Vi er under renovering Daewoo bil Matiz ( Daewoo Matiz), 2011 udgivelse, med en 0,8 liters motor, manuel gearkasse gear, hvor den forreste nederste ophængsarm skal udskiftes. Vi viser dig detaljeret foto og videoinstruktioner til, hvordan du gør det selv.
Stabilisatorbøsningerne på håndtagets side vil også blive udskiftet. Det er mest bekvemt at udføre arbejdet på inspektionshul eller en lift, men hvis du ønsker det, kan du klare dig med en donkraft. Vi løfter bilen og tager rattet af. Vi tager splitten ud:
Dette kan gøres ved hjælp af en skruetrækker og en tang. Brug en 17 mm fatning til at skrue fastgørelsesmøtrikken af:
Brug en 14 mm fatning til at skrue kugleledsbolten af:
Brug hovederne 14 og 10 til at skrue tværgående fastgørelser af:
Brug en 14 mm fatning til at skrue den forreste bolt af, der fastgør kugleleddet:
Vi havde et problem med denne bolt: den drejer i stedet for med den lydløse blokbøsning. Det var ikke muligt at skrue det af, kun at skære det ved hjælp af en frem- og tilbagegående sav og bor. Problemet med tæt syrnede bolte ind Daewoo Matiz ret almindeligt, vær forberedt på det, lager op på reservebolte og specialværktøj.
Vi tager et nyt håndtag, vi har det fra CTR, artikelnummer CQD-1, nummeret på den nye håndtagsbolt er 96318940, kuglebolten er 94500853. Jeg anbefaler at fylde op med det samme kobberfedt at smøre alle gevind, bolte og lydløse klodser, så du i fremtiden ikke får problemer med at skrue af og sætte fast. Vi installerer håndtaget:
Vi strammer denne bolt med bilen sænket, eller som i vores tilfælde presser vi kugleleddet med en hydraulisk montering:
Samtidig monterer vi nye bøsninger, de er fra CTR, varenummer CVKD-13.
Video af udskiftning af den forreste nedre ophængsarm i en Daewoo Matiz:
Backup video om, hvordan du udskifter den forreste nederste kontrolarm i Daewoo Matiz:
Bilvedligeholdelse kræver periodisk udskiftning af tandremmen. På Daewoo bil Matiz-producenten anbefaler at udføre denne operation hver 60. tusinde kilometer eller hvert 6. års drift. Det er dog ikke alle bilister, der overholder disse anbefalinger og venter til det øjeblik, hvor bæltet simpelthen knækker.
Oftest viser tandremsslid sig ved tilstedeværelse af mistænkelige lyde fra motorrummet, eller når motoren går i stå og ikke starter. Ud over fysiske skader på bæltet kan det blive olieret med de samme "symptomer".
Før du går i gang, skal du forberede et sæt åbne skruenøgler samt flere tilsvarende fatninger, en ligebladsskruetrækker og en stjerneskruetrækker (Phillips). Det er bedst at køre bilen op på en overkørsel eller grube.
Bælteadgang
Før du udskifter en slidt del, skal du have adgang til den. Så efter at have placeret bilen på overkørslen skal du fjerne fenderforingen relateret til højre bue forhjul. Dernæst kan vi arbejde med topcoveret, som kan tilgås fra under emhætten. Den holdes fast af fire skruer, som skal skrues af med en størrelse ti skruenøgle. Tre skruer er placeret inden for synsvidde, og den fjerde kan nås fra den modsatte del af kroppen.
Nu kan du fjerne det øverste timingdæksel. Drej krumtapakslen lidt med uret. På denne måde kan vi inspicere bæltet og se, om der er fejl på det. Efter at have fundet nogen afskrabninger (disse kan være små revner, der er lette at opdage, når man drejer bæltet), begynder vi at udskifte det. Hvis alt er i orden, og der ikke er olie på remmen, kan du montere timingdækslet tilbage.
Sådan ser en spændt og ubeskadiget tandrem ud
Fjernelse af det gamle bælte
Den første cylinders stempel er monteret hos TDC. Fjern derefter oliestandsmålepinden. Herefter er det nødvendigt at fjerne drivremmen fra pumpen i biler med servostyring, hvis en sådan er til stede (typisk kun for nogle trimniveauer). Nu kan vi fjerne drivremmen forbundet med generatoren.
Skru forsigtigt krumtapakselremskivens monteringsbolt af. Det er vigtigt at huske, at der bruges en skruetrækker eller en anden passende genstand til at sikre krumtapakslen mod mulig rotation. Den indsættes på det passende sted bag på koblingshuset.
Efter dette skal vi fjerne remskiven og også skrue bolten ud, som den er fastgjort med. Det holder oliepindens styrerørs beslag. Nu skal netop dette rør fjernes. Dette kræver en lille indsats, da du kan overdrive det og beskadige det.
Skru de 3 bolte ud, der fastgør den bunddæksel Tandrem Som et resultat kan vi afmontere det bageste timingdæksel, hvilket giver fuld adgang til gasfordelingsmekanismen.
Skru monteringsboltens holder lidt af spændingsrulle så tandremmen kan tages af senere. Drej denne spændingsrulle i forhold til monteringsbolten. Vær forberedt på, at dette vil være ret svært at gøre på grund af den lille modstand fra fjederen, der er forbundet til den.
Hold i rullerne og spænd bolten grundigt. Herefter kan du nemt fjerne remmen, både fra tandremskiven og fra den nærliggende spænderulle. Bare træk den lidt mod dig og løft den op. Det gamle bælte er fjernet.
Montering af et nyt bælte
For at installere et nyt bælte skal du fjerne det helt. tandhjul fra krumtapakseltåen. Nu kan du fjerne spændingsrullefjederen, som er placeret på hovedet af pumpeskruen, der pumper kølevæsken. Vi skruer fastgørelsesbolten, der holder spændingsrullen af, og fjerner den nævnte rulle komplet med dens fjeder.
Bemærk venligst, at hvis du hører støj, når du drejer rullen, skal den også udskiftes. Derudover skal du finde O-ringen i åbningen af oliepumpehuset, som er relateret til styrerøret (det angiver olieniveauet). Undersøg det omhyggeligt for defekter. Hvis du bemærker nogen problemer med det, så skal ringen også udskiftes.
Derefter skal du kontrollere mærkerne på knastakselremskiven og i det bagerste tandremsdæksel. De skal matche. Du bliver også nødt til at installere en krumtapakslingskive med et hus olie pumpe efter dine egne karakterer.
Efter kalibrering begynder vi montering, som er en nøjagtig kopi af demontering, kun i omvendt rækkefølge. Alt ovenstående gælder for en sådan handling som udskiftning af tandremmen på en Matiz-bil med en motorkapacitet på 0,8 liter.
Vigtige bemærkninger
Under arbejdet må krumtapakslen og fordelingsmekanismen ikke rotere. Vi taler kun om væsentlig rotation, når tandremmen fjernes. Ellers kan det beskadige tandremmen. Tandremmens egenskaber indikerer, at den har en bredde på 25 mm, og antallet af tænder på den er 107. Den bør kun ændres, hvis der er skade, eller efter at den periode, der er angivet af producenten, er udløbet.
Video om selvudskiftning med 0,8 liters modifikationer
[
DaewooMatiz er en ret populær bilmodel; takket være dens gode pris-kvalitetsforhold vælger mange bilentusiaster den. Hvad med musik?
Specifikationer ClarionIdas
Den enkleste og mest funktionelle bilradiomodel har kun grundlæggende funktioner og muligheder. Standardstørrelsen på enheden er 1 DIN, den er installeret på standardstedet under radioen i DaewooMatiz. Det er muligt at lytte til radiostationer i FM- og AM-båndene, med henholdsvis 18 og 6 kanaler forudindstillet.
Afspilning af musikfiler i CD-Audio, MP3, WMA-formater fra R- og RW-type CD'er er understøttet. Enheden understøtter ikke afspilning af DVD-diske, og den understøtter heller ikke afspilning af en nyere type disk - BlueRay. Data om de sange, der afspilles, og anden relevant information vises på en lille monokrom skærm.
Høj kvalitet og høj lyd i enheden er sikret af en indbygget fire-kanals forstærker med en effekt på 50 watt for hver kanal; en to-bånds equalizer er designet til at justere de reproducerede frekvenser. Enheden styres ved hjælp af knapper på radioens frontpanel eller ved hjælp af en infrarød fjernbetjening fjernbetjening. Enhedsudviklerne sørger ikke for at styre radioen ved hjælp af knapper på rattet. Som tilføjelse er det muligt at tilslutte BLT370 Bluetooth-adapteren.
Erstatning ClarionIdas
Vi vil overveje udskiftning og forbindelse ved at bruge eksemplet med Clarion DB175MP, også kendt som ClarionIdas.
Udskiftning af en Matiz-radio starter med at demontere den gamle eller defekte enhed. Først og fremmest skal du skrue boltene af og fjerne frontmasken. Ved afmontering af frontmasken er der stor risiko for at beskadige plastikken på instrumentbrættet, så du bør ikke bruge en skruetrækker til at lirke masken af.
Som en udvej kan du pakke skruetrækkeren ind i en tyk klud; dette garanterer ikke fuldstændig beskyttelse mod skader, men det vil hjælpe med at reducere det til et minimum. For sikkert at fjerne masken, skal du trække den mod dig selv, dette kan kræve en vis indsats, men som de siger, alt er godt med måde, så vis omhu og tilbageholdenhed, der er endnu en vigtig detalje - tågelygter og nødlys.
Når frontmasken er flyttet væk, og du kan lægge hånden under den, kan du tage den af tågelygter og et nødsignal øverst. Efter frakobling af 2 stik, fjern masken og få adgang til selve radioen.
Enheden er sikret med to bolte, ved at skrue af som du nemt kan fjerne sagen fra sin normale placering og frakoble strøm- og signalledningerne. Hele enheden er blevet fjernet fra huset. For at installere en ny hovedenhed DaewooMatiz udfører hele demonteringsalgoritmen i omvendt rækkefølge. En detaljeret video af processen med at demontere radioen er nedenfor.
Almindelige fejl i DaewooMatiz-hovedenheden
Der er mange grunde til, at Matiz-radioen ikke virker, lad os se på de mest almindelige:
ClarionMatiz-radioen har et andet problem, der opstår ud af det blå. Efter at have afbrudt batteriet og følgelig strømforsyningen til radioen, kan enhedens hukommelse svigte, hvorefter GU'en vil kræve en oplåsningskode for yderligere drift. Denne beskyttelse er beregnet til at beskytte GI'en mod ubudne gæster, men bliver ofte et "kryds" for de legitime ejere af udstyret, ikke dem, der kender koden af forskellige årsager. For at låse op skal du bruge en firecifret numerisk kode; for at løse problemet kan du prøve at vælge en kode fra denne liste: 1135, 1346, 1435, 2521, 3264, 3613, 4216, 4256, 4356, 5133, 5153 , 6234, 6634.
Gamle kunder, der fik udført deres arbejde på K-POWER Værkstedet for et par år siden større renovering Oka motor, vi besluttede at opgradere bilen og skifte til en udenlandsk bil. Resultatet af denne beslutning var Daewoo Matiz, købt på en forhandlers parkeringsplads, 2005
Udgivelsesår. Bilen blev købt for 65 tusind rubler med en kilometertal på 92 tusinde km (det er svært at bedømme, hvor ægte det er). Ved registreringen fandt vi ud af, at bilen kom fra Moskva. Vi vil lade kroppens tilstand være uden for denne artikels omfang.
Efter købet begyndte "pine" - Matiz'en ville praktisk talt ikke starte, når den var kold. Kunderne tog bilen til tredjepartsdiagnostik, hvor de blev opkrævet 900 rubler for at udskifte fordelerhætten, hvorefter startproblemet aldrig blev løst. Som et resultat blev bilen slæbt på et reb til os og efterladt "i fuld pleje."
Resultatet af denne "pleje" var denne artikel. Den indledende inspektion viste, at bilen har et meget problematisk karosseri, det virker ikke bagbremser og håndbremsen, viste kompressionsmålinger på cylindrene 5-11-12 atmosfærer Motoren starter med besvær først efter at have fiflet med tændrør og hældt olie i cylindrene. Efter start kører motoren på to cylindre, den tredje tænder meget senere. Når det er varmt, øges kompressionen til 8-12-12 atmosfærer Under drift kramper motoren på støtterne og reagerer meget dårligt på at åbne gashåndtaget. Efter afkøling vil motoren ikke starte igen. Om motoren spiser olie er uvist, fordi... Efter at have købt bilen kørte jeg næsten ikke den. Kunderne blev inviteret til en konsultation. Efter at have vist alle manglerne, tog kunderne modigt beslutningen om at "lave en bil." Selv den første inspektion gav anledning til at hævde, at motoren kørte, og det enten skulle gøres "fra start til slut" eller slet ikke gøres, fordi. Bilen kører ikke i lang tid og flosser ejerens nerver med endeløse sammenbrud og fejl.
Der var ingen særlige illusioner om motorens levetid - selvom den efter shamanisme og justering af ventilafstandene var begyndt at starte, ville den ikke have holdt længe - den maksimale levetid for en 0,8-liters motor i byforhold er 100 -130 tusinde kilometer. Oka i byen kører omtrent det samme. Det var ikke forgæves, at bilen blev afleveret til en forhandlers parkeringsplads. Det kan ikke returneres til kunderne, hvilket betyder, at det skal repareres.
Indtil nu havde Matiz-biler gået uden om Værkstedet – og uden dem var der meget arbejde med Vaziks og andre udenlandske biler. Det vil være så meget desto mere interessant at dykke ned i Matiz-motoren, forstå strukturen af dette lille dyr og reparere det korrekt. Bilen vi har til reparationer er den enkleste – ingen aircondition, ikke engang servostyring. Generelt en almindelig 0,8 liters trecylindret motor. Tidligere har jeg ved flere lejligheder haft lejlighed til at se, at biler er meget svære at skille ad efter de salte Moskva-vintre. Hardwaren er rusten, alt sidder fast. Denne bil var ingen undtagelse. Det er lidt snavset under motorhjelmen – nedefra ventildæksel olie siver. Det er ikke muligt at fjerne det for at kontrollere og justere ventilafstanden - ud af 6 bolte drejer 3 blot sekskantet i bolthovedet. Det er et stykke tid siden, at denne bil har fået ordentlig service. Olie siver også fra under timingkassen, koblingen fungerer ikke godt... Nå, lad os skille den ad!
Mange bolte kan vrides med stort besvær – alt sidder fast. Lidt mere og kanterne begynder at knække af... At skrue udstødningen af er et betydeligt problem. Vi finder ud af, at katalysatoren har været væk i lang tid - dåsen er tom. Efter afskruning og afmontering af indsugningsmodtageren er der mere manøvrerum. Det er ubehageligt at arbejde i et trangt rum i starten, men du kan kravle rundt. Mange bolte og møtrikker er placeret på meget ubelejlige steder, for eksempel starterens monteringsbolte. Men arbejdet går langsomt fremad:
Da nogle bolte viste sig at være umulige at skrue af, måtte motoren fjernes fra rummet komplet med hoved og timingdrev. De fjernede ikke kassen, de efterlod den i rummet. På trods af den trange plads kan dette gøres nemt - motoren er meget kompakt.
Efter at have afmonteret Daewoo Matiz cylinderbloksamling med topstykket, kan du fjerne koblingen. Årsagen til dens dårlige ydeevne er enkel - koblingen er ekstremt slidt. Foringen er tynd, kurven har pletter af overophedning og glidning, og kurvens kronblade er skæve. Krumtapakslens bageste hovedolietætning viste sig at være i god stand.
|
|
|
|
|
|
Svinghjulet er ret tungt; et leje er presset ind i midten for at støtte den forreste tå indgangsaksel Kontrolpunkt. Lejet er for længst tørret ud og slidt op. Daewoo Matiz svinghjulskronen er i dårlig stand - tænderne er blevet spist af starteren. Svinghjulsplanet har pletter af overophedning, men der er ingen slid langs foringernes kontaktplan, ingen riller er påkrævet.
Timing-drevet af Daewoo Matiz 0.8 er det enkleste. Der er mærker til at justere remskiverne, bæltet er spændt af en rulle med en fjeder.
Og her er de første overraskelser. Knastakselolietætningen lækkede, og den forreste krumtapakselolietætning blev presset ud af sæde. Kun en lille tandremskive forhindrede den i at falde helt ud. Begge sæler er tørre og revnede af alder.
Topstykket på Daewoo Matiz 0.8 er ikke så simpelt, som det kan se ud. Selv om motoren er gammel, har den sine rødder i Japan. Og derfor er niveauet af dets design og teknologi meget højere end Oka-motorens, skåret ud med en økse "fra det, der var."
For at fjerne ventildækslerne var jeg nødt til at bruge en mejsel til at skære hovederne af på 3 bolte, der fastgør dækslet, fordi... de indvendige fatninger på sekskantboltene drejes simpelthen.
Så indløbet og udløbet af hovedet er fordelt på forskellige sider, hvilket er gunstigt til udrensning og fyldning af cylindrene. Forbrændingskammeret er næsten perfekt og behøver ingen justering. Der er kun én knastaksel, men ventilerne drives af vippearme, der sidder på to aksler. Der er ingen bronzeindsatser inde i rockerne - faktisk arbejder metal på metal. Dette er ikke særlig godt, og slid ses på akslerne under vippearmene. Omkostningerne ved hver aksel er omkring 600 rubler, hver vippearm koster også omkring 500-600 rubler. Vi vil ikke ændre dem, fordi... tilstanden er normal - indtil næste motorreparation (hvis det overhovedet er påkrævet på denne bil), er disse dele ganske i stand til at blive modificeret.
Ventilerne er små! Stængers diameter 5,5 mm. Og i modsætning til vippearme og stænger er de i en trist tilstand. Nogen havde allerede jordet i ventilerne og faktisk dræbt affasningerne på pladerne - de blev til en konkav bue. På ventilstammerne er der slid fra vippearmene - der er opstået slidhuller. Ventilerne skal skiftes, og sæderne skal justeres - den tidligere indslibning hjalp ikke og sporene af indkøring på sæderne viser tydeligt, at ventilerne ikke var lufttætte.
Matiz ventilbøsninger er lavet af støbejern, men på grund af de tynde ventiler har de lidt slid. Modreaktion udstødningsventiler i forhold til indtaget er øget, indikerer dette en større termisk spalte. Generelt er tilbageslaget ikke særlig stort, hvilket gør det muligt at undgå at udskifte styrene.
Ventilstammetætningerne er for længst blevet stive, men de sidder solidt på bøsningerne takket være låsene - japanerne nærmede sig enhedens design kompetent!
Her er ingen hydraulik, og ventilafstanden justeres ved hjælp af låsemøtrikker på vippearmene - enkelt og bekvemt.
|
|
|
|
|
|
|
|
Daewoo Matiz 0,8 cylinderblokken har ikke modvægt. Japanerne tog vejen for at maksimere lettelsen af de bevægende masser. Alt er lavet så let og delikat som muligt. Det føles som om du ikke skiller en motor ad, men et børnelegetøj. Cylinderblokken er meget kompakt, lidt længere end Okovsky-blokken. Krumtapakslen er let. Her er det en ideel "modfase" fra japanerne - tre plejlstangstapper på krumtapakslen er adskilt 120 grader i forhold til hinanden er alt let til det yderste, og der er ikke behov for modvægte eller balancere.
Motoren er ikke blevet repareret før, cylindrene er på niveau, og krumtapakslen også. Men den generelle tilstand er dårlig - motoren er snavset med olieaflejringer, tapperne er slidte (selvom der ikke var noget slid - tappernes diametre er inden for tolerancen!). Cylindrene har slid på op til 5-7 hundrede dele, der er ingen spor efter honing tilbage i lang tid, og stemplerne hænger ud.
Cylindrene skal bores til en reparationsstørrelse på +0,25 mm, og vi udfører også pladeslibning på en SUNNEN maskine. Krumtapakslen skal slibes til den første reparationsstørrelse -0,25 mm, fordi... Afskrabninger på halsen er uacceptabelt. Udover slibning af tapperne vil tapperne under olietætningerne blive slibet (for at fjerne slidriller), ligesom tapperne vil blive poleret, hvilket reducerer mekaniske friktionstab, reducerer indkøringstid af lejer og krumtapaksel, og øger også motorkraften.
Matiz' stempler og plejlstænger er gennembrudte. Motoren har ikke oliedyser til afkøling af stemplerne, men der er huller i plejlstængerne til smøring af stempelstifterne. Olietrykket fra dem vises kun, når hullet i plejlstangen er på linje med hullet i krumtapakseltappen og kan derfor ikke betragtes som en fuldgyldig injektor.
Matiz's stempelringe er stablet ("nudler"), og selve stemplerne er lavet meget kompetent - med et stort antal olietilførselshuller ved stiften og i olieskraberens rille.
Da Matiz biler er lavet i Korea, samt reservedele til dem, bestiller vi næsten alle dele til motorreparationer, der er originale. Faktum er, at priserne for originale reservedele er lave, hvorfor de kinesiske og andre eftermarkedsproducenter ikke er økonomisk interesserede i produktionen af uoriginale reservedele.
Det er bydende nødvendigt at udskifte stempelstifterne med nye. Matiz plejlstængerne har en flydende stift, men der er ingen bronzeindsats i plejlstangens øverste hoved. De der. en stålstift roterer i et stålplejlstangshoved. Tilsyneladende, når massen af ShPG er lettet, forsvinder behovet for en indsats, enheden er blevet billigere, men der er stadig slid på stiften i rotationspunktet i plejlstangen - og det er vel at mærke.
|
|
|
|
|
|
Motoren begynder at samle sig. Blokken er boret og vasket, cylindrene føles meget glatte at røre ved efter plettering, krumtapakslen er også slebet og poleret.
Vi er opmærksomme på de mindste detaljer. Vi bestiller bolte med rullehoveder og erstatter dem med nye. Vi opdaterer alle segl. Oliepumpen skal åbnes og sikres, at den ikke er slidt, og alle dens dele skal vaskes. En ny ring er også monteret på oliebeholderen. Herefter samles cylinderblokken.
|
|
|
|
|
|
|
Der var lidt problemer med svinghjulet på Daewoo Matiz. Matiz svinghjulskronen kan ikke findes separat - kun svinghjulssamlingen til en pris på næsten 3 tusind rubler. Kronen blev simpelthen fortrængt, vendt den omvendt, og det slidte leje blev udskiftet med et nyt. Dette sparede kunden penge på at udskifte svinghjulet.
Koblingen blev udskiftet med en ny og en budget Kraft blev installeret.
Daewoo Matiz 0.8 motoren hænger i motorrummet på 4 gummi-metal understøtninger. Støtterne er udløbet - gummiet er dækket af revner og rifter. Med sådanne understøtninger kan øget vibration overføres til kroppen. Derfor er den nemmeste måde under et større eftersyn at skifte alle støtterne i en cirkel og glemme dem i lang tid. Hver støtte koster 450-600 rubler stykket. Ved udskiftning af frontstøtten skal du skrue af og sænke den forreste stabilisator ned.
Daewoo Matiz 0,8 cylinderblokken samles og installeres i motorrum. Samtidig installerer vi en ny vandpumpe, fordi Kilometerstanden på den gamle er ukendt for os, og vi har ikke lyst til at løbe risici med den.
Reparation af topstykket på Daewoo Matiz 0.8 er ikke så simpelt. Ventilsæder er lavet af et meget stift materiale, med høj hårdhed og sædeaffasninger er meget svære at bearbejde. Dette blev dog gjort på en importeret maskine, nye blev installeret ventilspindelpakninger og nye ventiler tørres.
|
|
|
|
|
|
Huset er fastgjort til topstykket for enden hjælpeenheder. Der hænger to temperatursensorer på den. Den ene viste sig at være limet med epoxy - nogen havde allerede brækket den og limet den tilbage. Det lykkedes at skrue afbryderen af, og erstatte den med en ny sensor. Undervist af den bitre erfaring fra gamle biler besluttede forfatteren at kontrollere termostatens tilstand, hvilket kræver at skrue fittingen af. Og ikke forgæves - termostaten sidder fast i åben position! Termostatindsatsen blev udskiftet med en ny - nu vil motoren varme op normalt og kabinen bliver varm.
Fastgørelsen af huset til hovedet er meget mærkelig - den nederste møtrik (se billedet nedenfor) kan kun skrues af med cylinderhovedet fjernet. På motoren er det praktisk talt umuligt at få adgang til den (undtagen måske med nogle meget genveje af en åben skruenøgle). Derfor er det bedre at fjerne topstykket og installere det sammen med huset til yderligere enheder, medmindre du er en niveau 80 sensei-automekaniker med små håndtag.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I løbet af 10 år er motorkøleren blevet en fuldstændig uanstændighed. Honningkager er tilstoppet med snavs, og det er nytteløst at vaske det - cellerne i de nederste rækker af radiatoren er fuldstændig tilstoppede af sten og sand fra vejen, der kommer på radiatoren.
En uoriginal radiator er billig - kun 1 tusind rubler, lad os sætte det her.
Den nederste timingkasse var deformeret og blev gnavet igennem af generatorremmen, den skulle udskiftes med en ny. Tandremmen og remmen blev monteret som ny. Generatorremmen blev også fornyet (dækket med revner).
Gashåndtaget blev vasket til en glans. Vi opdaterer alle gummipakninger med nye (de gamle er allerede komprimeret og kan forårsage utætheder i indsugningskanalen).
|
|
|
|
|
Matiz-generatoren er et sårbart punkt, så der blev lagt vægt på det. Lejerne er allerede tørre, og børsterne er slidte. Børstesamlingen er lavet integreret med spændingsregulatoren og koster omkring 1,5 tusind rubler. Slæberingene blev slet ikke fundet, men de var allerede slidte. Udgifterne taget i betragtning diodebro(ca. 0,6 tusind rubler) og omkostningerne ved at samle generatoren igen - reparationen blev anset for upassende, de samlede generatoren tilbage og gav den til kunden som reserve, og i stedet for den gamle generator installerede de en ny, hvilket kostede 2,8 tusind rubler.
Arbejdet med motoren var næsten afsluttet. Justerede ventilafstande, spænding af tandremme og generator, fjernet "begrænser-gaskammer" fra kassen luft filter, blev det revnede rør på filterboksen udskiftet. De udskiftede også luften og brændstoffilter til nye, og brændstofinjektorer Vi vaskede det med ultralyd og tjekkede det på stativet (og med god grund var injektorerne tilstoppede).
Motoren startede uden problemer og kørte ganske jævnt for en 3-cylindret motor. Motoren begyndte at reagere på gaspedal uden fejl.
Tændingen blev justeret uden fejl. På en Matiz med en fordeler indstilles startvinklen på 10 grader ved hjælp af et stroboskoplys, med den foreløbige lukning af to kontakter (A og C) i diagnoseblokken. Efter anmodning fra kunder installerede vi også en metalkrumtaphusbeskyttelse.
|
|
|
|
|
|
|
