મને આરામ જોઈએ છે, તે ઠંડુ છે - હું તેને ખોલું છું, તે ગરમ છે - હું તેને બંધ કરું છું, અને આ બધું કારને રોક્યા વિના અથવા બહાર નીકળ્યા વિના. ખરીદ્યું - VAZ 08 માંથી હીટરનો નળ. તે સમાન VAZ 08 માંથી એક ચોક કેબલ અને IZH-કોમ્બીનો કંટ્રોલ લિવર બ્લોક હતો.
મેં બધું અલગ કર્યું - મને જગ્યા ગમે છે
મેન્યુઅલ થ્રોટલ કંટ્રોલ કેબલની હવે જરૂર ન હોવાથી, મેં તેને ફેંકી દીધી, અને તેની જગ્યાએ VAZ 08 માંથી આવરણમાં એક કેબલ અટકી, શા માટે આવરણમાં? હકીકત એ છે કે કેબલ સ્ટોવ એર ડક્ટમાંથી પસાર થાય છે અને તમામ ભેજ તેમના પર સ્થિર થાય છે, અને આ કાટ અને ફાચર છે ...
પ્રવાહી વહેવાનો હરકોઈ જાતનો નળ એસેમ્બલ અને સ્થાપન માટે તૈયાર છે. તમારે શરીર માટે રબર સીલ ખરીદવાની જરૂર છે
નિયંત્રણ બ્લોક…
મારા માટે, તે એકંદર વાતાવરણમાં ખૂબ જ સારી રીતે બંધબેસે છે. મેં નીચલા લિવરને બિનજરૂરી તરીકે ફેંકી દીધું, હું હીટર મોટરના નિયંત્રણને જમણી ટૉગલ સ્વીચ પર સ્થાનાંતરિત કરવાનું વિચારી રહ્યો છું, અને સ્થિર ઇમરજન્સી લાઇટને બદલે ડાબી બાજુની ખાલી જગ્યામાં સિગારેટ લાઇટર ઇન્સ્ટોલ કરવાનું વિચારી રહ્યો છું...
કેબલ આવરણ ક્રેન બોડી પર નિશ્ચિત હોવું આવશ્યક છે, ત્યાં એક વિશિષ્ટ સ્થાન પણ છે, પરંતુ તે મને અનુકૂળ નથી. મને મારા પોતાના ફાસ્ટનર્સ બનાવવાનો વિચાર આવ્યો. હું પ્રામાણિકપણે કબૂલ કરું છું કે, અજમાયશ અને ભૂલ દ્વારા, હું ત્રણ વખત ફાસ્ટનિંગ સાથે આવ્યો છું અને તમામ બે પિનનો ઉપયોગ કરીને, પરંતુ તે અદૃશ્ય થઈ ગયા કારણ કે તેને મેટલ સાથે ઘણી હેરફેરની જરૂર હતી.
ઉકેલ પ્રેરણાની જેમ આવ્યો - સરળ, વધુ વિશ્વસનીય!
મેં કાગળમાંથી એક ટેમ્પલેટ બનાવ્યું, અને પછી કાર્ડબોર્ડથી, જે મેં મેટલમાં સ્થાનાંતરિત કર્યું અને, બલ્ગેરિયનની મદદથી, માઉન્ટને શિલ્પ બનાવ્યું!
પ્રવાહી વહેવાનો હરકોઈ જાતનો નળના શરીરમાં સ્થાનિક રીતે ડ્રિલ્ડ છિદ્રો
અને આવું જ થયું
બચાવ માટે રિવેટર
અને તે માનવસર્જિત કૃત્યના આ ચમત્કારને સ્થાપિત કરવા માટે ગેરેજમાં ગયો.
અને આ સલૂનમાંથી છે
સ્ટોરમાં મને હજી પણ હોઝ માટે બોડી શેલ માટે રબરની સીલ મળી નથી, જો મને તે ન મળે, તો હંમેશની જેમ હું પોલીયુરેથીન ફોમ માટે જઈશ... ફોમ નિયમો!
મેં પછી માટે ટૅપ-પંપ કનેક્શન છોડી દીધું... હું તેને સ્થાનિક રીતે કનેક્ટ કરીશ, કાર્બને બાયપાસ કરીને, 16x24 નળીનું મીટર ખરીદ્યું.
2. UAZ હન્ટરમાં NAMI-4 આંતરિક હીટરની સ્થાપના
હન્ટરમાં, વિંડોઝ પરસેવો કરે છે - આ એક સ્વયંસિદ્ધ છે. આ રોગના મુખ્ય કારણોમાંનું એક હવાના સેવન અને આંતરિક હીટર (ઇન્ટરિયર હીટર) ની અપૂર્ણ ડિઝાઇન છે.
એર ઇન્ટેક હેચ આગળના છેડાના વિમાનની તુલનામાં સહેજ "રીસેસ" છે, તેથી હેચની રબર સીલથી વધુ પ્રતિકારનો સામનો કર્યા વિના પાણી કેબિનમાં પ્રવેશ કરે છે. જ્યારે હેચ બંધ હોય ત્યારે પણ આવું થાય છે, કારણ કે ડિઝાઇન ઢાંકણને ચુસ્તપણે દબાવવાની મંજૂરી આપતી નથી.
જ્યારે હેચ ખુલ્લી હોય છે, ત્યારે વરસાદ, બરફ અને છાંટા અવિરત પ્રવાહમાં હવાના સેવનમાં ધસી આવે છે. સૌથી રસપ્રદ બાબત આગળ છે - પાણી અને બરફનો આ પ્રવાહ સીધો સ્ટોવ રેડિયેટર પર પડે છે. તમને જે અસર મળે છે તે સ્ટીમ રૂમની જેમ હોય છે, જ્યારે તમે "પાર્કને થોડી વરાળ આપવા" માટે ગરમ પથ્થરો પર રેડો છો.
ભેજ-સંતૃપ્ત હવા હીટરના પંખા દ્વારા ખેંચવામાં આવે છે અને કારના આંતરિક ભાગમાં સમાનરૂપે વિતરિત કરવામાં આવે છે. આવા દિવસોમાં, યુએઝેડ ડ્રાઇવર એક ભ્રાંતિવાદી અથવા જાદુગર બની જાય છે, ચપળતાપૂર્વક સ્ટીયરિંગ વ્હીલ, ગિયર નોબ અને બારીઓ સાફ કરવા માટે રાગ સાથે મેનીપ્યુલેશન કરે છે.
અને પ્રમાણભૂત સ્ટોવ ખરેખર તે જ સમયે ડ્રાઇવરને ફ્રીઝ કરતી વખતે પેસેન્જરને ગરમ કરવાનું પસંદ કરે છે. ચાહકમાંથી હવાનો પ્રવાહ અસમાન રીતે વિતરિત થાય છે, તેથી પેસેન્જર ડ્રાઇવર કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ ગરમી મેળવે છે.
સ્ટોવ સાથેનું આ આખું પાગલ ઘર ખૂબ જ હેરાન કરે છે, તેથી UAZ માલિકો બધા છે શક્ય માર્ગોડિઝાઇનની ખામીઓને દૂર કરવાનો પ્રયાસ. કેટલાક સ્ટોવને જ ફરીથી બનાવે છે, અન્ય હવાના સેવનના ફ્લૅપને આધુનિક બનાવે છે, અને અન્ય લોકો હવાના સેવન માટે પ્લાસ્ટિકની "નાસિકા" ખરીદે છે. મેં હંમેશા "NAMI" સ્ટોવનું સ્વપ્ન જોયું છે, જેના વિશે મેં ડ્રાઇવના પૃષ્ઠો પર ઘણી સકારાત્મક સમીક્ષાઓ વાંચી છે.
NAMI સ્ટોવ એ સેન્ટ્રલ રિસર્ચ ઓટોમોટિવના એન્જિનિયરોનો વિકાસ છે અને ઓટોમોટિવ સંસ્થા"યુએસ".
તમને ઓટો પાર્ટ્સની દુકાનમાં આવો સ્ટોવ મળશે નહીં - તે એક વખતનું ઉત્પાદન છે, અથવા મોટા ભાગના નાના પાયે. NAMI સ્ટોવ પહેલેથી જ ચાર આધુનિકીકરણોમાંથી પસાર થઈ ચૂક્યું છે જે તેની કાર્યક્ષમતા અને શક્તિને સુધારે છે.
આ સ્ટોવની સુંદરતા એ છે કે તે પ્રમાણભૂત UAZ હીટરની તમામ ખામીઓથી વંચિત છે, જ્યારે તેમાં સંખ્યાબંધ ડિઝાઇન સોલ્યુશન્સ છે જે આરામ અને અર્ગનોમિક્સ વધારે છે. NAMI હીટરની એકમાત્ર મોટી ખામી તેની ઊંચી કિંમત છે.
સારું, તમે શું કરી શકો, તમારે આરામ માટે ચૂકવણી કરવી પડશે... તમામ ગુણદોષનું વજન કર્યા પછી, મેં "મૂળ" હીટરને આધુનિક બનાવવાનું નહીં, પરંતુ તૈયાર "NAMI-4" સ્ટોવ ખરીદવાનું નક્કી કર્યું.
હું વેબસાઈટ પર ગયો, ત્યાં દર્શાવેલ ફોન નંબર પર ફોન કર્યો અને NAMI સંસ્થાના ગેટ પર જ એપોઈન્ટમેન્ટ લીધી. નક્કી કરેલા દિવસે, હું સવારની ટ્રેન લઈને મોસ્કો ગયો. પૂર્વ-સંમત સમયે, એક UAZ, ખુશખુશાલ, લીલા-નારંગી રંગનો, સંસ્થાના પ્રવેશદ્વાર સુધી ગયો. એક સુખદ વૃદ્ધ માણસ કારમાંથી બહાર નીકળ્યો, જે NAMI હીટરના વિકાસકર્તાઓમાંનો એક બન્યો. તેણે મને કહ્યું કે હીટર ઓટો સ્ટોર્સમાં ઉપલબ્ધ સ્પેરપાર્ટ્સ (મોટર, ઇમ્પેલર, રેડિયેટર, કેબિન ફિલ્ટર્સ)માંથી એસેમ્બલ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેઓ તેમના પોતાના મેટ્રિસિસનો ઉપયોગ કરીને હીટરનું શરીર અને હવાનું સેવન "નાસિકા" બનાવે છે. સ્ટોવ હાથ દ્વારા એસેમ્બલ કરવામાં આવે છે, બધા જોડાતા સીમ કાળજીપૂર્વક સીલ કરવામાં આવે છે. અમે ઉત્પાદનના જથ્થામાં વધારો કરવા અને કિંમતો ઘટાડવાની સૈદ્ધાંતિક સંભાવનાઓ વિશે પણ ચર્ચા કરી, કારણ કે ઓછા ખર્ચે આ સ્ટોવની લોકપ્રિયતા નોંધપાત્ર રીતે વધશે. પરંતુ, વિકાસ ઇજનેર અનુસાર, ઘટકો અને સામગ્રીની ઊંચી કિંમતને કારણે, કિંમત નિર્ધારણ નીતિમાં સુધારો કરવો શક્ય નથી. ચૂકવણી કર્યા પછી, મેં સ્ટોવ લીધો અને ઘરે ગયો.
હીટર "NAMI-4" ની સ્થાપના
હીટર સેટ "NAMI-4" સમાવે છે:
1. કંટ્રોલ યુનિટ સાથે હીટર - 1 પીસી.
2. કંટ્રોલ યુનિટનું પ્લાસ્ટિક કન્સોલ – 1 પીસી.
3. શીતક સપ્લાય નળી – 2 પીસી.
4. વિસ્તૃત બ્લોઅર નળી વિન્ડશિલ્ડ- 1 પીસી.
5. એર ફિલ્ટર હાઉસિંગ – 1 પીસી.
6. એર ફિલ્ટર હાઉસિંગ કવર – 1 પીસી.
7. એર ફિલ્ટર – 2 પીસી.
8. ફાસ્ટનિંગ કીટ.
9. સ્થાપન સૂચનાઓ.
"NAMI-4" હીટરની સ્થાપનાને જોડાયેલ સૂચનાઓમાં વિગતવાર વર્ણવેલ છે, પરંતુ હું પ્રયત્ન કરીશ સામાન્ય રૂપરેખાકાર્યક્ષેત્રનું વર્ણન કરો.
મેં મોડી રાત્રે સ્ટોવ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું શરૂ કર્યું, તેથી અંધારામાં કાળા યુએઝેડના ફોટા માટે કડક નિર્ણય કરશો નહીં.)))
સૌ પ્રથમ, તમારે શીતકને ડ્રેઇન કરવાની જરૂર છે. UAZ 315195 માટે ઓપરેશન મેન્યુઅલ અનુસાર RE 05808600.133-2012 (Id. 2, Rev. 2013) ભરવાની ક્ષમતાએન્જિન કૂલિંગ સિસ્ટમ - 12.5 લિટર. મેં 10 લિટર અને 4 લિટર લીલા NORD એન્ટિફ્રીઝની બે બોટલ ખરીદીને શીતકની બદલી સાથે સ્ટોવની બદલીને જોડી દીધી.
અમે સ્ટાન્ડર્ડ હીટરમાંથી શીતક સપ્લાય હોઝ અને વિન્ડશિલ્ડ ડિફોગર હોઝને ડિસ્કનેક્ટ કરીએ છીએ, અને ઇલેક્ટ્રિકલ વાયરને ડિસ્કનેક્ટ કરીએ છીએ. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પેનલમાંથી સ્ટાન્ડર્ડ કન્સોલને સ્ક્રૂ કાઢી નાખો. અમે સ્ટાન્ડર્ડ હીટર, એર ઇન્ટેક હેચ, હેચની રબર સીલ અને હેચ કંટ્રોલ મિકેનિઝમને દૂર કરીએ છીએ.
પ્રમાણભૂત સ્ટોવ દૂર કરવામાં આવ્યો છે
હન્ટરનું પ્રમાણભૂત હીટર અને NAMI-4 સ્ટોવ
હેચ કંટ્રોલ મિકેનિઝમને તોડી નાખ્યા પછી રહેલ છિદ્રોને એર ઇન્ટેક બોક્સની અંદર પ્લગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
જે ખાંચમાં રબર હેચ સીલ સ્થિત હતી તેને સંપૂર્ણપણે સાફ કરો અને ડીગ્રીઝ કરો.
ગ્રુવને સાફ અને ડીગ્રીઝ કરો
અમે એર ઇન્ટેક માટે એર ફિલ્ટર હાઉસિંગ પર પ્રયાસ કરીએ છીએ અને હાઉસિંગના છિદ્રો સાથે 3.2 મીમીના વ્યાસ સાથે મેટલમાં આઠ છિદ્રો ડ્રિલ કરીએ છીએ.
સંભવતઃ, દરેક UAZ અનન્ય છે, તેથી એર ફિલ્ટર લેન્ડિંગ સપાટીનો આકાર એર ઇન્ટેક લેન્ડિંગ સપાટીના આકારથી થોડો અલગ છે. આ કનેક્ટિંગ ભાગોને સંરેખિત કરવા માટે કાળજી લેવી આવશ્યક છે.
છિદ્રો ડ્રિલ કર્યા પછી, એર ફિલ્ટર હાઉસિંગને બાજુ પર રાખો, ધાતુની છાલ દૂર કરો અને હવાના સેવનની બેઠક સપાટી પર સીલંટ લગાવો. હા, જાડા, જાડા! એર ફિલ્ટર હાઉસિંગ અને એર ઇન્ટેક વચ્ચેના સંયુક્ત દ્વારા પાણી પેસેન્જર કમ્પાર્ટમેન્ટમાં પ્રવેશવું જોઈએ નહીં.
મેં ABRO સિલિકોન બ્લેક સીલંટનો ઉપયોગ કર્યો. મેં અડધી ટ્યુબનો ઉપયોગ કર્યો. સીલંટ લાગુ કર્યા પછી, એર ફિલ્ટર હાઉસિંગને સ્થાને સ્થાપિત કરો અને આઠ સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરીને તેને સજ્જડ કરો.
અધિક સીલંટ દૂર કરો.
એર ફિલ્ટર હાઉસિંગ સ્થાપિત
સંયુક્ત સીલ કરવામાં આવે છે
અમે કેબિન એર ફિલ્ટર્સ તેમની જગ્યાએ ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ અને એર ફિલ્ટર હાઉસિંગ કવર બંધ કરીએ છીએ, જેને અમે ચાર સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ વડે સુરક્ષિત કરીએ છીએ. કીટ કાળા સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ સાથે આવે છે, પરંતુ મેં તેને ગેરેજની ઊંડાઈમાં સફળતાપૂર્વક ગુમાવી દીધી. માર્ગ દ્વારા, કેબિન ફિલ્ટર્સકેટલાક VAZ મોડેલમાંથી.
VAZ માંથી કેબિન ફિલ્ટર
જગ્યાએ ફિલ્ટર્સ
કવર વિશે, મારી પાસે આ હીટરના ડિઝાઇનરો માટે ઘણી ટિપ્પણીઓ/શુભેચ્છાઓ છે.
1. કવરની નીચેની ધારનો આકાર કારના આગળના ભાગના આકાર સાથે મેળ ખાતો નથી. એક કદરૂપું અંતર રચાય છે, જેમાં ઘણી બધી ગંદકી ભરાય છે. મોટે ભાગે મારે ધાર ફાઇલ કરવી પડશે.)))
ઓહ, શું ભયંકર અંતર
2. ઓપરેશન દરમિયાન જમણો વાઇપર કવરને થોડો સ્પર્શ કરે છે. કદાચ ફાઇલ સાથે નીચલા કિનારી પર પ્રક્રિયા કર્યા પછી આ ઠીક થઈ જશે, પરંતુ એવી સંભાવના છે કે તમારે તેને હેરડ્રાયરથી ગરમ કરવું પડશે અને વાઇપર મુક્તપણે કામ કરવા માટે "ડેંટ" બનાવવું પડશે.
વાઇપર અને કવર વચ્ચે સંપર્ક બિંદુ
3. સફાઈ અથવા બદલવા માટે કવર સમયાંતરે દૂર કરવું આવશ્યક છે. એર ફિલ્ટર્સઅને કવર હેઠળ સંચિત ગંદકી દૂર કરવી. સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ વડે કવરનું ફાસ્ટનિંગ સમય જતાં ઢીલું થવા લાગે છે. વધુ વિશ્વસનીય અને ટકાઉ જોડાણ પદ્ધતિ તરીકે થ્રેડેડ બુશિંગ્સનો ઉપયોગ કરવો વધુ તાર્કિક રહેશે.
હવાના સેવનનો નવો આકાર
એર ઇન્ટેક કવર. આગળનું દૃશ્ય
હવે ચાલો કારની અંદર કામ કરવા માટે આગળ વધીએ. અમે ફાસ્ટનિંગ કીટમાંથી બે સ્ટડ અને M6 નટ્સનો ઉપયોગ કરીને નવા હીટરને તેના મૂળ સ્થાને ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ. ઇન્સ્ટોલેશન દરમિયાન મને કોઈ સમસ્યા નહોતી - હીટર એવી જગ્યાએ પડી ગયું જાણે તે હંમેશા ત્યાં રહેતું હોય.
આગળ, અમે કંટ્રોલ યુનિટના પ્લાસ્ટિક કન્સોલને ઇન્સ્ટોલ કરીશું. આ કરવા માટે, આપણે કન્સોલમાં છિદ્રો સાથે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પેનલમાં 3.2 મીમીના વ્યાસ સાથે બે છિદ્રો ડ્રિલ કરવાની જરૂર છે. કન્સોલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પેનલના સમાન પ્લેનમાં હોવું આવશ્યક છે. અમે બે સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ વડે કંટ્રોલ યુનિટ કન્સોલને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પેનલ સાથે જોડીએ છીએ, અને બે સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરીને બટનો સાથે પ્રમાણભૂત કન્સોલ તેની સાથે જોડાયેલ છે. પ્રમાણિક બનવા માટે, ડિઝાઇન ખૂબ મજબૂત નથી, અને વાયરિંગ હાર્નેસ કનેક્ટર્સને પ્રમાણભૂત કન્સોલ પરના બટનો સુધી પહોંચવામાં મુશ્કેલી પડે છે.
હીટર કંટ્રોલ યુનિટ કન્સોલ અને સ્ટાન્ડર્ડ કન્સોલ
દાઢી. બાજુ નું દૃશ્ય
અમે હીટર ટેપ કંટ્રોલ રોડને જોડીએ છીએ અને તેને ફાસ્ટનિંગ કીટમાંથી વિશિષ્ટ કૌંસ સાથે ઠીક કરીએ છીએ.
અમે શીતક સપ્લાય હોસને હીટર અને હીટરના નળ સાથે જોડીએ છીએ, ક્લેમ્પ્સ સાથે જોડાણોને કડક કરીએ છીએ. બ્લોઅર હોસીસ સ્થાપિત કરી રહ્યા છીએ વિન્ડશિલ્ડ. અહીં હું તમારું ધ્યાન અન્ય ડિઝાઇન ખામી તરફ દોરવા માંગુ છું. શરૂઆતમાં, શીતક પુરવઠાના નળી સીધા નથી, પરંતુ કોઈક ચતુરાઈથી વક્ર છે. એવું લાગે છે કે આ આકાર નળ અને હીટર વચ્ચેની જગ્યામાં તેમના ભાવિ સ્થાનને ધ્યાનમાં લેતા નળીઓને આપવામાં આવ્યો હતો. વાસ્તવમાં, તે બહાર આવ્યું છે કે માત્ર એક જ નળી યોગ્ય રીતે વળેલી હતી અને તે જોઈએ તે જગ્યાએ બંધબેસે છે. બીજી નળી યોગ્ય રીતે જગ્યાએ મૂકી શકાઈ નથી. નળીઓ ફેરવવા, ખોલવા અને વિનિમય કરવાના મેનીપ્યુલેશન્સ આ કોયડાના ઉકેલ તરફ દોરી શક્યા નથી. કોઈ પણ સંજોગોમાં, નળીની નીચેની પાઇપ પર બંધબેસતી નળી હીટરના શરીરની સામે ટકી રહે છે અને, તૂટીને, કૂદી પડવાનું વલણ ધરાવે છે. થાકીને, મેં આ રીતે નળી મૂકી:
શીતક પુરવઠા હોઝ મૂક્યા
હીટરના નળ સાથે નળીને જોડવી
તળિયે નળી નબળી નાખ્યો
મને લાગે છે કે જ્યારે હું ઇલેક્ટ્રિક પંપ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું શરૂ કરીશ ત્યારે મારે આ મુદ્દા પર પાછા ફરવું પડશે.
આગળ આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્ટ કરીએ છીએ. મારી પાસે ઇગ્નીશન સ્વીચ રિલેથી વધારાના ગ્રાહકોને પાવર આપવા માટે 4 mm2 ના ક્રોસ સેક્શન સાથેનો વાયર છે. મેં હીટર પાવર વાયરને આ વાયરના બ્લોક સાથે જોડ્યો. ગ્રાઉન્ડ વાયરને ગ્રાઉન્ડ ડિસ્કનેક્ટર બોલ્ટ સાથે સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યો હતો. જંગી સમૂહ, તે શાપ. માર્ગ દ્વારા, NAMI-4 હીટરના તમામ વાયરિંગનો ક્રોસ-સેક્શન 2.5 mm2 છે, અને પાવર વાયરનો ક્રોસ-સેક્શન 4 mm2 છે. હીટર બોડી પર 30A પાવર ફ્યુઝ લગાવેલ છે.
ઠીક છે, અમે લગભગ પૂર્ણ કરી લીધું છે, જે બાકી છે તે શીતક ભરવાનું છે અને, આંગળીઓ વટાવીને, તપાસો કે સિસ્ટમ કામ કરી રહી છે...
થોડું વધારે, ઉહ, થોડું વધારે...
મારી છાપ વિશે થોડું:
સ્ટોવની ગરમીનું વિસર્જન સારું છે, પરંતુ આ સંદર્ભે મેં પ્રમાણભૂત સ્ટોવ વિશે ફરિયાદ કરી નથી, કારણ કે પ્રમાણભૂત સ્ટોવનું રેડિયેટર NAMI-4 કરતા બમણું છે. ગરમ હવાનો પ્રવાહ ડ્રાઇવર અને પેસેન્જર વચ્ચે વધુ સમાનરૂપે વિતરિત થાય છે, પરંતુ બીજો ફરીથી થોડો વધુ મળે છે. અથવા કદાચ તે હું છું જે ખૂબ ઠંડી છે? ગેસ પેડલ પર પગ સારી રીતે ગરમ થાય છે, પરંતુ દરવાજામાંથી આવતા હવાના પ્રવાહને કારણે ડાબો પગ નોંધપાત્ર રીતે ઠંડો છે. ગરમ હવાનો મજબૂત પ્રવાહ આગળની બેઠકો વચ્ચેથી પાછળની સીટ તરફ પસાર થાય છે. મારા કિસ્સામાં, ખુરશીઓ વચ્ચે એક આર્મરેસ્ટ બાર છે, તેથી તમારે બંનેનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે વધારાની કીટડક્ટવર્ક (તરીકે વેચાય છે વધારાનો વિકલ્પસ્ટોવ માટે), અથવા બીજો કેબિન સ્ટોવ ઇન્સ્ટોલ કરો. જો કે, આ યુક્તિઓ વિના પણ, પાછળ બેઠેલા એક પણ મુસાફરે ક્યારેય ઠંડીની ફરિયાદ કરી નથી.
NAMI-4 પંખામાં ત્રણ રોટેશન સ્પીડ હોય છે અને તે પ્રમાણભૂત સ્ટોવ કરતાં વધુ શાંત હોય છે. હું માત્ર માટે જ બીજી સ્પીડ ચાલુ કરું છું ઝડપી વોર્મ-અપઆંતરિક, હું ત્રીજી ગતિનો બિલકુલ ઉપયોગ કરતો નથી.
હું વરસાદ અથવા બરફ દરમિયાન ગ્લાસ ફોગિંગ વિશે ભૂલી ગયો, કેવી રીતે ભયાનક સ્વપ્ન. હવાના સેવન દ્વારા પાણી કેબિનમાં પ્રવેશતું નથી. વિન્ડશિલ્ડ બ્લોઇંગ મોડમાં, હવાનો પ્રવાહ પ્રમાણભૂત હીટર કરતા વધુ મજબૂત હોય છે.
કમનસીબે, એર ફિલ્ટરની ડિઝાઇનને લીધે, કાર ચાલતી વખતે ફરજિયાત હવાનો પ્રવાહ ઓછો થયો છે, તેથી શહેરમાં તમારે પ્રથમ સ્પીડ મોડમાં પંખો થોડી વધુ વાર ચાલુ કરવો પડશે.
પરંતુ હવે ધૂળ સીધી કેબિનમાં ઉડતી નથી, પરંતુ ફિલ્ટર પર જમા થાય છે.
સામાન્ય રીતે, NAMI-4 હીટરની મારી છાપ સકારાત્મક છે, મને ખર્ચવામાં આવેલા પૈસાનો અફસોસ નથી.
મેં મારા UAZ માં બીજો સ્ટોવ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું નક્કી કર્યું. અને તેથી, સલાહ અને ટીપ્સથી સજ્જ, મેં બીજો સ્ટોવ સ્થાપિત કરવાનો વિચાર અમલમાં મૂકવાનું શરૂ કર્યું. તે બધું જ સ્ટોવની શોધ સાથે શરૂ થયું.
ઘણા લોકો પેટ્રિઅટના સલૂન સ્ટોવની પ્રશંસા કરે છે. તેઓ કહે છે કે તેઓ કામ પર ગરમ, અભૂતપૂર્વ, શાંત છે. જેમ મેં શોધી કાઢ્યું, પેટ્રિક્સ માટે 2 પ્રકારના મુખ્ય સ્ટોવ છે: OS-4 અને OS-7. પાવરમાં તફાવત: OS-4 - 4000 W, OS-7 - 9000 W. તેમાં ફેરફારો પણ છે, પરંતુ મોટા ભાગના ભાગ માટે આ વિવિધ ડિઝાઇન ફેરફારો સાથે સમાન સ્ટોવ છે. તેમના વિશે બધું સારું છે, પરંતુ કિંમત જેવું ખરાબ પરિબળ છે. તેમના માટે કિંમત એવી છે કે માત્ર સૂર્ય વધારે છે. મોડેલ પર આધાર રાખીને, 4900 થી 8900 સુધી. નોંધ કરો કે આ ઇન્ટરનેટ પરથી કિંમતો છે, કુર્સ્કમાં ડિલિવરી વિના. (જો કે ના, મને વ્લાદિવોસ્ટોકમાં 3950 રુબેલ્સમાં એક મળ્યું...)
સામાન્ય રીતે, મેં કંઈક સસ્તું શોધવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ પછી તેઓએ મને બોલાવ્યો અને મને 4,000 રુબેલ્સ માટે મેટલ કેસમાં નવો OS-4 સ્ટોવ ઓફર કર્યો. અને 500 રુબેલ્સ માટે ગઝેલ પંપ.
સરસ, અડધું કામ થઈ ગયું છે - સૌથી મૂળભૂત ભાગો ખરીદવામાં આવ્યા છે. હવે આપણે તે બધાને કનેક્ટ કરવાની જરૂર છે. જેમ કે: નળીને હીટર રેડિયેટર અને પંપ સાથે જોડો, પંપને જોડો અને વાયરિંગને દૂર કરો. અને જો નળીઓને જોડવાનું વધુ કે ઓછું સ્પષ્ટ છે, તો પછી વાયરિંગ સાથે હલનચલન કરવું એ મારા માટે વરુઓ સાથેનું ઘેરું જંગલ છે. હું વિદ્યુત સર્કિટથી પરિચિત નથી અને મારે પુસ્તકમાંથી માત્ર એક આકૃતિની જરૂર નથી, પરંતુ પ્રાધાન્યમાં વિગતવાર અને સમજી શકાય તેવું.
તેઓએ તે મારા માટે દોર્યું વિગતવાર રેખાકૃતિપંપ અને સ્ટોવને 2 ઝડપે જોડવું. સર્કિટમાં મેં માત્ર એક જ વસ્તુ બદલી છે જે “+” ફ્યુઝ હતી. 15 A માટે એકને બદલે, મેં બે ઇન્સ્ટોલ કર્યા. સ્ટોવ માટે અલગ - 10 A અને પંપ માટે અલગ - 7.5 A.
મને તેનું નામ મળ્યું નથી, પરંતુ કોઈપણ રીતે, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.
અહીં આકૃતિ છે:
સ્ટોવ અને પંપ માટે કનેક્શન ડાયાગ્રામ.
સ્ટોર્સમાં તમામ પ્રકારની નાની વસ્તુઓ ખરીદ્યા જેમ કે: 3 ઝિગુલી રિલે, એન્ટિફ્રીઝ માટે 16 માટે 6 મીટર નળી, 2.5 ના ક્રોસ-સેક્શન સાથે 6 મીટર વાયર, 0.75ના ક્રોસ-સેક્શન સાથે 3 મીટર વાયર, 20 સંપર્કો (માતા અને પિતા), હીટર બટન 82.3709-04.09, ગરમી સંકોચો વિવિધ કદ(શામેલ) અને વાયરિંગ સ્પ્લિટર, મેં કારમાં સ્ટોવ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું શરૂ કર્યું.
સૈદ્ધાંતિક રીતે, મેં સ્ટોવને આગળની બેઠકો વચ્ચે મૂકવાની અપેક્ષા રાખી હતી, પરંતુ મેટલ કેસમાં તે ત્યાં ફિટ ન હતો. હેન્ડબ્રેક અને પેસેન્જર સીટ રસ્તામાં હતી. મેં સ્ટોવને તેના રક્ષણમાંથી બહાર કાઢ્યો અને તેને કારમાં અજમાવ્યો. બંધબેસતુ. અને Y-આકારને કારણે, તે હેન્ડબ્રેક સામે આરામ કરતું નથી, પરંતુ... તે પાછળથી મજબૂત રીતે ચોંટી જાય છે. પાછળના મુસાફરોમાંથી એક ચોક્કસપણે તેમના પગથી રેડિયેટરને સ્પર્શ કરશે. આનો અર્થ એ છે કે પેટ્રિયોટ્સની જેમ હોમમેઇડ બારમાં કેસીંગ વિના સ્ટોવ ઇન્સ્ટોલ કરવાનો વિકલ્પ પણ પ્રશ્નની બહાર છે. સાંકડી સીટ સ્લાઇડને કારણે "સીટ હેઠળ" વિકલ્પ તરત જ નકારવામાં આવ્યો હતો.
પરિણામે, મારી પાસે તે જાતે કરવાનું શરૂ કરવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નહોતો. પેસેન્જર સીટ વધારવાનું અને હેન્ડબ્રેકની શક્ય તેટલી નજીક આવાસમાં હીટર મૂકવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. તે સ્લેજ સુધી સીટ નીચે ઉભી રહી. મેં સ્ટોવને આ રીતે માઉન્ટ કર્યો:
ડાબી બાજુએ - હેન્ડબ્રેક માઉન્ટિંગ બોલ્ટ સાથે (આ તે છે જ્યાં જમીનનો વાયર બહાર આવ્યો હતો),
જમણી બાજુએ - પ્રેસ વોશર સાથે 2 સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ.
મારે આગળની પેસેન્જર સીટ 1.5 સેમી વધારવી પડી. અસ્તરનો ઉપયોગ કરીને, મેં દરેક બોલ્ટની નીચે 5 વોશર ઉપાડ્યા. વોશર્સ પહોળા છે, મેં તેમને લાંબા સમય સુધી આજુબાજુ પડ્યા હતા, તેથી તેઓ કામમાં આવ્યા. મને એ પણ ખબર નથી કે તેઓ શેના છે.
ફ્લોર પર સીટને સુરક્ષિત કરતા બોલ્ટને લાંબા સમયના બોલ્ટથી બદલવાની જરૂર હતી, એટલે કે 50 મીમી. (મૂળ -35 મીમી).
મેં વધારાનો પંપ ક્યાં સ્થાપિત કરવો તે વિશે વિચારવાનું શરૂ કર્યું. મેં ઑનલાઇન વાંચ્યું કે ત્યાં બે મુખ્ય વિકલ્પો છે:
1 - એન્જિન બ્લોક પછી. (પ્રવેશ દ્વાર પર)
2 – કેબિન સ્ટોવ પછી, સિસ્ટમના વળતર માટે.
તેથી, પંપ ક્યાં મૂકવો, ઇન્ટરનેટ પર આખી લડાઇઓ ચાલી રહી છે. લોકો તેમની તરફેણમાં દલીલોનો સમૂહ આપે છે, વિરામ દરમિયાન તેઓ તેમના વિરોધીઓની ટીકા કરે છે. ત્યાં ભૌતિક નિયમો, પ્રવાહીનો કુદરતી પ્રતિકાર વગેરે છે. અને તેથી વધુ.
સામાન્ય રીતે, ખરેખર કંઈપણ સમજાતું નથી, મેં એન્જિન બ્લોક પછી પંપ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું નક્કી કર્યું. મેં બેટરી કાઢી અને એર ફિલ્ટરઅને પંપ પર પ્રયાસ કરવાનું શરૂ કર્યું. મેં તેને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રયાસ કર્યો કે જ્યારે પંપથી હીટર રેડિયેટર પર જાય ત્યારે એન્ટિફ્રીઝ નળીઓ વાળશે નહીં. સામાન્ય રીતે, 4 કલાક વિચાર કર્યા પછી અને પ્રયાસ કર્યા પછી, મને બેટરી સોકેટના શરીર પર એક સ્થાન મળ્યું.
મેં પાછળના માર્કર બટનોની જગ્યાએ હીટર બટન દાખલ કર્યું, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પેનલમાં છિદ્ર સહેજ પહોળું કર્યું. હજી મારી પાસે છે પાછળનું માર્કરગુમ થયેલ છે અને તેમાંથી વાયરિંગ અલગ અને ફોલ્ડ છે.
સ્ટોવ શ્રેણીમાં જોડાયેલા છે:
એન્જિન બ્લોક - પંપ - મુખ્ય હીટર - વધારાના હીટર - એન્જિન પંપ. (એન્ટિફ્રીઝ હોઝ નીચેથી સ્ટોવમાં પ્રવેશ કરે છે અને ઉપરથી બહાર આવે છે.) મેં તેને શરૂ કર્યું, કાર ગરમ કરી, બધું બરાબર છે, સાંધામાં કોઈ લીક નથી. બીજા સ્ટોવની નળીઓ ગરમ થઈ ગઈ છે, જેનો અર્થ છે કે સ્ટોવ પણ ગરમ થશે. મેં સિસ્ટમમાં એન્ટિફ્રીઝ ઉમેર્યું, લગભગ 3 લિટર.
તે પછી મેં વાયરિંગ સમાપ્ત કર્યું અને બધું બેટરી સાથે કનેક્ટ કર્યું. સ્ટોવ મહાન મારામારી. બીજી ઝડપે, ગરમ હવા કાદવના કિસ્સામાં પાછળની સીટની નજીક ફ્લોર પર ઊભા રહેલા બૂટને હલાવી દે છે.
મેં હજી પણ સાંભળ્યું નથી કે પંપ કેવી રીતે કામ કરે છે, તે એન્જિનનો અવાજ નથી કરતું. ઠીક છે, આ નાનકડી વાતો છે. મને લાગે છે કે જો જરૂરી હોય તો હું સાંભળીશ.
કામ કર્યા પછી, હજુ પણ રબરની નળીનું એક મીટર બાકી હતું. "મમ્મી" ખરીદવી પડી, 5 ટુકડાઓ ખૂટે છે. રિલેને રંગીન વિદ્યુત ટેપથી ચિહ્નિત કરવામાં આવ્યું હતું. પીળો પંપ છે, લીલો સ્ટોવ છે.
સારું, અહીં પ્રક્રિયાનો ફોટો છે:
પી.એસ. ચાલુ:
હું આજે રાઈડ માટે ગયો હતો અને 87 કિમી કવર કર્યું હતું. મેં એક અને બે હીટર બંને સાથે ચલાવ્યું. તે કેબિનમાં ખરેખર ગરમ છે! જ્યારે માત્ર આગળનું (મૂળ) હીટર પ્રથમ ઝડપે કામ કરતું હોય ત્યારે પણ. તમે બે સ્ટવ ચાલુ કર્યા તો મારી પાછળ આવેલો દીકરો બૂમો પાડવા લાગ્યો કે તે ગરમ છે.
જો તમે હીટર બંધ કરીને વાહન ચલાવો છો, તો બારીઓ પરસેવો થવા લાગે છે. જ્યારે બીજું હીટર ચાલુ હોય ત્યારે વિન્ડોઝ પણ પરસેવો પાડે છે.
સામાન્ય રીતે, હું ખુશ છું.
આવાસ વિનાનો સ્ટોવ
4
કેબિનમાં સ્ટોવ સ્થાપિત કરી રહ્યા છીએ
7
8
પંપ સ્થાપન
કનેક્ટિંગ નળી
2જી ઝડપ પાવર બટન
રિલે અને ફ્યુઝ બોક્સ
સ્ટોવ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે, મારે ફ્લોરમાં ઇનલેટ અને આઉટલેટ માટે 2 છિદ્રો બનાવવા માટે શંકુ ડ્રિલ ખરીદવી પડી.
મેં રબર સીલનો ઉપયોગ કરીને મોટા છિદ્રોને ચિહ્નિત કર્યા, અને પેરાનીટના ટુકડાનો ઉપયોગ કરીને ફાસ્ટનિંગ છિદ્રો. પરનીત સાથે તરત જ બધું ચિહ્નિત કરવું શક્ય હશે, પરંતુ મને તે તરત જ મળ્યું નથી. છિદ્રોને ચિહ્નિત કરવાનો સાર પરોપજીવી પર સ્ટોવના બહાર નીકળેલા ભાગોને છાપવાનો છે. પછી અમે તેને ફક્ત ફ્લોર પર મૂકીએ છીએ અને છિદ્રો ડ્રિલ કરીએ છીએ. મુખ્ય વસ્તુ સ્ટોવની દિશાને મૂંઝવવી નથી.
ફ્લોર સાફ કરવું અશક્ય હતું અને ગંદકી ચુસ્તપણે થીજી ગઈ હતી. ફોટો બતાવે છે કે મેં કેવી રીતે રિમોટ કંટ્રોલ પર વાયર ચલાવ્યા અને પંપ વડે સ્ટોવને પાવર સપ્લાય કર્યો.
મારા ફ્યુઅલ ડાયાગ્રામ પર તમે જોઈ શકો છો કે ત્યાં 2 ટાંકી સ્વીચો છે. એક ડાબી અથવા જમણી ટાંકીમાંથી સપ્લાય માટે, અન્ય પરત માટે. મેં સપ્લાય પર એક ટી ઇન્સ્ટોલ કરી જે ફિલ્ટર પર જાય છે, પંપને જોડે છે અને બધી પાઈપો ચલાવે છે.
મેં બધું સંપૂર્ણપણે કનેક્ટ કર્યું અને ઓપરેશન તપાસ્યું. હવે કારમાં એટલી ગરમી છે કે તમે ટી-શર્ટ અને શોર્ટ્સમાં પણ ડ્રાઇવ કરી શકતા નથી.
પરંતુ 3 દિવસ પછી તે શરૂ થવાનું બંધ થઈ ગયું, તે એક્ઝોસ્ટમાંથી આવે છે સફેદ ધુમાડો, તમે બળતણ સળગતા સાંભળી શકો છો, પરંતુ તેને શરૂ કરવાના બે પ્રયાસો પછી, તે ભૂલ 13 બતાવવાનું શરૂ કર્યું. મારે ગ્લો પ્લગ તપાસવો હતો, પરંતુ તે સારું હતું. પછી મેં સ્ટોવને ડિસએસેમ્બલ કર્યો, અને તે જેવું હતું EGR સિસ્ટમ, ડીઝલ એક્ઝોસ્ટ ફ્લેક્સ સાથે સળગતું બળતણ શૂ પોલિશના ગઠ્ઠામાં ફેરવાઈ ગયું. મારે બધું સાફ કરવું હતું અને તેને ફરીથી એકસાથે મૂકવું પડ્યું.
કમ્બશન ચેમ્બરને એસેમ્બલ કરતી વખતે, તેના માઉન્ટિંગ બોલ્ટ સંપૂર્ણપણે ફાટી ગયેલા જણાયા હતા. સ્ટાન્ડર્ડ ફૂદડી સાથે M5x10 છે. હું સ્ટોર પર ગયો, 6 M6x10 હેક્સ બોલ્ટ્સ ખરીદ્યા, થ્રેડોને 6 માં કાપી અને એસેમ્બલ કર્યા.
કેટલાક અઠવાડિયાના પરીક્ષણ પછી, સ્ટોવ હજી પણ સરસ કામ કરે છે. અને દેખીતી રીતે જ્યારે મેં તેનું પરીક્ષણ કર્યું ત્યારે તે બળતણમાંથી ખરાબ થઈ ગયું. ખોટો હતો. તે એન્ટી જેલ ઉમેરવાથી ભરાઈ જાય છે. જલદી મેં ઉમેરવાનું બંધ કર્યું, સમસ્યા દૂર થઈ ગઈ.
જ્યારે 514મું ડીઝલ એન્જિન એન્જિન કમ્પાર્ટમેન્ટની બહાર છે, ત્યારે અમે મૂળ હન્ટર સ્ટોવમાં ફેરફાર કરવાનું શરૂ કરવાનું નક્કી કર્યું.
તે કોઈ રહસ્ય નથી કે મૂળ સ્ટોવ મહાન કામ કરે છે. તમે, અલબત્ત, તેને NAMI સ્ટોવથી બદલી શકો છો, પરંતુ તે શોધવામાં લાંબો સમય લે છે અને આનંદ સસ્તો નથી. તેથી, ઇન્ટરનેટ પર, કામાઝ (ડાબે 5320-8118027, જમણે 5320-8118026) અને ગેઝેલ એસેમ્બલ (3307-8101178) માંથી ખિસકોલી વ્હીલ્સનો ઉપયોગ કરીને મૂળ સ્ટોવને સંશોધિત કરવાનો વિકલ્પ મળ્યો. તે જ સમયે, અમે હીટરનો પ્રવાહી વહેવાનો હરકોઈ જાતનો નળ બદલવાનું નક્કી કર્યું, કારણ કે મૂળ એક લીક થઈ રહ્યો હતો, અને અમે આગળની પેનલ પર તાપમાનને સમાયોજિત કરવા માંગીએ છીએ, અને આગળના પેસેન્જરના પગમાં ક્રોલ કરીને નહીં. આ હેતુ માટે, ક્રેન અને કેબલનો સેટ ખરીદવામાં આવ્યો હતો. પ્રવાહી વહેવાનો હરકોઈ જાતનો નળ સિરામિક તત્વ સાથે સિલુમિન છે (જેમ કે તે પેકેજિંગ પર લખેલું હતું). અલબત્ત, તે એક પછી એક બંધબેસતું ન હતું અને તેમાં ફેરફાર કરવો પડ્યો હતો. બીજી ટ્યુબનો આધાર કન્સ્ટ્રક્શન પ્લેટમાંથી બનાવવામાં આવ્યો હતો (જૂના નળમાંથી કાપવામાં આવ્યો હતો), અને બોલ્ટને સ્ટડ તરીકે સ્ક્રૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ રીતે સામૂહિક ફાર્મ માળખું બહાર આવ્યું. તેણી તેની સામાન્ય જગ્યાએ ઊભી રહી:
એડેપ્ટર પ્લેટ
પછી અમે જીગ્સૉ સાથે વધારાનું કાપી નાખ્યું. તેઓએ પ્રમાણભૂત સ્ટોવના નીચલા તત્વને પણ તોડી નાખ્યું અને સ્ટોવના તળિયાને સુવ્યવસ્થિત કર્યા. આ રીતે એસેમ્બલી કીટ બહાર આવી:
એસેમ્બલી કીટ
પછી પ્લેટ પર ગોકળગાય સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા, અને શુમકા તેને સીલ કરવા માટે ગુંદર ધરાવતા હતા, કારણ કે પ્લેટની પહોળાઈ સ્ટોવ બોડીના સપાટ ભાગની પહોળાઈ કરતા વધારે છે:
સ્ટોવ એસેમ્બલી - ટોચનું દૃશ્ય
અને આગળનું દૃશ્ય:
સ્ટોવ - આગળનું દૃશ્ય
જ્યારે સ્ટોવ દૂર કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે તેઓએ સ્ટોવની પાછળ એન્જિન શીલ્ડ પર શુમકા ચોંટાડી દીધું હતું. ત્યાં કદાચ વધુ સમજણ નહીં હોય, પરંતુ અવાજ રહ્યો :). આ ફોટામાં, સંશોધિત પ્રવાહી વહેવાનો હરકોઈ જાતનો નળ પહેલેથી જ તેના મૂળ સ્થાને સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. અને ટર્ટલની સામે પેનલમાં બે તકનીકી છિદ્રો બનાવવામાં આવ્યા હતા જેથી એન્જિનને ગિયરબોક્સને સુરક્ષિત કરતા ઉપલા બોલ્ટને યોગ્ય રીતે કડક કરી શકાય:
સ્ટોવ પાછળ અવાજ.
અમે સંશોધિત સ્ટોવને સ્થાને મૂક્યો:
સ્ટોવ જગ્યાએ છે
પરંતુ તે બહાર આવ્યું છે કે ગોકળગાય એકદમ યોગ્ય રીતે મૂકવામાં આવ્યા ન હતા. તેઓ તમારા પગ સાથે દખલ કરી શકે છે. તમારે તેને પાછું દૂર કરવું પડશે અને ગોકળગાયને 45 ડિગ્રી દ્વારા એન્જિન કમ્પાર્ટમેન્ટ તરફ ફેરવવું પડશે, ખાસ કરીને કારણ કે ત્યાં જગ્યા છે:
ગોકળગાયને કડક કરવાની જરૂર છે
માં ગોકળગાય સ્થાપિત કર્યા પછી સાચી સ્થિતિપ્રવાહી વહેવાનો હરકોઈ જાતનો નળ માટે કેબલ સ્થાપિત કરવા, ઇલેક્ટ્રિકલ ભાગને એસેમ્બલ કરવા અને ગ્લાસ બ્લોઅરને વિસ્તારવાનું શક્ય બનશે.
તે અંત આવ્યો કે ગોકળગાયની સમાંતર ઇન્સ્ટોલેશન અસફળ હતી. ગોકળગાય નેવિગેટરના પગમાં દખલ કરે છે:
ગોકળગાય નેવિગેટરના પગમાં દખલ કરે છે
સ્ટોવ દૂર કરવામાં આવ્યો હતો, ગોકળગાયને સ્ક્રૂ કાઢવામાં આવ્યું હતું, સ્ટોવનું શરીર સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું હતું અને ગોકળગાયની સ્થિતિ પહેલેથી જ જગ્યાએ ચિહ્નિત કરવામાં આવી હતી. યુએઝેડની મધ્ય અક્ષની તુલનામાં સ્ટોવ બોડીના વિસ્થાપનને કારણે પાઇલટ અને નેવિગેટર પાસે ગોકળગાયના પરિભ્રમણના જુદા જુદા ખૂણા હતા. નવા નિશાનો પછી, અમે એડેપ્ટર પ્લેટમાં છિદ્રોને ફરીથી ડ્રિલ કર્યા અને ગોકળગાયને ફરીથી જોડ્યા:
સ્ટોવ ગોકળગાયની નવી સ્થિતિ.
હવે સ્ટોવ ફરીથી સ્થાને છે "જેમ કે તે મૂળ હતો." તે હવે મારા પગને પરેશાન કરતું નથી:
કેબિનમાં ગોકળગાયની નવી સ્થિતિ
અને કાર્લસન અને રેડિયેટર વિશે:
લાંબા સમયથી તેઓ મહાન ચીકણું જોડાણ કાપી નાખવા અને ઇલેક્ટ્રિક કાર્લસન પર સ્વિચ કરવા માંગતા હતા. તદુપરાંત, જ્યારે ફોર્ડ્સ પર કાબુ મેળવવો, ત્યારે ચાહકોને રોકવા માટે સક્ષમ બનવું જરૂરી છે જેથી બ્લેડ તૂટી ન જાય. VAZ 2108 ના ચાહકોને ઇલેક્ટ્રિક કાર્લસન તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા, તેઓએ તરત જ ડિઝાઇન અને ડુપ્લિકેશનની વિશ્વસનીયતા માટે બે ઇન્સ્ટોલ કરવાનું નક્કી કર્યું. શરૂઆતમાં ફિટિંગ આના જેવું દેખાતું હતું:
કાર્લસન પર પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ
પરંતુ જીવનનું સત્ય બધું જ તેની જગ્યાએ મૂકે છે. જ્યારે હાઉસિંગ્સ સાથે ફિટિંગ હાથ ધરવામાં આવી હતી, ત્યારે તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું હતું કે આવી વ્યવસ્થા કામ કરશે નહીં. પાઇલોટ અને નેવિગેટર વચ્ચેની ઉગ્ર ચર્ચાઓ પછી, કાલસનના શરીરને સમાન સ્તરે ઇન્ટરલોક કરવાનો અને રેડિયેટર માટે કાન બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. મૃતદેહોને U-આકારની એલ્યુમિનિયમ પ્રોફાઇલના બાકીના ભાગ સાથે જોડવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, વાયરિંગ માટે ક્લેમ્પને વધુ જોડવા માટે ટોચની એકમાં એક પિન સ્ક્રૂ કરવામાં આવી હતી (અમે તેને લાવવા માંગીએ છીએ):
કપલ કાર્લસન મૃતદેહો
એલ્યુમિનિયમ રેડિયેટર કાન
કાર્લસન કેસોને રેડિયેટરને ઘસતા અટકાવવા માટે, કેસોની તીક્ષ્ણ કિનારીઓને U-આકારના રબર બેન્ડથી આવરી લેવામાં આવી હતી:
કાર્લસનના શરીર પર રબર બેન્ડ
પછી તેઓએ તે બધું એકસાથે બોલ્ટ કર્યું અને કાર્લસન સાથેનું રેડિએટર આના જેવું દેખાય છે:
એસેમ્બલ રેડિયેટર
આ ડિઝાઇન સંપૂર્ણ રીતે બંધબેસે છે એન્જિન કમ્પાર્ટમેન્ટ:
રેટિંગ 0.00અને બોક્સની હેચ ઘટાડીને. જો કાર ઉપાડવામાં ન આવે અને હેચ નીચી ન કરવામાં આવે, તો માળખું ફિટ થશે નહીં! મારે સ્ટોવના તળિયે ગંભીરતાથી ફરીથી કામ કરવાની જરૂર છે.
એસ. શેલીખોવ્સ્કી તરફથી ચેતવણી
માળખાકીય રીતે, વેન્ટિલેશન અને હીટિંગ યુનિટ (ત્યારબાદ સ્ટોવ તરીકે ઓળખાય છે) બે ભાગો ધરાવે છે: ઉપલા અને નીચલા. કાર પર સ્ટોવની સ્થાપનાની સરળતા માટે આ વિભાજન જરૂરી છે.
ઉપરના ભાગમાં VAZ-2108 ના બે બ્લોઅર ચાહકો છે, તેમજ ઉપલા ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ફ્લૅપ છે, જે હવાને હીટર રેડિયેટરમાં અથવા સીધી કેબિનમાં દિશામાન કરે છે. ઉપરના ભાગમાં ડ્રાઇવર અને પેસેન્જરને ફૂંકવા માટે રિફ્લેક્ટર તેમજ વિન્ડશિલ્ડ ફૂંકવા માટે "આઉટલેટ્સ" છે.
તળિયે એક હીટર રેડિયેટર AZLK-2141( ઈરાની ખરીદવું વધુ સારું છે - તે વધુ કાળજીપૂર્વક બનાવવામાં આવે છે, AZLK (ટેરા ઇન્કોગ્નિટો) અનુસાર તેઓ અમારા કરતા ઓછા બાયપાસ કરે છે, અને મારી કાર પરની 4માંથી, એક પણ લીક થઈ નથી (અમારી 3 લીક થઈ છે - તે સાથે બદલાઈ ગઈ છે. ઈરાનીઓ). પરંતુ તમારે ખરીદતી વખતે વધુ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે - ત્યાં ટર્કિશ છે - તે પાતળા છે અને હીટ ટ્રાન્સફર અનુરૂપ રીતે ઓછું છે. અને ઈરાનીઓ પાસે માત્ર સકારાત્મક સમીક્ષાઓ છે.) કાં તો પગમાં હવા, અથવા વિન્ડશિલ્ડને ફૂંકવા માટે, અથવા ડ્રાઇવર અને પેસેન્જરને ગરમ કરવા માટે (ઉપરનું શરીર).
રેખાંકનો દર્શાવે છે (30-40 Kb): એક બાજુનું દૃશ્ય (એક વિભાગ સાથે), આંતરિક ભાગનું દૃશ્ય (વિભાગ A-A સાથેના વિભાગ સાથે), તેમજ આંતરિક ભાગનું બાહ્ય દૃશ્ય. રેખાંકનો પર દર્શાવેલ તમામ પરિમાણો બાહ્ય છે. હું આ પરિમાણોને વધારવાની ભલામણ કરતો નથી, કારણ કે કાર પર સ્ટોવ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે. જો ઉલ્લેખિત પરિમાણો અવલોકન કરવામાં આવે છે, તો સ્ટોવ કોઈપણ વધારાની કામગીરી વિના વધે છે. દિવાલની જાડાઈ લગભગ 5 મીમી છે.
સ્ટોવની સ્ટ્રેન્થ ફ્રેમ તરીકે, મેં એલ્યુમિનિયમ કોર્નર્સમાંથી રિવેટેડ ફ્રેમનો ઉપયોગ કર્યો. રેખાંકનોમાં, ખૂણા લાલ રંગમાં બતાવવામાં આવે છે. ફ્રેમ બનાવ્યા પછી, હાર્ડબોર્ડ તેને (અથવા પ્લાયવુડ) સાથે જોડવામાં આવ્યું હતું. હાર્ડબોર્ડ અને ફ્રેમ વચ્ચે સીમ મજબૂત કરવા માટે, મેં એડહેસિવ સીલંટ લગાવ્યું. કવર કર્યા પછી, હાર્ડબોર્ડને વોટરપ્રૂફ વાર્નિશથી ગર્ભિત કરવામાં આવ્યું હતું, બહારથી કાર્પેટથી આવરી લેવામાં આવ્યું હતું, અને ચાહકોની પોલાણ ગરમી અને અવાજના ઇન્સ્યુલેશન માટે પોલિઇથિલિન ફીણથી ઢંકાયેલી હતી. હું સ્ટોવ બનાવવા માટે જરૂરી ભાગો અને સાધનોની અંદાજિત સૂચિ આપીશ.
- હીટર ફેન VAZ-2108 - 2 પીસી.,
- હીટર રેડિયેટર AZLK-2141 (ઈરાની લેવાનું વધુ સારું છે) - 1 પીસી.,
- AZLK-2141 સાઇડ ડિફ્લેક્ટર, જમણે - 2 પીસી., ડાબે - 2 પીસી.,
- સ્ટોવ રેઝિસ્ટર AZLK-2141 અથવા VAZ-2108 - 2 પીસી.,
- ડેમ્પર કંટ્રોલ કેબલ્સ AZLK-2141 અથવા સમાન - 4 પીસી.,
- શીટ મેટલ (ગેલ્વેનાઈઝ્ડ અથવા નિયમિત),
- એલ્યુમિનિયમ ખૂણા 10x10, 25x25, 30x30, જાડાઈ 1.5 - 2 મીમી.,
- હાર્ડબોર્ડ,
- કાર્પેટ
- ગુંદર-સીલંટ પ્રકારના પ્રવાહી નખ,
- 3.5 અથવા 4.0 મીમીના વ્યાસ અને 6 અને 8-10 મીમીની લંબાઈવાળી બંદૂક માટે રિવેટ્સ.
- ફાસ્ટનર્સ (બોલ્ટ્સ, નટ્સ, વોશર્સ M4-M6).
સાધન:
- ડ્રિલ બિટ્સ સાથે ડ્રિલ કરો,
- ગ્રાઇન્ડર અથવા હેક્સો,
- મેટલ કાતર,
- રિવેટ બંદૂક.
અમે નીચેની પરંપરાગત શરતો સ્વીકારીશું: સ્ટોવનો આગળનો ભાગ - એન્જિનની સૌથી નજીકના સ્ટોવની બાજુ; પાછળની બાજુ - સ્ટોવની બાજુ આંતરિક તરફ નિર્દેશિત. અધિકાર અને ડાબી બાજુસ્ટોવ અનુક્રમે કારની મુસાફરીની દિશામાં સ્થિત છે.
અમે ઉપલા ભાગની ફ્રેમ સાથે ઉત્પાદન શરૂ કરીએ છીએ. 25x25 ખૂણામાંથી અમે દરેક 190 મીમીના 4 ટુકડાઓ કાપીએ છીએ. તેઓ ઉપલા ફ્રેમની ઊભી પોસ્ટ્સ બનાવશે. અમે 30x30 ખૂણા સાથે તળિયે જમણી અને ડાબી બાજુઓ (જોડીમાં) જોડીએ છીએ (ખૂણો સ્થિત છે: એક ઊભી ઉપરની તરફ, એક આડી બહારની તરફ) અને 175 મીમી લાંબો (આ ખૂણો નીચલા ભાગને કનેક્ટ કરવા માટે એક પ્લેન બનાવશે, તેથી તે ઓછામાં ઓછા 3-4 રિવેટ્સ સાથે જોડાયેલ હોવું જોઈએ). જમણા અને ડાબા ભાગો નીચેથી 10x10 ખૂણા સાથે, 310 મીમી લાંબા (બાજુ ઊભી અને આડી અંદરની તરફ સ્થિત છે) સાથે જોડાયેલા છે.
55mm ની ઊંચાઈએ, જમણા અને ડાબા ભાગો 25x25 ખૂણા સાથે જોડાયેલા છે (બાજુ ઊભી રીતે ઉપર અને અંદરની તરફ છે). સમાન ઊંચાઈ પર, બાજુઓ સાથે 25x25 ખૂણો જોડાયેલ છે (બાજુ ઊભી નીચે અને આડી બહાર).
આગળ, 405x175 mm માપતા પંખાના પોલાણના તળિયાને હાર્ડબોર્ડથી કાપવામાં આવે છે. તળિયે કેન્દ્રિય થાંભલાઓની ડાબી બાજુએ 45 મીમી અને જમણી તરફ 50 મીમી દ્વારા બહાર નીકળવું જોઈએ. પંખાના આઉટલેટને દાખલ કરવા માટે તળિયે વિન્ડો ચિહ્નિત થવી જોઈએ. ચાહકો પાવર ફ્રેમની અંદર સ્થિત હોવા જોઈએ.
બાજુના પોલાણ (ડાબી બાજુએ 45 મીમી, જમણી બાજુએ 50 મીમી) હવાના નળીઓ તરીકે કાર્ય કરે છે અને પાવર લોડ સહન કરતા નથી. પંખાના પોલાણની પાછળની દિવાલ 420x130 મીમીના પરિમાણો ધરાવે છે. પંખાના પોલાણની આગળની દિવાલ ટી-આકારની છે અને 60 મીમી ઉંચી પર 310 મીમી પહોળી છે અને 130 મીમી ઊંચી (કુલ ઊંચાઈ 190) પર 420 મીમી પહોળી છે. પોલાણની બાજુની દિવાલો 175x130 મીમીના પરિમાણો ધરાવે છે. ખૂણામાં, હાર્ડબોર્ડ શીટ્સને 10x10 ખૂણા અને રિવેટ્સનો ઉપયોગ કરીને જોડવામાં આવે છે.
પંખાની હવા નળી માટે પંખાના પોલાણના તળિયે કાપેલા છિદ્રો પરિમિતિની આસપાસ કાળજીપૂર્વક ગોઠવવા જોઈએ. ચાહક નોઝલ આ વિંડોમાં ચુસ્તપણે અને વિરૂપતા વિના ફિટ થવી જોઈએ. પંખો ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, તમારે માઉન્ટના પ્રમાણભૂત "કાન" તેમજ એર ડક્ટ બેલની નાની "ચાંચ" કાપી નાખવાની જરૂર પડશે. (અન્યથા વિંડોમાં પંખો દાખલ કરવો મુશ્કેલ બનશે). ફાસ્ટનિંગ પછી, ચાહકોની પોલાણ પેઇન્ટ અથવા વાર્નિશથી સંતૃપ્ત થવી જોઈએ, સીલંટ સાથે કોટેડ હોવી જોઈએ, તિરાડો અને લિકને ટાળવું જોઈએ. રચનાની કઠોરતા વધારવા માટે ઇપોક્સી રેઝિનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. પંખો દાખલ કરવા માટેના છિદ્રોને પોલિઇથિલિન ફોમ અથવા સ્પોન્જ રબરથી એવી રીતે આવરી લેવા જોઈએ કે જેથી કરીને કડકતા સુનિશ્ચિત થાય. થર્મલ અને અવાજનું ઇન્સ્યુલેશન વધારવા માટે, તમારે પંખાના પોલાણને અંદરથી 4-6 મીમી જાડા પોલિઇથિલિન ફીણથી અને બહારથી કાર્પેટ જેવી સામગ્રીથી ઢાંકવું જોઈએ. ચાહકો સ્થાન પર કેવી રીતે ફિટ છે તે ફરીથી તપાસો. ચાહકનું શરીર ઊભી દિવાલો વચ્ચે ચુસ્તપણે દાખલ કરવું આવશ્યક છે, અને નોઝલ તળિયેના છિદ્રમાં ચુસ્તપણે ફિટ થવી જોઈએ. ભવિષ્યમાં, ચાહકોને 30x30mm એંગલથી બનેલી ફ્રેમ દ્વારા સ્થાને રાખવામાં આવશે, જે ઉપલા માઉન્ટિંગ ફ્રેમ બનાવે છે (જે કારના સ્ટાન્ડર્ડ એર ડક્ટના પ્લેન સામે દબાવવામાં આવે છે). અમે પરંપરાગત રીતે તે જગ્યાને કહીશું જ્યાં પંખા નોઝલ ઉપરોક્ત રેડિયેટર કેવિટીમાંથી બહાર નીકળે છે.
રેડિએટર પર હવાના પ્રવાહને સમાનરૂપે વિતરિત કરવા માટે, એન્જિનની સૌથી નજીકની પંખાની વિન્ડોમાંથી ફ્રેમના આગળના નીચલા ખૂણામાં એક ઝોકવાળી પેનલ જોડો. કન્સ્ટ્રક્શન ફોમ વડે વલણવાળી પેનલ અને પંખાના પોલાણના સપાટ તળિયા વચ્ચેના પોલાણને ભરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
જો ડ્રાઇવર અને પેસેન્જર માટે વેન્ટિલેશન અને હીટિંગ માટે અલગ કંટ્રોલ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો ઉપરના રેડિયેટર પોલાણને પાર્ટીશન દ્વારા મધ્યમાં વિભાજિત કરવું જોઈએ. પાર્ટીશન ચાહક પોલાણના તળિયે ખૂણાઓ સાથે જોડાયેલ છે અથવા ઇપોક્સી ગુંદર સાથે ગુંદરવાળું છે.
ઉપરોક્ત-રેડિએટર પોલાણની બાજુના ભાગોને લંબચોરસ હાર્ડબોર્ડ પ્લેટોથી આવરી લેવા જોઈએ, પરંતુ ઇલેક્ટ્રિક પંખાના રેઝિસ્ટરને સમાવવા માટે પહેલા તેમાં વિન્ડો બનાવવી જોઈએ. તે મૂકવું જોઈએ જેથી પંખામાંથી હવાનો પ્રવાહ તેને સતત ફૂંકતો રહે.
આગળ, તમારે ઉપલા ફ્લૅપ્સ બનાવવાની જરૂર છે. આત્યંતિક સ્થિતિમાં, ડેમ્પર હવાના પ્રવાહને બે દિશામાં વિતરિત કરે છે: 1) સમગ્ર હવાનું દબાણ રેડિયેટરમાંથી પસાર થાય છે, 2) મોટાભાગની, આશરે 90% હવા, રેડિયેટરને બાયપાસ કરીને ફૂંકાવા માટે ઉપર તરફ જાય છે, અને 10% જાય છે. રેડિયેટર દ્વારા. મધ્યવર્તી સ્થિતિમાં, આ ગુણોત્તર સરળતાથી બદલાય છે, આ રીતે, પગ અને ચહેરા પર વિવિધ તાપમાનની હવાને દિશામાન કરવું શક્ય છે - નીચે વધુ ગરમ, ઉપર - ઠંડું. જો હીટરના આ ઓપરેટિંગ મોડની જરૂર નથી, તો ઉપરના રેડિયેટર પોલાણની પાછળની દિવાલને બંધ કરીને ઉપલા ડેમ્પર્સને દૂર કરી શકાય છે.ડેમ્પર ટીનથી બનેલું છે, અને તેની ધરી 3-4 મીમી જાડા સ્ટીલની સળિયાથી બનેલી છે (મેં VAZ માંથી આંતરિક દરવાજાના હેન્ડલ માટે સળિયાનો ઉપયોગ કર્યો છે).
ડાબા અને જમણા ફ્લૅપ્સ સપ્રમાણ છે. અંદાજિત ડેમ્પર પ્રોફાઇલ ડ્રોઇંગ (સાઇડ વ્યૂ) માં બતાવવામાં આવી છે. કટઆઉટ A એ ડેમ્પરને ચાહક રેઝિસ્ટરની પાછળથી "પાસ" કરવા માટે બનાવવામાં આવે છે, પ્રોટ્રુઝન A-B પંખા નોઝલની અંદર જાય છે, કટઆઉટ B નીચેની સ્થિતિના આધારે સ્થાનિક રીતે બનાવવામાં આવે છે - ઉપરની સ્થિતિમાં, ડેમ્પરનો આ ભાગ નીચેની સામે આરામ કરવો જોઈએ ચાહક પોલાણ. પ્રોટ્રુઝન સી "લૂપ્સ" બનાવવા માટે બનાવાયેલ છે - તે ડેમ્પરની ધરીની આસપાસ વળેલું હોવું જોઈએ અને આ સ્થિતિમાં રિવેટેડ હોવું જોઈએ. ડેમ્પર તેની ધરી પર મુક્તપણે અને રમત વિના ફરવું જોઈએ. પ્રોટ્રુઝન B એ ડેમ્પર કંટ્રોલ કેબલને જોડવા માટે બનાવાયેલ છે. ડેમ્પરની "રિંગિંગ" ને દૂર કરવા માટે, ડેમ્પરની ધાર (અથવા તેની સંપૂર્ણતા) ને રબરથી આવરી લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
આગળ, ઉપલા ભાગની હવા નળીઓ બનાવવામાં આવે છે - "ચહેરા તરફ" ડિફ્લેક્ટર માટે અને આગળના ભાગને ફૂંકવા માટે બાજુના આઉટલેટ અથવા બાજુનો કાચ. મેં તેમને ગેલ્વેનાઈઝ્ડ શીટ મેટલમાંથી બનાવ્યું (મારી પાસે આ સામગ્રી હાથ પર હતી). તેઓ ઇપોક્રીસ રેઝિન અને ફાઇબરગ્લાસમાંથી પણ બનાવી શકાય છે.
ચહેરા પર એર ડક્ટ બનાવવા માટે, અમે AZLK-2141 ડિફ્લેક્ટર બૉક્સના પરિમાણોને માપીએ છીએ અને શીટ મેટલમાંથી નીચેના પ્રકારનો એક ભાગ બનાવીએ છીએ (ફિગ.) ડિફ્લેક્ટર બોડી છિદ્રમાં ચુસ્તપણે ફિટ હોવી જોઈએ. ડિફ્લેક્ટર બોડીમાં ડેમ્પર હોય છે, જ્યારે બંધ હોય, ત્યારે હવાનું ફરીથી વિતરણ થાય છે ("ચહેરા તરફ" પ્રવાહ અટકે છે અને કાચ પર ફૂંકવા માટે નિર્દેશિત થાય છે). બિનજરૂરી પ્રોટ્રુઝન ટાળવા માટે, ડિફ્લેક્ટર બોડીની અંદરની બાજુ સહેજ ફાઇલ કરવી જોઈએ.
આગળ, તમારે કાચને ફૂંકવા માટે સાઇડ આઉટલેટ બનાવવાની જરૂર છે. મેં તેને નીચેની રીતે બનાવ્યું: મેં ટીનમાંથી એક ચોરસ "પાઈપ" વાળ્યો, અને પછી તેની ધારને પેઇર સાથે નળીની નીચે રાઉન્ડ પાઇપમાં ફેરવી. આમ, અમને ચોરસથી રાઉન્ડ ક્રોસ-સેક્શન (કાચ ફૂંકવા માટે પ્રમાણભૂત નળી માટે) એડેપ્ટર મળ્યું.
બે ટુકડાઓ રિવેટ્સનો ઉપયોગ કરીને એકસાથે જોડાય છે અને પછી તે જ રીતે સ્ટોવની ટોચ સાથે જોડાય છે. સાંધામાં તિરાડો અને લીક એડહેસિવ-સીલંટ સાથે કોટેડ હોવા જોઈએ. જો ઇચ્છિત હોય, તો હવાના નળીઓની બાહ્ય સપાટીને કાર્પેટથી ઢાંકી શકાય છે.
પંખાના પોલાણના આગળના ભાગમાં, પાણીને ડ્રેઇન કરવા માટે એક છિદ્ર પ્રદાન કરવું જોઈએ - આ કરવા માટે, અમે જમણી બાજુએ એક ચેનલને ત્રાંસી રીતે ડ્રિલ કરીએ છીએ અને તેમાં 8-10 મીમીના વ્યાસવાળા નળીને ગુંદર કરીએ છીએ. પંખાના પોલાણમાંથી નળીના ફ્લશને કાપો. પછી નળીનો અંત શરીરના પ્રમાણભૂત છિદ્રમાં બહાર લાવવામાં આવે છે.
આગળ, અમે સ્ટોવના નીચલા ભાગના ઉત્પાદન તરફ આગળ વધીએ છીએ. આ કરવા માટે, અમે રેડિયેટર માટે એક ફ્રેમ બનાવીએ છીએ. સ્ટોવનો બાજુનો વિભાગ નીચલા ભાગની પ્રોફાઇલ બતાવે છે. ફ્રેમને સરળ બનાવવા માટે, મેં 25x25 મીમીના ખૂણાનો ઉપયોગ કર્યો, બે જગ્યાએ વળેલું. આ કરવા માટે, ધારથી 60 મીમીના અંતરે, ખૂણાની એક બાજુ પર એક ચીરો બનાવવામાં આવે છે અને આ જગ્યાએ ખૂણાને લગભગ 400 ડિગ્રી સુધી ગરમ કરવામાં આવે છે. તમે લાકડાની લાકડી (ઉદાહરણ તરીકે, મેચ) નો ઉપયોગ કરીને આ તાપમાનની સિદ્ધિનું નિરીક્ષણ કરી શકો છો, જે આ તાપમાને ધાતુ પર ઘાટા નિશાન છોડવાનું શરૂ કરે છે. નિર્દિષ્ટ તાપમાને ગરમ કર્યા પછી, ખૂણાને ઠંડા પાણીમાં ઠંડુ કરવું જોઈએ. લગભગ એક દિવસ માટે, સામગ્રી પ્લાસ્ટિસિટી મેળવે છે, પછી હીટિંગ સાઇટ નક્કર બને છે. પછી, 95 મીમીના અંતરે, ખૂણાને ફરીથી વળાંક આપવામાં આવે છે અને અન્ય 120 મીમી પછી કાપી નાખવામાં આવે છે. આ રીતે ફ્રેમની જમણી અને ડાબી બાજુના ભાગો બનાવવામાં આવે છે.
આગળ, તમારે ખૂણામાંથી 180 મીમી લાંબા બે ટુકડા કાપવા જોઈએ. તેઓ સ્ટોવની ટોચ સાથે કનેક્ટર પ્લેન બનાવે છે અને ડાબી બાજુની 60 મીમી બાજુએ કાટખૂણે જોડાયેલા હોય છે અને જમણા ભાગોઅનુક્રમે
આગળ, ખૂણાના બે ટુકડાઓ 118 મીમી દરેક કાપી નાખવામાં આવે છે (કુલ ઊંચાઈ 60+60=120 - ખૂણાની જાડાઈ 2 મીમી) એક બાજુની ફ્રેમ બનાવે છે. રેડિયેટરને બાજુની ફિન્સ વચ્ચેની પહોળાઈમાંથી મુક્તપણે પસાર થવું જોઈએ. ચિત્ર ડાબી બાજુ બતાવે છે. જમણી બાજુ સપ્રમાણ છે.
આગળ, રેડિયેટરની લંબાઈ માપવામાં આવે છે અને 20 મીમીના માર્જિન સાથે, 10 * 10 મીમીના ખૂણામાંથી બે ટુકડા કાપવામાં આવે છે. મારા કિસ્સામાં, કદ 310 મીમી હતું. ટોચના પ્લેનથી 60 મીમીની ઊંચાઈએ, ફ્રેમના જમણા અને ડાબા ભાગોને આ ખૂણાઓ સાથે એકસાથે જોડવામાં આવે છે. ખૂણા અંદરની તરફ "શેલ્ફ" સ્થિત છે - તે તેમના પર છે કે રેડિયેટર "જૂઠું બોલશે".
ઊભી બાજુની દિવાલો ફ્રેમની "અંદર" સ્થિત છે, અને તેમની અને બાહ્ય ભાગ વચ્ચેનું 25 મીમીનું અંતર પછીથી ફીણથી ભરેલું છે અને રેડિયેટર ટાંકીઓ માટે સપોર્ટ પ્લેટફોર્મ તરીકે સેવા આપે છે.
આગળ, દિવાલોના "બહાર નીકળો" ખૂણા સાથે જોડાયેલા છે. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે તેના છેડા એક બાજુથી કાપીને નીચે વળેલા છે. ભવિષ્યમાં, નીચલા ડેમ્પર્સની અક્ષ તેમનામાંથી પસાર થશે.
અમે આગળની દિવાલ બનાવીએ છીએ.
બાજુની દિવાલ અને બાહ્ય ફ્રેમ વચ્ચેની જગ્યાને “ફીણ” વડે ભરો. સખ્તાઇ પછી, છરી સાથે સપાટીને સ્તર આપો.
આગળ, અમે કાર્પેટ સાથે બાજુની દિવાલોને આવરી લઈએ છીએ, રેડિયેટર પાઈપો માટે છિદ્રો બનાવવાનું ભૂલતા નથી.
અમે પાછળના મુસાફરોના પગમાં એર ડક્ટ બનાવીએ છીએ અને સ્ક્રૂ કરીએ છીએ. તે એક લંબચોરસ ટીન પાઇપ છે જે કેન્દ્રીય પાર્ટીશન સાથે 135*55 માપે છે. આ માપ AZLK-2141 માંથી સાઇડ એર ડક્ટ નળી માટે બનાવેલ છે.
આગળ, અમે બાજુની વિંડોઝને ગરમ કરવા માટે બાજુની દિવાલોમાં આઉટલેટ્સ બનાવીએ છીએ. તેમનું ઉત્પાદન સ્ટોવના ઉપરના અડધા ભાગ માટે પાઈપોના ઉત્પાદન જેવું જ છે.
આગળ આપણે નીચલા ફ્લૅપ્સ બનાવીએ છીએ. દરેક ડેમ્પર્સ મધ્યમાં એક ક્ષેત્ર ધરાવે છે - તે પ્રવાહને બે દિશામાં વિભાજિત કરે છે - "પગ પાછળ તરફ" અને "પગ આગળ તરફ". હવાના પ્રવાહના નુકસાનને ઘટાડવા માટે, ડેમ્પરના અડધા ભાગ પર અર્ધવર્તુળાકાર "ફ્લો માર્ગદર્શિકા" બનાવવામાં આવે છે જે આગળના મુસાફરોના પગ તરફ હવાને દિશામાન કરે છે (અનુક્રમે, નીચલા ડેમ્પર્સના "બાહ્ય" ભાગો). ઉપલા ડેમ્પર્સના ઉત્પાદન જેવું જ છે, ફક્ત ડેમ્પરની ધાર સીધી હોય છે, મુશ્કેલ પ્રોટ્રુસન્સ વિના ડેમ્પરની બાજુ (આંતરિક) બાજુએ એક છિદ્ર છે જેમાં નિયંત્રણ કેબલ નાખવામાં આવે છે "નીચે" માંથી પસાર થાય છે, જ્યાં તેનું શેલ જોડાયેલ છે.
અમે ટીનમાંથી આગળના રાઇડર્સના પગ માટે ડિફ્લેક્ટર હાઉસિંગ પણ બનાવીએ છીએ (જમણી બાજુ ચિત્રમાં બતાવવામાં આવી છે). "ફાઇલિંગ" પછી, AZLK 2141 ડિફ્લેક્ટર બોડી તેની અંદર દાખલ કરવામાં આવે છે, આ રીતે, તમે હવાના પ્રવાહને "પગ તરફ" ઇચ્છિત દિશામાં દિશામાન કરી શકો છો. ડિફ્લેક્ટર બોડી પોતે સ્ક્રૂ સાથે સ્ટોવ બોડી સાથે જોડાયેલ છે, આગળ સ્ટોવ માટે સપોર્ટ પોઈન્ટ્સમાંથી એક બનાવે છે.
એસેમ્બલી પછી, સ્ટોવનો નીચેનો ભાગ નીચેનું સ્વરૂપ લે છે: 
આગળ, અમે કેન્દ્રિય પાર્ટીશન સાથે સીલ મૂકીએ છીએ અને સ્ટોવ રેડિયેટર દાખલ કરીએ છીએ. પછી અમે સ્ટોવના ઉપલા અને નીચલા ભાગોને જોડીએ છીએ, તેમને સંરેખિત કરીએ છીએ અને "પાર્ટિંગ પ્લેન" ના ખૂણામાં 7 મીમી (દરેક બાજુએ 3) ના વ્યાસ સાથે 6 છિદ્રો ડ્રિલ કરીએ છીએ. અમે રેડિયેટરની બાજુઓ પરની તિરાડોને સીલંટથી સીલ કરીએ છીએ અને સ્ટોવને એસેમ્બલ કરીએ છીએ.
અમે તેનું ઑપરેશન ચેક કરીએ છીએ - ફૂંકવું, ડેમ્પર્સનું ઑપરેશન વગેરે. ચેક કર્યા પછી, અમે ઉપલા અને નીચેના ભાગોને ફરીથી ડિસએસેમ્બલ કરીએ છીએ.
આગળ, જે બાકી રહે છે તે પંખાના પોલાણની ટોચની કિનારે બે 30*30 ખૂણા દાખલ કરવા (તેમને M6 બોલ્ટ વડે ઊભા ખૂણાઓ સાથે જોડવા), તેમને ક્રોસ મેમ્બર વડે બાંધવા અને શરીરને બાંધવા માટે છિદ્રો ચિહ્નિત કરવા. મેં ફાસ્ટનિંગ માટે VAZ-2108 હેન્ડ્રેલ (લગભગ 80 મીમી લાંબી M6 સ્ક્રૂ) માંથી બે સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરીને સ્ટોવને પ્રમાણભૂત "કાન" સાથે જોડ્યો. તમારે તેમની નીચે વોશર મૂકવાની જરૂર છે. ફ્રેમની જમણી બાજુએ આશરે 100*125 mm માપતી "વિન્ડો" બને છે. તે લવચીક સામગ્રી (ઉદાહરણ તરીકે, પોલિઇથિલિન ફીણ) ની શીટ સાથે ટોચ પર આવરી લેવામાં આવવી જોઈએ, જે ફ્રેમના ક્રોસ મેમ્બર સાથે એક બાજુ જોડાયેલ છે. આમ, એક રિસર્ક્યુલેશન વાલ્વ પ્રાપ્ત થાય છે - જ્યારે હીટર સંપૂર્ણ શક્તિ પર ચાલુ થાય છે, ત્યારે આ વાલ્વ સહેજ ખુલે છે અને પેસેન્જર કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી હવા આંશિક રીતે સ્ટોવમાં ખેંચાય છે, જે ગરમ થવાને વેગ આપે છે.
5-15 મીમીની ઊંચાઈ સાથેની સીલ માઉન્ટિંગ ફ્રેમના ઉપલા પ્લેન સાથે ગુંદરવાળી હોવી જોઈએ (હીટર માટે બોડી શેલ્ફની સપાટતા પર આધાર રાખીને).
ઉપલા ભાગને પહેલા ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે (ચકાસવાનું ભૂલશો નહીં કે પુનઃપરિભ્રમણ વાલ્વ મુક્તપણે ખુલે છે), પછી નીચલા ભાગને જમણી બાજુએથી અંદર ધકેલવામાં આવે છે અને ઉપલા ભાગ સાથે જોડાયેલ છે.
રેડિયેટર આ રીતે જોડાયેલ છે: આગળની નીચેની પાઇપ ઇનલેટ છે, પાછળની ઉપલી પાઇપ શીતક આઉટલેટ છે. ચાહકોને કનેક્ટ કરવા માટે, તમે પ્રમાણભૂત હીટર હાર્નેસ AZLK-2141 નો ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા તેને જાતે બનાવી શકો છો. હીટરના ચાહકો પ્રમાણભૂત કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધુ શક્તિશાળી હોવાથી, તેમને 30 A ફ્યુઝ અને રિલે દ્વારા અલગ પાવર પ્રદાન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
VAZ-2105(07) ના કંટ્રોલ નોબ્સનો હેન્ડલ તરીકે ઉપયોગ કરવો અનુકૂળ છે જે ડેમ્પર્સને નિયંત્રિત કરે છે. ત્યાં એક વધારાનું લિવર છે અને અમે તેને દૂર કરીએ છીએ...
 બાજુ નું દૃશ્ય |
 ઉપરથી જુઓ |
 બેકલાઇટ |
 પાછળથી હવાનો પ્રવાહ |
પરિણામ બધી અપેક્ષાઓ કરતાં વધી ગયું - ઓછી ઝડપે વેન્ટિલેશન સાથે, તમે વિંડોઝ બિલકુલ ખોલી શકતા નથી. જ્યારે પંખો "પૂર્ણ" ચાલુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે ઝડપે ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે વિન્ડશિલ્ડ વિનાની અસર બનાવે છે. આ કિસ્સામાં, હવાના પ્રવાહને દિશા અને તીવ્રતામાં ગોઠવી શકાય છે. મુસાફર પોતાની બાજુ પર નિયંત્રણ રાખે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તે ફક્ત તેના પગ પર હીટિંગ ચાલુ કરી શકે છે, અને ડ્રાઇવર તેના પગ પર હીટિંગ ચાલુ કરી શકે છે અને તેના ચહેરા પર "ઠંડા" ફૂંકી શકે છે, અથવા તે પેસેન્જરને સંપૂર્ણપણે બંધ કરી શકે છે. એક્ઝોસ્ટ એર ફ્લોનું તાપમાન હાથ દ્વારા સહન કરી શકાતું નથી, અને એન્જિન પોતે, 80 ડિગ્રી પર કાર્યરત થર્મોસ્ટેટ હોવા છતાં, 70 સુધી ઠંડુ થાય છે...
ઓપરેશને એક ઘોંઘાટ જાહેર કર્યો - કમનસીબે, શીતકનો પ્રવાહ દર પ્રમાણભૂત સંસ્કરણખૂબ મોટું નથી અને AZLK-2141 રેડિએટર, જે ખૂબ જ ઊંચી હીટ ટ્રાન્સફર ધરાવે છે, તેને "આઉટપુટ" પર ખૂબ ઠંડુ કરે છે. પરિણામે, સ્ટોવની ક્ષમતાઓનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ થતો નથી. આને દૂર કરવા માટે, હીટર લાઇનમાં ગઝેલમાંથી ઇલેક્ટ્રિક પંપ સ્થાપિત કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અલગ ટૉગલ સ્વીચ વડે હીટ ટ્રાન્સફર વધારવા માટે તેને ચાલુ કરી શકો છો.
UAZ-31512, UAZ-31514, UAZ-31519 અને UAZ હન્ટર કારના આંતરિક ભાગ માટે વેન્ટિલેશન અને હીટિંગ સિસ્ટમ ડિઝાઇન અને સંચાલન સિદ્ધાંત બંનેમાં ખૂબ જ સરળ અને આદિમ છે. તેની સરળ હવા વિતરણ પ્રણાલી સાથેનું હીટર, એક યા બીજી રીતે, હીટિંગ સિસ્ટમના સંચાલન અને UAZ આંતરિક વેન્ટિલેશન સિસ્ટમના સંચાલન બંનેમાં ભાગ લે છે.
UAZ-31512, UAZ-31514, UAZ-31519 અને UAZ હન્ટર કારનું પ્રમાણભૂત હીટર એ એક અત્યંત આદિમ સ્થાપન છે જેમાં ડેમ્પર્સ સાથેના બોક્સનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં રેડિયેટર, ઇમ્પેલર અને વધારાના પ્રતિકાર સાથે ઇલેક્ટ્રિક મોટર હોય છે.
સરળ ઇનકમિંગ એર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સિસ્ટમમાં મિકેનિકલ કંટ્રોલ ડ્રાઇવ, બે વિન્ડશિલ્ડ બ્લોઅર નોઝલ, બે લહેરિયું નળી અને હીટર બોક્સ ફ્લેપ્સ સાથે હવાનું સેવન શામેલ છે.
UAZ હન્ટર કાર પર, 2010 થી, હીટરની ડિઝાઇનમાં એક પ્લાસ્ટિક બોક્સ ઉમેરવામાં આવ્યું છે, ભાગ નંબર 3151-8101231, જે એર ઇન્ટેક ફ્લેપ અને હીટર રેડિયેટર વચ્ચે સ્થાપિત થયેલ છે અને તે હીટરમાં પ્રવેશતા વરસાદી પાણીને એકત્ર કરવા અને ડ્રેનેજ કરવા માટે રચાયેલ છે. એર ઇન્ટેક ફ્લૅપ ખુલ્લી છે.
આ પ્લાસ્ટિક બોક્સમાં એર ઈન્ટેક હેચ દ્વારા પ્રવેશતું વરસાદી પાણી કેબિનની અંદરના એન્જિન કમ્પાર્ટમેન્ટના પાર્ટીશનમાં પસાર થતી રબરની નળી દ્વારા બહાર કાઢવામાં આવે છે.
અને હીટરની અંદરથી પાણી અથવા કન્ડેન્સેટ તેના શરીરના નીચેના ભાગમાં સ્થિત બીજા રબરની નળી દ્વારા ડ્રેઇન કરવામાં આવે છે અને તેના પાર્ટીશનમાં છિદ્ર દ્વારા એન્જિનના ડબ્બામાં પણ છોડવામાં આવે છે.
પ્લાસ્ટિક બોક્સ 3151-8101231 ના ઇન્સ્ટોલેશનથી જ્યારે કાર આગળ વધી રહી હતી ત્યારે કેબિનમાં આવતા હવાના પ્રવાહની તીવ્રતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો અને કુદરતી વેન્ટિલેશન બગડ્યું હતું, પરંતુ વરસાદી પાણી હવે ગરમ હીટર રેડિયેટર પર આવતું નથી અને કેબિનમાં વરાળ બનાવતું નથી, જે અંદરથી કાચ પર સ્થિર થાય છે. વધુમાં, આ બૉક્સ મોટાભાગની ધૂળ, રેતી અને ગંદકીને સીધા હીટરમાં પ્રવેશતા અટકાવે છે, અને તેના દ્વારા આંતરિક ભાગમાં પ્રવેશ કરે છે.
UAZ-31512, UAZ-31514, UAZ-31519 અને UAZ હન્ટર કારના આંતરિક ભાગનું વેન્ટિલેશન.
કારમાં કુદરતી અને ફરજિયાત વેન્ટિલેશન છે. કુદરતી વેન્ટિલેશન સાથે, હવા ખુલ્લા રોટરી વેન્ટ્સ અથવા દરવાજાની બારીઓ દ્વારા કેબિનમાં પ્રવેશે છે. જ્યારે વાહન આગળ વધી રહ્યું હોય, ત્યારે આવનારી હવાનો પ્રવાહ વિન્ડશિલ્ડની સામે સ્થાપિત એર ઇન્ટેક દ્વારા કેબિનમાં પ્રવેશે છે. હીટરની ડાબી બાજુએ માઉન્ટ થયેલ લિવર દ્વારા હવાનું સેવન ખોલવામાં આવે છે.
મુ બંધ બારીઓઅને ફરજિયાત વેન્ટિલેશન, ઇલેક્ટ્રીક હીટર પંખા દ્વારા તેને ગરમ કર્યા વિના UAZ આંતરિક ભાગમાં હવા પમ્પ કરવામાં આવે છે. હવા એર ઇન્ટેક, ડિસ્કનેક્ટ થયેલ હીટર કોર, પંખામાંથી પસાર થાય છે અને ડ્રાઇવરના અને આગળના પેસેન્જરના ફૂટવેલ સુધી જાય છે, તેમજ મધ્ય ભાગમાટે સલૂન પાછળની બેઠકો. વધુમાં, હવા લહેરિયું પ્લાસ્ટિકની નળીઓ દ્વારા વિન્ડશિલ્ડ બ્લોઅર નોઝલમાં પ્રવેશે છે.
વિન્ડોઝ સાથે કેબિનના ફરજિયાત વેન્ટિલેશનની તીવ્રતા હીટર ઇલેક્ટ્રિક મોટરને એક મોડમાં ચાલુ કરીને તેમજ એર ઇન્ટેક ફ્લૅપ કવરને ઉપાડવાની માત્રાને સમાયોજિત કરીને નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે.
પ્રેક્ટિસ તે તકો દર્શાવે છે પ્રમાણભૂત સિસ્ટમબંધ બારીઓ સાથે વેન્ટિલેશન ખૂબ જ મર્યાદિત છે અને તે અસરકારક રીતે કામ કરતું નથી કેબિનમાં કોઈ સામાન્ય હવાનું પરિભ્રમણ નથી, જે સતત કાચ તરફ દોરી જાય છે. તેથી, યુએઝેડમાંની દરેક વસ્તુની જેમ, વેન્ટિલેશન સિસ્ટમને અમુક રીતે સંશોધિત કરવા ઇચ્છનીય છે.
UAZ-31512, UAZ-31514, UAZ-31519 અને UAZ હન્ટર કારના આંતરિક ભાગને ગરમ કરવું.
યુએઝેડનો આંતરિક ભાગ ગરમ હવા દ્વારા અંદર પ્રવેશવાથી ગરમ થાય છે તે જ રીતે દબાણયુક્ત વેન્ટિલેશન સાથે, પરંતુ હીટર રેડિયેટર ચાલુ સાથે. એન્જિન ઠંડક પ્રણાલીમાંથી હીટર રેડિયેટર સુધી ગરમ પ્રવાહીના પ્રવાહને નિયંત્રિત કરવા માટે, વાલ્વનો ઉપયોગ કરો, જે UMZ-417 અને UMZ-421 એન્જિનવાળી કારમાં સિલિન્ડર હેડ પર સ્થાપિત થયેલ છે, અથવા આગળની પેનલ પર અંદર સ્થિત છે. ZMZ-421 એન્જિન 409 સાથે કારમાં આગળની પેસેન્જર બાજુ.
ZMZ-409 એન્જિનવાળી UAZ હન્ટર કારમાં, હીટર ટેપને નિયંત્રિત કરવાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે, તમે તેના માટે સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. દૂરસ્થ નિયંત્રણ. એક અલગ વિભાગમાં આ વિશે વધુ વિગતો.
જ્યારે કંટ્રોલ વાલ્વ ખુલ્લું હોય છે, ત્યારે એન્જિન સિલિન્ડર હેડમાંથી પ્રવાહી હીટર રેડિએટરમાં પ્રવેશ કરે છે અને પછી પાણીના પંપમાં વિસર્જિત થાય છે, જે સિસ્ટમમાં મુખ્ય પ્રવાહી પ્રવાહની સમાંતર એક નાનું પરિભ્રમણ વર્તુળ બનાવે છે. તાજી હવાબહારથી, એર ઇન્ટેક હેચ દ્વારા, તે હીટર બોક્સમાં જાય છે, પછી ગુરુત્વાકર્ષણ દ્વારા, અથવા ચાહક દ્વારા દબાણ કરીને, ગરમ રેડિએટર દ્વારા, તે કેબિનમાં પ્રવેશે છે, પહેલેથી જ ગરમ થઈ ગયું છે.
પ્રવાહ થર્મલ હવારેડિયેટરમાંથી પસાર થતાં, તે વિન્ડશિલ્ડને ફૂંકવા, ડ્રાઇવરના પગને ગરમ કરવા, આગળના પેસેન્જર અને કેબિનના મધ્ય ભાગ દ્વારા પાછળની બેઠકો પર વિતરિત કરવામાં આવે છે. હવાના પ્રવાહને સંપૂર્ણપણે વિન્ડશિલ્ડને ફૂંકવા માટે નિર્દેશિત કરી શકાય છે, જેના માટે તમારે હીટર બોક્સના આગળના કવર અને નીચલા હવા વિતરણ નળીઓ પરના ફ્લૅપ્સને બંધ કરવાની જરૂર છે.
કેબિનમાં પ્રવેશતી ગરમ હવાની માત્રા અને તીવ્રતા એર ઇન્ટેક ફ્લૅપના શરૂઆતના કદ અને હીટર પંખાની પરિભ્રમણ ગતિ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. હીટર મોટર સ્વીચનો ઉપયોગ કરીને, તમે તેના ઓપરેશનના બે મોડમાંથી એક પસંદ કરી શકો છો - ન્યૂનતમ અથવા મહત્તમ ચાહક ઝડપ.
જો એન્જિન કૂલિંગ સિસ્ટમમાં પ્રવાહીનું તાપમાન ઓછામાં ઓછું 80 ડિગ્રી હોય તો જ UAZ આંતરિક હીટર અસરકારક રીતે કાર્ય કરે છે. ઠંડીની મોસમમાં, શીતકનું તાપમાન વધારવા માટે, યુએઝેડ હન્ટર કાર પર રેડિયેટર લાઇનિંગ પર ઇન્સ્યુલેટીંગ કવર સ્થાપિત કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, અને UAZ-31512, UAZ-31514, UAZ-31519 કાર પર તેને નિયમન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. રેડિયેટર શટરનો ઉપયોગ કરીને હવાનો પ્રવાહ.
યુએઝેડ હન્ટર હીટરની ડિઝાઇનમાં સુધારણા અને સુધારણા, ઇલેક્ટ્રિક મોટરની પસંદગી અને ફેરબદલ, હીટરની મોસમી જાળવણી.
કોઈપણ આદિમ ડિઝાઇનની જેમ, ઓપરેટિંગ કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરવા માટે, પ્રમાણભૂત UAZ હન્ટર હીટરને સુધારણા અને કેટલાક સરળ ફેરફારોની જરૂર છે. માનૂ એક શક્ય વિકલ્પોઆવા ફેરફારો, તેમજ હીટર અને એર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સિસ્ટમની મોસમી જાળવણી, એક અલગ વિભાગમાં વધુ વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી છે.
UAZ 469, UAZ હન્ટરની જેમ, સજ્જ છે ગરમી ઉત્પન્ન કરતુ સાધન, જે આંતરિકને ગરમ કરવામાં સક્ષમ નથી.તિરાડો અને નજીવા થર્મલ ઇન્સ્યુલેશન UAZ પેટ્રિઅટને પણ ઠંડુ બનાવે છે.
યોગ્ય પસંદગી
શિયાળામાં તમને કેબિનમાં આરામદાયક હૂંફ જોઈએ છે
પ્રશ્નમાં મોડેલોના પાછળના કમ્પાર્ટમેન્ટમાં ઇન્સ્ટોલેશનની મંજૂરી છે વધારાના હીટર. સ્ટોવની પસંદગી UAZ 469 અથવા UAZ હન્ટરના માલિકની વ્યક્તિગત પસંદગીઓ, રુચિઓ અને નાણાકીય બાબતો પર આધારિત છે. કોઈપણ કિસ્સામાં, હીટર ગોઠવણી બદલાય છે. તે આ રીતે સેવા આપી શકે છે:
- KITB.3221-8110010;
- હીટર NAMI-4 અથવા NAMI-7,
- Zhiguli માંથી સ્ટોવ.
ઓટો મિકેનિક્સ ઇન્સ્ટોલ કરવાની ભલામણ કરે છે આ મોડેલ હીટર NAMI-4, જેના પર કામ કરશે ગેસ ઇંધણ. તે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે કે, પસંદ કરેલ પસંદગીને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સ્ટોવમાં 2-4 કેડબલ્યુની શક્તિ હોવી આવશ્યક છે. આવી સિસ્ટમનો ફાયદો એ કેબિનમાં સ્વાયત્ત તાપમાન નિયંત્રણ છે.ગેરલાભ: જટિલ ઇન્સ્ટોલેશન.
તમે UAZ હન્ટરને ટ્યુન કરવાનું શરૂ કરો તે પહેલાં, તમારે ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે કે ક્રેનને પણ બદલવાની જરૂર છે. આ તેના અસુવિધાજનક સ્થાન અને લીક થવાની વૃત્તિને કારણે છે. આ કિસ્સામાં સાચો ઉકેલ એ છે કે એક નવું એકમ દાખલ કરવું આ સિસ્ટમ. નળ સ્ટોવની નજીક સ્થાપિત થયેલ છે.
તમારે ખૂણાના નળને અંદર સ્થાપિત કરવાની જરૂર છે, નહીં તો તે ગંદકીથી ભરાઈ શકે છે. આ પરિસ્થિતિમાં, એક ફિટિંગને બૉક્સમાં લઈ જવામાં આવે છે, અને બીજું સમાન રેડિયેટર તત્વ સાથે જોડાયેલું છે. એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દોઆ બાબતમાં છે યોગ્ય પસંદગીવિગતો એડજસ્ટેબલ ટેપ ઇન્સ્ટોલ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
તમે પસંદગી આપી શકો છો સોલેનોઇડ વાલ્વ BMW 5 શ્રેણીમાંથી. તે સ્ટોવ રેડિએટરના આઉટલેટ અને ઇનલેટ પાઈપો વચ્ચેના અંતરમાં માઉન્ટ થયેલ હોવું આવશ્યક છે. આ ભાગ ડિસએસેમ્બલ નથી. તેને આધુનિક બનાવવા માટે, તમારે કવરમાં 4 રિવેટ્સ ડ્રિલ કરવાની જરૂર પડશે. આ કિસ્સામાં, તમને એક સંકુચિત માળખું મળશે જે સાફ કરવું સરળ હશે. તેને એસેમ્બલ કરવા માટે સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
મુખ્ય કાર્યો
સ્થાપન વધારાના સ્ત્રોતગરમી
NAMI-4 હીટર અથવા અન્ય મોડેલ ઇન્સ્ટોલ કરતા પહેલા, જૂના સ્ટોવને તોડી નાખવામાં આવે છે. જો શક્ય હોય તો હાલની સિસ્ટમબાજુની બારીઓ ફૂંકવાથી ગરમીમાં સુધારો થાય છે.
આ માટે, ટી, લવચીક વાયરિંગ અને કવાયતનો ઉપયોગ થાય છે. શરૂઆતમાં, તમારે તેમાં KAMAZ અથવા ZIL માંથી બાજુની હવા નળીઓ સ્થાપિત કરીને ટોર્પિડોમાં છિદ્રો બનાવવાની જરૂર પડશે.
જો NAMI-4 હીટર UAZ હન્ટર અથવા UAZ 469 માં વધારાના સ્ટોવ તરીકે ઇન્સ્ટોલ કરેલું હોય, તો તે નીચે પ્રમાણે જોડાયેલ છે:
- સમાંતર: મોટર બ્લોક - ઇલેક્ટ્રિક પંપ - ટી - બોલ વાલ્વ - હીટર રેડિએટર્સ - ટી - મોટર પંપ. તે ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે કે દરેક રેડિયેટરની પોતાની હીટ ટ્રાન્સફર અને અભેદ્યતા હોય છે. વિખેરી નાખવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી, હીટર દ્વારા એન્ટિફ્રીઝનો માર્ગ નળનો ઉપયોગ કરીને ગોઠવવામાં આવે છે. આ પગલું તેમને તે જ દિશામાં ફૂંકવા દેશે.
- અનુક્રમે: મોટર બ્લોક - ઇલેક્ટ્રિક પંપ - હીટર રેડિયેટર - હીટર રેડિયેટર - એન્જિન પંપ.
ટ્યુનિંગ કરતી વખતે, તમારે યાદ રાખવાની જરૂર છે કે જ્યારે એન્ટિફ્રીઝ તેના પર મજબૂત દબાણ કરે છે ત્યારે ઇલેક્ટ્રિક પંપ વધુ કાર્યક્ષમ રીતે કાર્ય કરે છે. તેથી, મોટર બ્લોક પછી પ્રથમ તત્વ ઇન્સ્ટોલ કરવું આવશ્યક છે. વધુ સારી ગરમી માટે, ગરમ એન્ટિફ્રીઝ રેડિયેટરની ટોચ પર જવું જોઈએ, અને બાકીનું પ્રવાહી નીચેથી બહાર આવવું જોઈએ. આ પદાર્થની ઘનતામાં ફેરફાર દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે.
બીજાઓને અસરકારક પદ્ધતિ UAZ 469 ના આંતરિક ભાગને ગરમ કરવાથી ઠંડક પ્રણાલીને ટ્યુન કરવામાં આવે છે. તેની કામગીરી એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે વર્ચ્યુઅલ રીતે કોઈ ગરમ ઠંડક પ્રવાહી હીટર રેડિએટરમાં પ્રવેશતું નથી. આ હેતુ માટે, ઇલેક્ટ્રિક વધારાનો પંપ. શરૂઆતમાં તે સમજે છે. સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂને બદલે સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ટ્યુનિંગ લીકથી છુટકારો મેળવવામાં મદદ કરશે.
સ્ટોવ પહેલાં અથવા પછી નવી રચના સ્થાપિત થયેલ છે. પંપ UAZ હન્ટર બોડી પર 2 સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ સાથે નિશ્ચિત છે. વિદ્યુત દ્રષ્ટિકોણથી, આ ઉપકરણ વોલ્ટેજ લાગુ થાય તે ક્ષણથી કામ કરશે. તે જ સમયે, વાલ્વ લાઇન બંધ કરશે. ઓટો મિકેનિક્સ 2 સ્વીચોનો ઉપયોગ કરીને આધુનિક હીટિંગ સિસ્ટમને નિયંત્રિત કરવાની ભલામણ કરે છે:
- 1 લી વાલ્વ ચાલુ કરવા અને વોલ્ટેજ સપ્લાય કરવા માટે જવાબદાર છે;
- 2જી પંપ ચાલુ કરે છે.
આ સર્કિટ તમને પંપ અને બંધ વાલ્વના આકસ્મિક સક્રિયકરણને અવરોધિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. જો તમે માઝા હીટરમાંથી ટર્બાઇન ઇન્સ્ટોલ કરો છો, તો તમારે નિષ્ણાતની મદદની જરૂર પડશે.
