こんにちは、親愛なる読者の皆様、ブログをご覧ください オートガイド.ru。今日この記事では、自分の手で車のドアを防音する方法を詳しく見ていきます。 これには複雑なことは何もなく、必要に応じて怠け者にならなければ、誰もができるだけ効率的かつ迅速に作業を完了することができます。
鍋を燃やすのは神様ではないので、困難に屈する必要はありません。 自分の手で車のドアを防音にすることをいつでも友人や親戚に自慢できます。 新車の場合、ドアの防音工事は必要ありません。 彼らは絶好調です 技術的条件車の走行距離は最小限です。
すでに何十万キロも走行した中古車には防音対策が必要です。 運転中に最初に騒音が発生し始めるのは車のドアです。 ほとんどのドライバーの存在に影響を与える 無関係な音迷惑な。 問題が最初に現れたとき、解決策を保留する必要はありません。 車のドアの防音性向上に早急に着手しなければなりません。
車の遮音性が損なわれるのはなぜですか?
車の使用は、必ずしも高品質のアスファルト表面で行われるとは限りません。 遠くまでスピードを上げて、でこぼこした未舗装の道路で跳ねる車をよく見かけます。 質の悪い 路面車のサスペンションの強度をテストするだけでなく、激しい振動を引き起こします。
悪路を頻繁に走行すると、ドア、ボンネット、トランク、その他の車体要素の固定要素が振動の影響で緩み始める危険が伴います。 もちろん、車の使用開始から 1 年目や 2 年目には発生しないかもしれませんが、5 年も経過すると、車内に無関係なノイズが現れることでそれを感じるようになります。
最高品質で最も高価な車であっても、車内の遮音性への損傷から保護されるわけではありません。 最初に音を立てるのはドアです。 開閉を頻繁に行うため、締結要素と固定要素の完全性が損なわれます。 多くのメーカーは、車のドアの防音には最小限の注意を払っています。 外来音の侵入に対する保護の品質には、まだ改善の余地がたくさんあります。
これが、車のドアが弱点であり、無関係な音が最初に侵入する理由です。 動揺する必要はありません。適切な準備があれば、自分の手で車のドアを防音することはそれほど時間はかかりません。 事前に準備を整えてから作業を開始する必要があります。
車体はドライバーや同乗者を守るだけではありません。 これは、車室内への外来騒音の侵入に対する真の障壁となります。 車両。 車体は頑丈な構造ではないことに注意してください。 ドアを含む多くの要素で構成されています。
自動車メーカーは車内の防音に特に注意を払っています。 それは特定の車の快適さのレベルに直接影響することを覚えておく必要があります。 車の運転は、車内の遮音性が損なわれ、低下するという事実につながります。 無関係な騒音はドライバーをイライラさせ始め、交通安全にある程度の影響を与えます。
自分の手で車のドアの防音を適切に行うと、車内の騒音レベルを30〜40パーセント減らすことができます。 これらは、車両の運転の快適性を高める非常に大きな指標です。 仕事を始める前に準備することが重要です 必要な材料そしてツール。
車のドアを自分で防音するには、いくつかの主な段階に分けることができます。
ドアの分解。
作業は明るい部屋で行う必要があります。 車のドアを開けてトリムの解体を始める必要があります。 このプロセスは非常に面倒で、多くの自由時間がかかります。 すべてのネジを緩めて、すべてのクランプを慎重に取り外す必要があります。
ドアを分解するときは、ドアトリムの固定要素が損傷する可能性が非常に高いため、急いで行う必要はありません。 筐体を分解するときは、分解手順を覚えておくことをお勧めします。 これは、後ですべてを元の位置に戻す必要があるときに必要になります。
車のドアトリムを分解するとき、ウィンドウリフト機構を分解する必要はありません。 ドアの防音工事の邪魔になりません。 ドアの開閉機構も同様に取り外すことはできません。
工場の断熱材を取り外しています。
第二段階では、車のドアの工場出荷時の遮音材を取り除く必要があります。 経年劣化と外部からのマイナス要因の影響により、古くなり使用できなくなりました。
防音材の除去に加えて、ドア金属の防食保護も除去する必要があります。 最終的には、材料を含まない金属が得られるはずです。 車のドアの防音の次の段階を自分で始める前に、次のことを行う必要があります。 作業面使用する防音材を確実に固定するために脱脂します。
車のドアの防音対策。
遮音性を高めるために 車のドア内面は特殊な制振材で覆う必要があります。 通常使用される 振動プラストまたはその特性が類似した他の材料。
車のドアの可能な最大の内部領域を接着する必要があります。 すべての技術的ニッチまたは開口部に必ず注意を払ってください。 密閉されていないと、音の侵入源となり、すべての作業が無駄になってしまいます。
車のドアを防音にすることで、車内の音響特性が大幅に向上します。 標準スピーカーのサウンドを強化するには、ドアの前面にある形状にカットされたバイブロプラスト要素を接着するだけで十分です。
ドアの表面全体を防音材で完全に覆うことは価値がありません。 振動プラストこれはスポンジが湿気を吸収するようなもので、腐食プロセスの進行に最適な条件を作り出すことができます。 湿気がドアの中に蓄積し始めます。
車のドアのすべての技術的開口部は、振動プラストで密閉されています。 内部。 最も重要なことは、無理をしないことと、過剰な量の材料を使用しないことです。 そのため、自動車愛好家の中には、ウィンドウリフターやドアロック機構の動作を妨害する人もいます。 材料の量が多いと車のドアが重くなることを忘れてはなりません。 ドアの開閉機構が作動しなくなる可能性があります。
ドアの内面がバイブロプラストで覆われた後、次の材料の適用を開始できます。 使用済み ビトプラスト厚さは少なくとも10ミリメートル。
防音ドアトリム。
ドアの内面の作業が完了したら、トリミングを開始できます。 多くの人はそれに十分な注意を払っておらず、まったく理由もありません。 ドアトリムにも断熱材が必要です。 専門家は、被覆材の表面全体をビトプラストで覆うことを推奨しています。 肌の輪郭に沿って、素材がはみ出た部分をトリミングできます。
自分の手で車のドアを防音にする最終段階は、各車のドアを元の状態に組み立てることです。 この前に、ウィンドウレギュレーターとドア開閉機構の機能がチェックされます。
車の防音に使用されるすべての材料は予熱する必要があります。 専門的なヘアドライヤーがない場合は、一般的な家庭用ヘアドライヤーを使用して髪を乾かすことができます。 予熱された材料はよりよくフィットし、金属表面に貼り付きます。
ドアの開閉時にきしむ音やその他の異音がはっきりと聞こえる場合は、きしみ除去剤を使用できます。 ビトロン。かなり快適で、 効果的な治療法きしみ音を解消します。 これにより、ドアの開閉動作をほぼ無音にすることが可能になります。
車のドアの防音工事をなぜ自分で行う必要があるのですか?
新車で購入しても数年後、不具合が出る場合があります。 外来ノイズキャビン内。 最初はドライバーにあまり心配を与えなかったとしても、時間の経過とともに、激化した後、かなりイライラし始めます。
車の防音性を高めると、運転の快適さが大幅に向上します。 多くの場合、無関係な騒音によりドライバーの運転の気が散ってしまいます。 これらすべてが車の運転の安全性に悪影響を及ぼします。 遮音性を強化することで事故のリスクを軽減します。
車のドアを防音にすると、車内の音響能力が大幅に向上します。 音楽の音質が上がります。 作業完了後は走行中に発生するガタガタ音や振動は全て消えます。
車のドアの防音には熱損失の削減にプラスの効果があることを忘れてはなりません。 車内では、エンジンを切っても気温は長時間プラスのままです。
車のドアを自分で防音する方法
現在、車のドア内面用の防音製品が多数販売されています。 それらは価格と品質が異なります。
以下の一般的な防音材を区別できます。
1. Vibroplast Silver 100、材料 0.5 平方メートルあたりのコストは 7 ～ 8 米ドルです。
車のドアの防音に最適な耐久性と便利な素材。 平均的なシートサイズは0.5㎡です。 1枚あたりの重さは1.5kgまでとなります。 最大の結果を達成するには、材料の処理面積が最大 80% に達する必要があります。
高い振動吸収能力を持っています。 作業を開始する前に、ヘアドライヤーで材料の表面を加熱する必要があります。 材料の平均厚さは2ミリメートルです。
2.Kirch 振動ブロック標準、材料 0.3 平方メートルあたりのコストは 4 ～ 5 米ドルです。
残念ながら、オートサウンドを設置するには、ドアの防音対策に独自のアプローチが必要です。 ここでは、一般的に受け入れられている標準的な遮音性は機能しません。 アプローチの原則と要件はまったく異なります。 今日は、カーオーディオを取り付けるためのフロントドアの防音理論だけでなく、小さな写真と実践例も紹介します。 車のドアを適切に準備する方法の理論だけでなく、私たちの理論を実際に実際に適用する方法についても説明したいと思います。 まず、ドア内の車のミッドバスが最大出力で再生されるためには、どのような条件を満たす必要があるかについて話しましょう。
まず、スピーカーをドアにしっかりとしっかりと固定する必要があります。
ぶら下がっていると、スピーカーの音質が大幅に低下し、不要なガタつきなどが発生します。
2 番目のポイントは、スピーカーの前にかなり自由な音の通過がなければならないということです。 つまり、特定の標準的なメッシュがある場合は、スピーカーの再生を妨げるものがないように、空気を排出して損失なく音を再生しますが、空気がケーシングの下に入らないように、コーティングする必要があります。これで、ケーシングが再びガタガタすることはなくなりました。
また、スピーカーがどのような条件で後方 (ドアの内側) に再生されるかを考慮することも重要です。スピーカーが何らかの演台または一連のスペーサー リングに設置されている場合は、スピーカーから後方に拡張する必要があります。 これにより、スピーカーの後ろの空気が妨げられることなくドアの空間に入ることができます。
重要な点は、スピーカーがどのくらいの音量で再生されるかです。 自宅のスピーカーは、車のスピーカーに比べてかなり小さな音量で再生されます。 車の場合、これは車によって異なりますが、平均して 30 ～ 50 リットルの一定の容積であり、この容積は密閉されておらず、底部に多数のドレン穴があり、空気を逃がすための他の穴もあります。スピーカーが低音に積極的に作用し、ドア内の空気を積極的に圧縮および減圧する場合に備えて。
しかし、重要な点はドアの準備であり、スピーカーが動作する音量についても同様です。それは音量そのものでさえありませんが、この音量がどれほど硬いか、スピーカーの実際のキャビネットの壁がどれほど硬いかです。ドアまたはケースから構築することで、特に低周波パスでダイナミクス、高出力がどの程度得られるかが決まります。
したがって、スピーカーが玄関で適切に再生されるためには、次のことを確認する必要があります。 フリーホイールスピーカーの前の空気、スピーカーの後ろの空気の自由な動きにより、スピーカー自体の固定の剛性とスピーカーが再生されるボリュームの剛性が確保されます。 もちろん、ダイナミクスを調整するなどの要素もあり、ダイナミクスを調整することがプラスにもマイナスにもなる場合もありますが、これについては別の号で説明します。
さて、私たちの理論を実践してみましょう。 そして、95% の車が通常運転している、通常のドアの騒音と防振の例を示します。 また、それが最適ではない、正しくない、適切ではない理由も説明します。
車のドアが 3 つの部分に分かれているとします。
1. これは外側の部分、金属の外側の部分です
2. 金属または取り付けパネルの中央部分。
3. 外装。
スピーカーは、ドアの外側と中央の間のボリュームで鳴るように設置する必要があります。 つまり、私たちが構築しているボックス内で、スピーカーが再生されます。これは、ドアの外側部分とドアの中央部分（または取り付けパネル）の間に得られる容積です。
平均的なドアを例にとると、通常は次のように作られます。
平均的なドアを例にとると、通常の方法で作られています。2〜3 mmの防振層が金属の外側に接着されています。 その後、この防振層の上にスプレンなどの騒音低減材を接着します。 次に、特定の防振層もドアの中央部分に接着され、次に騒音低減材または接着剤ベースの発泡体などの多孔質材がケーシングに接着されます。
当社のスピーカーは原始的なスペーサーに取り付けられるか、ドアに直接ネジ止めされ、グリル自体を変更することなくトリムが所定の位置に取り付けられます。
それで、ドアの外側の部分については、 標準バージョンこれは通常の防振層と吸音材の層です。 概して、ドアの外側部分のこの設計は間違っています。 通常の防振材をドアの外側に貼り付けるだけでは、ドアの剛性を十分に得ることができません。 屋外が太陽の下で良好な温度になると、この防振材は柔らかくなり、特に剛性の点でその特性が失われます。 したがって、車を操作して行うには、 適切な準備ドア - 防振材を使用することをお勧めします。これには、広げる前にヘアドライヤーで加熱する必要があります。 多くのブランドがこのような防振機能を備えています - 国内市場のほぼすべてのメーカーです。 少し値段は高くなりますが、価格の差はほとんどありません。 私の意見では、音楽システムの利点を最大限に活用するために少額のお金を費やすことは、大きな無駄ではありません。
ドアの外側がしっかりと準備されていると、車の外からの静かさも保たれます。
つまり、大音量で音楽を聴くと、「外」ではあまり聞こえなくなります。
多くの人は、防振材が多量にあるとドアがたわむのではないかと心配しています。
私の練習ではこれを見たことはありません。 そして、たとえこれが起こることを想像したとしても、ループは単に締め付けられるだけです。
実際、ドアの外側に防振材を塗布する必要がありますが、これには加熱が必要で、2 層で行うこともできます。
まず第一に、必要なレイヤーの数を理解するには、システムを聞く音量に注意を払う必要があります。音量が大きければ大きいほど、ドアの準備にさらに慎重に取り組む必要があります。 そして2番目のポイントは、車の外側の金属がいかに薄いかです。 車が近代的であればあるほど、その金属は箔に似てきます。
したがって、そのような表面を処理するには、1層の防振層ではなく2層の防振層を使用することをお勧めします。 防振材の厚さは4～5mm程度にしてください。 ドアをある種の硬い防振材で処理すると、太陽の下で強く加熱されても金属サンドイッチと防振材の剛性が維持され、同時にミッドバスからの最大出力が確保されます。スピーカーとその正しい動作を確認してください。
多くの人は、この防振材の上に柔らかい騒音低減材を貼り付けようとしますが、これはお勧めしません。 このような材質はスピーカーの性能を低下させます。 いずれにせよ、これは余分な作業と余分な出費であり、最も重要なことに、何の利益ももたらさないどころか、害を及ぼすことさえあります。
すでに車に何らかの防振対策を行っている場合、たとえば、必要のない通常の防振層などです。
加熱したらドアを仕上げる必要があります。その後、既存の層の上にさらに貼り付けるだけです
強固な防振。 このようにして、実際に 2 つの層を作りますが、そのうちの 1 つの層が加熱すると非常に柔らかくなるという事実は最も重要な要素ではありません。 2 番目のレイヤーはこの欠陥を修正します。 そして、これは非常に強力な低音を再生するミッドバスにとっては十分以上です。
振動絶縁に加えて、ドアの剛性を高めるために追加のアルミニウム プロファイルをドアの外側に接着するケースが非常によくあります。 私の意見では、2 層の硬質防振層によってドアが非常にコンクリートになっているため、これらの操作は確かに害を及ぼすことはありませんが、大きな利益や利益はありません。したがって、それはあなたの裁量にありますが、私の考えではご意見は不要です。
ドアの中央部分、つまり取り付けパネルに関しては、3 つのタイプに分けることができます。
これは当社の古典的な中間部分で、スピーカー用の穴があり、表面にも技術的な穴がいくつかあります。
2 番目のタイプは、このドアにスピーカー用の 2 つ目の穴があり、残りの部分は穴がなくしっかりしている場合です。
3つ目は、単にドアの中央部分が無く、実際にはドアの外側部分にトリムが取り付けられている場合です。
3 番目のオプションについては、最も嘆かわしいものです。有能で高品質なサウンドを作るためのオプションがなくなるか、多くの妥協を強いられることになります。 金属やグラスファイバーのシートからドアの中央部分を作ることもできます。つまり、実際に新しいドアのデザインを作り直すことになりますが、これは非常に手間のかかるプロセスであり、多くの車ではこれが問題になる可能性が十分にあります。それは単に物理的に不可能です。
または、2 番目のオプションは、皮膚をできるだけ強く振動させて、皮膚をできるだけ重く硬くすることです。
いずれにせよ、カーオーディオ用のこのドアデザインオプションは最も成功していません。 ドアの中央部分にはスピーカー用の穴があり、残りの表面は固体であるか、実質的に穴がない場合、達成できる音質の観点から、これが最も最適なオプションです。
このような取り付けパネルを準備するには、ボックスの壁でもあるドアの中央部分ができるだけ堅くなるように、ある種の振動絶縁、できれば再び硬いものを用意するだけで十分です。 普通の硬質防振材を巻くだけで十分です。 最大限の効果ミッドバスのポテンシャルを最大限に引き出します。
そして、ドアの中央部分にスピーカー用の穴の他にいくつかの穴がある場合、
私たちは彼らと一緒に何かをする必要があります。 通常のバージョンでは、これらの穴は防振材で塞がれているだけで、そのまま放置されています。 実際、スピーカーが再生を開始すると、天気が最も暑くなくても、穴の上に接着されている防振材の部分がスピーカーと一緒に動き始め、スピーカーはこの防振材を絞り出し始めます。これにより、ケーシングの不必要な鳴りが発生する可能性があり、ダイナミクスが非常に強いため、低周波の可能性も悪化する可能性があります。
この状況から抜け出す最善の方法は、これらの穴を何らかの材料で塞ぐことです。 ここには多くのオプションがあります。ある種のアルミニウム板をこれらの穴の形に切り抜き、シーラントで密閉するかボルトで固定する人もいれば、グラスファイバーを使用する人もいます。 そしておそらく、ある種のテキストライトまたは薄くて硬い合板シートを使用した他の代替オプションもいくつかあります。 その結果、ドアの中央部分に唯一の穴を残す必要があります。これがミッドバスが取り付けられる穴です。
他の穴は可能な限り塞ぐ必要があります。 車の機能に関連するロッドやその他の機構が通過できる小さな穴がまだいくつかある場合は、それらを残してもかまいません。その場合、重要なことは、それらが抜けていないことを確認することです。 ビッグサイズ.
ドアをあらゆる種類のプレートで覆った後、その上に硬い防振材を接着すると、ミッドバスが機能する一種の箱が完成します。 そして、このボックスは、ドアの内側にいくつかの追加の排水穴があるという事実にもかかわらず、依然として剛性を維持し、低周波パスで高品質で大音量のミッドバスから最大の出力を得ることができます。
「一般的に受け入れられている」防振を実行すると、ミッドバスは、ドアの外側部分に影響を与えるだけでなく、穴の上部に接着されている防振材の影響も受けることになります。実際、スピーカーは「失敗」し始めます。 低周波経路でのポテンシャルが非常に強く急激に失われます。 もちろん、非常に静かに聴く場合には、多くの場合、このような防振で十分かもしれません。 しかし、中音量と大音量で再生できるシステムがある場合は、ドアに最も有能な準備を提供する方が良いでしょう。
ケースに関しては、標準バージョンではケースに接着されています。 最良のシナリオ遮音材や被覆材が設置されていますが、これは完全に正しいわけではありません。
実際のところ、多くの外装にはかなり大きな平らな表面が含まれています。 これらの表面は中低音と共鳴し、あらゆる種類の音や倍音を生成します。 このスキンをある種の防振材で接着するのが最適です。必ずしも硬くなくても（2〜3 mmで十分です）、場所または完全に接着します。 この後、できるだけ防音材を貼ります。
防音材をたくさん詰めたためにカバーがうまく固定されない場合は、
いわゆる使い捨てのアンカータイプのピストンを使用して、この状況から抜け出そうとします。
これはほとんどすべてのスペアパーツ店で販売されている高価な喜びではありませんが、同時にトリムが車のドアの中央部分にできるだけしっかりとしっかりと固定されます。
スピーカーを標準の場所に取り付けると、ケーシングの標準メッシュを通して再生が開始されることに注意してください。 多くの場合、これらのメッシュは非常に盲目であり、場合によっては、ドアの後ろに設置されるスピーカー自体よりも穴の半径が小さい場合があります。その場合、この標準メッシュを変更するか、完全に切り取って、ある種のフリーランスを設置する必要があります。」グリル」、または私たちがそこにある穴を明るくします。
このような操作では、通常の無線ファブリックが役に立ちます。これにより、標準メッシュを見苦しく照らした場合に、最終的に発生する可能性のあるメッシュの見苦しい外観の問題を回避できます。 スピーカーはできるだけこの穴の近く（メッシュに近い）に取り付ける必要があることに注意してください。 スピーカーには一定のストロークがあり、ケース自体に当たらないように注意してください。
スペーサー リングを作成するときに、その深さが非常に大きいことが判明した場合は、スピーカーからの音が制限や障害物なしに、「トンネル効果」なしにドアの内側を静かに通過できるように、スペーサー リングを広くすることをお勧めします。スピーカーは特定のパイプに取り付けられています。
この場合、スピーカー自体の車の標準穴のサイズがそれほど大きくない状況に遭遇することがよくあります。 同時に、スピーカーはこの穴よりも大きく、いくつかのスペーサーリングが存在します。 したがって、この穴を変更せずに拡張すると、逆流する空気の流れが体積内や体内に落ちず、小さな穴の端に直接落ち込むという効果が得られます。 、スピーカー用に作りました。 可能であれば、そのような穴を修正して拡大する必要があります。
ドアの内側のスピーカーの後ろに接着されているあらゆる種類の音響レンズについても同様です。
これについてはさまざまな意見があります。 そして私はそれを持っています。 あらゆる種類のレンズで実験を行いましたが、大きな効果や違いは得られませんでした。 つまり、音が悪くなったわけでも、良くなったわけでもありません。 あるいは、もし聞こえたとしても、それは車の中でさえ聞こえないようなニュアンスの瀬戸際にあったことになる。
したがって、適切に準備された車のドアは次のようになります。
-- これは金属の外側部分で、その上に剛性の防振材が接着されており、おそらく 2 層でも接着されています。
これはドアまたは取り付けパネルの中央部分で、すべての穴を塞ぐ必要があり、ドアのこの部分も同じ硬質防振材で防振する必要があります。
そして、標準メッシュが十分に鈍い場合は明るくした皮膚も、より軽い防振材と大量の吸音材で処理されました。これにより、下から来る余分な騒音が遮断されるだけでなく、皮膚に接触するだけでなく、ケーシングが発する余分なカタカタ音を失うことにもなります。
ミッドバスを取り付けるために車のドアを適切に準備するのに複雑なことは何もないことがわかりました。
最大の困難は、穴をふさぐことが多くの場合労働集約的な作業であるという事実によって引き起こされる可能性があります。
それほど複雑ではありませんが。 残念ながら、私が人生で出会うドアのほとんどは、これらの車を含め、チューニングのために私のところに来る多くの車がオーナー自身によって作られたものであり、いくつかの高価なスタジオで作られているためです。しかし、実際には、すべてがドアの作りが良くない。 きちんと準備された良好なドアを修理することはまれです。
考慮しなければならない点がいくつかあります。スピーカーが動作する音量は固定する必要があります。
スピーカーはスピーカーにしっかりと固定されている必要があり、スピーカー自体を妨げるものがあってはなりません。
空気の通り道やスピーカーの後ろにもありません。
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音響チューニングの重要な要素は、車のドアの防音です。 自動車に音楽システムを設置する場合、必須ではないにしても、完全な遮音性が非常に望ましいです。 しかし、いずれにしても車のドアは音響に備えておく必要があります。 これがないと音楽がうまく再生されないからです。
車内で音楽をあまり聞かず、遮音の主な目的が外部騒音を大幅に除去して車内を静かにすることである場合は、次の点にも細心の注意を払う必要があります。ドアからの騒音が全体の約 30 % を占めるためです。
車のドアを適切に防音するにはどうすればよいですか?
すべてはあなたの目標次第です。 走行中の騒音を軽減したいだけの場合は、1 つの方法が必要ですが、音楽のドアを処理するには、別の技術と使用する材料が必要になります。
従来、車のドアの防音には、目的に応じて 4 つの異なるオプションを区別できます。
最初のオプションは、車のドアの最小限の遮音です。
音響設備の設置には適していません。 しかし、街路騒音を軽減するには、これで十分です。 ドアの処理を最小限にするには、ドアの外側パネルに振動吸収材 (StP バイブロプラスト、シュモフ) を連続層で、または少なくとも 70 ～ 80% 貼り付ける必要があります。
厚さ2mmの制振ダンパーが使用可能です。 また、遮音材（アクセント、スプリン）をドアカードの内側パネルに接着することができ、騒音を反射し、一種の防塵および防湿としても機能します。 振動吸収材の切れ端をドアカードの平らな部分に接着することができます。
このオプションはコストが最も安価です。 しかし、これにより、多額の費用を費やすことなく、車室内の騒音状況を改善することができます。
2番目のオプションは、車のドアの平均的な遮音性です。
このような車のドアの防音は、価格と品質の比率の観点から最適であると言えます。 この方法では、より特別な材料が使用され、取り付け方法も少し異なります。 これにより、道路からの騒音を大幅に低減することができ、また、ドアに音響を設置して良好な結果を得ることが可能になります。
ドアの外側パネルの最初の層には、厚さ 2 mm の振動吸収材 (StP の振動プラスト、Shumoff M2) を使用する必要があります。 そして、スピーカーの反対側の場所に、3 mmのシート（Shumoff M3）を接着できます。 ここに音響レンズを追加することもお勧めします。 「バイブラ」の上に防音材を貼り付けることもできますし、貼らなくても大丈夫です。 この件に関しては意見の一致が見られない。
スピーカーがうまく鳴るためには、アコースティックスピーカーに似たものを自作する必要があります。 これを行うには、剛性の振動吸収材 (Vizomat MP など) をアウターパネルに巻き付けて、技術的な穴を塞ぐ必要があります。
ドアカード自体は薄い振動吸収材で接着する必要があります。厚さは 2 mm が適しています (振動プラストシルバー、ゴールド、Shumoff M2)。 次に、内面全体を厚さ 5 ～ 10 mm の吸音材 (StP のビトプラスト、Shumoff のシーラント) で覆います。
3 番目のオプションは、車のドアの最大限の遮音性です。
そのような 強力な機能をインストールする予定がある場合に使用されます。 音響システムドアには優れた中低音があります。 この場合、そのようなスピーカー用にドアを準備する必要があります。 外部ノイズはもはや主な目的ではありません。 ただし、この治療法を使えば、それらのほとんどを取り除くことが保証されています。
– 外側パネルの最初の層として、厚さ 3 mm の振動吸収材 (シャモフ m3) を使用できますが、ドアが重くなりすぎないように、これ以上厚くすることはできません。
– 遮音材のシートを防水接着層で接着することができます (シュモフ p4、p8)。
– インナーパネルのテクノロジーホールを特殊な粘着ベースのアルミホイルで覆い、厚さ 2 ～ 3 mm のハードバイブレーションをその上に転がすことができます。
– 上部 - 遮音材、厚さ 4 ～ 5 (スプレン、シャモフ p4)。
ドアカードも 2 mm の「バイブラ」で処理する必要があります。 そしてその下に、波形の表面（シーラントのような）を持つ厚さ10〜15 mmの吸音材を接着します。
車のドアの4番目の遮音タイプは極端です。
車のドアのこの種の防音は、強力な音響、いわゆる「ラウドフロント」の下でドアを処理することを目的としています。 これらはラウドネスコンテストに使用されるシステムです。 フロント音響、または音圧によって。 ドアは最も厚く最も効率的な素材で加工されています。 これにより重くなりすぎるリスクは考慮されていません。
– まずドアを補強する必要があります。 これは、硬い「振動」のストリップ、または外側パネルに小さな間隔で接着されたアルミニウムのストリップのいずれかを使用して行うことができます。
– 次に、厚さ 4 mm の厚い振動吸収材をその間に巻きます (バイマスト ボム、シュモフ ミックス F、シュモフ プロ)。
– 次の層は、防水接着剤またはラテックスフィルム（シーラント）を使用した車のドアまたは吸音材の防音です。 アウターパネルの技術窓も閉じられています。 ここでは、ポリエステル樹脂またはアルミニウムシートを使用できます。 それらは、3〜4 mmの厚い「バイブラ」（バイマスト爆弾、シャモフm3、m4）で上から巻き上げられます。 この後、遮音材の層が接着されます（スプレン、シュモフp4）。
– ドアカードにはビブラート処理が施されており、振動やガタつきを除去します。 そしてその下に、適合する最も厚い吸音材が接着されます（たとえば、シーラントA15、A30）。
吸音材でカバーされる面積は、ドアに設置されるスピーカーの数によって異なります。 ドアカードには複数のミッドバス「ミドル」を含めることができるため、ドアのハードウェアに貫通ボルトで取り付けられ、音響は後で取り付けられます。
ここで説明する車のドアの防音オプションを実装する前に、あなたの車と目的にどれが必要かを慎重に検討してください。 ドアをどれだけ丁寧に扱っても、窓には何もできないことを忘れないでください。 そして、大部分の騒音がそれらを通って車室内に入ります。
かなりの量の外部騒音がドアを通じて車内に入ります。 それはその後でした 車のドアの防音外部ノイズが顕著に減少します。 さらに、いつでも自分の手でドアを完全に「騒々しい」ものにすることができます。 ここには超自然的な複雑さはありません。
防音工事前 - ドアの分解
最初の段階はドアの完全な分解、つまり外側のトリムの取り外しです。 このステージは最も難しいですが、最も難しいというわけではありません。 自分で作業しやすくするために、どのネジがどの穴にあったかを覚えておく必要があります (さらに良いのは、書き留める) ことです。 再組み立てドア。 ドアの開閉機構や窓リフター装置は取り外しできません。 それらを元に戻すのは非常に困難です。 これらのノードは干渉しません 自己防音性ドア。
2番目のステップは、工場の防音材からのドアの金属と、工場から外側に最も近いドアの壁を掃除することです。 防食処理。 表面がきれいで、グリースが付着していないことが重要です。ホワイト スピリットがこれをサポートします。 腐食を避けるために重要なことは、塗装を傷つけないことです。
玄関の防音工事を始めましょう
次にドアの内側（道路側）を制振材で覆います。 バイブロプラスト ゴールドが最適ですが、密閉するようにしてください。 最大面積、ドアの技術的な開口部が許す限り。 中に潜り込むのはあまり便利ではないので、技術的な穴の鋭い端で手を傷つけないように、綿の手袋をして作業することをお勧めします。 ドア補強材を覆う必要はありません。 現在、ドア金属の防振用途として、STP の Aero および AeroPlus が使用されることが増えています。 バイブロプラスト ゴールドよりも軽いため、ドア ヒンジの耐用年数にプラスの影響を与えます。 KMPが高いと、ノックするとドアが「木製」になり、高級車のようにドアが「まばたき」ではなく「カチッ」と心地よい音で閉まります。 さらに、新しいエアロ ラインでは、寒い季節に特に重要な温度範囲が拡大されました。
スピーカーの再生が良くなり、ドアからの反射の影響を受けないよう、スピーカーの反対側にビトプラストの円を貼り付けることをお勧めします。 音波。 ビトプラストで表面全体を覆う必要はありません。 この材料湿気を吸収し、ドア内に湿気が生じると腐食の第一歩となります。 通常のアクセントでは雨天時にドア内に発生する湿気に対応できないため、防振材の上の 2 層目は以前は静音性を確保するために Spleen で覆われていました。 さらに、一部の車両では、Spleen 8 mm が使用条件に耐えられず、非防水接着剤のせいで簡単に剥がれてしまいました。 新世代の素材、アクセント プレミアムが登場しました。水をまったく恐れません。素材の外側は黒いフィルムで覆われており、 裏耐湿性のある緑色の粘着層を使用しています。 そのため、ドアの内側をプレミアムアクセントで安全に覆うことができます。
音楽愛好家にとって、ドアの内側に何らかの素材（防振材を除く）を使用すると、不快なエコーが現れ始め、音楽の品質が低下するため、望ましくありません。
音響の音質が重要でない場合は、ドアの内面全体をマスチックベースのアクセントプレミアムまたはスプレンでシールする必要があります。 できるだけ大きな部分に、理想的には 1 つの部分に接着する必要があります。 静かになります。
すべてのドア開口部の防振
ドアの内側、つまり内部に最も近いドアに移りましょう。 ここで考えられるオプションは 2 つあります。
車が強力な音響の設置に向けて準備されており、ドアに取り付けられたミッドバスからジューシーな再生が期待される場合は、ドアの技術的な穴を高密度で硬い素材で閉じる必要があります。 穴のサイズに応じて、これにはシートアルミニウムまたは高密度グラスファイバーが使用され、その後Bimast Bomb PremiumまたはVizomatなどの強力な振動ダンパーで覆われます。 これは音楽の音質を向上させるために重要です。ドアは堅固な閉じた箱のように見える必要があります。 同時に、ドアの開閉機構とウィンドウリフターの機能を確認し、障害物がないかどうかを確認することが重要です。 技術的な窓を密閉するときに Bimast を使用すると、ヒンジか音楽のどちらかを選択する必要があるドアの重量が大幅に増加する可能性があります。
音響の音質が重要でない場合は、技術的な窓が防水で閉じられています。湿気がキャビンに入らないことが重要です。 STP Aero は、軽量で引き裂きに強いという点に適しています。 防振材をあまり接着する必要はありません。 ドアの重量が増加し、ヒンジが重い荷重に耐えられなくなる可能性があります。
民間車のドアの防音に適用できる妥協案もあります。技術的な穴を STP VIEC ホイルで覆い、その上に Aero Plus を展開します。 これにより、中出力音響に十分な剛性と、優れた防水性、わずかな重量増加を実現しています。
次に、ドアのこの表面をアクセントまたはアクセント プレミアム素材、または極端な場合にはビトプラスト 10 mm で覆い、すべての機構に必要なスロットを作成します。 100% に近いエリアをカバーし、ワイヤー (パワー ウィンドウが取り付けられている場合) とスピーカー用のスペースを残す必要があります。
ドアトリムの遮音性
ドアの作成が完了したので、トリムに進みましょう。 皮膚の振動を低減するには、皮膚の表面に振動ダンパーを数枚接着することをお勧めします (STP Aero または Vibroplast Silver で十分です)。 プラスチックの接合部には特に注意を払う必要があります。 次に、皮膚の表面全体を、端に数センチメートルのマージンを残してBiplast 10K材料で覆います。 ケーシングの輪郭に沿ってビトプラストをトリミングした後、それはきしみ防止として機能します - ドア自体に対するケーシングのノックはすべて消えます。 別のオプションも可能です。ドアトリムがドアの金属に隣接する場所では、マドレーヌのストリップがその周囲のトリムに接着され、トリムの内側がバイプラストで満たされます。
これについて 車のドアを自分で防音する完了したら、ケースバックの取り付けを開始できます。 の上 別の車ドアはさまざまな方法で分解されますが、原理はどこでも同じです。 ドアを防音にする場合は、Splen を完全に放棄した方が良いです。 ドアの内側には欠点しかありません（音響の音質が低下する、湿気により脱落する可能性があります）が、外側（ビトプラストの層の間）では再組み立てに干渉する可能性があります。
その結果、車内のドアの「騒音」が目に見えて静かになり、重量の増加によりドアが閉まりやすくなります。
車のドアの遮音性は、車全体の「騒音」と同じくらい重要です。 道路からの大量の不要な騒音がドアを通して入ってきます。 このプロセスが完了すると、次のことが観察されます。
- 外部の音の低減。そのほとんどは通過する車によって発生します。
- ドアの質量が増加したため、ドアはより静かに閉まります。
- オーディオシステムのサウンドを改善します。
防振・防音後の重量増加によるドアのたわみというデメリットも忘れてはなりません。
防音・防振のための材料の選択
振動吸収材は、自動車の金属要素の振動によって発生する「構造ノイズ」を低減するために使用されます。
- エンジン;
- トランスミッション。
- サスペンション要素。
これにより、達成できるようになります 良い結果。 これらの材料には粘着ベースが付いているため、追加の工具を使用せずに非常に迅速に取り付けることができます。 この接着剤には、金属ボディ部品を腐食から保護する密封特性もあります。
これらの材料はすべて、アルミ箔の使用の有無にかかわらず、アスファルトまたはマスチックをベースにして作られています。
外来音を遮断するために吸音材が使用されています。 それらは発泡（多孔質）生地 - ポリエチレンに基づいています。 特定の絶縁体の特性と品質に応じて、箔コーティングありまたはなしで入手できます。 「アクセント」（オープンセル構造）と「アイソトン」（メタライズドフィルムでコーティング）がこのグループの主な代表です。
「メリット」としては、遮音・遮音材は熱伝導率が低いため、断熱性が高いことが挙げられます。
車内を外部の騒音から遮断するためには防音材が必要です。これらは副資材であり、防振装置の後に使用されます。 ポリエチレンフォームと粘着ベースをベースにした遮音材の主な代表例は次のとおりです。
- バリア;
- ビブロトン;
- 脾臓。
車のドアフレームの遮音性
自分の手で車のドアを防音にするのは、それほど時間はかかりません。 忍耐と少数のツールが必要です。
- ドアトリムを分解するためのドライバーセット。
- 建設用ヘアドライヤー。
- 建設用ナイフまたははさみ。
- 脱脂剤/溶剤。
- ステッチングローラー。
- 防音・防振材。
適切な遮音性車のドア どのシュムカを選択するか決める必要もあります。 それは、どのような結果を達成したいかによって異なります。
- オーディオ品質の向上。
- 金属ボディ要素からのきしみ音や振動を取り除き、快適性を高めます。
上記により、どのような種類の車のドア防音材が使用されるかが決まります。
- 最小限。
- 標準;
- 最大。
標準ドア加工のオプションを検討してみましょう。それには以下が必要です:
- ドアを分解、つまりドアトリムを取り外します。 保護フィルム(存在する場合) 必要なすべての表面に完全にアクセスできるようになります。
- 次に、内面にグリース、汚れ、水分が残らないように溶剤または脱脂剤で内面を処理します。
- その後、振動絶縁材料の最初の層 M1 がドアの内側に接着されます。
- 作業の次の段階は、遮音層を適用することです。 それは脾臓またはアクセントかもしれません。
- ドアの技術的な穴は、必要な形状に切り取られたアルミホイルでわずかに重なって密閉されます（「ヴィーク」）。
- この後、アルミ箔の上に防振材（バイブロプラストM1）を貼り付けます。 その結果、2 つの層からなる 1 つの接着面が得られます。
すべての操作を実行するとき、主なことは、すべてのロッドとケーブル、および電気配線の正しい動作を妨げないことです。
