Загудел, зашумел или развалился подвесной подшипник? В этой статье я опишу как поменять подвесной подшипник карданного вала на газели.
Промежуточная опора установлена в месте соединения передней и задней частей карданного вала. Встречаются грузовые автомобили с большой колесной базой, где установлено сразу две промежуточные опоры. В нашем случае с обычной удлиненной газелью с кузовом 4 метра , такой подшипник один.
Шум, шелест от подшипника?
Выявить неисправность именно подшипника, можно вывесив одно из задних колес (или оба) и включив передачу на заведенном двигателе, послушать откуда идет шум. Соблюдайте осторожность и меры безопасности при подобных проверках. Возможно, у вас шумит редуктор заднего моста или КПП. Если виновник - подшипник пром. опоры, тогда снимаем его.
Звук изношенного подшипника на снятом кардане смотрите в видео, в кабине его будет слышно, если двигаться накатом (хорошо прослушивается при движении вдоль стены или ограждения на дороге).
Разбираем карданный вал
Перед разборкой, в книге предлагается помечать положение вала относительно удлинителя КПП и фланца ведущей шестерни заднего моста. Отворачиваем четыре болта крепления кардана к фланцу заднего моста и два болта крепления промежуточной опоры к поперечине рамы. Вынимаем весь вал из удлинителя заднего картера КПП. Помечаем взаимное положение частей кардана, чтобы поставить их на свое место и не нарушить балансировку. Далее необходимо отогнуть усики стопорной шайбы - освободить доступ к головке стягивающего болта. Открутить его или выкрутив на несколько оборотов, достать П-образную пластину. Нанося удары молотком по вилке, разъединить половины на шлицах вала. Сбиваем или стягиваем подшипник опоры с посадочного места.
Очищаем шлицы вала, резьбу стягивающего болта. Посадочное место подшипника осматриваем на предмет износа. Если подшипник уже давно шумел, он мог подклинивать и проворачиваться на своем месте. В этом случае он легко снимается с вала и при замене не садится внатяг. Как поступить при таком износе решать вам (замена всего вала или ремонт). Лично я наварил несколько точек по окружности и обработав их добился плотной посадки подшипника.
Если резиновая оправа опоры целая можно заменить сам подшипник. Он одинаковый для опор нового и старого образца - маркировка 6206 RS. Его стоимость в магазине - от 90 руб. Импортный аналог, например фирмы NSK (6206 DU) обошелся в 420 руб (стоимость по состоянию на лето 2014г). Подшипник запрессован в металлический стакан (для опоры нового образца) или в прорезиненную втулку (для опор старого образца).
Сборка кардана
При сборке ставим грязезащитные шайбы на подшипник, смазываемшлицы вала, правильно совмещаем части кардана, наносим герметик на резьбу болта и заворачиваем его, установив П-образную пластину на место. Загибаем усики стопорной шайбы на шляпку болта. Устанавливаем весь вал в соответствии с метками в КПП и к фланцу заднего моста.
Импорт или наши. Что в итоге
Как все же сильно отличается качество импортных подшипников от наших отечественных... Может и не во всех узлах так!? К примеру, ступичные перед и зад вполне ходят и не доставляют забот, но вот те же попытки замены подшипников в генераторе
приводят лишь к их очередной замене, но уже на импорт.
После замены подшипника подвесной опоры газель в грузоперевозках прошла уже 80 тыс.км и проверка на снятом кардане показала, что он в прекрасном состоянии. В то время, как ранее мне приходилось его менять каждые 20-30 тыс.
Техцентр «КарданПрофи» оказывает широкий спектр услуг в области обслуживания автомобилей. Специалисты успешно выполняют ремонт подвесного подшипника карданного вала. Характерные признаки такой неисправности:
- глухой гул из-под автомобиля даже на минимальной скорости (от 10 километров в час);
- резкий стук в салоне транспортного средства при езде.
Важно отметить, что данная деталь может выйти из строя даже на относительно новых автомобилях. В большинстве случаев износ происходит из-за воздействия воды на подвесной подшипник. Причиной также может стать естественный износ - на детали появляются трещины и механические дефекты.
Почему стоит заказать замену подвесного подшипника карданного вала у нас?
Специалисты «КарданПрофи» профессионально выполняют ремонт подвесного подшипника карданного вала на ТС различных марок и моделей. Мы ориентированы на политику доступных цен. На первом этапе проводится тщательная диагностика. Лишь после этого разрабатывается схема ремонта, которая позволит достичь идеального результата и при этом потребует минимальных финансовых затрат.
Подвесной подшипник этого размера устанавливается на опору карданного вала автомобилей ВАЗ моделей от 2101 до 2107. Больше распространенных узлов, где он применяется, пожалуй, нет. Однако и этого хватает для того, чтобы подшипник был достаточно «популярен», вследствие чего проблем с тем, чтобы его купить возникнуть не должно. Производится он на следующих заводах: СПЗ-4, КЗУП (Курский завод упорных подшипников — 20 ГПЗ), VBF (Вологда — 23 ГПЗ) и 8 ГПЗ (ныне — Harp, Украина). Подвесной подшипник с другой маркировкой брать не рекомендуется, поскольку это может быть закамуфлированное китайское изделие, которое может поломаться в любой момент. Ориентировочная цена (при покупке оптом) на более менее приемлемое по качеству изделие производства СПЗ-4 — от 55 рублей, дешевле подшипник покупать не советуем.
Вы можете заказать такой подшипник в , где находится завод изготовитель (СПЗ-4) этого подвесного подшипника и если сумма заказа будет большой, будет гораздо выгоднее, чем у фирмы в вашем городе.
Подшипник закрыт резиновыми заглушками, смазка внесена заранее, в уходе не нуждается.
Аналог импортного производства имеет номер 62205 2RS (2RS1, 2RSR). Дополнительное обозначение теплового зазора — С3 (62205-2RS/С3 — аналог нашего 76-180505). Лучшие импортные бренды — FAG (Германия), SKF (Швеция), SNR (Япония — Франция) и некоторые другие. Изделия этих марок значительно дороже и надежнее других и стоят от 400 рублей и выше (цена зависит от производителя и модификации). Самые дешевые из импортных подшипников (качество их соответствующее), FBJ имеют цену около 100 рублей. Цены указаны с учетом выбора оптимального поставщика! То есть, чаще всего, они будут несколько выше. Если Вам предлагают «импортный» подшипник существенно дешевле, то это, скорее всего, изделие китайского производства или неликвид (последний вариант неприемлем, так как со временем смазка загустевает).
Размеры и технические характеристики
Внутренний диаметр — 25 мм;
Наружный диаметр — 52 мм;
Ширина — 18 мм;
Масса — 0,14 кг;
Количество шариков — 9 шт.;
Диаметр шарика — 7,938 мм;
Номинальная частота вращения — 7500 об/мин;
Грузоподъемность динамическая — 14 k/N.
Изделие устанавливается на карданный вал автомобилей ВАЗ (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 21213 и некоторых других), натяжной ролик тракторов Т-151К, ХТЗ-120, ХТЗ-121, другие узлы, прежде всего, сельскохозяйственной техники.
Схема подшипника 180505 (62205-2RS)
Где купить
Чтобы найти качественное изделие, особенно, если Вы хотите купить подшипники оптом, обращаться следует к официальным представителям заводов-изготовителей (). Где приобрести импортные подшипники можно посмотреть в (для каждой марки указаны представители в нашей стране, где цены ниже всего, а качество гарантировано).
Замена подвесного подшипника на классических заднеприводных автомобилях может потребоваться на любой машине, после определённого пробега. А пробег этот напрямую зависит не только от качества этого подшипника, но и от того, как будет произведён этот ремонт. В этой статье и будут описано как сделать грамотный ремонт, который позволит существенно повысить ресурс подшипника и что для этого потребуется.
Изношенный подшипник как правило заявляет о себе повышенным гулом, особенно при движении на высокой скорости. А износ его резиновой оболочки проявляется повышенной вибрацией карданного вала. Убедиться в том, что подшипник изношен, можно если взявшись руками за карданный вал, покачать его из стороны в сторону. Люфт изношенного подшипника отлично чувствуется.
Но как правило до люфта в обоймах самого подшипника дело не доходит, так как качество и ресурс самого подшипника, превышает ресурс наружной резиновой оболочки, в которую он заключён. И резина гораздо раньше самого подшипника выходит из строя (трескается и в конце концов рвётся). Поэтому чаще всего подвесной подшипник меняют только лишь из-за порчи резиновой оболочки.
Если вовремя не заменить изношенный подвесной подшипник, то возможен быстрый выход из строя крестовин и проблем при ремонте будет гораздо больше. Но прежде чем приступать к ремонту, разумеется следует приобрести новый.
При покупке нового подшипника, если вы не разбираетесь в фирмах производителях (полезно всё же изучить форумы данной тематики, кто что ставил), то всегда старайтесь из предлагаемых продавцом двух-трёх вариантов в магазине, выбрать самый дорогой. Так как хорошее качество, в большинстве случаев, не может быть дешёвым (бывают исключения, но редко).
Ну и при осмотре подшипника, прокрутите его внутреннюю обойму пальцами и если почувствуете хоть малейшее заедание или люфт, то верните его продавцу. Так же осмотрите резину наружной оболочки и как она состыкована с наружной металлической обоймой.
В мете стыковки резины и металла не должно быть отслоений резины, а сама резина не должна быть дубовой как пластмасса. Если резина слишком твёрдая, то на кузов при высокой скорости будет передаваться вибрация от кардана, да и трескается дубовая резина намного быстрее, чем эластичная.
Выбрав подшипник для вашей модели автомобиля, можно приступать к ремонту. Какой инструмент понадобится в работе нет смысла перечислять, так как гораздо понятнее будет написать о нём в процессе работы.
Последовательность работ при замене подвесного подшипника.
Работать удобнее всего на подъёмнике, но разумеется мало у кого он есть, но всё можно сделать и с помощью смотровой ямы или эстакады. Подогнав машину как удобно, опрыскиваем проникающей жидкостью (например WD- 40) болты (гайки) крепления подвесного подшипника к кузову, и так же гайки крепления карданного вала к фланцу заднего моста.
Перед тем как снимать карданный вал, пометьте чертилкой как он стоял (фланец кардана относительно фланца хвостовика редуктора заднего моста), чтобы потом установить его на место так как он стоял до снятия. Далее откручиваем откисший крепёж и аккуратно вынимаем карданный вал из шлицевого вала коробки передач (шлицы видны на фото).
Полезно осмотреть сальник коробки передач и если он подтекает, не помешает его заменить, пока карданный вал снят. Теперь карданный вал следует вынуть из под машины и уложить его на верстак для дальнейшей работы.
А дальнейшая работа заключается в правильном снятии крестовины кардана, так как пока не снять крестовину, подшипник невозможно будет стянуть с вала. И если вы не хотите испортить штатную исправную крестовину, и вместе с новым выжимным подшипником потратить деньги ещё и на новую крестовину, то советую почитать вот . Там я очень подробно описал, как и с помощью чего правильно демонтировать (или разобрать) крестовину и как правильно её установить на место (собрать), чтобы она потом без проблем «отходила» положенный ей ресурс.
Есть конечно некоторые импортные автомобили, у которых вместо крестовины имеется шаровый шарнир, как на фото слева, который разобрать легче, чем крестовину (достаточно снять стопорные кольца), но большинство заднеприводных машин имеют карданный шарнир с крестовиной.
Разобрав крестовину, далее следует с помощью накидной головки открутить гайку (см. фото слева), удерживающую вилку крестовины на карданном валу.
При этом карданный вал, через картонные прокладки, зажимаем в тиски, и далее желательно проверить, не закернена ли эта гайка, удерживающая вилку крестовины. В 99 случаях из 100 она закернена и желательно с помощью бормашинки подшлифовать раскернённое место, иначе открутить гайку будет довольно тяжело и можно при откручивании испортить резьбу гайки.
Открутив гайку, помечаем вилку крестовины относительно карданного вала и снимаем её с вала, используя съёмник, как на фото слева.
Такой съёмник несложно изготовить своими руками из пластин листового металла (боковые пластины толщиной 4-5 мм, а центральная пластина толщиной 10-12 мм, в центре которой нарезается резьба М12 илти М14). Из инструмента понадобится дрель, болгарка и метчики. Боковые пластины к центральной можно и приварить, а можно присоединить с помощью болтов М6, как на фото.
Ударная техника здесь применима только лишь для лёгкого постукивания по кругу, чтобы уменьшить усилие для съёмника.
Для стягивания с вала подшипника использовать съёмник не получится, так как возможно порвать резину эластичной подушки. Поэтому лучше уложить карданный вал на два уголка, как на фото слева, и направив на вал латунную выколотку, выбить вал из подшипника.
Остаётся напрессовать на вал новый подшипник вместе с корпусом. Если резина не имеет трещин и разрывов и ещё имеет нормальную эластичность, то можно резиновую оболочку с корпусом оставить и заменить только лишь подшипник. Но всё же неизвестно сколько протянет резиновая оболочка, поэтому лучше купить подшипник в сборе с корпусом.
При напрессовке нового подшипника на карданный вал, следует наставлять проставку (трубку) только на внутреннюю обойму подшипника, но не в коем случае не на наружную обойму. И диаметр проставочной втулки (трубки) должен быть таким же как и диаметр внутренней обоймы подшипника.
Если же вы меняете только подшипник, а корпус с резиновой подушкой оставляете старый, то при запрессовке нового подшипника в корпус, наставка, по которой наносят удары или давят прессом, должна давить только на наружную обойму и быть такого же диаметра. После запрессовки подшипника в корпус, далее напрессовываете его на карданный вал, как было описано выше (с давлением только на внутреннюю обойму подшипника).
Зарпресовав новый подшипник на вал, всё собираем в обратной последовательности и все детали должны быть собраны согласно ранее помеченным меткам, то есть так как стояли до разборки. И тогда не будет проблем с балансировкой карданного вала. Все болты на фланцах карданного вала желательно обезжирить и их резьбу обработать фиксатором резьбы. Это предотвратит их откручивание на большой скорости.
Вот вроде бы и всё. После того, как будет произведена замена подвесного подшипника, в первые километры возможен лёгкий шум из под машины, но потом смазка разогреется и распределится между шариками подшипника и шум исчезнет, успехов всем.
