Hvis du har været vant til at "dreje skruer" siden barndommen, den bedste gave du havde et byggesæt til dig, og du foretrækker selv at reparere en cykel, knallert, motorcykel eller bil, så åbner denne artikel højst sandsynligt op for en del nye ting for dig. At samle en radiostyret bil er ikke særlig svært, især hvis du har en idé om, hvad der skal hen, hvor og hvordan det skal fungere.
For de nybegyndere, der kun nogenlunde forstår, hvordan det virker og stor bil, og dens mindre kopi, vil denne artikel være yderst nyttig.
Først og fremmest skal du beslutte dig for at købe et chassis. Som nævnt i en af vores artikler leveres bilmodeller i RTR-konfigurationer - færdigmonteret og klargjort til rejser, og i KIT-sæt til byggeri (som igen er opdelt i tre typer efter professionelt niveau).
De, der vælger RTR-sættet, tror ikke, at monteringen er "overstået" for dig, og du kan trygt køre. Slet ikke. Optimalt set skal du skille din maskine ad og samle igen! Faktum er, at fabriksmonteringen ofte er "ujævn" - et eller andet sted er en bolt ikke spændt, et eller andet sted er der ingen lås (Thread-Lock), måske er camberen lavet forkert, eller gearkassens gear er ikke justeret. At køre i en utestet bil betyder, at du risikerer at gå i stykker på den første dag. Derudover er demontering og montering af modellen Den bedste måde studere det grundigt. Vær derfor tålmodig og læs omhyggeligt denne artikel, måske vil oplysningerne i den være nyttige for dig.
Læs instruktionerne og tilbehøret!
Læs venligst instruktionerne, der følger med din model, omhyggeligt. Vi vil gå ud fra det faktum, at dette er et KIT-sæt, mens ejerne af RTR-modellen blot vil skille ad (i omvendt rækkefølge), og lav derefter monteringen. Sørg for at forstå alle navne og udtryk. Tjek indholdet, alle tilgængelige dele skal opfylde specifikationerne.
Vær opmærksom på længden af boltene og skruerne på deres placering. Deres længde skal være nok til pålidelig fiksering. Husk, at producenten ikke leverer bolte og skruer, der er for lange eller for korte. Hvis bolten er længere, end du har brug for på monteringsstedet, betyder det, at den ikke er herfra! Og et eller andet sted, et andet sted, vil han blive savnet.
Forveksle ikke venstre og højre side, for- og bagenheder. Du skal se, mens maskinen bevæger sig, så vil alle sider og dele svare til deres korrekte installation.
Til montering er det bedst at tildele et rummeligt bord og en bordlampe til lys lokal belysning.
Det er bedre at lægge et let, tæt stof på bordet - alle de små detaljer er tydeligt synlige på det. Derudover anbefaler vi at have en lav boks med små rum, hvori du kan lægge små dele. Beskyt dit samlingsområde mod pludselig indtrængen af små børn og dyr.
For at arbejde skal du bruge et sæt værktøjer:
Lille tang.
Sæt skruetrækkere med Phillips og lige slidser. Du skal bruge små og mellemstore skruetrækkere.
Små sideskærere. Tænger, sideskærere, en neglefil og en kniv kan erstatte et multiværktøj af høj kvalitet.
En skalpel eller en speciel kniv med udskiftelige blade.
Sæt med sekskanter.
Kaliber.
Modellen skal samles efter instruktionerne. Det er ikke særlig svært, men der er nogle finesser.
1. Dele fra printpladen skal skæres af med sideskærere, og derefter skal fastgørelsespunktet afsluttes med en skalpel.
2. Bolte og skruer skal spændes uden overbelastning. Hvis du har svært ved at skrue en skrue i, så smør den med sæbe (skaf dig en teknisk blok til dette).
3.For at forhindre bolte og skruer i at skrue sig selv af, skal du bruge Thread-Lock (klæbende fiksering). Som regel angiver vejledningen, hvor den skal anvendes. Men hvis du føler, at en uspecificeret knude kan slappe af, er det bedre at rette op på det. Typisk er alle bolt-møtrikforbindelser sikret med gevindlås.
4. Smør gearene, men klogt! Smør ikke bare gear, da snavs straks vil sætte sig fast på dem.
5.Tjek og juster mellemrummet om nødvendigt hovedparret.
For at kontrollere afstanden mellem tandhjulene skal du placere et stykke papir mellem dem og dreje gearet (skal lave en hel cirkel). Hvis alle tænderne er præget på arket, er mellemrummet indstillet korrekt. Hvis der er huller, skal du stramme gearene lidt.
Efter montering af chassiset (samling af modellen - chassis, motor, transmission osv.), Fortsæt med at installere udstyret. Centrer servoerne. For at gøre dette skal du indstille trimmerne til neutral position og tænde for senderen og modtageren (med styreservoer forbundet til det). Servoerne vil straks indtage en central position.
Når du installerer modtageren, skal du prøve at installere den så langt som muligt fra batteriet, hastighedsregulatoren og strømkredsløbene. Placer antennen så langt fra som muligt mulige kilder radiointerferens.
Når du beslutter dig for at købe et batteri til indbygget strømforsyning, gå ikke glip af spændingen, størrelsen og antallet af celler.
Når du limer gummi på fælge, skal du sørge for at vaske fabrikskonserveringsmidlet af! Vask gummiet med sæbe og lad det tørre. Før du limer gummiet, skal du påføre mærker på skiverne (ved limpunkterne), for eksempel med groft sandpapir.
Hvis du har retningsbestemt gummi, skal du sørge for, at det er installeret i den rigtige retning.
I min ungdom var jeg, som ethvert barn, meget interesseret i radiostyrede biler. Jeg kan huske, hvordan nabofyren havde sådan en bil, hvordan der var en kø af de samme fyre på gaden, som i det mindste ville prøve at styre et stykke tid. Det er klart, at få mennesker havde råd til sådan luksus, men næsten hver af os deltog i en ung teknikers klub, hvor de blev lært at designe og skabe nogle modeller af udstyr. Kan du huske, hvordan udgivelserne "Ung Tekniker" og "Teknologi til Ungdom" blev bestilt hjem? Jeg har stadig stabler af blade på min dacha, som jeg engang læste frem og tilbage... Når jeg i ledige stunder åbner et af magasinerne - nostalgi er en bølge dækker, det er simpelthen umuligt at rumme dine følelser...
Min arbejdslærer vidste, hvordan man gjorde mange ting og gav os meget, hvilket vi er ham dybt taknemmelige for. Jeg husker stadig vores lektioner - det ser ud til, at vi fik den mest basale viden, men hvor betød de så meget dengang! Det er moderne unge, der ikke sætter pris på, hvad de får i skolen og på universitetet – det at tilegne sig viden er blevet noget åndssvagt og slet ikke værdifuldt.
I lyset af vores lærers innovative ideer forsøgte nogle af os endelig at skabe noget som et selvkørende køretøj. Det blev godt, selvom få nåede den sejrrige ende. Jeg, der aldrig havde ført ideen ud i livet, besluttede sammen med min søn at lave en bil med en fjernbetjening. Sandt nok, igen nåede vi ikke sejren...
Vores mål var:
1. Gør det selv radiostyret model.
2. Brug tilgængelige midler.
Her er hvor vi stoppede:
Rattet var også planlagt her, som du kan se, er betjeningen med uafhængig suspension, en helt hjemmelavet enhed (der blev brugt træ, pap, tråd, skruer, gummi, lim). Sønnen gik, og vi lavede aldrig bilen. For nylig, igen med nostalgi, tog jeg den op af en dyb skuffe og tænkte, at det kunne betale sig at gøre det, jeg var begyndt på. Sandt nok er hele mekanismen uden for min styrke, og der er ingen grund til at bekymre sig - moderne kapaciteter har bestemt alt for os - du kan købe færdige reservedele. Så det eneste, der er tilbage at gøre, er motoren, radiostyringen, og du er færdig! Snart vil det se ud som denne model))))))))))))
Jeg tog billedet herfra: hobbyostrov.ru/automodels/, hvor jeg faktisk planlægger at købe radiostyrede dele til implementering i min bil. Først nu er jeg gnaven af vag tvivl... Skal jeg tage en håndlavet enhed som basis eller købe en færdiglavet? radiostyret bil og gør den radiostyret. Eller, lige så nemt som at beskyde pærer, gå til ovenstående side og køb færdig bil med radiostyring - er det besværet værd? For jeg har styr på det hele med de elastiske styreelementer, men der kan være reelle problemer med afskrivninger, holdbarhed og langrendsevne.
Derfor er jeg lige nu tilbøjelig til den anden mulighed - som grundlag kan du købe et byggesæt og bygge en model efter din smag, som du kan indføre radiostyring i. Alligevel er en papmodel ikke så holdbar, og hvor kan du smøre transmissionen i den?)))))) Desuden kan du på hobbyostrov.ru/ købe alle de nødvendige reservedele.
Generelt vil jeg gøre det og vise dig, hvad der skete. I mellemtiden vil jeg gerne høre/se oplevelsen af at skabe radiostyrede modeller, jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der gider dette. Måske kommer der nogle konkrete råd?
Og jeg besluttede at gentage det.. Fra begyndelsen bestilte jeg udstyret, servoer, støddæmpere, mindre foran og større bagpå. Billedet er ikke særlig godt 
Jeg fandt en motorsavsmotor på 45 cc og 3 hestekræfter.
Og jeg gik i gang med at lave stellet.Den første pandekage viste sig at være klumpet, fordi jeg lavede den af en metalprofil og stellet viste sig at være tung og spinkel, hvilket ikke passede mig.
Så besluttede jeg at prøve at lave noget lettere og stærkere. Jeg stødte på en plade aluminium fra det, så jeg besluttede at lave en ramme. For det første er den let og holdbar (til en vis grad), dens ene minus er, at den bøjer, men det er ikke et problem. For at den ikke skal bøje, har jeg forstærket den i midten ved at montere 2 lister af aluminiumsprofil. Rammen viste sig at være overraskende stærk, den kan tåle en vægt på 32 kg, hvilket er hvad jeg behov. Længden på rammen var 73 cm, bredde 25 cm, tykkelse 2,5 mm. Her er selve rammen. 
Så tænkte jeg på, hvordan man laver et chassis, hvordan man installerer forhjulene, fra begyndelsen ville jeg bruge en aluminium U-formet profil til at installere ophænget på det, men jeg kunne ikke finde det nogen steder (jeg troede aldrig, at det var sådan en mangel D). Jeg var nødt til at købe en 25 mm aluminiumsvinkel, men så fandt jeg ud af, at rofil kunne købes i castorama, men det var for sent, det er hvad der skete 
højden på hjørnerne viste sig at være 6 cm. Bagtil tænker jeg stadig på, hvordan jeg bedst gør det, fordi modellen vil være baghjulsdrevet, og sådan en ordning vil ikke længere fungere og bør gøres uden hoveddele baghjulsophæng Jeg tager ingen risiko, fordi jeg skal lave skøn, og mens jeg venter på hovedpakken, uden hvilken denne maskine aldrig vil bevæge sig. Den leveres med et sæt drivaksler 
Modtageren, ligesom min egen, brændte ud på grund af min dumhed 
og hjuladaptere
Mod slutningen af den første del vil jeg vise cirka, hvordan min model vil se ud, jeg vil straks sige, at billederne ikke er mine, jeg fandt dem på internettet. Fortsættes. 
Jeg hader ufærdige projekter, så jeg postede ikke nogen billeder af denne model, før den var færdigbygget. Endelig krydsede mine evner mine forhåbninger. Modellen tog et halvt år at bygge. Nå, lad mig fortælle dig hvordan og hvad jeg kom til.
Jeg tror, mange mennesker husker artiklen om hjemmelavet truggy fra Sergei Erastov fra Saratov (),
Så det var denne artikel, der ansporede mig til at bygge denne model.
Før dette byggede jeg en model af noget som et monster med baghjulstrukket. 
Kvaliteten lod meget tilbage at ønske, så jeg besluttede at finde et godt eksempel på en hjemmelavet bilmodel på internettet. Jeg stødte på enten ufærdige eller strukturer lavet af købte dele, eller modeller, der var som at gå til månen for mig, og førstnævnte var titusinder gange flere. Jeg vil ikke sige, at jeg sad inaktiv hele denne tid, jeg gjorde bare ikke noget særligt interessant, lad os sige, jeg forbedrede mine færdigheder. Men så stødte jeg på Sergeis artikel, hans lette tilgang til sagen forbløffede mig, simpel plastik dele, ganske pæn samling, bortset fra at den proprietære gearkasse forvirrede mig lidt, ja, i princippet er det klart, at lave en differentiale selv er mere end svært. Og jeg tænkte, monstre er ikke længere for mig, jeg skal bygge noget som en truggy, Sergei har allerede udtrykt sine fordele. Så jeg begyndte at udvikle det. Det blev besluttet at hæve barren, jeg besluttede at lave firehjulstræk uden at bruge proprietære gearkasser, jeg nægtede differentialer, fordi jeg havde bitter erfaring med deres konstruktion, det sidste design knuste i stykker, da jeg testede modellen, selvom det ved lave hastigheder fungerede upåklageligt. Jeg lærte at lave universelle led, særlig tak til automodellaboratoriet for dette! Min ven kritiserede de første teleskopdrev med henvisning til deres spinkelhed, så jeg lavede mere kraftfulde af rustfrit stål (alle kardaner er lavet af rør, den første er 4x6 mm, den anden er 4x8 mm). Hvis tværstykket i den første version bestod af millimeterstifter, så var der i den anden version 1,5 mm stifter. Jeg gjorde universalleddene teleskopiske for at kompensere for udløb, og ophængets geometri tillod ikke at gøre dem af konstant længde. 
Først prøvede jeg at lave firehjulstræk på min gamle model, i sidste ende var basen der allerede... Men til sidst var der kun et par stifter tilbage fra den gamle model, og jeg tror, at denne fremgangsmåde er korrekt; for at lave en model har du brug for hjerner og materialer, ikke færdige dele, det er alle disse fabrikskomponenter forstyrrer kun opbygningen af det design du ønsker at opnå, du skal altid tilpasse dig det du har, så jo færre dele du har, nemmere er det at udvikle designet.
Der dukkede en CNC-maskine op i vores flymodelklub, så det blev lidt nemmere for mig i forhold til at lave præcise dele, men på denne maskine blev der kun lavet gearkassedele og flere bøsninger af krydsfiner med en tykkelse på 3 mm og 10 mm. Til modellen udviklede jeg en universal gearkasse, der kunne operere fra forskellige motorer, fra type 280 til type 400, kunne motorer naturligvis monteres i par af samme type.
Hvis foraksel Det var med uafhængig affjedring, men bagtil troede jeg, at en afhængig ville gøre det, måske forgæves, men det kan ikke ændres. Fra gearkassen til akslerne blev rotationen overført gennem rør med slidser til stifter, dette design fungerede omtrent som CV-led på mærkede modeller, kun i stedet for en kugle blev røret centreret af en gummipakning, og jeg må sige, at det virkede rigtig godt, ved små vinkler (op til ca. 20 grader) overføres bevægelse uden problemer. 
Jeg installerede en 380-type børsteløs motor, installerede udstyret og batteriet på "anden sal", og det var tid til at teste. 
OG 
Her er den første afkørsel, først var alt i orden, bilen rykkede kraftigt og overkom ujævne overflader i gården, men på under et minut begyndte noget at glide og bilen stoppede. Designet blev svigtet af plastikgearene, hvilket er noget, jeg ikke havde forventet af dem. Hverken kardaner eller aluminiumsrør eller en krydsfinergearkasse, nemlig tandhjul. Jeg var fortvivlet, for jeg kunne ikke erstatte dem med noget bedre, de gik ikke i stykker, deres tænder slibede ikke af, de gled simpelthen, uanset hvor hårdt jeg pressede dem. Jeg havde allerede opgivet firehjulstrækket, fik sat gearkassen på bagaksel og kørte sådan, men heldigvis fik jeg et Tamiya kædetræk. Det var en præfabrikeret plastikkæde og flere tandhjul, jeg bestilte dette sæt til test, men det skete så, at det kom til nytte tidligere end forventet.
Jeg konverterede akslerne til et kædetræk, efterlod gearkassen på bagakslen i håb om, at hvis firehjulstrækket svigter, vil i det mindste den bagerste blive tilbage. Modellen blev testet, den viste sig at være meget legende, manglen på differentialer, forekom det mig, påvirkede ikke håndteringen i høj grad. Jeg begyndte at arbejde på kroppen.
Kroppen er limet ud af PVC med en tykkelse på 2 mm og 5 mm, jeg bøvlede ikke så meget med formen og byggede noget som en mursten, for hvis den splintrede under test, ville den i hvert fald ikke være sådan en synd, men den første anti-vinge, jeg fik, havde en meget kompleks form. Nå, naturligvis fløj den formede anti-vinge fra hinanden under test, så jeg forenklede det.
Nå, i sidste ende kører modellen hurtigt off-road, ser ganske godt ud efter min mening, generelt alt, hvad jeg ønskede.
Fra købte dele:
- Kugleender af to typer,
-Tamiya stigekædetandhjulssæt i plastikkæde
-Radioudstyr FLYSKY FS-GT3B 2.4 G 3ch og servomotor TP MG995 RC Metal Gear 55g Servo High Speed & Torque 13KG
- 380-type børsteløs motor med hastighedsregulator
Fra de gratis dele:
- Gear
- Metalhjørner
Her er en video:
Her er et foto: 
Her er de dele, der ikke var inkluderet i det endelige design: 
Og her er et billede af min model ved siden af en vens model, den er i øvrigt også hjemmelavet med forhjulstræk 
Her er et billede af indersiden: 
Ja, der var mange sammenbrud, men jeg lærte meget af dem:
1) Det er bedre kun at bruge cylindriske tandhjul.
2) En fast position af alle gear er altid bedre end en justerbar.
3) Det er bedre at fastgøre plastgear gennem en mellemliggende metaldel.
4) Firehjulstræk er stadig ikke et vidundermiddel; du kan godt køre uden.
5) 1/16-skalaen er hverken praktisk til konstruktion eller til forlystelser, det er bedre at bygge 1/10 med det samme.
Er det lykkedes mig? Under konstruktionen af modellen, ja, den kører, endda ret godt. Men jeg vil ikke råde nogen til at gentage dette design, alt er for kompliceret, og årsagen er enkel - tegningen blev lavet næsten parallelt med modellen, og handlingen bør aldrig være foran tanken. Mit mål for fremtiden er at designe et chassis til konkurrence.
Jeg har været involveret i flymodellering siden den tidlige barndom, men jeg er heller ikke ligeglad med bilmodeller. Desværre er jeg vokset op i en generation, hvor det ikke er mærkevarebilmodeller, der er overraskende, men hjemmelavede. Med fremkomsten af masseproducerede legetøjs- og sportsbilmodeller forlod hjemmelavede køretøjer gradvist banen, nu er en bilmodel noget, der står i vinduet i en specialbutik... Det passer slet ikke på mig. Forstå, jeg er ikke imod købte modeller, jeg har dem selv, lad dem være, ikke alle bygger hjemmelavede, jeg kan bare ikke lide, at købte modeller fuldstændig fortrænger hjemmelavede designs fra vejen, men oprindeligt var automodellering en dygtig sport fyre, der ikke var bange for at bygge komplekse og pålidelige designs.
Hjemmelavede modelbyggere, lev, foren, diversificere vores type modellering!
1. Introduktion
2. Typer af bilmodeller
3. ICE vs Electric. Sammenligning.
5. Batterier
6. Brændstof
7. Modelkroppe
8. Liste over nødvendige ting
1. Introduktion
Så du er interesseret i radiostyrede bilmodeller. Uanset om det er modeller med en forbrændingsmotor (ICE) eller modeller med en elektrisk motor, vil denne artikel hjælpe dig med at bestemme, hvad du foretrækker og forstå nogle generelle principper betjening af model og radiostyring og købe alt nødvendigt for videre drift.
Lad os først se på Forskellige typer bilmodeller.
2. Typer af bilmodeller
Radiostyrede bilmodeller kan klassificeres som følger:
- efter skala (størrelse): 1:12, 1:10, 1:8
- efter motortype: ICE (eller nitro) (motor intern forbrænding) eller Electro (elektrisk motor)
- efter chassistype: Road, Formel 1, Buggy, Trucks, Monster Trucks (eller Monsters)
Lad os se på alt i rækkefølge:
vægt
Modellens skala er angivet som f.eks. 1:10 (eller 1/10). De mest almindelige skalaer er 1:10 og 1:8. 1:12 skala er ved at blive ret sjælden. Skalaen 1:18 (meget populær blandt almindelige bænkmodelbiler) vinder popularitet; nye modeller af både landevejsbiler og monstre dukker op i den.
Der er også skalaer 1:24 og 1:28, hvor Mini-Z serien er lavet af det japanske firma Kyosho, men disse skalaer er omtrentlige, de er angivet som gennemsnit for serien.
Og endelig er den anden yderlighed - 1:5 skala - enorme biler (ca. en meter lange) med benzinmotorer.
 |  |
ICE (venstre) og elmotor. Proportionerne er ikke opfyldt! Typisk er en elektrisk motor meget mindre end en forbrændingsmotor.
motorens type
Motorerne brugt på modellerne er som følger: Forbrændingsmotor (ICE, betegnelsen Nitro bruges også) og Elmotorer.
ICE'er (på billedet til venstre) opererer på en blanding af methanol, nitromethan og olie. Dette brændstof sælges på dåser i modelforretninger. Det er bedre at bruge brændstof af høj kvalitet, så motoren fungerer godt og holder længe. ICE'er er opdelt i klasser efter deres arbejdsvolumen:
12. klasse (2,11 cc) – vejmodeller i skala 1:10
15. klasse (2,5 cc) – vejmodeller 1:10, buggies, lastbiler, monstre 1:10
18. klasse (3,0 cc) – buggies, lastbiler, monstre 1:10
21. klasse (3,5 cc) – vej 1:8, buggies og monstre 1:8
25. klasse (4,1 cc) – buggies og monstre 1:8
Navnet på klasserne kommer fra den amerikanske klassificering af volumen i kubiktommer. Så for eksempel betyder klasse 15, at motorkapaciteten er 0,15 kubikmeter. tommer. Omregnet til kubikcentimeter viser det sig: 0,15 * 2,543 = 2,458 kubikmeter. cm, dvs. cirka 2,5.
Jo højere klasse, jo større slagvolumen, jo højere effekt. For eksempel: Effekten af klasse 15-motorer er cirka 0,6 hk. op til 1,2 hk Motorer i 25. klasse udvikler allerede 2,5 hk. og mere.
Elektriske motorer (vist til højre) kører normalt batterier 7,2 V og derover. Batterierne er loddet af celler på 1,2 V. De sælger både individuelle celler til lodning og færdige batterier.
Elektriske motorer er klassificeret efter længden af tråden viklet inde (ved antallet af omdrejninger) - 10 omdrejninger, 11 omdrejninger, 16 omdrejninger, 24 omdrejninger osv. Jo lavere antal omdrejninger, jo "hurtigere" motoren.
Chassis type
Chassiset er grundlaget for modellen. Alle vigtige elementer er knyttet til det - motor, elektronik osv. Forskellige typer Chassis tjener forskellige formål og er designet baseret på applikationen.
Formel 1– designet til at udvikle høje hastigheder og race på absolut flade overflader. Drevet er baghjulstræk (2WD), selvom der findes modeller med firehjulstræk(4WD).
Buggy– til terrænløb (sand, ler, grus, mudder), kan hoppe fra springbrætter. Drive – firehjulstræk (4WD) eller baghjulstræk (2WD).
Lastbiler– ligner i design til buggies, men har en større frihøjde og større hjul. Drive – firehjulstræk (4WD) eller baghjulstræk (2WD).
Monstre– har store hjul og er i stand til at overvinde alle forhindringer og køre på enhver overflade. Den store affjedring giver dig mulighed for at hoppe fra høje springbrætter og gøre hvad du vil. Drive – firehjulstræk (4WD) eller baghjulstræk (2WD).
Vejmodeller– er i stand til at køre på en flad overflade og har høj hastighed og god håndtering. Drive – firehjulstræk (4WD), sjældnere baghjulstræk (2WD).
 |  |
 |  |
 |
|
3. ICE (forbrændingsmotor) kontra elektrisk. Sammenligning
Før du træffer et valg, skal du afveje fordele og ulemper ved hver motortype. En korrekt forståelse af fordele og ulemper ved modeller med en elektrisk motor og med en forbrændingsmotor vil hjælpe dig med at bruge dine penge fornuftigt og undgå problemer og skuffelser. Så:
Modeller med forbrændingsmotor
Mange ICE-modeller er hurtigere end elektriske modeller og kan overstige hastigheder på 70-80 km/t. Hvorom alting er, kan det ødelægge modellen fuldstændigt eller medføre dyre reparationer at ramme en kantsten eller mur med 70 km/t.
ICE til bilmodeller - encylindret to takts motorer, hvilket betyder, at de har brug for brændstof (ikke benzin, men specielt brændstof). Det betyder, at du regelmæssigt skal købe brændstof til modellen (den omtrentlige pris er 4 liter godt brændstof– $45, men dunken holder ret lang tid). Fordelen ved en model med forbrændingsmotor er, at du kan køre den lige så længe du vil - det vigtigste er at fylde tanken med brændstof. Som regel er modeller med forbrændingsmotorer dyrere end modeller med en elektrisk motor (på grund af de højere omkostninger ved selve motoren). Blandt de væsentlige fordele ved modeller med forbrændingsmotorer er realistisk lyd.
Modeller med elmotor
Den største ulempe ved elektriske modeller er, at batteriet aflades hurtigt. Det er usandsynligt, at du kan køre uafbrudt i mere end 15 minutter på en enkelt opladning. Men udover en kort køretid og en lidt lavere maksimal hastighed i alle andre henseender er modeller med elmotor bedre. Den største fordel ved modeller med en elektrisk motor er deres stilhed, miljøvenlighed og meget bedre acceleration sammenlignet med modeller med forbrændingsmotorer.
Hvorom alting er, så skal du stadig købe noget udstyr til modellen - batterier og en oplader. Batterier koster fra $15 og varierer i kapacitet og strømudgang. Hvordan bedre batterier, jo højere pris, og den stiger ikke-lineært. Opladere fungerer enten fra 12V (drevet fra cigarettænderen eller batteriet almindelig bil), eller fra 220V (nettet). Der er opladningsenhed, som kan fungere fra både 12 og 220V.
4. Radiostyring (udstyr)
Uanset hvilken type chassis eller hvilken skala du vælger, skal du bruge et radiostyringssystem til modellen. Mange virksomheder laver nogle af deres modeller i RTR-form (Ready To Run) - klar til brug lige ud af æsken - de er som regel allerede samlet og inkluderer alt, hvad du skal bruge, inklusive kontrolpanelet. Nogle modeller sælges dog stadig som et sæt til montering, og kontroludstyr skal købes yderligere. Lad os se på princippet om modelkontrol.
Radiostyringssystem til en bilmodel med elmotor:
 |
3. Hvis rytteren vender rat, så sender modtageren et signal til Servoen (også kaldet Servoen), hvilket får den til at dreje i den ønskede retning. Gennem stangsystemet får denne servo-rotation modellens hjul til at dreje.
4. Hvis rytteren trykker på aftrækkeren, sender modtageren et signal til guvernøren (Speed Controller).
5. Hastighedsregulatoren (også kaldet Speed Controller, Speed Controller) ændrer hastigheden på den elektriske motor og følgelig hastigheden på modellen (motoren er forbundet med hjulene ved hjælp af et system af remme og/ eller kardaner).
6. Batteriet bruges til at drive motoren, servo 1, modtageren og hastighedsregulatoren. Hvis modellen har en elektronisk hastighedsregulator, så er batteriet tilsluttet den, og regulatoren fordeler strøm til motor, modtager og servo.
Radiokontrolsystem til en bilmodel med forbrændingsmotor:
 |
1. Når rytteren trykker på aftrækkeren eller drejer rattet på fjernbetjeningen, sendes et signal til modellens modtager.
2. Modtageren modtager signalet, behandler det og sender signalet til de tilsvarende enheder i modellen.
3. Hvis rytteren drejer på rattet, sender modtageren et signal til Servo 1, hvilket får den til at dreje i den ønskede retning. Gennem stangsystemet får denne servo-rotation modellens hjul til at dreje.
4. Hvis rytteren trykker på aftrækkeren, sender modtageren et signal til Servo 2.
5. Servo 2 flytter karburatorspjældet, hvilket ændrer strømmen af brændstof- og luftblandingen og dermed motorhastigheden og modellens hastighed.
6. Batteriet bruges til at drive modtageren, Servo 1 og Servo 2.
Elementerne vist ovenfor udgør fuld liste modeller af radioudstyr. Alle disse elementer er nødvendige for at styre modellen. Hastighedskontrollere sælges normalt separat, men kontrolpanelet, modtageren og servoerne sælges enten enkeltvis eller alt sammen i ét sæt.
5. Batterier
Hvis du beslutter dig for at købe en model med en elektrisk motor, skal du bruge batterier. Bilmodeller bruger normalt 7,2V batterier, som er loddet sammen fra 6 1,2V celler. I øjeblikket er to typer batterier udbredt - nikkel-cadmium (NiCd) og nikkel-metalhydrid (NiMH). Hver type har sine egne fordele og ulemper, men NiMH giver dig mulighed for at opnå stor kapacitet batterier og har stort set ingen "hukommelseseffekt".
Hvordan adskiller batterier sig?
Batterier er kendetegnet ved mange parametre - intern modstand, gennemsnitlig spænding, afladningsstrøm osv. De nøjagtige værdier af disse parametre er angivet for dyre batterier til seriøs sport, til hobbyer og amatørløb, kan du ikke fokusere på dem og købe batterier, der er mere overkommelige. I dette tilfælde er de vigtigste parametre typen af batteri (NiCd eller NiMH) og dets kapacitet (målt i mAh, for eksempel 2400 mAh), det er angivet på batterierne i stort antal. Jo højere kapacitet, jo længere kan du køre på modellen. Prisen stiger dog også...
Hvor mange batterier skal jeg købe?
Til at begynde med ville det være godt at købe 2-3 batterier, som giver dig mulighed for at køre med erstatningsbatterier i ret lang tid. Hvad angår kapacitet, er det bedre ikke at købe batterier med en kapacitet på mindre end 1500mAh, ellers vil køretiden være meget kort.
6. Brændstof
Forbrændingsmotorer til modellerne kan ikke køre på almindelig benzin. De kræver særligt brændstof, baseret på methanol og med tilsætning af varierende mængder nitromethan og olie. Nitromethan øger motorens effektivitet; dets indhold i brændstof til bilmodeller er normalt fra 16 til 25%. Olien i brændstof hjælper med at smøre motoren og beskytte den mod skader. Brændstofbeholdere angiver normalt nitromethanindholdet og typen af modeller, som dette brændstof er anvendeligt til.
7. Modelkroppe
Karosserier til bilmodeller er lavet af speciel plast– polycarbonat (Lexan). Kroppene er ret lette og elastiske for ikke at knække ved stød. Modeller kan sælges med eller uden krop. Men du kan altid købe karrosseriet separat - heldigvis findes der et stort udvalg af karosserier, som kopierer et stort antal rigtige biler.
Karosserier sælges allerede malede eller umalede (gennemsigtige). Den gennemsigtige krop er malet indefra med en speciel maling til polycarbonat, som kan findes i enhver modelbutik.
Legeme forskellige producenter kan variere i graden af detaljering og styrke: nogle kroppe er godt designet, kopierer nøjagtigt originalen, men er ret skrøbelige. Andre kroppe indeholder færre detaljer, men er mere fleksible og slagfaste. Hvis du er nybegynder, så prøv at vælge mere fleksible kroppe, for ulykker er uundgåelige i starten og sker oftere, end det ser ud til ved første øjekast.
 | + |  | = |  |
8. Liste over nødvendige ting
Og endelig en komplet liste over, hvad du skal købe til modellen for dens fulde funktion, opstart og vedligeholdelse.
Til model med elektrisk motor:
- Chassis (med elmotor)
- Radiostyring (sættet skal indeholde 1 fjernbetjening, 1 modtager og 1 servo)
- Hastighedsregulator (afhænger af motormodellen, kontakt sælgeren)
- Batterier (køb mindst 2 batterier med en kapacitet på mindst 1500mAh)
- Oplader
Til model med IS:
- Chassis (med motor)
- Radiostyring (sættet skal indeholde 1 fjernbetjening, 1 modtager og 2 servoer)
- Genopladelige batterier eller batterier (til at drive modtager og servoer, normalt 4 stk. AA-type)
- Karosseri (hvis det ikke fulgte med chassiset)
- Kropsmaling (det er bedre at købe 2 dåser)
- Brændstof
- En flaske til påfyldning af brændstof i modellens tank
- En enhed til glødende stearinlys (kaldet glowstart på engelsk)
Min blog er fundet ved hjælp af følgende sætninger
