РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ Северс 1,5 кВт 220 В НА АВТОМОБИЛИ ВАЗ-2108, 2109 с карбюраторным двигателем
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя электрического жидкостного СЕВЕРС и его модификаций, именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили ВАЗ-2108, 2109 с карбюраторным двигателем при использовании комплекта монтажного № 2.
1. Подготовка общая
Приготовить: инструмент - ключи, отвёртку (для затяжки хомутов); герметик или уплотнительную ленту (для герметизации резьбовых соединений); охлаждающую жидкость в количестве 1 литра; емкость для слива охлаждающей жидкости объемом 7-10 литров.
2. Подготовка подогревателя к монтажу
Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: в первую очередь (входной рукав) L 1 = 130 мм; остаток (выходной рукав) L 2 = 400 мм.
Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками (болтами М5х45) при помощи шайб и гаек (см. рис. 1).
3.
Отвернуть сливную
Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя.
Закрепить соединения хомутами.
3. Подготовка двигателя автомобиля
Отвернуть сливную пробку блока цилиндров двигателя и слить охлаждающую жидкость.
Разрезать верхний шланг радиатора (рис. 2), вырезать отрезок 20 мм.
Прочистить отверстия.
4. Монтаж штуцера К1/8"
Нанести герметик на резьбу штуцера, или уплотнить её лентой.
Вместо сливной пробки ввернуть штуцер К1/8" рис. 3.
5. Монтаж подогревателя
Вставить шпильку М8 (короткой резьбой вниз) в проем передней опоры двигателя, надеть на нижнюю резьбу шпильки специальную шайбу (увеличенного диаметра), пружинную шайбу и закрутить гайку.
Входной рукав надеть на штуцер К1/8"« и затянуть хомутом.
Установить кронштейн с подогревателем на опору через шпильку и закрепить при помощи шайбы, пружинной шайбы, гайки (рис. 3).
6. Монтаж тройника 32х16
Надеть хомуты на разрезанный шланг радиатора.
Установить тройник 32х16 в разрез шланга от радиатора, боковым штуцером вперед - к подогревателю (рис. 2).
7. Соединение подогревателя с системой охлаждения двигателя
Надеть хомут на выходной рукав, надеть рукав на штуцер тройника и уплотнить соединение хомутом.
Заполнить систему охлаждения.
8. Фиксация сетевого провода
Сетевой провод следует проложить и зафиксировать стяжками, или другим способом, обеспечивающим сохранность провода от механических повреждений, так, чтобы исключить возможность его контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя.
Для подогревателей, имеющих разъемное соединение на сетевом проводе, необходимо произвести присоединение разъемов и надежно зафиксировать (см. выше) участки провода вблизи этого соединения, для предотвращения отсоединения при эксплуатации автомобиля.
9. Заключительная операция
Проверить соединения на наличие подтекания охлаждающей жидкости, при обнаружении устранить.
Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить охлаждающую жидкость до необходимого уровня.
10. Проверка работы подогревател
я
Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся охлаждающей жидкости), проверить нагревание выходного рукава.
Поздняя осень и зима, время, когда водители начинают думать: «А не поставить ли предпусковой подогреватель». Если машина стоит на стоянке, сторожей вряд ли обрадует ваша просьба выделить 3 кВт электрической мощности. А просьбу подойти к вашему автомобилю ровно в пять часов утра, и включить вилку в розетку, могут счесть чрезмерным пожеланием. Даже за доплату.
Это тот случай, когда подогреватель малой мощности лучше. Для легкового автомобиля подойдёт подогреватель в половину киловатта. Этой мощности достаточно чтобы поддерживать двигатель всю ночь горячим. Самый дешёвый такой подогреватель - отечественный беспризорник, кипятильник в блок цилиндров. Он стоит тысячу рублей и ещё пятьсот установка.
Хотите сделать подогреватель своими руками? Сколько он будет стоить, я вам даже не скажу. У меня все необходимое было.
Отыщите на кухне кипятильник. Сколько лет он лежит у вас без работы? Я своим последний раз пользовался в 1997 году. Пора кипятильнику сменить сферу деятельности. Пятьсот ватт для Калины в самый раз. А вот если вы планируете купить тягач , большой мощности, то и подогреватель потребуется мощнее.
Подберите кусок стальной водопроводной трубы с резьбой на концах. Лучше сгон. Длинную резьбу потом используете для крепления. Надо чтобы кипятильник одевался на трубу с лёгким натягом или уж минимальным зазором. У меня был кусок оцинкованной трубы, и я в нужном месте цинк сдирал. Можно обойтись просто чёрным сгоном. Всё-таки антифриз содержит антикоррозионные присадки.
Теперь нужно зачистить и залудить трубу и кипятильник. Кипятильник я отмыл от накипи в лимонной кислоте и слегка пошаркал наждачной шкуркой. С трубой гораздо проще, я воспользовался болгаркой с жёсткой проволочной щёткой. Десять минут и готов блестящий поясок.
Чтобы залудить пришлось воспользоваться паяльной лампой, припоем, аспирином (таблетки такие, я использовал их в качестве флюса). Залудить поясок на трубе получилось. Что касается кипятильника, результат скорее отрицательный. Хотя на наружных поверхностях припой удалось нанести. Возможно, вы сделаете это лучше.
Теперь надо надеть кипятильник на трубу. Ели припой затёк в зазор между витками кипятильника и соединил их, то воспользуйтесь ножовкой по металлу. Накрутите кипятильник и прогрейте соединение паяльной лампой. Припой расплавится и кипятильник примет свою исходную форму. Наверное, если хорошо припаять, этого достаточно. Но я думаю, что залить свинцовую муфту, лишним не будет.
Форму для муфты сделайте из картона или ватмана. Конечно, этот материал не выносит горячего свинца, но на пять секунд его хватит. Да и ведро с песком вам поможет. Сделайте форму, расположите её в ведре, так чтобы песок поддерживал стенки формы. Песок должен быть лишь слегка влажный, чтобы не сыпался, но не сырой.
Свинец грейте подольше. Пока расплавится и ещё пятнадцать минут. Нам нужно оплавить припой, чтобы свинец хорошо пристал к нему. Быстро залейте в форму и оставьте остывать минут на пятнадцать. Сам свинец застынет за несколько секунд, но лучше подождать пока все остынет. Можно будет в руки взять. Снять обгоревшую бумагу, возможно, где-то зачистить или подравнять.
Получился нагреватель, соединённый с трубой. Свинцовая муфта поможет передать тепло к стенкам трубы. Как конкретно встроить его в систему охлаждения, подумайте сами. Я пока не поставил свой нагреватель на машину. Хочу добавить термореле, приверну его саморезом к муфте. И нужен подходящий разъем. Закреплю его в моторном отсеке.
«Семёрка», купленная по программе утилизации, наконец вышла из гарантии. Руки «чесались» давно, но внутренний голос твердил: «Низзя!». После 2-х «шестёрок» впечатления о ВАЗ-2107 были, мягко говоря, достаточно средние.
Особо раздражали плохая вентиляция, печка и зеркало заднего вида (в отличие от 2106 — без рычажка). С зеркалом проще – покупаем (у нас -150р) «шестёрочное» и ставим.
Поэтому серьёзные переделки решено было начать с переделки печки и установки предпускового подогревателя.
Переделка печки
Про переделку печки много написано в сети, повторяться не буду. Единственное, о чём упомяну — о снятии пресловутого правого воздуховода.
Мой совет — режьте его, к «чёртовой матери», пополам, примерно в 20-30 мм от точки крепления под торпедой, со стороны отопителя. Там он имеет сечение, близкое к прямоугольному, и нет изгибов. Отворачиваем гайку крепления, полку (кронштейн) отгибаем и аккуратно, ножовочным полотном, контролируя рукой, не попали ли в зону распила провода, пилим, по возможности вертикально. Сочленять воздуховод при сборке можно любым удобным способом — обмотать сверху скотчем, сделать хомут из тонкой жести и т.п. Я поступил иначе. Подобрал пластиковую бутылочку по размеру внутреннего сечения воздуховода, вырезал среднюю часть, (подошла от автохимии ЛАВР), грани вставки оформил, прожав плоскогубцами. Встало плотно, не пришлось уплотнять сверху, всё кронштейном поджалось. Крючки- защёлки на коробке с регулирующей заслонкой, по совету из сети, сверху и снизу спиливаем напильником, оставляем только ближний и дальний.
Теперь о подогревателе.
Конечно, можно купить заводской. Но рекомендуемый обычно монтаж для естественной термосифонной циркуляции жидкости мне не нравился. Надо подключаться к блоку двигателя штуцером в моторном отсеке и к точке врезки датчика температуры охлаждающей жидкости (пишу, как делают на ВАЗ-2107). И там, и там сечения врезок получаются небольшие.
Мне хотелось иметь ремонтопригодную конструкцию из доступных элементов. Выбор пал на распространённый дешевый ТЭН от импортного чайника, около 2 кВт, а его силиконовая прокладка проста в монтаже и отлично держит.
Единственное неудобство – подключение выводов. Я припаял, а можно применить какие-нибудь зажимы. Токонесущие части подключения заизолируйте. Трубка ТЭНа немного упиралась в корпус и была слегка подогнута руками.
С корпусом было сложнее. Подходящего размера и вида долго не находилось (а еще хотелось из нержавейки, «на века»), но «попался под руку» старый списанный советский сатуратор, там, в головке газирования есть отличный стакан из нержавейки, правда в нём есть не с лишком удобные отверстия с донной стороны.
Для штуцеров ищем трубу-нержавейку Ф 16-20 мм, 2 кусочка примерно по 35-50 мм длины. Точим ёршик или как вариант резьбу (лучше всего стандартную – 1/2′), для тех, кто будет делать на водопроводных фитингах или запланирует в дальнейшем установку водопроводного крана (убедитесь подмерами, что всё смонтируется и войдёт!), в том числе и для СУОС, места для привода должно хватить.
Совет1: если есть возможность исключить сварочные работы при монтаже штуцеров, не пренебрегайте — или подобрать готовый корпус, желательно литой, с патрубками, или пробовать резьбовое или фланцевое – проще переделать, если потечёт.
Совет2 , кто будет повторять. Поскольку имеющиеся отверстия в стакане расположены близко, есть смысл приварить патрубки несколько расходящимися, так как потом трудно одеть шланги (мешают друг другу) и охомутать. Если будете подбирать другой корпус – есть смысл патрубки вывести под углом 90 градусов друг к другу, как в большинстве заводских подогревателей – упростится соединение.
Стакан в головке сатуратора притягивается фланцем к панели, которые (фланец и панель) посредством токарных и слесарных работ подрезаем до нужного размера. В панели сразу обработали отверстие под ТЭН(смотрим как выполнено на чайнике). Лишнее отверстие глушим.
Также была заказана крышка выводов (чашкообразной формы из чёрного металла), которая собственно и притягивает ТЭН, всё как в чайнике. В крышке сверлим четыре отверстия — три, диаметром 3,5-4мм под 120 градусов для крепления ТЭН, и одно по центру, диаметром около 10мм — под кабель.
Совет3. Для разметки отверстий мажем краской (например пастой от шариковой ручки) трубочки крепления ТЭН и делаем оттиск на заготовке.
Из перфорированной магазинной полосы (примерно 600х35х2мм) был согнут кронштейн «С- образной» формы, на который крепится сразу электропомпа Бош (№ 0392020034) и подогреватель. Штуцера помпы – 20мм.
Опыт показал –18 мм армированный шланг одевается без проблем. Сразу скажу, хватило меньше полуметра шланга, много не берите. Кроме этого понадобился S-образный шланг (жаль, что не армированный), как мне сказал продавец, от отопителя ВАЗ-2108. Он тоже прекрасно одевается на патрубки помпы и подогревателя. Шланг режется по месту, короткая часть с более крутым изгибом у меня пошла на соединение помпы и подогревателя, более длинная часть соединяет всас помпы с отопителем.
Конструкция получилась достаточно жёсткая. Помпа и подогреватель размещены горизонтально, помпа сверху.
Местом для установки подогревательно-качающего агрегата была выбрана полость между рычагом КПП и отопителем. Всё равно магнитолу ставить там — не лучший вариант, как писалось, там её сильно греет печка. Предлагаемая установка имеет ряд преимуществ:
В-первых , сняв «бороду», вы имеете прекрасный доступ к подогревателю.
Во вторых , основная работа идёт внутри салона, и убираются все претензии ГАИ (а у нас такие случаи с формулировкой «изменение конструкции двигателя!!!» имели таки место при самостийной установке).
В третьих , тепло, выделяемое нагретым подогревателем, остаётся в салоне, а также он отдаёт тепло, являясь хоть и небольшой, но дополнительной печкой при работе двигателя.
В четвёртых , несколько проще подключить помпу, не нужно провода тянуть в моторный отсек.
Недостаток, очень существенный, вижу один — при аварии, не дай бог, есть возможность получить ожоги антифризом при разрушении конструкции. Правда обычно первым страдает основной радиатор, да и радиатор отопителя тоже визуально хлипковат, а это тоже уже совсем рядом. Короче, риск оцените сами.
Для встраивания в систему надо подготовить два патрубка.
Один короткий, с радиатора отопителя на всас (вход) помпы (на фото – неудачный вариант, пришлось изготовить другой, с этими-же размерами)
Его изготовил из купленных дополнительно короткого прямого (тот, что идёт от крана печки в моторный отсек) Ф 16 и уголка Ф 18. Заготовки обрезаны до необходимых размеров. Трубки Ф 16 и Ф 18 прекрасно с некоторым усилием (лучше в тисках, аккуратнее получается), входят друг в друга, только надо сделать пологие фаски.
Совет4: если не уверены в квалификации сварщика, лучше запаяйте простым припоем, предварительно облудив места сочленения с аспирином или паяльной кислотой — по крайней мере, можно переделать. Угол отвода жидкости — 90 градусов, те отводящий патрубок должен быть под прямым углом по отношению к линии, соединяющей центры отверстий фланца, и параллельно ему. Ось патрубка отстоит от плоскости фланца примерно 30-35мм, тогда шланг не упирается в кожух отопителя.
Второй, длинный, удачно изготовился из прямого излива кухонного или ванного смесителя:
Там есть готовый, загнутый угол 90 градусов, утолщение и подходящий диаметр (бывают потолще, есть потоньше — поищите в запасах) никелированной латунной трубки. Длину определяем экспериментально, чтобы вылет в моторный отсек оставался прежним, а полости за бардачком он не мешал воздуховоду, жгуту проводов, самому бардачку. Я намерял 250 мм.
Монтаж предваряем тщательной проверкой вновь устанавливаемых элементов на герметичность.
Готовим автомобиль к ремонтным работам (по руководству).
Демонтаж начинаем с моторного отсека, подставляем ёмкость под стекающий антифриз (50-100 мл), снимаем шланг с длинного патрубка отопителя (тот, который без краника).
Далее перемещаемся в салон, окручиваем от отопителя сам патрубок. Здесь антифриза стекает несравненно больше, будьте готовы, возьмите ёмкость большего объёма. Нижнюю часть отопителя лучше снять – намного легче «ловить» антифриз. У меня это было снято в связи с переделкой.
Монтаж начинаем с короткого патрубка. Самое трудное на монтаже — прикрутить фланец к отопителю, лучше всего взять трубчатый ключ на 10 и новую прокладку. Хорошо, если удастся найти болты с удлинённой головкой.На патрубок одевается бо льшая часть от шланга отопителя ВАЗ-2108 с более пологим углом изгиба. Далее по схеме (схема ниже) — всасывающий патрубок помпы. С помпы жидкость направляем в подогреватель.
Из подогревателя — на длинный патрубок (который 250мм), уходящий в моторный отсек. Начать монтаж этого патрубка лучше со стороны моторного отсека, уперев его во что-нибудь заранее, например в короткий патрубок. Затем патрубок крутят до наиболее выгодного положения направления загиба, и затягивают хомут.
Совет5: запаситесь хомутами 2х- 3х смежных размеров (под шланги Ф 16,18 и 20мм), с запасом. Одно из соединений, на утолщённом конце излива, упорно не хотело уплотняться – пришлось ставить 2 хомута рядом – выше и ниже утолщения – иначе шланг но никелировке сползал, и хомуты потребовались разные.
В последнюю очередь закрепляем болтом подогревательно-качающий узел на стенке короба отопителя, проверив отсутствие помех нижней заслонке (если цепляет, можно подложить что-нибудь под кронштейн узла). Болт Ф 5-Ф 6 лучше завести изнутри короба. Шланги стягиваем друг с другом пластиковым хомутом – чтоб конструкция стала более жёсткой и не болталась.
Проверяем работу узла, пока без «бороды» и полки.
Сначала выгоните воздух из системы. Заведите двигатель, убедитесь в отсутствии течей, встаньте передком автомобиля на возвышение, погазуйте. Долейте антифриз, по руководству. Когда по нагреву узла поймёте, что циркуляция через отопитель возобновилась, включайте электропомпу (не любит сухого хода). Это поможет полностью выгнать воздух из системы. Убеждаемся, что система нигде не бежит, собираем окончательно. Полку и «бороду» подрезаем по месту, очень немного. Внешний вид этой части салона практически не пострадал – раньше там был виден жгут проводов в гофре, а теперь пассажиру немного видны и шланги. Кому не нравится – можно закрыть куском пластмассы похожей фактуры или чехлом из кожи. Электросхема узла несложна, вполне выполнима самостоятельно. Я, правда, ещё добавил для контроля за температурой готовый цифровой индикатор от ЗАО Энергомаш (http://www.12v.ru/site.xp), можно подобрать что-нибудь аналогичное и в наборах МастерКит (http://www.masterkit.ru) или даже использовать бытовые приборчики с выносным датчиком.
Система работает как обычно, только при подогреве кран отопителя должен быть обязательно открыт, а помпа непрерывно включена — потребляет она, по замерам около 0,8А. Работа печки (при остановленной помпе) не ухудшилась, зато появилась возможность греться в салоне, при остановленном двигателе и включенной электропомпе и вентиляторе отопителя, а также включать электропомпу совместно с (а возможно, в аварийных случаях – вместо) штатной.
Испытания показали: двигатель прогревается на 40 градусов примерно за 30 минут, далее ещё на 10 градусов за 7-8 минут. Дальнейший рост температуры плавно замедляется – всё по теории.
То есть от температуры 15 градусов до температуры 55 градуса, измеренной на корпусе подогревателя нагрев идёт примерно за 30 минут. Более сильных холодов пока не было.
Проверка рукой показала — сильнее всего греется головка (может потому-что алюминиевая и гораздо быстрее передаёт тепло?), блок горячее сверху, чем снизу.
После запуска двигателя обороты х.х. сразу устанавливаются в районе 1000, температура антифриза быстро поднимается до рабочих величин (по штатному прибору), за считанные минуты.
А проще? Кто не хочет заморачиваться с изготовлением корпуса подогревателя, а это самая трудоёмкая часть, тому посоветую взять ТЭН-трубку от кофеварки, например Атланта АТН-545: (вероятно, сходную конструкцию имеет множество подобных устройств).
Итак, вскрываем добытый девайс, вынимаем всю электрику и получаем:
Здесь U-образный ТЭН на 800 Ватт выполнен в одном корпусе с трубкой, правда трубка имеет внутренний диаметр около 10 мм.
Конечно, подогрев двигателя будет идти медленнее, сложнее состыковать с системой отопления автомобиля Ф 16 и возможно это создаст дополнительное гидравлическое сопротивление (но вспомним проходное сечение краника).
Есть ещё один вариант, для тех, кто не хочет покупать готовый подогреватель.
Продаётся, эксплуатируется, а следовательно и ломается уйма бытовых проточных водонагревателей. Например типа.
Запустить двигатель автомобиля ВАЗ в сильные морозы — зачастую дело проблематичное. Облегчить этот труд поможет предпусковой подогреватель тосола (его часто называют «котлом»). При установке подогревателя понадобятся электропомпа, импортные фирменные хомуты, емкость для сбора тосола и армированные шланги системы охлаждения, а также пульт управления с таймером.
Самое главное запомнить, что при монтаже котла мы имеем дело с горючими и токсичными веществами, поэтому важно не забывать правила техники безопасности. Сливаем тосол в подготовленную емкость. При наличии большого опыта можно будет устанавливать котел, не сливая тосол. Электропомпа отечественного производства предохраняет от перегрева нагревательный элемент. Для ее крепления выбираем место пониже либо под капотом, либо за бампером, высота вредна для помпы.
Подогреватель тосола установлен, осталось дождаться морозов, чтобы протестировать установленную систему. Заметим, что шланги необходимо время от времени менять, поскольку жидкость их быстро разъедает.
К сожалению, погодные условия большинства регионов России не позволяют осуществить быстрый и комфортный запуск автомобиля в зимнее время года. Однако на сегодняшний день есть множество способов, которые позволяют разрушить этот миф. Одним из таких устройств являются подогреватели тосола, которые также именуются предпусковыми. Почему именно так? Потому что они нагревают тосол еще до запуска двигателя, тем самым обеспечивая ему нормальный пуск и работу. Когда тосол подогрет до нормальной температуры, двигатель будет котов к запуску в любое время года.
Преимущества
Главный плюс данного устройства заключается в том, что благодаря его работе можно запустить мотор практически в любой мороз, и это факт. Если же рассматривать этот момент более детально, то здесь стоит отметить также уменьшенную нагрузку на стартер и агрегаты двигателя в целом, так как при бесполезных поворотах ключа зажигания существенно уменьшается и их износ. Другое дело, когда мотор и все системы будут находиться уже в прогретом состоянии - машина заведется с пол-оборота. Кроме этого, предпусковой подогреватель тосола положительно влияет и на первоначальный расход топлива. А благодаря наличию дополнительных функций при помощи данного аппарата можно прогреть не только двигатель, но и салон. А вдобавок можно избавиться от обледенения стекол.
Разновидности
Стоит отметить, что подогреватели тосола в зависимости от того, для бензинового или дизельного двигателя они предназначаются, могут иметь разные технические характеристики и иной принцип работы. Однако что их объединяет в одно, так это способ обогрева. Одни работают от энергии бензина, другие потребляют электричество. Кстати, принцип работы почти у всех одинаковый и основывается на использовании общих нагревательных элементов - металлических электроспиралей или позисторов (это специальные керамические элементы, которые препятствуют превышению заданной температуры устройству).
Кроме этого, стоит выделить разновидности электрических подогревателей тосола. Это могут быть устройства, запитываемые от бортовой электросети автомобиля (то есть работающие от энергии аккумуляторной батареи) и так называемые «стационарные», подключаемые к сети напряжения 220 Вольт.
Что же собой являет электрический подогреватель тосола?
Данное устройство относится к типу предпусковых подогревателей, которые имеют в своей конструкции специальные ТЭНы (трубчатые электронагреватели), которые повышают температуру охлажденного тосола до рабочей и циркулирую его по кругу в системе мотора автомобиля.
После того как жидкость нагрелась до заданной величины, данное устройство отключается, соответственно ТЭН уже не нагревает антифриз. Некоторые модели предпусковых подогревателей также оснащаются специальными либо устройствами, заряжающими АКБ. Однако такие инструменты чаще всего являются зависимыми от сети напряжения 220 Вольт, так как к иному источнику энергии они не подключаются. Таким образом использовать подобный подогреватель тосола двигателя рационально только в гараже или на автостоянке, где есть доступ к подобным 
Почему выгоднее использовать 220-вольтовые устройства?
А теперь поговорим о преимуществах. Первая причина, по которой приобретаются данные подогреватели тосола (то есть те, которые работают от сети 220 В), это их невысокая цена и надежность. Но самое главное, из-за чего автомобилисты ценят такой прибор, так это его простота и легкость установки. Монтировать его и подключать к системе гораздо проще, чем аналогичное устройство, работающее от бортовой сети автомобиля. К тому же такой прибор разогреет салон и зарядит аккумулятор, в то время как бортовой подогреватель лишь разрядит его своим ТЭНом.
Если в вашем автомобиле имеется такое устройство, как подогреватель тосола (ВАЗ 2110 - в том числе), он всегда будет в прогретом состоянии, соответственно, вы не будете тратить свое время и нервы на то, чтобы нагреть мотор в лютый мороз. После нескольких минут работы данного обогревателя у вас будет не только прогретый двигатель, но и теплый салон. А ведь каждый из нас не понаслышке знает, каково садиться в мороз в остывший автомобиль. При -20 градусах холод пробирает аж до костей, а еле-еле рабочая печка потихоньку только начинает подавать теплый воздух. Вдобавок к этому - обледеневшие стекла, которые практически невозможно избавить ото льда… В общем, картина не самая хорошая, особенно для владельцев ВАЗов, в которых плохая не только «обесшумка», но и печка. С подогревателем вы всегда будете садиться в теплый салон и не будете мучиться, отдирая с наружной стороны стекла замерзшие кусочки льда.
Устройства, работающие от бортовой сети автомобиля
Ну а для тех, кто часто любит путешествовать, подобные стационарные устройства принесут не столько пользы, как те, которые работают от бортовой сети автомобиля. Согласитесь, не всегда в дороге выпадает момент найти постоянный источник энергии 220В. Поэтому если вы любитель дальних путешествий либо просто человек, занимающийся частными грузоперевозками на собственном автомобиле, то такое устройство для вас просто незаменимо. Однако вместе с тем необходимо учесть, что такие подогреватели тосола будут «есть» много энергии с аккумулятора, поэтому на будущее - устанавливайте более мощные АКБ в машину. К примеру, вместо 65-амперного можно вмонтировать прибор на 75 А/ч и так далее. Но главное при этом - угадать с размерами, ведь чем мощнее АКБ, тем больше его габариты. В случае с многотоннажными грузовиками дело обстоит проще - у них есть два огромных аккумулятора по 12 вольт каждый, мощности которых вполне хватает на полноценную работу самого мощного отопителя.
Необходимо также отметить существование моделей термосного типа. Такие устройства могут сохранять рабочую температуру тосола до двух суток без каких-либо дополнительных затрат энергии.
Как работают подогреватели тосола с помпой?
Принцип действия данного инструмента очень прост. В подогревателе сжигается топливо (дизель или же бензин), которое отбирается от системы питания автомобиля, и за счет этого происходит нагрев ОЖ мотора. Тосол при этом прокачивается по большому кругу и проходит через ДВС и штатный радиатор отопления. Последний в свою очередь греет воздух, теплый поток которого направляется в салон. То есть теплая энергия направляется не только в охлаждающую систему, но и вовнутрь автомобиля. В случае с электрическими устройствами нагревается ТЭН, при этом основная часть энергии приходит с аккумулятора либо же постоянного источника 220 Вольт, простыми словами - стационарной розетки, которая имеется почти в каждом гараже.
Как быстро происходит этот процесс?
Многие автолюбители задаются вопросом: «Насколько долго затянется весь этот процесс подогрева?» В зависимости от модели предпускового нагревателя и температурных условий окружающей среды, на подогрев ОЖ вместе с салоном требуется потратить от 5 до 15 минут времени. При этом максимум, сколько может потребить данный прибор, это 400-500 миллилитров топлива за час. Электрические подогреватели тосола, подключаемые к АКБ автомобиля, расходуют до 35 Вт энергии за тот же период времени.
Функциональность
Сейчас многие устройства оснащаются системой GSM-управления, отдельно взятые модели воспринимают команды через смартфоны, что является неоспоримыми плюсом в пользу удобства при использовании данного оборудования. Кроме этого, предпусковой подогреватель может оснащаться минитаймером, который дает возможность задать определенное время разогрева системы в любой момент через устройство дистанционного управления.
Производители
Наиболее популярными подогревателями тосола являются системы Webasto и Eberspacher, которые на данный момент устанавливаются практически на все современные модели большегрузных фур (так называемая «европейская семерка» - «Скания», «Вольво», «МАН», «ДАФ» и так далее). Еще стоит отметить оборудование отечественного производства «Лидер» и иностранные DEFA и Kim Hotstart, которые также могут устанавливаться на легковые автомобили и внедорожники.
Где происходит установка подогревателя тосола?
Данный прибор монтируется в моторном отсеке. Где именно он располагается под капотом, точно назвать нельзя, так как на всех автомобилях подключение подогревателя тосола происходит по-разному и в разных местах. Зачастую в большинстве современных машин уже имеется специальная ниша для данного устройства.
Как подключить подогреватель тосола?
Отметим сразу, что на некоторых моделях предпусковых подогревателей этапы установки могут немного отличаться от тех, которые мы изложим в инструкции ниже. Поэтому, чтобы установка данной системы прошла у вас как можно быстрее, обращайте внимание и на инструкцию, которая прилагается производителем к каждому устройству подобного типа.
Для успешной установки подогревателя вам понадобится примерно 1.5 часа свободного времени и несколько литров нового тосола, так как старый нам следует обязательно слить.
Итак, как установить подогреватель тосола? Для начала нам нужно отогнать машину на смотровую яму и слить, как мы уже отметили выше, старый тосол. После того как антифриза в системе не осталось, можно смело приступать к установке предпускового подогревателя. При этом необходимо тщательно промыть каналы данной системы. Сделать это можно при помощи обычной горячей воды.
Теперь нам необходимо проверить, установлен ли на автомобиле кран для слива охлаждающей жидкости. Если такого нет, нужно поискать в моторном отсеке технологическую пробку, которая находится на самом двигателе, а именно - на блоке. Нам необходимо ее выкрутить и вынуть штуцер. Последний будет подходить по своему диаметру к шлангу, а со второй стороны иметь резьбу, чтобы его легко было установить.
Теперь необходимо взять штуцер и вставить его в образовавшееся отверстие двигателя. Однако здесь не исключено, что могут повыпадать прокладки. Чтобы этого избежать, во время работ используйте Ежели на вашем автомобиле уже имеется специальный кран для слива, тогда вам нужно будет выкрутить его и далее проделать все вышеперечисленные действия аналогичным образом.
Установите на место предпусковой подогреватель и тщательно закрепите его на месте. Для этого нужно соединить вход устройства с точкой забора воедино. Само же соединение делается при помощи шланга и закрепляется хомутами.
На следующем этапе нам предстоит подключить к данному устройству двигатель. Соединять его следует таким образом, чтобы выход был встроен в месте разрыва шланга. Помимо этого, можно воспользоваться одной из верхних точек ДВС. Затем следует подключить тройник и закрепить его герметиком. Вдобавок можно применить те же хомуты. Шланг, который вы будете прокладывать к тройнику от подогревателя, не должен иметь изгибов, то есть проложен наиболее кратким путем. Помните, что при наличии изгибов в трубке могут возникнуть трещины, что приведет к плохой подаче тепла. Далее нужно закрепить шланг в подключенном устройстве, а другую его сторону установить в ДВС.
Проверка функциональности
Теперь следует наполнить систему охлаждения новым антифризом и запустить мотор. Оставьте его в рабочем состоянии примерно на 10 минут (пускай работает 
на холостых оборотах). Это нужно для того, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию жидкости. Заглушите мотор и подключите подогреватель к сети. Чтобы убедиться в его работоспособности, дотроньтесь рукой к его верхней части. Если чувствуете тепло, значит вы все сделали правильно. На данном этапе вопрос о том, как установить подогреватель тосола, можно считать закрытым. Кстати, на сервисе за подобные работы требуют до 500 долларов США, так что за 1.5 часа мы сэкономили достаточно солидную сумму.
Сколько стоит подогреватель тосола двигателя?
Стоимость системы предпускового нагревателя колеблется в пределах от 700 до 1100 долларов, в зависимости от типа и марки производителя. Как правило, отечественные устройства наиболее дешевые на рынке и не менее надежные, чем импортные.
