Душевая кабина в последнее время все чаще вытесняет обычную и привычную всем ванную. Ведь использовать душ вместо плескания в 150 литрах дорогой горячей воды гораздо дешевле. Это способно существенно сэкономить семейный бюджет. А в малогабаритных квартирах установка душевой кабинки еще и экономит полезную площадь, которой постоянно не хватает.
Одним из главных элементов душевой кабины является душевая панель или душевая стойка. Они обладают различным дизайном, функциональностью и способом установки. О том, как устанавливать душевые стойки своими руками, расскажем далее.
Преимущества душевой стойки
Очень часто люди, которые собираются делать ремонт в ванной комнате, стоят перед выбором, что поставить себе — душевую стойку или ограничиться душевым набором. Последний, как правило, состоит из настенного крепления к душевой лейке, удлиненного душевого шланга и мельницы, которая крепится к стене под душевой лейкой. В сравнении с таким простым оборудованием душевая стойка имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- Удобство использования. Благодаря наличию стойки и специального кронштейна, лейка может быть установлена на любой высоте, с любым углом наклона и углом поворота. Это позволяет настроить направление струи воды так, как это будет удобно пользователю в зависимости от его роста.
- Улучшенная функциональность. На душевую стойку можно прикрепить большое количество дополнительного оборудования: крючки для мочалок, мыльницы и т.д. При этом можно выбирать положение каждого из них индивидуально в зависимости от пожеланий хозяина.
- Простота монтажа. В монтаже душевой стойки нет ничего сложного. Как правило, в комплекте с каждым заводским изделием предоставляется подробная и понятная инструкция к его установке. Сделать это запросто может даже начинающий мастер.
К тому же душевые стойки бывают оборудованы очень высокотехнологичными устройствами, например, терморегуляторами, которые могут дозировать горячую и холодную воду для достижения заданной температуры. Часто в стойки монтируют несколько форсунок, благодаря которым создается эффект гидромассажа. Именно благодаря всем этим положительным моментам душевые стойки пользуются большей популярностью, чем обычные душевые лейки. Однако, стоит отметить, что стоимость первых выше, и меняется она в зависимости от уровня функциональности.
Виды душевых стоек
В настоящее время изготовители сантехники могут предложить покупателям большое количество различных моделей стоек, которые отличаются не только своей конструкцией, но и функциональностью. Среди них стоит выделить следующие модели:
- Стойка со смесителем. Отличный вариант для оборудования обычной ванной душевой стойкой. Представляет собой смеситель, в который вручена труба из нержавейки. На ее наконечнике устанавливается лейка. Часто данная труба выполняет роль стойки для еще одной лейки, которая подключена к смесителю через гибкий шланг. Данный вариант является оптимальным, так как покупать все предметы в комплексе всегда гораздо дешевле, чем поодиночке.
- Стойка без смесителя. Представляет собой простую штангу, которая устанавливается вертикально. К ней крепится кронштейн для удержания лейки душа, которая подключается к смесителю через гибкий шланг.
- Душевая стойка с краном. Это не очень популярное устройство, которое представляет собой жесткую трубу с установленным на ней отсечным краном. Последний позволяет при необходимости быстро отключить душевую лейку от воды. Однако, с подключением такого устройства к некоторым смесителям могут возникнуть проблемы.
- Стойка с установленным термостатом. Очень полезная вещь. Она позволяет смешивать холодную и горячую воду в таких пропорциях, чтобы добиться заданной температуры. Термостатом можно оборудовать и стандартную душевую стойку либо смеситель, однако подобрать термостат под конкретную модель, чтобы он работал нормально, бывает довольно сложно. Поэтому, если планируется покупать смеситель с термостатом, лучше отдать предпочтение заводской модели. Правда, стоит отметить, что стоимость устройств, которые оснащены термостатами, в несколько раз дороже обычных стоек.
- Стойка с изливом. Чем-то напоминает душевую стойку со смесителем. В ее начале устанавливается небольшой излив, благодаря которому можно наполнить ванную водой. Применяют такие стойки довольно редко. Платить за излив, использование которого происходит очень редко, мало кто хочет.
- Стойка с верхним душем. Очень популярные модели. Стойка представляет собой трубу, на конце которой устанавливается стационарная верхняя лейка. Как правило, он отличается большим диаметром. К такой стойке на кронштейне подвешивается лейка на гибком шланге. Сама по себе неподвижная верхняя лейка не слишком удобна, так как не регулируется.
Большой выбор различных моделей и комплектаций позволяет подобрать стойку под конкретные условия эксплуатации и личные предпочтения хозяина. Выбирая душевую стойку, необходимо обратить внимание на качество ее элементов. Лучше отдать предпочтение проверенным производителям, в качестве изделий которых не было нареканий. Душевые стойки не дешевые, поэтому выбрасывать деньги на некачественный товар, который может дать течь или со временем потерять свой первоначальный вид, нет смысла. Лучше переплатить немного за проверенный товар, чем через короткий промежуток времени, покупать и устанавливать новую модель.
Как установить душевую стойку в ванной своими руками
Способы монтажа душевой стойки зависят от комплектации модели и ее технологичности. Простая душевая стойка с нижним смесителем устанавливается в следующем порядке:
- Первым делом монтируются места подключения смесителя. Делать это нужно таким образом, чтобы отверстия холодной и горячей воды находились на одной оси. В противном случае, смеситель будет сложно установить по его резьбам, а если к нему будет приварена труба, то и она будет наклонена в одну или другую сторону. Да и установленный криво смеситель будет смотреться не слишком эстетично.
- Для монтажа места подключения смесителя используется специальная планка. Она рассчитана на стандартную ширину смесителей, поэтому ее использование гораздо облегчит процесс монтажа. Подключение смесителя осуществляется через специальные уголки, которые прикручиваются к планке при помощи винтов.
- Снизу к уголкам подводятся трубы подачи холодной и горячей воды, а с фронтовой стороны в них вкручиваются переходники с наружными резьбами, на которые и устанавливается смеситель. Каждое резьбовое соединение должно быть уплотнено во избежание появления течи. Для этого используется обычная пакля либо резиновая лента. Выбор уплотнителя зависит от хозяина, ведь работают они одинаково эффективно.
- Важно: наматывать уплотнитель необходимо только по ходу резьбы. В противном случае, при закручивании он просто слезет. Также при монтаже смесителя нельзя забывать о прокладках. Устанавливается смеситель очень просто, к переходникам он прикручивается при помощи накидных гаек. Данные работы лучше проводить во время ремонта. Тогда все соединения можно будет спрятать за фальшь-панелью из гипсокартона, на которую затем укладывается керамическая плитка.
- Когда смеситель установлен, необходимо решить вопрос, на каком уровне крепится стойка для душа. Универсальной высоты крепления душевой стойки нет. Она зависит от высоты роста человека, который будет ею пользоваться. Так, высшая точка поднятия держателя лейки над уровнем пола должна быть равна росту человека + высота ножки ванной (поддона) + 20 см. В таких условиях устройством можно пользоваться без особых сложностей.
- Осталось теперь решить, как крепить душевую стойку к стене. Стандартная модель состоит из двух креплений и штанги. Крепления фиксируются непосредственно к стене при помощи двух дюбелей. Крепежи прикладываются к стене и через отверстия в них при помощи карандаша или чертилки намечаются отверстия для дюбелей. Устанавливать стойку нужно уже на чистовую стену, на которой есть кафель. Отверстия под дюбель сверлятся сверлом с алмазным наконечником. Делать это нужно аккуратно, не слишком надавливая на дрель. В противном случае, можно повредить плитку (она просто расколется).
- Когда отверстия готовы, можно прикручивать саму стойку. Делается это на обычных саморезах. Учитывая то, что в ванной комнате повышенная влажность, саморезы обязательно должны быть из нержавеющей стали. В противном случае, они могут поржаветь и испортить саму стойку.
- После того, как стойка установлена, необходимо смонтировать на ней держатель для душа, который своей конструкцией напоминает хомут. Он имеет капроновые прокладки. Они нужны для того, чтобы держатель мог скользить по стойке, но с определенным усилием. Затягивается данный элемент конструкции при помощи винта под отвертку или шестигранный ключ. Усилие должно быть не слишком большим, чтобы держатель мог передвигаться по стойке, но и не слишком маленьким, чтобы он не делал это «самостоятельно». После окончания работ необходимо проверить, как подключена душевая стойка, на момент наличия течи.
В последнее время стали очень популярными так называемые «скрытые» стойки. В таких моделях практически все основные элементы находятся за стеной. Из стены видны лишь ручки вентилей смесителя и переключатель между двумя лейками. Как правило, в них используются две лейки: первая – большая и стационарная, вторая – небольшая на гибком шланге. Одним из главных особенностей таких моделей является то, что они требуют особой надежности всех соединений. В противном случае, течь первыми заметят соседи снизу.
Монтаж душевой стойки своими руками: видео
Деревянные столбы и стойки - основной элемент большинства конструкций навесов, беседок, пергол, заборов и других лёгких сооружений на участке. Расскажем, как правильно их установить, чтобы они прослужили как можно дольше.
Нередко перголу или забор приходится ремонтировать только из-за того, что сгнили и покосились закопанные в землю деревянные столбы, на которых они держатся. Чтобы избежать таких неприятных явлений, надо ставить деревянные столбы на анкерах.
Это относится даже к столбам после автоклавной пропитки, не говоря уже о самостоятельно обработанных биозащитными препаратами. В этом случае контакт столбов с грунтом исключается, что существенно увеличивает срок их службы.
Но если уж закапывать сами столбы в землю (что значительно дешевле и менее трудоёмко), то следует защитить древесину от воздействия содержащейся в грунте влаги. Так, после установки столба яму лучше засыпать не вынутым грунтом, а гравием.
Для дополнительной защиты нижнюю часть столба в зоне поверхности грунта можно обернуть плёнкой или рубероидом.
Стойки ворот, подверженные высоким нагрузкам, следует забетонировать.
Все эти защитные меры касаются только лёгких деревянных конструкций - заборов, небольших беседок или пергол.
Стойки и столбы для них можно установить и над землей - например, на П-образных несущих башмаках (анкерах) из оцинкованной стали. Стержни анкеров из рифлёных стальных прутков заливают в ямах бетоном или цементируют в готовых бетонных цоколях.
Все деревянные стойки, воспринимающие высокие нагрузки, например на крышу полуоткрытых гаражей, пристроек для зимних садов, следует устанавливать на тяжёлых анкерах. Наиболее распространены среди них анкеры Н-образной формы, рассчитанные на стойки толщиной 70-140 мм. Анкеры ставят в ямы и заливают бетоном или цементируют в отверстиях готовых бетонных цоколей. Существуют анкеры и других конструкций.
1. После установки стойки яму лучше заполнить не вынутым грунтом, а гравием.
2. Стойку в той части, которая будет находиться в земле и чуть выше неё, перед установкой обрабатывают средствами биозащиты и обматывают плёнкой или рубероидом. Верхний край плёнки крепят перфорированной лентой, скобами или гвоздями.
3. Выступающие края плёнки или рубероида можно для большей надёжности укрыть отрезками досок. Последние обрабатывают средствами биозащиты и приворачивают шурупами к стойке.
4. Деревянные стойки для ворот следует забетонировать в ямах размерами не менее 30 х 30 х 60 см. Выше уровня грунта на ширину бетонной заливки целесообразно сделать небольшую отмостку с уклоном от стойки.
5. Широко применяемые анкеры для крепления столбов и стоек: вверху слева - лёгкий анкер шириной 71 мм, рядом с ним - анкер с регулируемой шириной до 141 мм, правее - тяжёлый анкер с трубчатым стержнем и анкер с двумя перемычками высотой 600 мм, внизу - два анкера, прикрепляемые к основе на болтах.
6. Готовые бетонные цоколи. Для возведения лёгких конструкций применяют цоколи высотой 30, 40 или 50 см, для тяжёлых - высотой 60 или 80 см.
7. При установке анкера в цоколь устанавливают в землю цоколь, а затем стержень анкера вставляют в отверстие, подложив под анкер отрезки брусков в качестве временной опоры. После этого заливают анкер раствором.
8. Тяжёлый анкер под стойку односкатной крыши подвешивают на двух брусках сечением 35 * 35 мм и длиной 60 см над котлованом, после чего заливают бетоном.
9. В анкер ставят стойку, выставляют по уровню и крепят струбциной. После этого сверлят сквозные отверстия и закрепляют стойку болтами.
10. Справа - бетонные цоколи высотой 80 см с полостью под тяжёлые анкеры. Слева - уже готовые бетонные блоки с вмонтированными в них анкерами.
11. Анкер из оцинкованной стали с основанием для крепления на дюбелях и болтах к бетонной плите.
12. Стойку ставят в анкер, выставляют её с помощью уровня, затем крепят.
С учетом ветровых нагрузок
Для возведения простых деревянных конструкций вполне годятся лёгкие анкеры. Однако это касается только стоек для садовых заборов высотой до 1 м, свободно стоящих стоек пергол и других лёгких сооружений. При возведении конструкций, подверженных высоким ветровым нагрузкам, например стенок-ширм высотой около 180 см, следует использовать только тяжёлые анкеры, в том числе вмонтированные в бетонные цоколи.
Анкера для установки деревянных стоек и столбов – фото
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Состояние дорог на постсоветском пространстве далеко не самое лучшее. Это подтверждается необходимостью регулярной замены амортизаторов на автомобилях. Если операция будет проводиться на СТО, то с этим никаких проблем нет. Что касается тех, кто решил производить ремонт самостоятельно, необходимо знать, как выполнить данную операцию правильно. Дело в том, что нельзя просто взять и установить новый амортизатор. Его необходимо предварительно прокачать. Давайте рассмотрим, как прокачивать стойки и для чего нужно это делать. Данная информация поможет тем, кто обслуживает свой автомобиль самостоятельно.
Зачем прокачивать стойки?
Начать следует с того, что процесс прокачки - это неотъемлемая часть в процессе замены амортизаторов. Данная операция нужна для полноценной и эффективной работы всей подвески машины. Если не прокачивать двухтрубные амортизаторы непосредственно перед их установкой, то во время эксплуатации работа поршня стойки может нарушиться. Самое обидное в этом, что если автовладелец пренебрег или не знал, как прокачать стойки своими руками, то даже при наличии гарантии обменять изделие не получится. Причина заключается в нарушении правил установки. В итоге это деньги, потраченные зря, а также испорченное настроение, что еще хуже.
Процесс покачивания амортизатора необходим для активации этого элемента. Так, с помощью этого процесса стойка приводится в оптимальное для дальнейшей эксплуатации состояние. Но это еще не все. Прокачка позволяет вывести масло либо воздух, который скапливается во внутренней части детали. Если прокачкой пренебречь, тогда возможны сбои в работе стойки. 
Нужно подчеркнуть, что процесс замены амортизаторов не всегда выполняется таким образом. Предварительно активировать нужно только двухтрубные стойки. В однотрубных рабочая жидкость не смешивается с воздухом за счет наличия в системе разделяющего поршня. Но это далеко не на всех автомобилях.
Устройство амортизатора
Данный элемент представляет собой корпус, в котором имеется шток, цилиндр, уплотнители, клапанные механизмы. Это устройство можно назвать одной из самых важных деталей в подвеске любых автомобилей. Без этих элементов нормально ездить на машине просто невозможно. При отсутствии стоек, кузов непрерывно раскачивается в вертикальном направлении. Амортизатор выполняет функцию демпфера, который гасит колебания рессор, пружин или торсионов.
В процессе прокачки нет разницы в типе амортизатора. Если знать, как прокачать масляные стойки, то также можно работать и с другими их типами.
Принцип действия
Неважно, как устроен амортизатор. Все они, независимо от вида, функционируют на одном принципе. А это значит, что, независимо от типа, они нуждаются в прокачке. В камере амортизатора поршень совершает возвратно-поступательные движение. В поршне имеются несколько отверстий. В процессе движения механизма давление в камере растет. Кстати, оно становится больше, когда машина движется на маленькой скорости. 
Далее рабочее вещество попадает в ту часть камеры стойки, где давление гораздо ниже. За счет этого сила сжатия снижается. В результате поршень двигается по своей траектории. После того как масло дойдет до конца камеры, оно начнет перетекать в другую часть. А поршень тем временем начнет двигаться в обратную сторону. За счет его работы колебания будут погашены.
Виды амортизаторов
В мире автомобилей используются несколько типов данных устройств. Различаются они между собой по устройству и виду веществ, которые содержатся внутри корпуса. Независимо от типа (масляные или газовые), амортизаторы работают на протяжении нескольких лет. Однако на отечественных дорогах они изнашиваются сильнее и раньше выходят из строя. Поэтому необходимо периодически их менять. Экономить на стойках не стоит. Именно они отвечают за безопасность автомобиля при движении. За счет исправных стоек уменьшается тормозной путь автомобиля. Одни из самых качественных изделий - это стойки «Каяба». Это японский производитель, который занимается производством амортизаторов более 70 лет. Сейчас средняя стоимость одной стойки составляет 4800 рублей. Автомобилисты говорят, что они наиболее выносливые.
Масляный амортизатор
Это наиболее популярные элементы. Их можно встретить в подвеске большинства автомобилей. Эти устройства отличаются доступностью. Они максимально надежны и достаточно комфортны. 
Используют их только на легковых автомобилях, а предназначены они для обычных городских условий.
Газомасляные системы
Это также достаточно популярные варианты среди автомобилистов. Они имеют отличия в рабочих характеристиках в сравнении с масляными аналогами. Так, автовладельцы говорят, что они более жесткие. Однако этот минус легко компенсируется полным отсутствием риска закипания масла в процессе работы. Изначально газомасляный амортизатор предназначался для движения по бездорожью. Но сегодня автолюбители используют их и в городе.
Газовые
Это наиболее жесткие виды из всех существующих. При этом газовые стойки наиболее устойчивы к любым дорожным препятствиям. Особенность этого вида в том, что в процессе движения машина всегда будет устойчивой. Из недостатков выделяют низкий уровень комфортности. Это связано с высокой жесткостью каждого элемента этой конструкции.
Одно- и двухтрубный механизм
Прежде чем рассказать, как прокачать стойки амортизатора, необходимо выяснить разницу между типами стоек. Двухтрубные решения считаются самыми простыми и широко распространены. В качестве рабочего вещества используется газ либо масло. Главным недостатком в этих моделях считается плохое охлаждение. Масло сильно греется по причине небольшого объема камеры. Высокие температуры ведут к вспениванию. Это нарушает правильную работу стойки. Поэтому необходимо знать, как прокачать передние стойки и задние. 
Частично защищены от вспенивания газомасляные стойки. В корпус из двух труб закачивают воздух и масло. Первый закачивается под небольшим давлением. Иногда в качестве газа применяют азот. Это решение снижает риски вспенивания.
Конструкция однотрубных стоек не имеет рабочей камеры. В качестве нее действует сам корпус. Трубка делится на две части. В верхней находится масло. В нижней - газ под давлением. Между секциями установлен специальный клапан. Также не стоит забывать про стойки «МакФерсон». Это перевернутые вверх ногами однотрубные амортизаторные стойки.
Об установке амортизаторов без прокачки
Процесс прокачки позволяет равномерно распределять масло в цилиндре стойки. Это нормализует давление. Эффект будет в амортизаторе любого типа. Большинство автовладельцев задаются вопросом: «А можно ли выполнить установку, не выполняя при этом прокачку?»
Да, можно. Но если не прокачивать, резиновые детали на поршне в процессе эксплуатации быстро выйдут из строя. Причина - критические перепады давления. С помощью прокачки можно также диагностировать состояние стойки.
Как прокачивать стойки перед установкой? Диагностика механизма
Прежде чем устанавливать разборные масляные элементы, необходимо вначале разобрать элемент. Следует убедиться, достаточно ли жидкости внутри. При необходимости доливают веретенное масло. Естественно, продаются и специальные смазки. Если шток амортизатора выведен, тогда уровень масла должен быть на уровне верхней фиксирующей гайки. Затем демонтируют цилиндр. Если в стойке установлен картридж, тогда разобрать и продиагностировать его не получится. Здесь при его неполадках - только замена на новый. Автолюбители очень хвалят стойки «Каяба». 
Итак, когда цилиндр демонтирован, осматривают поршень и клапан. Здесь не должно быть никаких перекосов. Если есть лопнувшие резиновые элементы и пружины, их меняют. В масле не должно содержаться грязи, пыли, воздушных пузырьков. Грязное масло подлежит замене. Корпус цилиндра лучше тщательно промыть дизельным топливом.
Прокачка: пошаговая инструкция
Давайте рассмотрим, как прокачивать стойки перед установкой их на автомобиль. Эта процедура вполне может быть выполнена своими руками. Стойка устанавливается так, чтобы ее шток был направлен вверх. Далее амортизатор аккуратно сжимает до тех пор, пока поверхность штока не приблизится к стакану. Затем механизм задерживается на уровне в течение 2-3 секунд. Если для сжатия необходимо приложить большие усилия, тогда можно воспользоваться специальными приспособлениями. 
Далее шток вытягивается до его перехода в свое обычное состояние. Главное этом деле - это плавность. Операцию важно выполнять, исключая резкие движения. Далее этот алгоритм повторяется. Обычно хватает двух раз. Это что касается того, как прокачать новые стойки. На заключительном этапе шток резко тянут вверх. Если амортизатор работает правильно, тогда деталь пойдет без провалов. Шток должен смотреть вверх. После этого элемент подвески готов к установке и эксплуатации. Вот как прокачивать стойки. Как видно, эта процедура действительно предельно проста. Но, несмотря на свою простоту, от нее многое зависит.
Работа с другими типами амортизаторов
Зачастую не прокачанные амортизаторы - это двухтрубные детали. Считается, что однотрубному устройству данная операция вовсе не нужна, так как внутри него имеется газ под высоким давлением. И действительно - специалисты утверждают, что прокачивать их не нужно. Это не повлияет на безопасность движения и ресурс амортизатора. Но если автолюбитель уверен и знает, как прокачивать стойки такого типа, то он не нанесет вреда элементу.
О правилах прокачки амортизаторов
Специалисты по обслуживанию автомобилей утверждают, что существуют определенные правила, которые нужно соблюдать. Важно, чтобы шток был всегда направлен вверх. По завершении процесса переворачивать устройство нельзя. Нужно, чтобы элемент был в этом положении до тех пор, пока не будет установлен.
Большинство моделей оснащены системами слива лишнего масла. Здесь события могут развиваться по двум сценариям. Как прокачивать стойки в таком случае? Шток не дожимайте до конца или же используйте специальную канавку. Так, сжатие проводится строго до канавки.
Заключение
Итак, мы выяснили, как прокачать старые стойки и новые. Нужно сказать, что прокачка - это важный процесс. Поэтому, покупая новый амортизатор, необходимо убедиться, нужна ли она конкретной модели амортизатора. Надеемся, мы помогли вам разобраться в этом непростом вопросе.
Ограждения из нержавеющей стали прочно вошли в нашу повседневную жизнь, где мы зачастую даже не замечаем этих привычных деталей, но человек, столкнувшийся с их установкой, покупкой, задастся вопросом: а как же крепить такие ограждения? С помощью чего, куда? На эти и другие вопросы ответит эта статья. Итак, представляем Вашему вниманию 8 способ, крепления ограждений из нержавеющей стали: 4 варианта крепления в ступень и 4 варианта бокового крепления ограждений, в торец лестницы. Выбор крепления будет зависеть от места установки, конкретной ситуации. Специалисты компании ООО «МеталлКовСтрой» помогут Вам подобрать наиболее удобный, простой и экономичный вариант установки.
Расстояние между стойками (вертикальные направляющие ограждений), как правило, составляет 800-1200 мм., и обусловлено несущей способностью ограждения из нержавеющей стали, при использовании стоек из трубы d-38.1 x 1.5 мм, и поручня из трубы 50.8 х 1.5 мм.
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали: 1-ый способ крепления:
Прекрасно подходит в тех случаях, где необходим небольшой вылет стоек ограждения от бетонного основания, который делается при помощи втулки диаметром 12 мм. Первым шагом сверлиться отверстие перфоратором диаметром 10 мм, для того что бы распорные анкера, через втулки, закрепить в отверстие. Оптимальная длинна для анкера – 130 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стоек ограждения, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпачковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз. Место стыка втулки с бетонным основанием закрывается� декоративными накрывками из нержавеющей стали� 3мм.
Боковое крепление стоек ограждения�из нержавеющей стали:� 2-ой способ крепления:
Стойка ограждения диаметром 38,1 мм. плотно фиксируется в готовом боковом креплении из нержавейки AISI304�(сс98), затем высверливается 2 отверстия перфоратором диаметром 10 мм, затем распорными анкерами 10 мм, крепится стойка ограждения вместе с сс98 вплотную к лестнице. Боковое крепление сс98 Вы всегда можете приобрести у Нас. Оптимальная длинна для анкера – 130 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпочковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз.
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали: 3-ий способ крепления:
Вариант, где стойка вплотную крепится к бетонному основанию, при помощи 2 распорных анкеров. Для крепления стойки ограждения необходимо высверлить отверстие глубиной 120 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки. Единственная проблема, с которой Вы можете столкнуться в дальнейшем ─ это, что извлечь данную конструкцию очень трудно.
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали: 4-ый способ крепления:
Данный способ крепления ограждения отлично подходит при плохом бетоне. Высверливаются отверстия диаметром 10 мм, глубиной 120 мм. Отверстия тщательно очищаются, а затем вводится химический анкер, смесь вводится до дна просверленного отверстия, сразу после этого вращательными движениями вводится шпилька, которая начинает работать после затвердевания раствора.
Крепление стоек ограждения в ступень� из нержавеющей стали :� 1-ый способ крепления:
Самый надежный и мощный способ крепления ограждений из нержавейки. У наших специалистов есть возможность производить такие работы уже после сделанной отделки, не боясь ее испортить или повредить. Для этого способа необходима бурильная установка, что бы сделать отверстие диаметром 50 мм. и глубиной 120 мм. Глубина бурения может варьироваться, чем глубже будет закреплена труба, тем крепче будет зафиксировано ограждение, глубина бурения 120 мм. является оптимальной и достаточной для глубины залегания стойки ограждения. Стойка фиксируется на Ceresit CX 5 – морозостойкий, водонепроницаемый состав, не подвергает трубу коррозии, начало схватывания происходит в течении 5 минут, что позволяет за короткое время установить большой объем ограждения. Сверху, место стыка закрывается декоративной накрывкой (сс97).
Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень. 2-ой способ крепления:
Стойка ограждения приваривается к фланцу у нас на производстве, к декоративной накрывке (сс97а) с тремя отверстиями под 3 анкера. Высверливаются 3 отверстия, очищаются, и стойка крепится анкерными болтами длинной 110 мм. Процесс не сложный, учитывая, что стойка будет заранее приварена. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпачковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз. В этом варианте ограждения шпилька подойдет уже диаметров 8 мм. и глубина залегания будет меньше т.к. анкера 3 шт.
Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень. 3-ий способ крепления:
