Стабилизатор поперечной устойчивости — это важный элемент подвески, который предназначен для минимизации крена ВАЗ 2114 на поворотах, что оказывает прямое влияние на управляемость, безопасность и эксплуатацию подвески.
Характеристика и предназначение стабилизатора
Вот эта запчасть
Стабилизатор поперечной устойчивости оснащен стойкой, которая выдерживает значительные нагрузки. С конструктивной точки зрения, этот элемент бывает нескольких видов:
- несимметричным (подходящий под одну сторону подвески);
- симметричным (подходящий под две стороны).
Стойка выходит из строя по различным причинам, в том числе из-за некачественного дорожного покрытия. Если деталь сломалась, то при движении ВАЗ слышится соответствующий стук. Автомобиль при езде уходит в сторону. Транспортное средство на поворотах либо при торможении сильно раскачивается.
Так как аналогичные признаки характерны для проблемных втулок, то автомеханики рекомендуют проводить профессиональную диагностику 2114. Можно определить состояние стоек стабилизатора самостоятельно. Для этого потребуется вывернуть колесо по максимуму влево и вправо. Если появился люфт либо стук, тогда элемент заменяют новым аналогом. Другой способ проверки рассматриваемого изделия на исправность производится на смотровой яме. Первоначально откручивают нижнюю гайку. Стойка освобождается. Если шарниры двигаются свободно, то производится замена стоек стабилизатора.
Тюнинг ВАЗ 2114 предусматривает модернизацию передней подвески. Подобная доработка заключается в установке на 2114 модель стабилизатора Приора. Передняя часть кузова Самары приподнимется, а жесткость подвески увеличится. Тюнингованный ВАЗ будет лучше вести себя в поворотах.
При проведении подобной работы учитывается тот факт, что стойки стабилизатора Приоры толще штатной конструкции на 4 мм. Есть отличия и в размерах кронштейнов. Автомеханики рекомендуют заменять одновременно стойки стабилизатора, последние элементы и подушки. Цена такого комплекта колеблется в пределах 1200-2500 руб.
Тюнинг ВАЗ 2114
Демонтажные работы
Передняя часть автомобиля поднимается на домкрат. Самара устанавливается на кирпичи. Предварительно ВАЗ ставят на ручной тормоз, подставив упоры под задние колеса. Гайки фиксации стоек откручивают с левого и правого колес. Затем отвинчивают гайки крепления кронштейнов с 2 сторон транспортного средства. Комплект демонтируется в сборе. Оригинальные детали откладывают в сторону.
Следующий этап предусматривает доработку элементов Лады Приора. Штанга нуждается в рестайлинге, так как размеры подкапотного пространства рассматриваемых моделей различны.
Без проведения доработки стабилизатор Приоры будет упираться в туннель, в котором расположены трубопроводы системы выпуска газов и тяга рычага КПП. В этом случае новые стойки стабилизатора быстро выйдут из строя.
Чтоб устранить проблему, потребуется сравнить детали 2 моделей. Изменить дугообразный обвод штанги Приоры можно с помощью тяжелого молотка. Тюнингованная деталь устанавливается на место с помощью дополнительных рук. Гайки фиксации кронштейнов закручивают до устранения зазора в разрезах подушек.
Аналогичным образом поступают с крепежными элементами стоек. Окончательно гайки затягивают с усилием в 43-53 Н м, а кронштейны — 13-16 Н м.
В последнее время «Самары» пользуются спросом у молодежи, еще не скопившей денег для покупки более модного автомобиля. Кроме умеренной цены, у машины есть и другие достоинства: простая, неприхотливая, хорошо знакомая в обслуживании и ремонте. А главное, что импонирует творческой молодежи, - машина дает широкий простор для тюнинга.
«Самара» ведь на сотню килограммов легче «Приоры», так что для заметного увеличения энерговооруженности ей не потребуется запредельно мощный мотор. Сравним по удельной мощности стандартные «Самару» и «Приору», ориентируясь на данные производителя. В первом случае это 60,4 кВт/т (59,5 кВт делим на 0,985 т снаряженной массы), во втором - 66,2 кВт/т (72 кВт делим на 1,088 т).
ТУЛУПЧИК С ЦАРСКОГО ПЛЕЧА
Чтобы получить, скажем, 75 кВт на тонну снаряженной массы, примерно как у двухлитрового «Форда-Фокус», «Самаре» нужен мотор мощностью 73,9 кВт, а вот «Приоре» - уже 81,6 кВт. «Приоре» для прибавки 15 кВт потребуется форсировка мотора, дорогостоящая и к тому же уменьшающая ресурс, или установка импортного двигателя, что тоже недешево. А у «Самары» есть другой шанс: со стандартным приоровским мотором она получает уже 73,1 кВт/т. При этом из затрат вычитается стоимость ее родного мотора.
Этот вариант АВТОВАЗ рассматривал еще при создании «Самары-2», но на главном конвейере сделать это оказалось невозможно - и тема, как говорится, была закрыта.
Однако гаражные умельцы от такой идеи не отказались, а ныне этим же путем пошла придворная тюнинговая фирма «Супер-Авто». Ее продукция - автомобили с мелкосерийными двигателями 1,8 л, удлиненные на 175 мм «десятки», а теперь и «Приоры», носящие название «Премьер», - хорошо известна многим.
Чтобы увеличить энерговооруженность «Самары» путем вживления в нее серийного шестнадцатиклапанника 21124 (с облегченной шатунно-поршневой группой) от «Приоры», потребовалось дополнительное крепление силового агрегата. Его «привязали» к растяжке, установленной между стаканами стоек передней подвески. Калибровки мотора свои собственные, с учетом меньшей массы автомобиля.
Коробка передач и сцепление тоже от «Приоры». Правда, механизм выбора передач остался «самарский», поскольку элемент блокировки включения задней передачи, в отличие от «десятки» и «Приоры», на кузове не предусмотрен.
Возросшая энерговооруженность машины улучшила динамику, а это, в свою очередь, потребовало более эффективных тормозов. Впереди поставили «приоровские» и, соответственно, 14-дюймовые колеса с шинами 175/65R14, 185/60R14 или 185/65R14.
Передние и задние стойки подвески, а также задняя балка с вваренным стабилизатором тоже от «Приоры». Передний стабилизатор пока серийный 16-миллиметровый, но вскоре его планируют заменить более жестким, диаметром 18 мм.
Более энергоемкая подвеска в сочетании с меньшей массой автомобиля привела... к увеличению дорожного просвета на 30-40 мм. Существенная прибавка клиренса как нельзя более кстати - хороший асфальт у нас далеко не всюду.
Сиденья на «восьмерочном» каркасе, но с оригинальными набивками и отстрочены красной нитью - штрих бойцовского имиджа!
НАХАЛЕНОК
Двигатель жужжит совсем не по-«самарски», весело отзываясь на газ. Ощутимый прирост мощности и крутящего момента смягчает требования к точности выбора передач. Жаль, под колесами снег, выйти на максимальную скорость просто не получится. Придется подождать до лета. Похоже, с таким мотором можно загнать стрелку спидометра и на второй круг.
Несколько омрачает впечатления вязкое переключение передач и тяжеловатый по современным меркам руль. Впрочем, слишком легкий поспособствует скорее вылету в кювет, чем улучшению комфорта.
Подвеска в меру плотная, помогает держать дорогу в поворотах, и машина практически не кренится. Однако и здесь окончательные выводы будем делать на летнем асфальте.
Сворачиваю на заснеженную грунтовку со следами «Нивы». На обычной легковушке, наверное, уже повис бы на брюхе. Но эта упорно продирается по колее до того места, где «Нива» благоразумно решила вернуться. Просвет у нас почти как у «Нивы» - чем не кроссовер! Конечно, это не полноприводник, но за счет увеличенного клиренса даст фору многим легковушкам.
Машина в базовой комплектации стоит от 260 000 рублей - на 26 000 целковых дороже серийной «Лады-114» с рекомендованной ценой от 233 849 рублей. За эту прибавку в цене мы получаем более мощный, динамичный, надежный (диаметр сцепления увеличен, коробка передач усилена) и экономичный автомобиль. И бонус - возросший дорожный просвет. Очень неплохо!
Ваз-2114 с 16-клапанным двигателем от Приоры
Движок от Приоры с шестнадцатью клапанами не имеет каких-либо серьезных конструктивных отличий от родного движка ВАЗ 2114 , поэтому он должен встать на место как влитой. В нашей статье ВАЗ 2114 с 16-клапанным двигателем от Приоры мы расскажем, как это сделать.
Для начала нужно демонтировать все навесное оборудование ресивер, рампу, форсунки и коллектор выхлопа. Теперь устанавливаем новый 16-клапанный двигатель от Приоры на те же крепления, что и родной.
Далее наш 16-клапанный двигатель присоединяем к коробке передач. Если у вас стоит коробка от десятки, то задача будет очень простой. Необходимо будет только поставить другой стартер это единственная отличающаяся деталь. Если у вас стоит редукторный стартер КАТЭК, то вам нужно будет просто поменять его головку и муфту. Если же на вашем автомобиле ВАЗ 2114 имеется стартер типа БАТЭ, то его придется заменить на новый. Коробка передач от четырнадцатой модели вполне подойдет ко всей системе, нужно будет только заранее позаботиться о замене ряда передач и ГП.
А вот со сцеплением могут возникнуть проблемки. Сцепление у четырнадцатой модели имеет картер чуть меньше, чем нужно. Поэтому сцепление от десятой или двенадцатой модели может не подойти. Существует несколько путей решения этой проблемы. Можно поменять маховик и установить на автомобиль сцепление от восьмерки, можно обточить картер под нужный размер. Лучший способ передать маховик и венец от восьмерки в токарный цех, чтоб их там обточили должным образом. Это даст еще и преимущество по весу.
Хорошим вариантом будет оставить в вашем автомобиле ВАЗ 2114 заводской стартер и установить сцепление от двенадцатой модели ВИС. С ним возникает только одна проблема приходится частенько заменять подшипники. Можно также поставить сцепление Valeo.
Чтобы не мучиться с заменой топливной магистрали и ее прокладкой вручную, можно взять готовый вариант от двенадцатой модели. Ее рампа идеально подходит на автомобиль ВАЗ 2114 с 16-клапанным движком от Приоры. В противном случае придется не только прокладывать магистраль заново, но и менять насос, что добавит хлопот. Если вы будете устанавливать готовую рампу, не забудьте о форсунках, которые должны быть более длинными, чем родные.
Перед тем, как заниматься присоединением новой рампы к 16-клапанному двигателю от Приоры, нужно поставить ресивер. Установка ресивера может потребовать времени и умения, а рампа только будет мешать этому процессу. Тут без домкрата не обойтись. Последовательность действий при всем этом должна быть такой сначала протягиваем ресивер, потом рампу с новыми форсунками, которые должны встать в колодцы. После этого прикрепляем рампу, а уж потом окончательно ставим ресивер и закрепляем его. Теперь можно ставить на места и все остальное навесное оборудование.
Помимо собственно установки 16-клапанного двигателя от Приоры. нам понадобится изменить проводку. Катушка зажигания остается заводской, от четырнадцатой модели. А вот высоковольтные провода лучше взять от двенадцатой и прикрепить к катушке. Места для катушки довольно мало, поэтому поставить ее не так-то просто. Можно применить такую схему. Берем крышку клапанов от двенадцатой, ставим на место. Катушку зажигания устанавливаем туда, где должен быть модуль зажигания. Только нужно будет подогнать крепления. Кроме того, нам понадобится сделать проводку более длинной (около 40 сантиметров) для новых форсунок. Более длинная проводка делается и для датчика фазы и датчик давления масла. Остальную проводку можно не трогать, там все подходит.
Теперь о выхлопной системе. Заводские выхлопные коллекторы в автомобили ВАЗ 2114 с 16-клапанными двигателями от Приоры не подойдут, поэтому меняем его на новый. Хорош ПАУК 4-2-1, он больше в длину и имеет отверстие под ДК. Паук ставим в сочетании с гофрой и новой выхлопной трубой. Можно оставить родную банку, немного ее переделав.
А вот с системой охлаждения движка придется повозиться. У двенадцатой и четырнадцатой моделей они довольно сильно различаются. Лучше взять радиатор от двенадцатой модели, но можно и оставить старый. Что касается термостата, то здесь лучший вариант оставление родного. Проблема возникает с вентилятором он может начать задевать ресивер. Здесь хороший выход установка вентилятора от Нивы, который имеет две крыльчатки снаружи. Он встает на место хорошо. Правда, придется приобрести еще одно промежуточное реле, чтобы избежать перегрузки блока предохранителей. Придется также поменять шланги для радиатора (можно взять верхние от Калины, а нижние от двенадцатой модели). Но чтобы избежать всех этих проблем, лучше все же остановиться на радиаторе от двенадцатой модели.
Сертифицирован Автомобиль Самара с 16ти клапанным двигателем. В свободной продаже можно приобрести "четырку" как с 124м двигателем, так и с 126м (приоровским). Почитатели динамичного стиля езды предпочитают сразу брать комплектацию с приоровским ДВС и сразу добавить ему прыти!
 |
14ка от Суппе-Авто.... в комплектацию входят тюнинг сидения. Передняя подвеска от приоры. Вентилируемые тормозные диски. |
 |
От нас клиенту ребуется минимальная доработка ДВС (без вмешательства в низ мотора) 1) Доработку каналов ГБЦ. 2) Распредвалы 9.15 Стольников (копия). 3) Портинг с алюминивым (расшарошенным) ресивером. Дросель 54мм. Стандартный воздушный фильтр. 4) Колибровка блока управления. |
 |
Обязательный замер на стенде
|
 |
Достаточно широкий диапозон для езды на каждый день и стандартной КПП. Высокие мех потери заставляют задуматься, что не все в порядке... |
 |
 |
 |
Замер на 400метровую дистанцию G-techom. |
Прошел месяцок, за который клиент успел получить массу впечатлений и удоволствия. Желание добавить дозу удовольствия вылелись в дополнительном тюнинге. Это установка ресивера и другого выпускного коллектора (паука). Переколиброван блок управления. И вновь поход на стенд, что бы увидеть результаты переделок.
 |
Ресивер ценою в 7500р. (дооплнительные фото в прайсе) имеет несколько очевидных дстоинст... |
 |
1) Не требует резки телевизора 2) Длина впускной части длиннее большенства ресиверов предложенных на рынке, что положительно скажется на характеристику мотора (элластичность). 3) Обьем ресивера совсем не мал, как может показаться (хобот, тоже часть ресивера). |
 |
 |
 |
 |
 |
Еще один приятный элемент тюнинга.... Гидравлический упор капота. 1 т.р и Ваша Калина, Приора, Самара, Лачети, Киа и пр. может иметь такой упор. Изучите прайс на сайте. |
 |
 |
 |
 |
 |
Синий график - фактическая мощность приложенная на барабаны! Зеленый график - график величины механических потерь колес. Сумма этих 2х кривых и будет результатом мощности мотора. |
 |
Очень высокие мехпотери попрежнему дают повод для раздумий. Результат от проделанных доработок в прибавке моности оказался внушительным. |
 |
А вот и результат в цифрах динамики разгона! БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ ГРАФИКИ динамика с новым ресивером. СИНИЙ И ЗЕЛЕНЫЙ ГРАФИКИ с предыдущим вариантом ресивера. |
Попутно для лучшей лучшести на мотор установлен поддон с противоотливом, а на машину элетроусилитель рудя от приоры!
Для надежного охлаждения (а лето 2010г. было особо жарким) установлен 12й медный радиатор. Тормоза под 15" колесные диски, колодки феродо DS3000. Стабилизатор поперечной устойчивости 21мм. Думаю, что перечисленные доработки в какой-то мере помогли хозяинй авто успешно выступить на любительских кольцевых "покатушках"...
Ждем Ваших вопросов и заказов на почту [email protected]
Так выглядит эта деталь авто
Учитывая специфику дорожного строительства в нашей стране, многие счастливые владельцы ВАЗ 2114, 2113 и 2115 пытаются модернизировать переднюю подвеску своими руками, устанавливая стабилизатор поперечной устойчивости от автомобиля Лада Приора. Зачем это нужно? Чтобы ездить по плохим дорогам со скоростью более 100 километров в час. При установке стабилизатора от Приоры на Спутник и Самару передок автомобиля поднимается, увеличивается жесткость передней подвески, уменьшается боковой крен, изменяется в лучшую сторону поведение машины в поворотах. В результате автомобиль на большой скорости не проваливается в каждую яму, а пролетает их, словно не замечая.
Сразу нужно отметить, что стабилизатор поперечной устойчивости от Приоры толще оригинального на 4 миллиметра (16 и 20 миллиметров соответственно), а значит, крепче. Кроме того, стойки стабилизатора и кронштейны от Лады Приоры отличаются размером от оригинальных. Поэтому потребуется замена стоек стабилизатора, кронштейнов крепления и подушек в сборе. Цена комплекта колеблется от 1200 до 2500 рублей. Выбор производителя зависит от толщины кошелька владельца авто, но качество запчастей примерно одинаковое.
Замена и установка деталей
Если в вашем гараже есть смотровая яма, установите машину на нее. Если нет, поднимите передок автомобиля домкратом и установите на кирпичи или шлакоблоки. Не забудьте перед подъемом поставить машину на ручной тормоз и подставить противооткатные упоры под задние колеса!
Это и есть стойки стабилизатора
Порядок действий таков:
- Открутите гайки крепления стоек стабилизатора от подвески правого колеса, затем от подвески левого колеса.
- Открутите гайки крепления кронштейнов штанги с правой и левой сторон машины.
- Снимите комплект в сборе со стойками.
- Отложите оригинальные детали в сторону.
- После этого необходимо доработать комплект от Приоры.
- Возьмите доработанные детали в сборе, в этот момент вам потребуется помощь друга, он должен будет помочь в установке.
- Поставьте доработанную штангу на место, закрутите гайки крепления кронштейнов до отсутствия зазора в разрезах подушек.
- Закрутите гайки крепления стоек до отсутствия зазоров между ними и рычагами.
- Если вы поднимали машину, окончательно затяните все гайки крепления только тогда, когда машина будет стоять на земле.
Затягивать гайки стойки необходимо с усилием 43-53 Н м, кронштейна — 13-16 Н м.
Доработка штанги Приоры необходима потому, что размеры подкапотного пространства у ВАЗ 2170-72 отличаются от размеров подкапотного пространства ВАЗ 2113-15. При установке стабилизатор от Приоры, без небольшого тюнинга, будет упираться в край туннеля, в котором проходят трубопроводы системы выпуска отработанных газов и тяга рычага коробки переключения передач. При движении автомобиля это будет вызывать неприятный скрип и повышенный износ стоек стабилизатора.
Для устранения излишнего износа стоек необходимо сравнить оригинальную и неоригинальную детали. Различия будут видны сразу. Поэтому после сравнения необходимо взять тяжелый молоток и несколькими точными ударами изменить дугообразный обвод неоригинальной штанги. После этого можно поставить ее на место и наслаждаться ездой без пробоев, как на Приоре.
