlā ir redzams pazemināts pārveidotājs gan spriegumam, gan strāvai.
Nepareizas darbības cēloni nevajadzētu meklēt ķēdē, jo, pieslēdzot to ārējam avotam, iedegas signāllampiņa \foto Nr.2 sarkanā LED gaisma\. Tālāk pārbaudīsim savienojumus.
Mums priekšā fotogrāfijā \foto Nr.3\ ir gaismas slēdzis LED zibspuldzei. Spiedpogu slēdža staba kontakti ir dubultā gaismas slēdža ierīce, kurā šim piemēram iedegas:
- sešas LED lampas,
- divpadsmit LED lampas
lukturītis. Kā redzam, abiem slēdža kontaktiem ir izveidots īssavienojums un pie šiem kontaktiem pielodēts kopīgs vads. Divi vadi ir pielodēti pie šādiem diviem slēdža kontaktiem - atsevišķi, no kuriem strāva tiek piegādāta apgaismojumam:
- sešas lampas;
- divpadsmit lampas.
Pietiek ar zondi pārbaudīt gaismas slēdža kontaktus \pārslēdzot\ ar zondi, kā parādīts fotogrāfijā Nr.4. Ar pirkstu pieskaramies kopējam kontaktam \divi īssavienojuma kontakti\ un pārmaiņus ar zondi pieskaramies pārējiem diviem kontaktiem.
Ja slēdzis darbojas pareizi, iedegas zondes LED gaisma \foto Nr. 4\. Gaismas slēdzis darbojas pareizi, veicam turpmāko diagnostiku.
Strāvas vadu var pārbaudīt arī šeit ar zondi \foto Nr.5\. Lai to izdarītu, ar pirkstu ir jāsavieno spraudņa tapas un pārmaiņus jāpievieno zonde ar kabeļa savienotāja pirmo un otro kontaktu. Ja iedegas zondes indikators, tas norāda, ka strāvas vada vadā nav pārrāvuma.
Strāvas vads akumulatora uzlādēšanai darbojas pareizi, veicam turpmāko diagnostiku. Jums vajadzētu arī pārbaudīt lukturīša akumulatoru.
Akumulatora \foto Nr.6\ palielinātajā attēlā redzams, ka tā uzlādēšanai tiek piegādāts pastāvīgs 4 voltu spriegums. Šī sprieguma strāvas stiprums ir 0,9 ampēri stundā. Akumulatora pārbaude.
Multimetra ierīce šajā piemērā ir iestatīta uz līdzstrāvas sprieguma mērīšanas diapazonu no 2 līdz 20 voltiem, lai izmērītais spriegums atbilstu iestatītajam diapazonam.
Kā redzam, ierīces displejs parāda pastāvīgu akumulatora spriegumu 4,3 volti. Faktiski šim indikatoram vajadzētu būt lielākai vērtībai - tas ir, nepietiek sprieguma, lai darbinātu LED lampas. LED lampas ņem vērā potenciālā barjera katrai šādai lampai, kā zināms no elektrotehnikas. Līdz ar to akumulators uzlādes laikā nesaņem vajadzīgo spriegumu.
Un šeit ir viss darbības traucējumu iemesls \foto Nr. 8\. Šis nepareizas darbības cēlonis netika uzreiz noskaidrots - vada kontakta savienojuma pārrāvums ar akumulatoru.
Ko šeit var atzīmēt:
Šīs ķēdes vadi nav uzticami lodēšanai, jo stieples plānais šķērsgriezums neļauj to droši piestiprināt lodēšanas punktā.
Bet pat šo kļūmes cēloni var novērst, elektroinstalācija tika nomainīta pret uzticamāku sekciju un LED lukturītis šobrīd darbojas un darbojas nevainojami.
Es uzskatu prezentēto tēmu par nepabeigtu, jums tiks sniegti piemēri - cita veida lukturīšu remonts.
Tas pagaidām ir viss.
Čivināt
Pastāstiet VK
Noklikšķiniet uz Klase
Es to sauktu par "sūdīga elektriķa piezīmēm"! Autors vienkārši nesaprot ķēdes darbību, tās elementus un jauc jēdzienus. Izmantojot shēmas piemēru attēlā. 2: R1 kalpo kondensatora C1 izlādēšanai pēc zibspuldzes atvienošanas no tīkla drošības apsvērumu dēļ. “Turpmākajā sadaļā” sprieguma “zudumu” nav, ļaujiet Autoram pieslēgt voltmetru un apskatīt to, lai par to pārliecinātos. Rezistors R2 kalpo kā strāvas ierobežotājs. VD2 gaismas diode kalpo ne tikai kā indikators, bet arī nodrošina + akumulatora pozitīvu potenciālu.
Kondensators C1 šajā ķēdē ir slāpēšanas filtrs (nevis izlīdzināšanas filtrs), un tieši uz tā tiek dzēsts liekais maiņspriegums.
Viņš arī daudz teica par potenciālo barjeru - to ir smieklīgi lasīt. Un strāva ir “divu potenciālu strāva”?! Saskaņā ar klasisko fiziku strāva plūst no pozitīva uz negatīvu potenciālu, un elektroni pārvietojas pretējā virzienā.
Vai autore gāja skolā?
Un viņam tas ir visur. Skumji. Bet kāds viņa "atklāsmes" uztver pēc nominālvērtības.
Sveika, povaga! Mans "Oblik 2077" lukturītis ar vienu LED pārtrauca uzlādi. Es nevaru atrast diagrammu, bet tā ir kaut kas līdzīgs 3. attēlā. Atšķirība: nav kondensatora C2, nav diodes VD5, pie slēdža SA1 ir pielodēti divi rezistori un plate ar trim kontaktiem. Izmērīju spriegumu pēc tilta - 2 volti, akumulators ir 4 volti, kā var lādēt? Lūdzu, palīdziet man ar darbības shēmu un elektrisko shēmu. Jau iepriekš paldies, ar cieņu, Doldin.
Pēc aptuveni gada darba mans LED priekšējais lukturis XM-L T6 priekšējais lukturis sāka ik pa laikam ieslēgties vai pat izslēgties bez komandas. Drīz vien tas pilnībā pārstāja ieslēgties.
Pirmā lieta, ko es domāju, bija akumulators akumulatora nodalījumā.
Lai apgaismotu aizmugurējo LED PRIEKŠĒJO LUKTURU indikatoru, tiek izmantota parasta sarkana SMD LED. Uz tāfeles atzīmēts kā LED. Tas apgaismo baltas plastmasas plāksni.
Tā kā akumulatora nodalījums atrodas galvas aizmugurē, šis indikators ir skaidri redzams naktī.
Acīmredzot tas nesāpēs, braucot ar velosipēdu un ejot pa ceļu maršrutiem.
Caur 100 omu rezistoru sarkanā SMD gaismas diodes pozitīvais spaile ir savienota ar FDS9435A MOSFET tranzistora noteci. Tādējādi, kad lukturis ir ieslēgts, spriegums tiek piegādāts gan galvenajam Cree XM-L T6 XLamp LED, gan mazjaudas sarkanajam SMD LED.
Mēs esam noskaidrojuši galvenās detaļas. Tagad es jums pastāstīšu, kas ir salūzis.
Nospiežot lukturīša barošanas pogu, varēja redzēt, ka sarkanā SMD gaismas diode sāka spīdēt, bet ļoti vāji. Gaismas diodes darbība atbilda zibspuldzes standarta darbības režīmiem (maksimālais spilgtums, zems spilgtums un stroboskops). Kļuva skaidrs, ka, visticamāk, darbojas vadības mikroshēma U1 (FM2819).
Tā kā tas normāli reaģē uz pogas nospiešanu, iespējams, problēma ir pašā slodzē - jaudīgā baltā LED. Pēc Cree XM-L T6 LED vadu atlodēšanas un pieslēgšanas paštaisītam barošanas blokam es biju pārliecināts, ka tas darbojas.
Mērījumu laikā izrādījās, ka maksimālā spilgtuma režīmā FDS9435A tranzistora aizplūšana ir tikai 1,2 V. Protams, ar šo spriegumu nepietika, lai darbinātu jaudīgo Cree XM-L T6 LED, taču ar to pietika, lai sarkanais SMD LED ļautu tā kristālam vāji mirdzēt.
Kļuva skaidrs, ka tranzistors FDS9435A, kas ķēdē tiek izmantots kā elektroniskā atslēga, ir bojāts.
Es neko neizvēlējos, lai aizstātu tranzistoru, bet nopirku oriģinālo P-kanāla PowerTrench MOSFET FDS9435A no Fairchild. Šeit ir viņa izskats.
Kā redzat, šim tranzistoram ir pilni marķējumi un uzņēmuma Fairchild atšķirības zīme ( F ), kas atbrīvoja šo tranzistoru.
Salīdzinot oriģinālo tranzistoru ar uz tāfeles uzstādīto, manā galvā iezagās doma, ka lukturī ir uzstādīts viltots vai mazāk jaudīgs tranzistors. Varbūt pat laulība. Tomēr laterna neizturēja pat gadu, un spēka elements jau bija “izmetis savus nagus”.
FDS9435A tranzistora kontaktdakša ir šāda.
Kā redzat, SO-8 korpusa iekšpusē ir tikai viens tranzistors. Tapas 5, 6, 7, 8 ir apvienotas un ir iztukšošanas tapa ( D lietus). Tapas 1, 2, 3 arī ir savienotas kopā un ir avots ( S mūsu). 4. tapa ir vārti ( Gēda). Tieši uz to signāls nāk no vadības mikroshēmas FM2819 (U1).
Kā tranzistora FDS9435A aizstājēju varat izmantot APM9435, AO9435, SI9435. Tie visi ir analogi.
Jūs varat atlodēt tranzistoru, izmantojot parastās metodes vai eksotiskākas metodes, piemēram, izmantojot Rose sakausējumu. Varat arī izmantot brutālā spēka metodi – ar nazi nogrieziet vadus, izjauciet korpusu un pēc tam atlodējiet uz tāfeles atlikušos vadus.
Pēc FDS9435A tranzistora nomaiņas galvenais lukturis sāka darboties pareizi.
Ar to stāsts par renovāciju ir noslēdzies. Bet, ja es nebūtu zinātkārs radiomehāniķis, es būtu atstājis visu, kā tas ir. Tas darbojas labi. Bet daži mirkļi mani vajāja.
Tā kā sākotnēji nezināju, ka mikroshēma ar marķējumu 819L (24) ir FM2819, bruņota ar osciloskopu, nolēmu paskatīties, kādu signālu mikroshēma piegādā tranzistora vārtiem dažādos darba režīmos. Tas ir interesanti.
Ieslēdzot pirmo režīmu, uz FDS9435A tranzistora vārtiem no FM2819 mikroshēmas tiek piegādāts -3,4...3,8V, kas praktiski atbilst spriegumam uz akumulatora (3,75...3,8V). Protams, tranzistora vārtiem tiek pielikts negatīvs spriegums, jo tas ir P-kanāls.
Šajā gadījumā tranzistors atveras pilnībā un spriegums uz Cree XM-L T6 LED sasniedz 3,4...3,5V.
Minimālajā spīdēšanas režīmā (1/4 spilgtuma) FDS9435A tranzistoram no U1 mikroshēmas nāk aptuveni 0,97 V. Tas ir, ja veicat mērījumus ar parastu multimetru bez zvana un svilpes.
Faktiski šajā režīmā tranzistorā nonāk PWM (impulsa platuma modulācijas) signāls. Savienojot osciloskopa zondes starp “+” barošanas avotu un FDS9435A tranzistora vārtu spaili, es redzēju šo attēlu.
PWM signāla attēls osciloskopa ekrānā (laiks/dalījums — 0,5; V/dalījums — 0,5). Slaucīšanas laiks ir mS (milisekundes).
Tā kā vārtiem tiek pielikts negatīvs spriegums, "attēls" osciloskopa ekrānā tiek pagriezts. Tas ir, tagad fotoattēls ekrāna centrā parāda nevis impulsu, bet gan pauzi starp tiem!
Pati pauze ilgst aptuveni 2,25 milisekundes (mS) (4,5 0,5 mS daļas). Šajā brīdī tranzistors ir aizvērts.
Tad tranzistors atveras uz 0,75 mS. Tajā pašā laikā XM-L T6 LED tiek piegādāts spriegums. Katra impulsa amplitūda ir 3 V. Un, kā mēs atceramies, es ar multimetru izmērīju tikai 0,97 V. Tas nav pārsteidzoši, jo es mērīju pastāvīgu spriegumu ar multimetru.
Šis ir brīdis osciloskopa ekrānā. Laika/dalīšanas slēdzis tika iestatīts uz 0,1, lai labāk noteiktu impulsa ilgumu. Tranzistors ir atvērts. Neaizmirstiet, ka aizvars ir atzīmēts ar mīnusu "-". Impulss ir pretējs.
S = (2,25 mS + 0,75 ms) / 0,75 ms = 3 ms / 0,75 ms = 4. Kur
S - darba cikls (bezizmēra vērtība);
Τ - atkārtošanās periods (milisekundēs, mS). Mūsu gadījumā periods ir vienāds ar ieslēgšanas (0,75 mS) un pauzes (2,25 mS) summu;
τ - impulsa ilgums (milisekundēs, mS). Mums tas ir 0,75 mS.
Varat arī definēt cikls(D), ko angliski runājošajā vidē sauc par Duty Cycle (bieži atrodams visu veidu elektronisko komponentu datu lapās). Parasti to norāda procentos.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Tādējādi zema spilgtuma režīmā gaismas diode tiek ieslēgta tikai ceturtdaļu perioda.
Kad es pirmo reizi veicu aprēķinus, mans aizpildījuma koeficients bija 75%. Bet tad, kad FM2819 datu lapā ieraudzīju rindiņu par 1/4 spilgtuma režīmu, sapratu, ka esmu kaut kur sapucējies. Es vienkārši sajaucu pauzi un pulsa ilgumu, jo aiz ieraduma mīnusu “-” uz slēģa sajaucu ar plusu “+”. Tāpēc sanāca otrādi.
Režīmā "STROBE" es nevarēju redzēt PWM signālu, jo osciloskops ir analogs un diezgan vecs. Es nevarēju sinhronizēt signālu ekrānā un iegūt skaidru impulsu attēlu, lai gan tā klātbūtne bija redzama.
Tipiska FM2819 mikroshēmas savienojuma shēma un kontaktdakša. Varbūt kādam noderēs.
Arī daži ar LED darbību saistīti jautājumi mani vajāja. Es kaut kā nekad agrāk nebiju nodarbojies ar LED gaismām, bet tagad es gribēju to izdomāt.
Pārskatot zibspuldzē uzstādītā Cree XM-L T6 LED datu lapu, sapratu, ka strāvu ierobežojošā rezistora vērtība ir pārāk maza (0,13 omi). Jā, un uz tāfeles viens rezistora slots bija brīvs.
Sērfojot internetā, meklējot informāciju par FM2819 mikroshēmu, ieraudzīju vairāku līdzīgu lukturīšu iespiedshēmu plates fotogrāfijas. Dažiem bija pielodēti četri 1 Ohm rezistori, un dažiem pat bija SMD rezistors ar atzīmi "0" (džemperis), kas, manuprāt, parasti ir noziegums.
Gaismas diode ir nelineārs elements, un tāpēc ar to virknē jāpievieno strāvu ierobežojošs rezistors.
Apskatot Cree XLamp XM-L sērijas gaismas diožu datu lapu, jūs redzēsit, ka to maksimālais barošanas spriegums ir 3,5 V un nominālais spriegums ir 2,9 V. Šajā gadījumā strāva caur LED var sasniegt 3A. Šeit ir grafiks no datu lapas.
Šādu gaismas diožu nominālā strāva tiek uzskatīta par 700 mA strāvu pie 2,9 V sprieguma.
Konkrēti, manā lukturī strāva caur LED bija 1,2 A pie sprieguma 3,4...3,5V, kas ir nepārprotami par daudz.
Lai samazinātu tiešo strāvu caur LED, iepriekšējo rezistoru vietā es pielodēju četrus jaunus ar nominālvērtību 2,4 omi (izmērs 1206). Es saņēmu kopējo pretestību 0,6 omi (jaudas izkliede 0,125 W * 4 = 0,5 W).
Pēc rezistoru nomaiņas tiešā strāva caur LED bija 800 mA pie sprieguma 3,15 V. Tādā veidā LED darbosies maigākā termiskā režīmā un, cerams, kalpos ilgu laiku.
Tā kā 1206. izmēra rezistori ir paredzēti 1/8 W (0,125 W) jaudas izkliedei, un maksimālā spilgtuma režīmā uz četriem strāvu ierobežojošiem rezistoriem tiek izkliedēta aptuveni 0,5 W jauda, ir vēlams no tiem noņemt lieko siltumu.
Lai to izdarītu, es notīrīju zaļo laku no vara laukuma blakus rezistoriem un pielodēju uz tās lodēšanas pilienu. Šo paņēmienu bieži izmanto plaša patēriņa elektronisko iekārtu iespiedshēmu platēs.
Pēc lukturīša elektronikas pabeigšanas es pārklāju iespiedshēmas plati ar PLASTIK-71 laku (elektriski izolējošo akrila laku), lai pasargātu to no kondensāta un mitruma.
Aprēķinot strāvu ierobežojošo rezistoru, es saskāros ar dažiem smalkumiem. Spriegums pie MOSFET tranzistora notekas ir jāuzskata par LED barošanas spriegumu. Fakts ir tāds, ka MOSFET tranzistora atvērtajā kanālā daļa sprieguma tiek zaudēta kanāla pretestības (R (ds)on) dēļ.
Jo lielāka ir strāva, jo vairāk sprieguma “nogulsnējas” tranzistora avota-noteces ceļā. Man pie 1,2A strāvas tas bija 0,33V, bet pie 0,8A - 0,08V. Tāpat daļa sprieguma krītas uz savienojošajiem vadiem, kas iet no akumulatora spailēm uz plati (0,04V). Šķiet, ka tāds sīkums, bet kopā sanāk 0,12V. Tā kā zem slodzes spriegums uz Li-ion akumulatoru nokrītas līdz 3.67...3.75V, tad uz MOSFET notecējums jau ir 3.55...3.63V.
Vēl 0,5...0,52V dzēš četru paralēlu rezistoru ķēde. Tā rezultātā gaismas diode saņem aptuveni 3 nepāra voltu spriegumu.
Šī raksta rakstīšanas laikā pārdošanā parādījās pārskatītā galvenā luktura atjaunināta versija. Tam jau ir iebūvēts litija jonu akumulatora uzlādes/izlādes vadības panelis, kā arī pievienots optiskais sensors, kas ļauj ieslēgt lukturīti ar plaukstas žestu.
Daudziem cilvēkiem ir dažādas ķīniešu laternas, kas darbojas ar vienu akumulatoru. Kaut kas tamlīdzīgs:
Diemžēl tie ir ļoti īslaicīgi. Tālāk pastāstīšu par to, kā atdzīvināt lukturīti un par dažām vienkāršām modifikācijām, kas var uzlabot šādus lukturīšus.
Šādu lukturīšu vājākā vieta ir poga. Tā kontakti oksidējas, kā rezultātā lukturītis sāk blāvi spīdēt un pēc tam var pārstāt ieslēgties vispār.
Pirmā pazīme ir tāda, ka lukturītis ar parastu akumulatoru spīd vāji, bet, ja vairākas reizes nospiežat pogu, spilgtums palielinās.
Vienkāršākais veids, kā padarīt šādu laternu spīdīgu, ir rīkoties šādi: 
1. Paņemiet plānu stiepli un nogrieziet vienu pavedienu.
2. Mēs uztinam vadus uz atsperes.
3. Mēs noliecam vadu tā, lai akumulators to nesalauž. Vadam vajadzētu nedaudz izvirzīties uz āru
virs lukturīša griežamās daļas.
4. Cieši savijiet. Noraujam (noraujam) lieko vadu.
Rezultātā vads nodrošina labu kontaktu ar akumulatora negatīvo daļu un lukturīti
spīdēs ar atbilstošu spilgtumu. Protams, poga šādiem remontiem vairs nav pieejama, tāpēc
Luktura ieslēgšana un izslēgšana tiek veikta, pagriežot galvas daļu.
Mans ķīniešu puisis šādi strādāja pāris mēnešus. Ja jāmaina akumulators, lukturīša aizmugure
nedrīkst pieskarties. Mēs pagriežam galvas prom.
POGAS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA.
Šodien es nolēmu atdzīvināt pogu. Poga atrodas plastmasas korpusā, kas
Tas ir vienkārši iespiests gaismas aizmugurē. Principā to var atstumt, bet es to izdarīju nedaudz savādāk: 
1. Izmantojiet 2 mm urbi, lai izveidotu pāris caurumus 2-3 mm dziļumā.
2. Tagad ar pinceti var atskrūvēt korpusu ar pogu.
3. Noņemiet pogu.
4. Poga ir salikta bez līmes vai aizbīdņiem, tāpēc to var viegli izjaukt ar kancelejas nazi.
Fotoattēlā redzams, ka kustīgais kontakts ir oksidējies (apaļa lieta centrā, kas izskatās pēc pogas).
Var notīrīt ar dzēšgumiju vai smalku smilšpapīru un atkal salikt pogu kopā, bet es nolēmu papildus skārdēt gan šo daļu, gan fiksētos kontaktus. 
1. Notīriet ar smalku smilšpapīru.
2. Uzklājiet plānu kārtu sarkanā krāsā atzīmētajās vietās. Mēs noslaukām plūsmu ar spirtu,
pogas salikšana.
3. Lai palielinātu uzticamību, es pielodēju atsperi pie pogas apakšējā kontakta.
4. Visu saliekot kopā.
Pēc remonta poga darbojas nevainojami. Protams, alva arī oksidējas, bet tā kā alva ir diezgan mīksts metāls, tad ceru, ka oksīda plēve būs
viegli nojaukt. Ne velti spuldžu centrālais kontakts ir izgatavots no alvas.
FOKUSA UZLABOŠANA.
Manam ķīniešu draugam bija ļoti neskaidrs priekšstats par to, kas ir "karstais punkts", tāpēc es nolēmu viņu apgaismot.
Atskrūvējiet galvas daļu. 
1. Dēlī ir neliels caurums (bultiņa). Izmantojiet īlenu, lai izgrieztu pildījumu.
Tajā pašā laikā viegli piespiediet pirkstu uz stikla no ārpuses. Tas atvieglo atskrūvēšanu.
2. Noņemiet atstarotāju.
3. Paņemiet parasto biroja papīru un ar biroja perforatoru izduriet 6-8 caurumus.
Caurumu caurumu diametrs lieliski sakrīt ar gaismas diodes diametru.
Izgrieziet 6-8 papīra paplāksnes.
4. Novietojiet paplāksnes uz LED un nospiediet to ar reflektoru.
Šeit jums būs jāeksperimentē ar paplāksņu skaitu. Tādā veidā uzlaboju pāris lukturīšu fokusēšanu, paplāksņu skaits bija 4-6 robežās. Pašreizējam pacientam bija nepieciešami 6 no tiem.
Kas notika beigās: 
Kreisajā pusē ir mūsu ķīniešu valoda, labajā pusē ir Fenix LD 10 (vismaz).
Rezultāts ir diezgan patīkams. Karstais punkts kļuva izteikts un vienveidīgs.
PALIELINĀT SPilgtumu (tiem, kas nedaudz zina par elektroniku).
Ķīnieši taupa uz visu. Dažas papildu detaļas palielinās izmaksas, tāpēc viņi to neinstalē. 
Diagrammas galvenā daļa (atzīmēta ar zaļu krāsu) var atšķirties. Uz viena vai diviem tranzistoriem vai uz specializētas mikroshēmas (man ir divu daļu ķēde:
induktors un tranzistoram līdzīga 3 kāju IC). Bet viņi ietaupa naudu par daļu, kas atzīmēta ar sarkanu krāsu. Paralēli pievienoju kondensatoru un 1n4148 diožu pāri (man nebija kadru). Gaismas diodes spilgtums palielinājās par 10-15 procentiem.
1. Šādi izskatās LED līdzīgos ķīniešu. No sāniem var redzēt, ka iekšā ir resnas un tievas kājas. Tievā kāja ir pluss. Ir jāvadās pēc šīs zīmes, jo vadu krāsas var būt pilnīgi neparedzamas.
2. Šādi izskatās tāfele ar pielodētu LED (aizmugurē). Zaļā krāsa norāda uz foliju. Vadi, kas nāk no vadītāja, ir pielodēti pie LED kājiņām.
3. Izmantojot asu nazi vai trīsstūrveida vīli, izgrieziet foliju gaismas diodes pozitīvajā pusē.
Noslīpējam visu dēli, lai noņemtu laku.
4. Lodējiet diodes un kondensatoru. Es paņēmu diodes no bojāta datora barošanas avota un pielodēju tantala kondensatoru no kāda izdeguša cietā diska.
Tagad pozitīvais vads ir jāpielodē pie paliktņa ar diodēm.
Rezultātā lukturītis rada (ar aci) 10-12 lūmenus (skatiet fotoattēlu ar karstajiem punktiem),
spriežot pēc Phoenix, kas minimālajā režīmā ražo 9 lūmenus.
Un pēdējā lieta: ķīniešu priekšrocības salīdzinājumā ar firmas lukturīti (jā, nesmejieties)
Zīmolu lukturīši ir paredzēti bateriju lietošanai, tāpēc
Kad akumulators ir izlādējies līdz 1 voltam, mans Fenix LD 10 vienkārši neieslēdzas. Pavisam.
Paņēmu izlādējušos sārma bateriju, kurai bija beidzies datora peles derīguma termiņš. Multimetrs rādīja, ka tas ir nokrities līdz 1,12v. Pele pie tā vairs nedarbojās, Fenix, kā jau teicu, nestartēja. Bet ķīnietis strādā! 
Kreisajā pusē ir ķīniešu, labajā pusē ir vismaz Fenix LD 10 (9 lūmeni). Diemžēl baltā balanss ir izslēgts.
Fēniksa temperatūra ir 4200 K. Ķīnietis ir zils, bet ne tik slikti kā fotoattēlā.
Prieka pēc mēģināju pabeigt akumulatoru. Šajā spilgtuma līmenī (5-6 lūmeni ar aci) lukturītis darbojās apmēram 3 stundas. Spilgtums ir pilnīgi pietiekams, lai apgaismotu kājas tumšā ieejā/mežā/pagrabā. Pēc tam vēl 2 stundas spilgtums samazinājās līdz “ugunspuķītes” līmenim. Piekrītu, 3-4 stundas ar pieņemamu gaismu var atrisināt daudz.
Par to ļaujiet man paņemt atvaļinājumu.
Stari4ok.
ZY Raksts nav copy-paste. Made in I, īpaši priekš “NOT PROPAD”!
Sveiki! Šodien mēs redzēsim, kā ar savām rokām salabot ķīniešu LED laternu mājās. Iztērēsim minimālo naudas summu no ģimenes budžeta. Vai zinājāt, ka pirmais elektriskais lukturītis nemaz nebija ķīniešu? To 1896. gadā izgudroja amerikānis Deivids Mizels. Viņš patentēja elektrisko laternu, kuras korpuss bija izgatavots no koka ar rokturi pārnēsāšanai. Līdz tam laikam cinka akumulators un kvēlspuldze jau bija izgudroti, tāpēc laterna bija laika jautājums. Populārs šodien Ķīniešu LED laterna PM-0107 var iegādāties burtiski par pāris simtiem rubļu. Šis jau būs lukturītis ar iebūvētu uzlādi no 220 voltu tīkla. Šodien mēs redzēsim, kā ar savām rokām mājās novērst šādas ķīniešu laternas biežos bojājumus. Meistara Sergeja fona stāsts ir šāds: lukturīša īpašnieks ieslēdza to uzlādēšanai un nejauši pieskārās lukturīša slēdzim.
Luktura darbības traucējumi
Lukturis pazibēja un nodzisa. Tajā pašā laikā mums izdevās atlauzt daļu kontaktdakšas, lai to uzlādētu no tīkla. Nu, redzēsim, kā salabot šādu Ķīnas rūpniecības brīnumu. Šo ir ļoti viegli izjaukt - jums ir jāatskrūvē trīs skrūves un jāatbīda abas zibspuldzes plastmasas korpusa puses.
Iekšā redzam akumulatoru, dēli ar septiņām gaismas diodēm un atstarotāju. Ir zibspuldzes režīma slēdzis un akumulatora uzlādes dēlis ar pievienotu spraudni 220 voltiem. Lai būtu ērtāk remontēt mūsu vienkāršāko, mēs to rūpīgi izjaucam, izvelkot visus elementus uz galda.
Īpaša uzmanība jāpievērš uzlādes panelim no tīkla - pārbaudiet taisngrieža diožu, zaļās indikatora gaismas diodes un augstsprieguma kondensatora stāvokli. Nenāktu par ļaunu pārbaudīt zibspuldzes režīma slēdža pogas darbību.
Mēs rūpīgi pārbaudām gaismas diodes uz apaļās tāfeles.
Četras gaismas diodes izrādījās izdegušas
Lodējiet vadus vietā un pārbaudiet strāvas ķēdes komplektu.
Veltīts visiem tiem, kam ir līdzīgas LED gaismas.
Tipiska pēdējā problēma ir 4 voltu svina-skābes (AGM) akumulators, kas “pēkšņi” pārstāj darboties.
Nesen bija pārskats ar līdzīgas problēmas risinājumu. .
Es gāju nedaudz citu ceļu, vēlāk kļūs skaidrs, kāpēc.
Pirmkārt, nedaudz par laternām:
Budžeta zibspuldzes ar pieklājīgiem izmēriem un viduvējām īpašībām. Bet tos turpina pirkt un lietot. Lukturis satur daudzas īpaši spilgtas 3-5 mm gaismas diodes. 
Gaismas diodes parasti ir savienotas paralēli, izmantojot strāvas ierobežošanas rezistorus. 
Luktura sirds ir svina-skābes akumulators (AGM) ar ietilpību līdz 4,5Ah. 
Akumulatora nepretenciozitāti var uzskatīt par pozitīvu punktu. Iespēja uzlādēt jebkurā laikā un darboties zem nulles temperatūras. Pēdējais punkts manā modifikācijā nav ņemts vērā, jo luktura darbība ievērojamās negatīvās temperatūrās nav plānota.
Raugoties nākotnē, es teikšu, ka laternas pārtaisīšana aizņēma apmēram 2 stundas.
Atveriet lukturīti un izņemiet izlādējušos akumulatoru:
Sākumā es mērīju strāvas patēriņu pie akumulatora sprieguma 3,84 V:
Rezistori tiek uzstādīti virknē ar gaismas diodēm, lai ierobežotu strāvu. Kabatas lukturīša izmainītā sprieguma dēļ būtu iespējams pazemināt rezistoru pretestību, bet es to nedarīju. Spilgtums ir nedaudz samazinājies, jūs varat dzīvot ar to, un tas ir laikietilpīgs.
Pie 4,2 V sprieguma strāva pārsniedza 1 A. Tas kļuva par sākumpunktu problēmas risināšanā. Nav nepieciešams izmantot lētu jaudas bankas komplektu, jo tas nespēj ražot nepieciešamo strāvu.
Risinājums bija uz virsmas:
Divas plates iespējas, viena ar aizsardzību pret pārlādēšanu, otra bez aizsardzības: 
Mazliet par dēļiem. Kontrolieris ir viens no visizplatītākajiem TP4056. Es izmantoju līdzīgu dēli. Kontroliera dokumentācija. Kontrolieris nodrošina uzlādes strāvu līdz 1 ampēram, lai jūs varētu aptuveni aprēķināt akumulatora uzlādes laiku.
Kuru plati izmantot savā lukturī, ir atkarīgs no izmantoto elementu veida 18650. Ja ir pārslodzes aizsardzība, tad labajā pusē. Pretējā gadījumā panelim varat piešķirt akumulatora aizsardzības funkciju, kas lieliski darbojas. Plātnes atšķiras viena no otras ar papildu detaļu klātbūtni, piemēram, DW01 izlādes kontrolieri un 8205 barošanas slēdzi (divējā lauka efekta tranzistors), lai īstajā laikā atvienotu akumulatoru no slodzes vai pasargātu to no pārlādēšanas.
Iekšā ir daudz vietas, var ielikt vismaz duci bateriju, bet testēšanai iztiku ar vienu. 
Pēdējais tika izņemts no vecā klēpjdatora akumulatora un pārbaudīts ar IMAX B6 lādētāju: 
Ar 1 ampēru izlādes strāvu atlikušā jauda ir 1400 mAh. Tas ir pietiekami apmēram pusotru stundu nepārtrauktai lukturīša darbībai.
Mēģināsim savienot akumulatoru ar plati:
Akumulatora vadi ir rūpīgi jāpielodē, nepārkarsējot akumulatoru. Ja neesat pārliecināts, varat izmantot akumulatora turētāju. 
Vēlams arī ievērot bikšu krāsu atšķirību un strāvas pieslēgšanai izmantot dažādu krāsu vadus.
Mēs savienojam plati ar mikro USB kabeli ar barošanas avotu:
Iedegas sarkanā gaismas diode un ir sākusies uzlāde.
Tagad jums ir jāinstalē uzlādes kontrollera panelis lukturī. Speciālu stiprinājumu nav, tāpēc kolhozu veidojam, izmantojot katra iecienīto superlīmi. 
Pielīmēt pirkstus vismaz vienu reizi ir svēts pienākums ikvienam, kurš to ir izmantojis.
Izgatavojam kronšteinu no piemērotas metāla plāksnes (derēs elements no bērnu metāla konstrukciju komplekta). 
Lai izvairītos no īssavienojumiem, mēs izmantojam izolācijas materiālu. Es izmantoju termiski saraušanās caurules gabalu.
Es nostiprināju dēli, vispirms pievienojot vadus, kas iepriekš tika pievienoti svina akumulatoram:
No ārpuses tas izskatās šādi:
Nelieli defekti ir redzami savienotāja sānos. Tos koriģē šādi: caurumu vai plaisu piepilda ar cepamo sodu un pēc tam 1-2 pilienus superlīmes. Līme sacietē uzreiz. Pēc 30 sekundēm virsmas apstrādei varat izmantot failu.
Mēs nostiprinām akumulatoru iekšpusē, izmantojot jebkuru pieejamo metodi. Es izmantoju hermētiķi; daži cilvēki dod priekšroku līmes pistolei.
Uzlādes savienotāja atvere vēlāk tiks pārklāta ar gumijas vāciņu.
Mēs saliekam un iespējojam:
Darbojas.
Atjauninājums: Ja plānojat paralēli pieslēgt vairākas baterijas, tad pirms pievienošanas, lai nesabojātu pēdējo, visas baterijas ir jāsavieno vienā EMF (vienkāršā sprieguma).
Secinājumi: Izmaksas naudā ir aptuveni 100 rubļu un 2 stundas laika. Es neņemu vērā akumulatoru; es izmantoju pusnolādētu akumulatoru ar augstu iekšējo pretestību. Es saņemu strādājošu lukturīti. Manis aprakstītās procedūras nav panaceja, ir arī citas iespējas, kā modificēt lukturīšus. Es uz korpusa neparādīju norādi par uzlādes procesu/gatavību. Caur korpusu ir redzams zils/sarkans LED spīdums.
Starp citu, dēlī var būt jebkurš mini vai mikro USB savienotājs, kas jums patīk. Tas viss ir atkarīgs no nepieciešamo kabeļu pieejamības. Cita starpā mums joprojām pa rokai ir barošanas bloks svina-skābes akumulatora uzlādēšanai - to noderēs kaut kur piestiprināt.
Plusi:
Darba viegls, vieglāks svars (lai gan tas ir nenozīmīgs fakts). Ja jums ir USB lādētājs vai dators, varat uzlādēt jebkurā pieejamā vietā.
Mīnusi:
Akumulators baidās no sala, spilgtums ir mazāks (par aptuveni 10-15%), salīdzinot ar rūpnīcas versiju. Izlādes beigās spilgtums samazinās, manāmi uz aci. Lai atrisinātu šo problēmu, varat uzstādīt ietilpīgāku (vai vairākus) akumulatoru.
