Automašīnas akumulatora kalpošanas laiks ir ierobežots. Kad tas neizdodas, daudzi cilvēki vienkārši iegādājas jaunu. Bet gandrīz katru akumulatoru var atjaunot, lai tas joprojām varētu kalpot.
1 Akumulatora darbības traucējumi - slimības simptomi
Slēgtā plastmasas traukā ir pozitīvās un negatīvās plāksnes. Iekšpusē ielej sālsskābes šķīdumu, ko sauc par elektrolītu, veidojot galvanisku pāri ar svina plāksnēm. Termināli tiek piegādāti ar strāvu no lādētāja vai ģeneratora. Kad tā sakrājas pietiekami daudz, automašīnas akumulators kļūst par elektrības avotu. Tas tiek tērēts dzinēja iedarbināšanai, instrumentu un apgaismojuma darbināšanai.
Ģenerators papildina enerģijas zudumus, taču laika gaitā dažādu iemeslu dēļ uzkrātās rezerves nepietiek, lai normāli iedarbinātu motoru. Plkst pareiza darbība Spēlē ir laika faktors: plāksnes noveco. Noteiktos apstākļos akumulatoru var atjaunot, ieelpojot tajā jauna dzīve. Ir vairākas reanimācijas metodes. Lai izvēlētos piemērotāko, vispirms noskaidrojam nedarbošanās iemeslu.
Visbiežākais nāves cēlonis ir svina elektrodu sulfācija. Izdalījumi tiek pavadīti ar aplikuma veidošanos uz plāksnēm. Ja kritiskās izlādes nav pieļaujamas, kristāli lādēšanas laikā izšķīst. Bet sulfatizācijas iemesli nav tikai dziļi izdalījumi. To izraisa arī citi apstākļi: pastāvīga nepietiekama uzlāde, ilgstoša uzglabāšana izlādētā stāvoklī.
Sulfāciju ir diezgan viegli noteikt vizuāli. Mēs atskrūvējam spraudņus un pārbaudām plāksnes. Gaiši balti brūns pārklājums norāda uz procesa klātbūtni. Citas pazīmes, tostarp skābes akumulatoriem, kuriem nav nepieciešama apkope:
- uzlādējot tas sāk ļoti ātri vārīties;
- pilnībā uzlādēts akumulators negriež motoru, tas izlādējas dažu minūšu laikā no parastās spuldzes;
- balts pārklājums uz ķermeņa.
Otrs izplatītais darbības traucējums ir plākšņu plīsumi un to izliešana. To viegli atpazīt pēc akumulatora skābes melnās krāsas. Ja nokritis daudz režģu, diez vai šāds sprieguma avots tiks atdzīvināts.
Blakus esošās plāksnes var izraisīt īssavienojumu. Tas notiek to deformācijas vai izliešanas un apakšā izveidojušos dūņu rezultātā. Īssavienojums parasti notiek vienā no sekcijām. Skaidra īssavienojuma pazīme ir tāda, ka tajā burkā esošais elektrolīts neuzvārās vai uzvārās vēlāk, lādējot, un sprieguma indikators nepalielinās vai palielinās ļoti vāji.
Visbeidzot, skābais elektrolīts var sasalt. Tas notiek, ja stipri izlādējies akumulators tiek uzglabāts aukstumā. Spēja atgūties ir atkarīga no sala bojājumu pakāpes. Ja izveidojies ledus saplēsa plastmasas apvalku, iespējams, plāksnes bija deformētas un saīsinātas, un pēc atkausēšanas tās sāks drupināt. Ja korpuss ir neskarts, atkausējiet to siltā vietā un varat mēģināt atjaunot.
Jebkuru remontu sākam ar tīrīšanu. Mēs noņemam no virsmas netīrumus, noskalojam ar sodas šķīdumu, lai neitralizētu elektrolītu, kas gandrīz vienmēr atrodas uz vāka. Izmantojot smalku smilšpapīru, notīriet spailes no aplikuma. Starp citu, izmēģiniet, kā tas darbojas automašīnas akumulators ar iztīrītiem spailēm. Bieži vien to oksidētā virsma neļauj tiem normāli uzlādēties un atbrīvot elektrību.
2 Vienkārša desulfatācija — izmantojiet parasto lādētāju
Ja akumulators ir sulfāts un plāksnes nav sadrupušas (elektrolīts ir tīrs), tad to var atjaunot, izmantojot vienkāršu lādētājs. Mums ir jāsadala plāksne uz plāksnēm. Nopietna literatūra iesaka impulsa uzlāde, maiņa ar izdalīšanos, stingra režīmu ievērošana. To izdarīt manuāli ir diezgan grūti, un īpašie lādētāji ir dārgi.
Praksē visu var izdarīt daudz vienkāršāk. Mēs izmantojam visvienkāršāko atmiņu ar nelielām izmaiņām. Mēs izmetam izlīdzināšanas filtrus pazeminošā transformatora izejā. Tā vietā mēs uzstādām diodes taisngriezi. Katra no četrām diodēm ir paredzēta 10 A.
Lai uzraudzītu elektrolīta blīvumu, jums būs nepieciešams hidrometrs. Mēs to pārbaudām visās bankās, fiksējot rādītājus. Ja ir 1,20 vai mazāk, ir pienācis laiks rīkoties. Mēs skatāmies uz līmeni: ja tas ir nepietiekams, pievienojiet standarta blīvuma elektrolītu, lai tas pārklātu plāksnes par 1 cm. Pievienojiet lādētāju, iestatiet strāvu uz 10% no jaudas. Ja mums ir 60 Ah akumulators, tad 6 A vai mazāk: 3–5 A.
Vienkāršā atmiņā bez parametru fiksēšanas ampērmetrs vispirms parādīs nelielu strāvas pieaugumu, pēc tam tas samazināsies, un adata sasalst noteiktā stāvoklī. Laiku pa laikam uzraugām procesu, lai nepalaistu garām vārīšanās sākumu. Pēc tam mēs samazinām strāvu līdz 2 A, turpinām uzlādi, līdz tas atkal sāk vārīties, un vēl 2 stundas pēc tam.
Pēc apdares mēs izmērām blīvumu: tas daudz nepalielinās. Mēs atstājam akumulatoru atvienotu no lādētāja tikpat ilgu laiku, cik tas tika uzlādēts. Mēs vēlreiz mērām un novērojam nelielu blīvuma pieaugumu. Ja tas vēl nav normalizējies, atkārtojiet ciklu. Vienam tas aizņem dienu, parasti atveseļošanās notiek pēc 3-4, dažreiz jums būs jāatkārto 5-6 reizes.
Nekad nepievienojiet skābi sulfāta akumulatoram: tas tikai paātrinās procesu un var izraisīt ierīces nāvi.
3 Otrā metode ir cikliskā uzlāde-izlāde
Pārdošanā ir pieejami automātiskie lādētāji, piemēram, "Cedar" un līdzīgi. Uzlādes laikā tie automātiski izslēdzas īstajā laikā. Veicam provizoriskus pilna uzlāde līdz maksimumam iespējamais līmenis. Tad ieslēdzam treniņu režīmā uz 3-5 dienām. Paralēli lādētājam pievienojam spuldzīti no pagrieziena gaismas un nospiežam atbilstošo pogu. Process notiek šādi: apmēram minūti notiek uzlāde, pēc tam 10 sekundes izlādes. Pēc treniņa mēs to pilnībā uzlādējam.
Ir izstrādātas vairākas shēmas paštaisītas ierīces, kas, tāpat kā rūpnīcas, rada īsu impulsu uzlādes strāvu un veic nelielu izlādi spraugās. Attēlā parādīta diagramma, saskaņā ar kuru nav grūti izveidot šādu ierīci, ja jums ir zināšanas par radiotehniku.
Mēs savienojam to ar spailēm un novērojam gaismas diodes. Zaļš mirdzums norāda uz gatavību lietošanai, savukārt dzeltens un sarkans norāda uz desulfatācijas nepieciešamību. Mēs to darām šādi:
- Mēs kādu laiku pievienojam ierīci, līdz tā ir pilnībā izlādējusies (LED D1 nodziest);
- pievienojiet lādētāju un uzlādējiet;
- atkārtojiet desulfātu, līdz diodes D7, D8 iedegas zaļā krāsā.
Uzlādes-izlādes process var būt jāatkārto vairākas reizes. Īpaši progresīvos gadījumos tas aizņem nedēļu vai vairāk. Ierīces īpatnība ir tāda, ka tā patērē tikai 20 mA, to var pieslēgt borta tīkls. Tas pastāvīgi uzturēs vēlamo akumulatora stāvokli, neietekmējot ģeneratora darbību.
Ja impulsa atmiņas nav, bet paši to nevaram izdarīt, cenšamies izmantot manuālo režīmu. Mēs ņemam vienkāršu lādētāju ar fiksētiem iestatījumiem. Mēs to iestatām uz 14 V un 0,8 A, atstājam uz 8–10 stundām. Voltmetrs parādīs palielinātus parametrus. Noteikti atstājiet to uz dienu un uzlādējiet to vēlreiz, bet ar strāvu 2 A. Spriegums un blīvums nedaudz palielināsies.
Mēs sākam desulfatācijas procesu. Spuldzes pievienošana tālās gaismas. 6–8 stundu laikā mēs novērojam sprieguma kritumu līdz 9 V, mēs to vairs nepieļaujam - tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Jums tas jāpārbauda ar voltmetru. Mēs atkārtojam ciklus:
- nakts – uzlāde ar strāvu 0,8 A;
- maksā dienā;
- atkal nakts - lādēšanas strāva 2 A.
Atkarībā no nolaidības pakāpes process ilgst līdz divām nedēļām. Pilnībā izlādējies akumulators tiek atjaunots līdz 80%, kas ir pietiekami, lai iedarbinātu dzinēju.
4 Elektrolīta maiņa — īssavienojuma akumulatoru atdzīvināšana
Ja šķidrums burkās ir ieguvis nezināmu krāsu: duļķains, melns, tas būs jānomaina. Tas notiek ļoti vecos akumulatoros, kas nav lietoti ilgu laiku, un īssavienojuma laikā. Kopumā, ja īssavienojums notiek režģu deformācijas dēļ, tad to var atdzīvināt tikai ar fizisku iejaukšanos.
Vecajām baterijām tas tika darīts vienkārši: katra banka bija atsevišķa. Tika atvērts īssavienojums un uzstādītas jaunas plāksnes. Tagad visi atsevišķie elementi ir ietverti kopējā korpusā, un šāda iejaukšanās ir sarežģīta, bet iespējama. Kā to izdarīt, mēs pastāstīsim vēlāk, bet tagad, kā nomainīt elektrolītu.
Īssavienojumu mēs nosakām pēc melnās krāsas, kā jau minēts, un pēc uzlādes. Visas bankas sāk izdalīt gāzi, bet tas nenotiek ar īssavienojumu. Pēc tam iztukšojiet elektrolītu, izvelkot to ar bumbieri. To var izdarīt no viena trauka vai vēl labāk no visiem – iepildīšana ar svaigu elektrolītu nenāks par ļaunu. Pēc tam ielej destilētu ūdeni, nedaudz sakratiet ķermeni un uzmanīgi noteciniet. Neapgrieziet, lai nogulsnes neiespiestos starp plāksnēm. Atkārtojiet, līdz ūdens kļūst dzidrs.
Bankā ar īssavienojumu mēs ķeramies pie radikālākas metodes. Korpusa apakšā izurbjam nelielu caurumu 4–5 mm, notecinām elektrolītu un noskalojam ar destilētu ūdeni. Visas dūņas aiziet, nekas nepaliek. Mēs aizzīmogojam caurumu ar plastmasu, izmantojot lodāmuru. Ja plāksnes nav deformētas, tad pietiks ar elektrolīta nomaiņu.
Tālākais process notiek šādi:
- Iepildiet elektrolītu ar blīvumu 1,28. Divu dienu laikā tajā varat iepriekš izšķīdināt īpašu piedevu desulfatācijai. Ļaujiet tai nostāvēties vienu dienu, lai izplūstu gaiss.
- Mēs uzlādējam ar strāvu 0,1 A, līdz blīvums ir pilnībā atjaunots, pārliecinoties, ka korpusam nav spēcīgas viršanas un spēcīgas karsēšanas. Ja nepieciešams, izslēdziet un ļaujiet atdzist. Uzlādējam līdz 14-15 V.
- Apskatām hidrometra rādījumus, samazinām strāvu un atstājam uz 2 stundām. Ja šajā laikā blīvums nav mainījies, pārtrauciet uzlādi.
- Mēs izlādējam ar strāvu no 0,5 A līdz 10 voltiem. Ja indikators nokrītas līdz šai atzīmei agrāk par 8 stundām, mēs atkārtojam ciklu. Ja nē, mēs to vienkārši iekasējam pēc nominālvērtībām.
Un tagad par plākšņu nomaiņu neatdalāmā akumulatorā ar savām rokām. Mēs sagriežam plastmasu ap to no augšas. Mēs jebkādā veidā atvienojam džemperus, kas dodas uz kaimiņu bankām: lodēt vai sagriezt. Mēs izņemam maisiņu un labi izskalojam to ūdenī, lai noņemtu atlikušo skābi. Tagad mēs meklējam, kur tas ir šorti. Mēs pārbaudām plāksnes un dielektriķi. Uzdevums: atklāt daļiņu, kas savieno divas plāksnes.
Mēs to atradām - labi, noņemsim to. Vispirms noskalojiet, noņemot visus netīrumus, un novietojiet maisu atpakaļ vietā. Atjaunojam džemperus, līmējam pārsegu ar līmi, epoksīda sveķiem vai izkausējam ar lodāmuru. Piepildiet ar elektrolītu un uzlādējiet. Ja plāksnes ir deformētas, varat tās izmantot no cita vecā akumulatora, izvēloties vismazāk bojāto iepakojumu.
Visi darbi jāveic ar cimdiem un telpā ar pietiekamu ventilāciju, vēlams gaisā: sērskābe un gāzes var kaitēt veselībai.
5 Polāra apvērsums - pēdējā iespēja bezcerīgā situācijā
Ja vienā no sešiem konteineriem ir spēcīgs sprieguma kritums, stabi uzlādes laikā maina savu vērtību. Provocēja ķēdes reakcija, kas rada tādas pašas sekas kaimiņu bankās. Šīs situācijas iemesli ir:
- pārmērīga sulfācija, ko nevar atjaunot;
- nepareizs akumulatora savienojums ar lādētāju, kuram nav apgrieztās polaritātes aizsardzības;
- netīrumi uz ķermeņa, izraisot pastāvīgu pašizlādi;
- izlāde netiek kontrolēta, atkārtoti notikusi spēcīga izlāde;
- kļūdas ģeneratora un citu barošanas un patēriņa ierīču darbībā.
Polaritātes maiņas paņēmiens tiek uzskatīts par barbarisku, bet atdzīvināšana nav iespējama ar citiem līdzekļiem. Ja tas beidzas ar neveiksmi, nav ko nožēlot; jebkurā gadījumā akumulatoram bija viens veids - utilizācija.
Pirmkārt, mēs ar hidrometru izvēlamies elektrolītu no visām kārbām un skatāmies uz indikatoriem. Mēs identificējam pilnībā strādājošus, slimus un mirušus. Parasti nāves gadījumu ir maz: viens vai divi. Kopumā jums vajadzētu tikai atjaunot jaudu no tiem. Bet cietais korpuss neļauj izjaukt. Jūs varat izmantot iepriekš aprakstīto paņēmienu, lai tiktu pie bojātās kannas.
Mēs jums pateiksim, kā mājās mainīt visu konteineru polaritāti, neizmantojot demontāžu:
- Vispirms mēs izlādējam veco akumulatoru līdz nullei, pievienojot kādu slodzi, piemēram, automašīnas spuldzi. Mēs izmērām spriegumu: ja kaut kas paliek, mēs aizveram spailes.
- Mēs savienojam balasta rezistoru ar lādētāja negatīvo spaili. Derēs 50 kOhm rezistors. Tas pasargās plāksnes no īssavienojumiem.
- Mēs savienojam vadus no lādētāja apgrieztā polaritātē. Pozitīvi - uz akumulatora "mīnusu", negatīvi - uz "plusu".
- Uzlādējam ar strāvu 10% no jaudas. Maksa tiek iekasēta diezgan ātri, bet korpuss kļūst ļoti karsts.
- Mēs samazinām strāvu līdz 2 A un turpinām uzlādi. Ļaujiet tai vārīties zemā strāvā 2 stundas un izslēdziet to.
Mēs pārbaudām blīvumu: parastos traukos tas samazinās, mirušajos palielinās. Tālāk mēs veicam spēcīgu izlādi, aizverot spailes. Pievienojiet lādētājam, ievērojot pareizo polaritāti. Mēs maksājam saskaņā ar iepriekš minēto shēmu. Lai atjaunotu, ieteicams divas reizes mainīt polaritāti.
Nevajadzētu izmantot polaritātes maiņu, ja ir šādas nepareizas darbības pazīmes:
- bankās ir melns elektrolīts;
- īssavienojums;
- nepietiekams blīvuma līmenis.
Pirmkārt, mēs izmantojam remonta metodes konkrētam gadījumam, un, ja tas nepalīdz, mēs piemērojam polaritātes maiņu.
Visi īpašnieki autotransports ir izpratne par akumulatora mērķi un darbības principu. Tomēr ne daudzi cilvēki pārzina akumulatora darbības atjaunošanas metodes.
Dizains un darbības princips
Saskaņā ar attēlu augstāk, akumulators sastāv no:
- Akumulatora vāciņš;
- Starpelementu savienojums;
- Ventilācijas spraudnis;
- Savienojošais tilts;
- Pole izvade;
- Bourne;
- Katods – negatīvais elektrods (Pb);
- Atdalītājs;
- Anods – pozitīvais elektrods (PbO2);
- Polimēru monobloks;
- Atbalsta prizma;
- Starpkanālu nodalījums.
Akumulatora dizains attiecas uz trauku ar elektrolīta šķīdumu un svina elektrodiem iekšpusē. Elektrolīts ir skābes H2SO4 un attīrīta ūdens H2O maisījums. Viena no plāksnēm ir izgatavota no sūkļa svina Pb un ir katods, bet otra ir izgatavota no svina dioksīda PbO2 un ir anods.
Svinam, kas ir viegli oksidējams metāls, piemīt elektrolītiska šķīdināšanas īpašība, pozitīvo metāla jonu pārejot šķīdumā. Svina plākšņu nolaišanas procesā elektrolīta šķīdumā pozitīvie svina joni sāks atdalīties no tā un tiks pārnesti šķīdumā, savukārt elektrodam būs negatīvs potenciāls.
Palielinoties potenciālu starpībai, šis process palēninās, līdz tiek sasniegts līdzsvars starp spēku, kas iespiež jonus šķīdumā, un elektrostatiskā lauka spēkiem un pārmērīgu hidrostatisko spiedienu uz šķīdumu.
Svina dioksīda elektrodu iegremdējot sērskābes šķīdumā, notiek tā pārejas process šķīdumā, kur tas, savienojoties ar ūdeni, pārvēršas Pb4+ svina jonos un hidroksil-OH jonos. Pb4+ joni, nostājoties uz elektroda, veido uz tā pozitīvu potenciālu, un skābe rada tikai OH+ un HSO4 jonus. Attiecīgi, kad akumulators izlādējas, tiek izmantota sērskābe, veidojas ūdens un uz abām plāksnēm veidojas svina sulfāts. Uzlādējot akumulatoru, procesi notiek pretējā virzienā.
Iespējami akumulatora darbības traucējumi
Starp akumulatora darbības traucējumiem galvenie ir šādi:
- Akumulatora polaritātes maiņa. Šis process To raksturo fakts, ka, akumulatoram darbojoties cikliskā uzlādes-izlādes režīmā, dažu akumulatorā esošo akumulatoru kapacitāte laika gaitā var samazināties. Šāda nelīdzsvarotība var novest pie tā, ka nokarens akumulators sāk uzlādēties no blakus esošajiem veselajiem akumulatoriem, bet lādiņš plūdīs pretējā virzienā, veidojot t.s. apgrieztā polaritāte. Tā kā uzlādes spriegums ir gandrīz 2 reizes lielāks par izlādes spriegumu, polaritātes maiņa var izraisīt vairāku akumulatoru atteici. Tā rezultātā akumulators var tikt bojāts spēcīgas gāzes izdalīšanās un uzkaršanas dēļ;
- Akumulatora plākšņu sulfācija. Svina sulfāta veidošanās process ir izplatīta parādība ikvienam svina skābes akumulatori. Iegūtie mazie svina sulfāta kristāli, uzlādējot akumulatoru, izšķīst un nerada problēmas. Tomēr patoloģiska sulfācija rupji kristāliska svina sulfāta veidā lādēšanas laikā neizšķīst un laika gaitā pārklāj visu elektrodu aktīvo daļu, neļaujot akumulatoram uzlādēties.
Faktori, kas norāda, ka akumulators ir apgriezti polarizēts un tam ir dziļa sulfācija:
- Dažādās bankās ir liela atšķirība elektrolīta blīvumā;
- Maza akumulatora ietilpība salīdzinājumā ar garantēto dokumentāciju;
- Straujš sprieguma pieaugums akumulatora uzlādes sākumā;
- Strauja elektrolīta temperatūras paaugstināšanās;
- Ļoti lēns elektrolīta blīvuma pieaugums uzlādes laikā;
- Agrīna elektrolīta šķīduma vārīšanās salīdzinājumā ar parasto laiku.
Darbības traucējumu cēloņi un novēršanas metodes
Galvenie darbības traucējumu cēloņi ir:
- Akumulatori ilgstoši paliek izlādēti vai nepietiekami uzlādēti;
- Regulāra uzlāde ar lielu strāvu;
- Biežas absolūtās izlādes;
- Zems elektrolīta līmenis;
- Palielināts elektrolītu blīvums;
- Temperatūras izmaiņas.
Atveseļošanās normāla darbība Ja akumulatoram ir neparasta sulfācija, jums ir:
- Ilgstoša akumulatora uzlāde 3 stundas;
- Akumulatora atjaunošana, mainot polaritāti.
Pilnīga akumulatorā notiekošo procesu izpratne un problēmu novēršanas metodes palīdzēs novērst bojājumus un palielināt akumulatora darbības laiku.
Video
Sveicieni, draugi. Šodien es jums pastāstīšu par lielāko daļu efektīvs veids svina-skābes akumulatoru kapacitātes atjaunošana.
Pat vispareizākās lietošanas laikā akumulators katru dienu zaudē savu ietilpību. Un vienā brīdī ar tā uzlādi nepietiek, lai iedarbinātu automašīnas dzinēju. Šis piemērs pasliktinās, iestājoties aukstam laikam.
Protams, auto entuziasts uzlādē akumulatoru un pēc kāda laika redz, ka akumulators nelādējas, un uzlādes spriegums ir normāls - 14,4-14,7 V vai augstāks (12,6 bez lādētāja).
Tad, ja ir kravas dakša, to pārbauda un izrādās, ka pie slodzes spriegums ievērojami krītas. Viss norāda uz akumulatora jaudas zudumu. Iemesls tam ir plākšņu sulfācija.
Parasti, pareizi lietojot, tas notiek apmēram pēc 5 gadiem. Tas ir ļoti labs rādītājs. Un ir izeja - nopirkt jauns akumulators. Bet, ja vēlaties ietaupīt naudu (jo akumulatori šobrīd nav lēti) un pagarināt akumulatora darbības laiku vēl uz pāris gadiem, tad ir jāveic tā apkope. Un nevis vienkāršu, bet īpašu, kas spēj atdzīvināt akumulatoru.
Kādas baterijas var atjaunot?
Šī metode ir piemērota akumulatoriem, kas nav bijuši pakļauti nopietnai strāvai vai mehāniski bojājumi. Un tie kļuva nelietojami īslaicīgas, dabiskas sulfācijas rezultātā.Šī metode nav piemērota akumulatoriem, kuriem ir iekšēja plākšņu izliešana, kārbu iekšējs īssavienojums, pietūkums vai citi mehāniski bojājumi.
Metode ir lieliski piemērota plākšņu desulfatēšanai, un to tautā sauc par akumulatora “apgriešanas” metodi.
Es sadalīšu akumulatora atjaunošanu trīs posmos.
Akumulatora atjaunošanas process
Pirmais posms: sagatavošana
Pirmā lieta, kas nav nepieciešama, bet jums tas jādara, ir notīrīt akumulatora virsmu no jebkādiem netīrumiem. Noskalo ar mazgāšanas līdzeklis visa virsma.Pēc tam vizuāli pārbaudiet, vai korpusam nav bojājumu, vai sānos nav pietūkumu vai izspiedumu.
Otrkārt, atveriet visus kārbu vāciņus un pārliecinieties, vai ir elektrolīts. Ja kādai no kārbām tā nav, tad jāpārliecinās, vai korpusā nav plaisu.
Pēc tam izmantojiet lukturīti, lai pārbaudītu iekšpusē esošās plāksnes - tām nevajadzētu būt noplūdēm. Šeit var skaidri redzēt sulfātu - baltu pārklājumu uz plāksnēm.
Ja viss ir kārtībā, katrā burkā pievienojiet destilētu ūdeni līdz līmenim. Būtu lietderīgi izmērīt katra nodalījuma elektrolīta blīvumu.
Otrais posms: klasiskā atkopšanas metode
Pirms turpināt mainīt akumulatora polaritāti, ir jāpārbauda parastā atkopšanas metode, kas jau ir kļuvusi par klasiku.Pirmais solis: uzlādējiet akumulatoru, līdz tas ir pilnībā uzlādēts pie 14,4 V.
Otrais solis: Izmantojot halogēna spuldzi vai citu slodzi, mēs izlādējam akumulatoru līdz 10,6 V (spriegums tiek mērīts ar tādu pašu slodzi).
Mēs atkārtojam šo divu darbību ciklu 3 reizes un uzlādējam akumulatoru līdz pilnai. Jaudas pārbaude kravas dakša vai starteris mašīnas darbībā. Ja akumulators ir atjaunots - labi - turpiniet darbību. Ja nē vai nepietiek, pārejiet uz trešo posmu.
Trešais posms: akumulatora polaritātes maiņa
Šī akumulatora atjaunošanas metode ir visefektīvākā no visām esošajām. Un tas gandrīz 90% gadījumu atdzīvina akumulatoru.Pirmais solis: Mēs pakarinām akumulatora slodzi halogēna lampas veidā un izlādējam akumulatoru līdz nullei. Lampa nodzisīs apmēram pēc dienas (tas viss ir atkarīgs no akumulatora sākotnējās ietilpības). Mēs atstājam akumulatoru ar pievienotu lampu vēl 2-3 dienas, lai pilnībā izlādētu atlikušos atlikumus.
Otrais solis: akumulatora uzlāde ar pretējo strāvu. Mēs savienojam lādētāju apgrieztā secībā: plus uz mīnusu un mīnuss ar plusu. Lai nesabojātu jūsu lādētāju (vai neļautu darboties aizsardzībai pret īssavienojumiem), mēs savienojam virknē vienus un tos pašus akumulatorus halogēna lampa. Un uzlādējiet akumulatoru apgrieztā polaritātē. Pēc tam, kad spriegums ir pieaudzis līdz 5-6 voltiem, lampu var noņemt no ķēdes. Uzlādes strāvu ieteicams iestatīt uz 5 procentiem no akumulatora jaudas. Tas ir, ja jauda ir 60 ampērstundas, tad mēs iestatām uzlādes strāvu pretējā virzienā uz 3 ampēriem. Šajā laikā visas burkas ar elektrolītu sāk aktīvi burbuļot un šņākt - tas ir normāli, jo notiek apgrieztais process.
Uzlādējam apmēram dienu, līdz parādās spriegums 12-14 V. Rezultātā jums ir pilnībā uzlādēts akumulators ar mīnusu pie plusa un plus pie mīnusa izejas.
Trešais solis: Atkal mēs pāris dienas pilnībā izlādējam akumulatoru ar halogēna lampu. Tad ražojam pareiza uzlāde pluss uz plus, mīnuss mīnuss. Mēs pilnībā uzlādējam līdz 14,4 V.
Tas pabeidz visas darbības.
Akumulatora atjaunošanas rezultāts
Parasti rezultāts palīdz palielināt akumulatora jaudu līdz 70-100% no rūpnīcas, protams, ir izņēmumi.Konkrēti, manā gadījumā man izdevās palielināt jaudu par 95% - kas ir lielisks rezultāts. Baltais sulfāta pārklājums pazuda no plāksnēm, un tās kļuva melnas, piemēram, jaunas baterijas. Elektrolīts ir kļuvis caurspīdīgāks un tīrāks.
Akumulatora atjaunošanas video
Iesaku noskatīties video, kur tiek atjaunots aptuveni 10 gadus vecs pilnībā “izmiris” akumulators.Sākumā notiek “šūpoles” ar barošanas avota polaritātes maiņu, un gandrīz pašās beigās jau tiek dots pilns polaritātes maiņas cikls.
Tagad jūsu dārgais akumulators ir pilnībā bojāts. Tādas problēmas kā vārīšanās sākās pēc piecām minūtēm pēc pieslēgšanas lādētājam vai arī tas neprasa uzlādi, bet parasta automašīnas spuldzīte to pilnībā izlādē līdz nullei tikai dažu minūšu laikā. Un tā jūs stāvat un domājat: "Ko man darīt, izmest vai mēģināt atjaunot strāvas avotu?" Mūsdienās ir diezgan daudz dažādu iespēju akumulatora atdzīvināšanai, un viena no tām ir strāvas avota polaritātes maiņa. Tev jau nav ko zaudēt...
Bet mēs brīdinām, tie ir ļoti radikāli pasākumi, tas ir jādara, kad nav citas izejas! Jo īpaši barošanas avota sulfācija ir tik spēcīga, ka to nevar noņemt ne ar kādām metodēm, pat ne ar desulfācijas metodēm! Tomēr, ja šīs metodes darbojas, neizmantojiet polaritātes maiņu, jo tas vienkārši nogalinās akumulatoru.
Kas ir perpolaritāte?
Tiem, kas nezina, polaritātes maiņa ir strāvas avota polu maiņa, izmantojot 100% izlādes metodi vai, citādi, "uz nulli", un pēc tam uzlāde zem citiem poliem. Tas tiek darīts, lai atjaunotu akumulatora produktivitāti un palielinātu tā ietilpību.
Ļaujiet man pateikt vienkāršāk, jūs vienkārši samaināt plusa un mīnusa pozīcijas, terminālis, kas bija pozitīvs, kļuva negatīvs, negatīvais terminālis kļuva pozitīvs. Nekas sarežģīts, vai ne?
Uzziņai: negatīvās plāksnes ir izgatavotas no svina, bet pozitīvās plāksnes ir izgatavotas no svina dioksīda.
Kāpēc jāmaina polaritāte?
Vienkārši, tas ir karš pret plākšņu sulfāciju un barošanas avota jaudas atjaunošanu, jo parasti sulfāti ļoti spēcīgi aizsprosto pozitīvās plāksnes. Lai tās iznīcinātu, no pozitīvajām plāksnēm jātaisa negatīvās! Tieši tas tiek darīts, pateicoties polaritātes maiņai.
Piemēram, jums ir akumulators, kas jūsu mājā vai garāžā vispār nedarbojas, un, pabeidzot šo vienkāršo polaritātes maiņas procesu, jūs varat tam piešķirt otru dzīvi. Protams, tas nedarbosies nevainojami, bet vasaras periods Var izmantot bez problēmām, bet ziemai tas vispār nebūs piemērots.
Jā, šī ir radikāla metode, un to nevajadzētu darīt, ja jūsu strāvas avots
kopumā zaudēja 10 - 20% no jaudas.
Mēs veicam šo biedējošo procesu.
Jā, ir daudz vārdu, kas no pirmā acu uzmetiena ir biedējoši un grūti. Bet tas ir ļoti, ļoti viegli izdarāms.
Paņemiet nestrādājošu akumulators. Tas ir: tas ātri vārās, tā jauda svārstās no 10 līdz 30% no nominālās vērtības un ļoti, ļoti ātri izlādējas līdz nullei.
Uzvārās ātri, burtiski dažu minūšu laikā
Protams, šis enerģijas avots nevar palīdzēt iedarbināt automašīnas motoru, tam vienkārši nepietiek jaudas. Tāpēc šāda akumulatora polaritātes maiņa ir vienkārši nepieciešama. Sāksim:
- Izlādējiet strāvas avotu līdz simts procentiem. Tālāk uz spailēm uzkarinām kādu slodzi, parasti pietiek ar automašīnas spuldzi. Tad mums jāmaina lādētāja spailes, jo īpaši mēs savienojam negatīvo vadu ar pozitīvo spaili! Skaidrs, ka mīnuss ved pie plusa.
- Mēs pabeidzam uzlādes procesu. Strāvas avots, lai cik pārsteidzoši tas arī nebūtu, sāks uzņemties uzlādi un ļoti enerģiski, bet akumulators sāks ļoti spēcīgi uzkarst, tas liecina, ka akumulators sāk pārveidot savus “polus” un plāksnes vidū arī mainīties.
- Sākotnēji jādod liela strāva, apmēram desmit procenti no akumulatora jaudas, bet pēc tam jālādē ar divu ampēru strāvu. Turklāt iesaku uzstādīt papildu pretestību, lai tā pārņemtu galveno apkuri. Pietiks ar nelielu rezistoru.
- Mēs sagaidām, ka kannas pilnībā uzvārīsies ar zemu strāvu.
Pēc šī vienkāršā procesa jūsu barošanas bloks mainīs polaritāti un iegūs nepieciešamo jaudu. Ir situācijas, kad bez problēmām var atjaunot līdz pat 90% no nominālvērtības. Šis ir viss process, kā redzat, tas ir diezgan vienkāršs. Bet tas ne vienmēr jums noderēs.
Šis video ir mēģinājums atjaunot automašīnas akumulatoru. Šis video ir aptuvens un tika filmēts nedaudz vairāk kā trīs dienu laikā. Stāsts par metodi no A līdz Z, kā atjaunot automašīnas akumulatoru gandrīz līdz pilnai jaudai. Akumulators bija lētākais pirms 4 gadiem veikalā nebija uzlīmes. To saka IPB šī metode tas arī strādā, bet pēc redzētā es par to nopietni šaubos!
Es uzreiz teikšu, ka šī metode ir ļoti bīstama, un, lai kaut kā pasargātu sevi, jums jāstrādā ar akumulatoru labi vēdināmā vietā, un, riskējot, akumulators ir jāiegremdē traukā ar aukstu ūdeni.
Kad akumulatoram īsti nav ietilpības un tas ātri izlādējas, tas nerada spēcīgus draudus, bet, tiklīdz tā kapacitāte palielinās, tas sāk ļoti sakarst un burkās notiek spēcīga reakcija ar spēcīgu ūdeņraža izdalīšanos. , un tas jau ir bīstami.
Nu manas mokas video klips zemāk.
