Sınıf'a tıklayın
VK'ya söyle
Elektrikli el feneri, aydınlatmanın zayıf olduğu veya hiç aydınlatmanın olmadığı durumlarda herhangi bir işi gerçekleştirmek için kullanılan ek bir yardımcı alet anlamına gelir. Her birimiz el feneri türünü kendi takdirimize göre seçeriz:
- Baş Meşale;
- cep feneri;
- el jeneratörü el feneri
Basit bir el fenerinin şeması
Basit bir el fenerinin elektrik devresi (Şekil 1) aşağıdakilerden oluşur:
- pil hücreleri;
- ampuller;
- anahtar\anahtar\.
Planın uygulanması basittir ve herhangi bir açıklama gerektirmez. Bu şemadaki bir el feneri arızasının nedenleri şunlar olabilir:
- pillerle temas bağlantılarının oksidasyonu;
- ampul soketi kontaklarının oksidasyonu;
- ampulün kendisinin kontaklarının oksidasyonu;
- anahtarın\ışık anahtarının\ arızası;
- ampulün kendisinde arıza \ampul yanmış\;
- tel ile temas bağlantısının olmaması;
- pil gücü eksikliği.
Diğer arıza nedenleri, el feneri gövdesinde herhangi bir mekanik hasar olabilir.
LED şarjlı el feneri devresi
LED'li far BL - 050 - 7C
BL - 050 - 7C el feneri, dahili bir şarj cihazıyla satışa sunuluyor; böyle bir el feneri, harici bir AC voltaj kaynağına bağlandığında pil yeniden şarj edilir.
Şarj edilebilir piller veya daha doğrusu elektrokimyasal piller - bu tür elemanların şarj edilmesi prensibi, tersinir elektrokimyasal sistemlerin kullanımına dayanmaktadır. Elektrik akımının etkisi altında akünün boşalması sırasında oluşan maddeler orijinal hallerine geri dönebilir. Yani el fenerini şarj ettik ve kullanmaya devam edebiliriz. Bu tür elektrokimyasal piller veya bireysel elemanlar, tüketilen voltaja bağlı olarak belirli bir miktardan oluşabilir:
- ampul sayısı;
- ampul türü.
Bir el fenerinin bu tür bireysel elemanlarından oluşan bir miktar, bir pili oluşturur.
Bir el fenerinin elektrik devresinin (Şekil 2), basit bir akkor ampulden veya belirli sayıda LED ampulden oluştuğu düşünülebilir. Herhangi bir el feneri devresi için tam olarak önemli olan nedir? — Elektrik devresindeki ampullerin tükettiği enerjinin, bireysel elemanlardan oluşan güç kaynağının \bataryanın\ çıkış voltajına karşılık gelmesi önemlidir.
Bağlantı şemasının okunması:
Elektrik devresinde 510 kOhm dirençli ve nominal güç değeri 0,25 W olan direnç R1 paralel bağlanır, bu yüksek direnç nedeniyle elektrik devresinin diğer bölümündeki voltaj önemli ölçüde kaybolur veya daha doğrusu bir kısmı elektrik enerjisi termal enerjiye dönüştürülür.
300 Ohm dirençli ve 1 W nominal güç değerine sahip R2 direncinden LED VD2'ye akım sağlanır. Bu LED, el feneri şarj cihazının harici bir AC voltaj kaynağına bağlantısını gösteren bir gösterge ışığı görevi görür.
Akım, C1 kondansatöründen VD1 diyotunun anoduna akar. Bir elektrik devresindeki kapasitör bir yumuşatma filtresidir; sinüzoidal voltajın pozitif yarı döngüsü sırasında elektrik enerjisinin bir kısmı kaybolur, çünkü bu yarım döngü sırasında kapasitör şarj edilir.
Negatif bir yarı döngü ile kapasitör boşalır ve akım VD1 katotunun anotuna akar. Belirli bir elektrik devresinde harici bir voltaj düşüşü, elektrik devresinde iki direnç ve bir ampul olduğunda meydana gelir. Ayrıca, akım anottan katoda - VD1 diyotunda - geçtiğinde, kendi potansiyel bariyerinin de bulunduğunu hesaba katabilirsiniz. Yani diyot aynı zamanda bir miktar ısınmaya maruz kalma eğilimindedir ve bu da harici bir voltaj düşüşüne neden olur.
Üç elemandan oluşan GB1 pili, \el feneri harici bir alternatif voltaj kaynağına bağlandığında\ şarj cihazından iki potansiyel \+ -\ akım alır. Pilde, pilin elektrokimyasal bileşimi orijinal durumuna geri getirilir.
LED fenerlerde bulunan aşağıdaki devre (Şekil 3) aşağıdaki elektronik elemanlardan oluşur:
- iki direnç \R1; R2\;
- dört diyottan oluşan diyot köprüsü;
- kapasitör;
- diyot;
- NEDEN OLMUŞ;
- anahtar;
- piller;
- ampuller.
Belirli bir devre için, bu devreye bağlı tüm elektronik elemanlar nedeniyle harici voltaj düşüşü meydana gelir. Köprü devresinin diyot köprüsünün bir köşegeni harici bir AC voltaj kaynağına bağlanır, diyot köprüsünün diğer köşegeni belirli sayıda ışık yayan diyottan oluşan bir yüke bağlanır.
Bir el fenerini onarırken elektronik elemanların değiştirilmesine ve bu elemanların teşhis edilmesine ilişkin tüm ayrıntılı açıklamalar, ev aletlerinin onarımını kapsayan benzer konuları içeren bu sitede bulunabilir.
LED el feneri nasıl onarılır
İşimde bazen far kullanmak zorunda kalıyorum. Satın aldıktan yaklaşık altı ay sonra, el fenerinin pili, güç kablosuyla şarj etmek için açıldıktan sonra şarj olmayı durdurdu.
Far arızasının nedeni belirlenirken, bu konunun net bir örnekle sunulması için onarımın fotoğrafları da eşlik etti.
Arızanın nedeni ilk başta anlaşılamadı çünkü el feneri şarj etmek için açıldığında sinyal ışığı yanıyordu ve açma/kapama düğmesine basıldığında el fenerinin kendisi de zayıf bir ışık yayıyordu. Peki böyle bir arızanın sebebi ne olabilir? Pil arızası mı yoksa başka bir neden mi?
İncelemek için el feneri muhafazasını açmak gerekiyordu. Fotoğraflarda \fotoğraf No. 1\ bir tornavidanın ucu gövdenin bağlantı \bağlantı yerlerini göstermektedir.
El feneri gövdesi açılamıyorsa, tüm vidaların çıkarılıp çıkarılmadığını dikkatlice incelemeniz gerekir.
Fotoğraf #2, hem voltajda hem de akımda bir düşürücü dönüştürücüyü göstermektedir.
Devrede arızanın nedenini aramamalısınız çünkü harici bir kaynağa bağlandığında sinyal ışığı \fotoğraf No. 2 kırmızı LED ışığı\ yanıyor. Bağlantıları daha da kontrol edelim.
Karşımızdaki \fotoğraf No. 3\'te LED el feneri için bir ışık anahtarı var. Basmalı düğme anahtarı direğinin kontakları çift ışıklı anahtar cihazıdır; bu örnekte aşağıdaki ışıklar yanar:
- altı LED lamba,
- on iki LED lamba
el feneri. Görüldüğü gibi anahtarın iki kontağı kısa devre edilmiş ve bu kontaklara ortak bir tel lehimlenmiştir. Anahtarın aşağıdaki iki kontağına iki kablo lehimlenmiştir - ayrı ayrı, aydınlatmaya akımın sağlandığı yer:
- altı lamba;
- on iki lamba.
4 numaralı fotoğrafta gösterildiği gibi ışık anahtarının kontaklarını bir probla \geçiş yaparken\ kontrol etmeniz yeterlidir. Ortak kontağa \iki kısa devre kontağı\'na parmağımızla dokunuyoruz ve dönüşümlü olarak diğer iki kontağa bir probla dokunuyoruz.
Anahtar düzgün çalışıyorsa probun LED ışığı \fotoğraf No. 4\ yanar. Işık anahtarı düzgün çalışıyor, daha fazla teşhis yapıyoruz.
Güç kablosu burada bir prob \fotoğraf No. 5\ ile de kontrol edilebilir. Bunu yapmak için, fişin pimlerine parmağınızla kısa devre yapmanız ve probu dönüşümlü olarak kablo konektörünün birinci ve ikinci kontaklarına bağlamanız gerekir. Prob ışığının yanması, güç kablosu telinde herhangi bir kopma olmadığını gösterir.
Pili şarj etmek için kullanılan güç kablosu düzgün çalışıyor, daha fazla teşhis yapıyoruz. El fenerinin pilini de kontrol etmelisiniz.
Pilin büyütülmüş görüntüsü \fotoğraf No. 6\, onu yeniden şarj etmek için 4 Voltluk sabit bir voltajın sağlandığını göstermektedir. Bu voltajın akım gücü 0,9 amper/saattir. Pil kontrol ediliyor.
Bu örnekteki multimetre cihazı, ölçülen voltajın ayarlanan aralığa karşılık gelmesi için 2 ila 20 Volt arasındaki DC voltaj ölçüm aralığına ayarlanmıştır.
Gördüğümüz gibi cihazın ekranı 4,3 Volt'luk sabit bir akü voltajını gösteriyor. Aslında bu göstergenin daha yüksek bir değer alması gerekiyor - yani LED lambalara güç sağlamak için yeterli voltaj yok. LED lambalar dikkate alınır potansiyel bariyer elektrik mühendisliğinden bildiğimiz gibi, bu tür her lamba için. Sonuç olarak, pil şarj olurken gerekli voltajı almaz.
Ve işte arızanın tüm nedeni \fotoğraf No. 8\. Arızanın bu nedeni hemen belirlenmedi - telin akü ile temas bağlantısında bir kopukluk.
Burada nelere dikkat edilebilir:
Bu devredeki teller lehimleme için güvenilir değildir, çünkü telin ince kesiti lehim noktasına güvenli bir şekilde bağlanmasına izin vermez.
Ancak bu arıza nedeni bile ortadan kaldırılabilse bile, kablolar daha güvenilir bir bölümle değiştirildi ve LED el feneri şu anda çalışır durumda ve kusursuz çalışıyor.
Sunulan konunun bitmemiş olduğunu düşünüyorum, sizin için örnekler verilecek - diğer el fenerlerinin onarımı.
Şimdilik bu kadar.
Cıvıldamak
VK'ya söyle
Sınıf'a tıklayın
Ben buna "Boktan Bir Elektrikçinin Notları" derdim! Yazar devrenin nasıl çalıştığını, elemanlarını anlamıyor ve kavramları karıştırıyor. Şekil 2'deki devre örneğini kullanarak. 2: R1, güvenlik nedeniyle el fenerinin ağ ile bağlantısını kestikten sonra C1 kapasitörünü boşaltmaya yarar. “İleri bölümde” herhangi bir voltaj “kaybı” yoktur; Yazarın bir voltmetre bağlayıp bakmasına izin vererek bundan emin olun. Direnç R2 bir akım sınırlayıcı görevi görür. VD2 LED'i yalnızca gösterge görevi görmekle kalmaz, aynı zamanda + aküye pozitif potansiyel de sağlar.
Bu devredeki C1 kondansatörü bir sönümleme filtresidir (düzeltme filtresi değil) ve aşırı alternatif voltajın söndürülmesi üzerindedir.
Ayrıca potansiyel bariyer hakkında da çok şey söyledi; okuması eğlenceli. Ve akım “iki potansiyelin akımı” mı?! Klasik fiziğe göre akım pozitif potansiyelden negatif potansiyele doğru akar ve elektronlar ters yönde hareket eder.
Yazar okula gitti mi?
Ve bu her yerde var. Üzgün. Ancak birisi onun "ifşaatlarını" göründüğü gibi kabul ediyor.
Merhaba povaga! Tek LED'li “Oblik 2077” fenerimin şarjı durdu. Diyagramı bulamıyorum ama Şekil 3'teki gibi bir şey. Fark: C2 kondansatörü yoktur, VD5 diyotu yoktur, iki direnç ve SA1 anahtarına üç kontaklı bir kart lehimlenmiştir. Köprüden sonra voltajı ölçtüm - 2 volt, akü 4 volt, nasıl şarj edilebilir? Lütfen çalışma şeması ve elektrik şeması konusunda bana yardım edin. Şimdiden teşekkür ederim, saygılarımla Doldin.
Yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra LED Far XM-L T6 farım ara sıra yanmaya, hatta komut vermeden kapanmaya başladı. Kısa süre sonra tamamen açılmayı bıraktı.
Düşündüğüm ilk şey, pil bölmesindeki pilin arızalanmasıydı.
Arka LED FAR göstergesini aydınlatmak için normal bir kırmızı SMD LED kullanılır. Kart üzerinde LED olarak işaretlenmiştir. Beyaz plastikten bir levhayı aydınlatıyor.
Pil bölmesi kafanın arka kısmında yer aldığından bu gösterge geceleri açıkça görülebilmektedir.
Açıkçası bisiklet sürerken ve yol rotalarında yürürken zarar görmez.
100 Ohm'luk bir direnç aracılığıyla, kırmızı SMD LED'in pozitif terminali, FDS9435A MOSFET transistörünün drenajına bağlanır. Böylece el feneri açıldığında hem ana Cree XM-L T6 XLamp LED'e hem de düşük güçlü kırmızı SMD LED'e voltaj sağlanır.
Ana detayları hallettik. Şimdi sana neyin kırıldığını anlatacağım.
El fenerinin güç düğmesine bastığınızda, kırmızı SMD LED'in çok loş bir şekilde parlamaya başladığını görebiliyordunuz. LED'in çalışması, el fenerinin standart çalışma modlarına (maksimum parlaklık, düşük parlaklık ve flaş) karşılık geldi. Kontrol çipi U1'in (FM2819) büyük olasılıkla çalıştığı ortaya çıktı.
Bir düğmeye basmaya normal tepki verdiğinden, sorun belki de yükün kendisindedir - güçlü bir beyaz LED. Cree XM-L T6 LED'e giden kabloları söküp ev yapımı bir güç kaynağına bağladıktan sonra çalıştığına ikna oldum.
Ölçümler sırasında, maksimum parlaklık modunda FDS9435A transistörünün tüketiminin yalnızca 1,2V olduğu ortaya çıktı. Doğal olarak bu voltaj, güçlü Cree XM-L T6 LED'e güç sağlamak için yeterli değildi, ancak kırmızı SMD LED'in kristalinin loş bir şekilde parlaması için yeterliydi.
Devrede elektronik anahtar olarak kullanılan FDS9435A transistörünün arızalı olduğu anlaşıldı.
Transistörü değiştirmek için herhangi bir şey seçmedim ama Fairchild'den orijinal bir P-kanalı PowerTrench MOSFET FDS9435A satın aldım. İşte görünüşü.
Gördüğünüz gibi, bu transistör tam işaretlere ve Fairchild şirketinin ayırt edici işaretine sahiptir ( F ), bu transistörü serbest bırakan.
Orijinal transistörü karta takılı olanla karşılaştırdıktan sonra, el fenerine sahte veya daha az güçlü bir transistörün takıldığı düşüncesi aklıma geldi. Belki evlilik bile. Yine de fener bir yıl bile dayanamadı ve güç unsuru çoktan "toynaklarını atmıştı."
FDS9435A transistörünün pin çıkışı aşağıdaki gibidir.
Gördüğünüz gibi SO-8 kasasının içinde sadece bir transistör var. 5, 6, 7, 8 numaralı pimler birleştirilmiştir ve tahliye pimidir ( D yağmur). 1, 2, 3 numaralı pinler de birbirine bağlıdır ve kaynaktır ( S bizim). 4. pin kapıdır ( G yemek yedi). Sinyal FM2819 (U1) kontrol çipinden geliyor.
FDS9435A transistörünün yerine APM9435, AO9435, SI9435'i kullanabilirsiniz. Bunların hepsi analog.
Transistörün lehimini geleneksel yöntemlerle veya daha egzotik yöntemlerle, örneğin Rose alaşımı kullanarak sökebilirsiniz. Ayrıca kaba kuvvet yöntemini de kullanabilirsiniz - kabloları bir bıçakla kesin, kasayı sökün ve ardından tahtada kalan kabloları çözün.
FDS9435A transistörünü değiştirdikten sonra far düzgün çalışmaya başladı.
Bu, yenileme hakkındaki hikayeyi tamamlıyor. Ama meraklı bir radyo tamircisi olmasaydım her şeyi olduğu gibi bırakırdım. İyi çalışıyor. Ama bazı anlar beni rahatsız etti.
Başlangıçta 819L (24) işaretli mikro devrenin bir osiloskopla donatılmış FM2819 olduğunu bilmediğim için, mikro devrenin farklı çalışma modları altında transistör kapısına hangi sinyali sağladığını görmeye karar verdim. İlginç.
İlk mod açıldığında, FM2819 yongasından FDS9435A transistörünün kapısına -3,4...3,8V beslenir ve bu, pratik olarak aküdeki voltaja (3,75...3,8V) karşılık gelir. Doğal olarak transistörün kapısına P kanalı olduğundan negatif voltaj uygulanır.
Bu durumda transistör tamamen açılır ve Cree XM-L T6 LED üzerindeki voltaj 3,4...3,5V'a ulaşır.
Minimum parlaklık modunda (1/4 parlaklık), U1 çipinden FDS9435A transistörüne yaklaşık 0,97V gelir. Bu, herhangi bir zil ve ıslık olmadan normal bir multimetre ile ölçüm yapmanız durumunda gerçekleşir.
Aslında bu modda transistöre bir PWM (darbe genişlik modülasyonu) sinyali ulaşır. Osiloskop problarını “+” güç kaynağı ile FDS9435A transistörünün kapı terminali arasına bağladıktan sonra bu resmi gördüm.
Osiloskop ekranındaki PWM sinyalinin resmi (zaman/bölüm - 0,5; V/bölüm - 0,5). Tarama süresi mS'dir (milisaniye).
Geçide negatif voltaj uygulandığından osiloskop ekranındaki “resim” ters çevrilir. Yani, artık ekranın ortasındaki fotoğraf bir dürtü değil, aralarında bir duraklama gösteriyor!
Duraklamanın kendisi yaklaşık 2,25 milisaniye (mS) sürer (0,5 mS'nin 4,5 bölümü). Bu anda transistör kapalıdır.
Daha sonra transistör 0,75 mS için açılır. Aynı zamanda XM-L T6 LED'e voltaj verilir. Her darbenin genliği 3V'dur. Ve hatırladığımız gibi multimetre ile sadece 0,97V ölçtüm. Bir multimetre ile sabit voltajı ölçtüğüm için bu şaşırtıcı değil.
Osiloskop ekranındaki an budur. Darbe süresini daha iyi belirlemek için zaman/bölme anahtarı 0,1'e ayarlandı. Transistör açık. Deklanşörün eksi "-" ile işaretlendiğini unutmayın. Dürtü tersine çevrilir.
S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Burada,
S - görev döngüsü (boyutsuz değer);
Τ - tekrarlama süresi (milisaniye, mS). Bizim durumumuzda süre, açma (0,75 mS) ve duraklama (2,25 mS) toplamına eşittir;
τ - darbe süresi (milisaniye, mS). Bizim için 0,75 mS'dir.
Ayrıca tanımlayabilirsiniz görev döngüsü(D), İngilizce konuşulan ortamda Görev Döngüsü olarak adlandırılır (genellikle elektronik bileşenler için her türlü veri sayfasında bulunur). Genellikle yüzde olarak belirtilir.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (%25). Böylece, düşük parlaklık modunda LED, sürenin yalnızca dörtte biri kadar açık kalır.
İlk defa hesaplama yaptığımda doluluk faktörüm %75 çıktı. Ancak daha sonra FM2819'un veri sayfasında 1/4 parlaklık moduyla ilgili bir satır gördüğümde bir yerde hata yaptığımı fark ettim. Duraklatma ve darbe süresini karıştırdım, çünkü alışkanlıktan dolayı deklanşördeki eksi "-" işaretini artı "+" ile karıştırdım. Bu yüzden tam tersi çıktı.
"STROBE" modunda osiloskop analog ve oldukça eski olduğundan PWM sinyalini görüntüleyemedim. Varlığı görünür olmasına rağmen ekrandaki sinyali senkronize edemedim ve darbelerin net bir görüntüsünü elde edemedim.
FM2819 mikro devresinin tipik bağlantı şeması ve pin çıkışı. Belki birileri bunu faydalı bulacaktır.
LED'in çalışmasıyla ilgili bazı sorunlar da beni rahatsız etti. Daha önce bir şekilde LED ışıklarla hiç ilgilenmemiştim ama şimdi bunu çözmek istedim.
El fenerine takılan Cree XM-L T6 LED'in veri sayfasını incelediğimde akım sınırlama direncinin değerinin çok küçük olduğunu (0,13 Ohm) fark ettim. Evet ve kartta direnç için bir yuva boştu.
FM2819 mikro devresi hakkında bilgi aramak için internette gezinirken, benzer el fenerlerinin birkaç baskılı devre kartının fotoğraflarını gördüm. Bazılarının kendilerine lehimlenmiş dört adet 1 Ohm'luk direnci vardı ve hatta bazılarının "0" (atlama teli) işaretli bir SMD direnci bile vardı ki bu benim görüşüme göre genellikle bir suçtur.
LED doğrusal olmayan bir elemandır ve bu nedenle ona seri olarak bir akım sınırlayıcı direnç bağlanmalıdır.
Cree XLamp XM-L serisi LED'lerin veri sayfasına bakarsanız, maksimum besleme voltajının 3,5V ve nominal voltajın 2,9V olduğunu göreceksiniz. Bu durumda LED'den geçen akım 3A'ya ulaşabilir. İşte veri sayfasındaki grafik.
Bu tür LED'ler için nominal akımın 2,9V voltajda 700 mA akım olduğu kabul edilir.
Spesifik olarak, el fenerimde LED'den geçen akım 3,4...3,5V voltajda 1,2 A idi ve bu açıkça çok fazla.
LED üzerinden ileri akımı azaltmak için, önceki dirençler yerine, nominal değeri 2,4 Ohm (boyut 1206) olan dört yenisini lehimledim. Toplam 0,6 Ohm direnç elde ettim (güç kaybı 0,125W * 4 = 0,5W).
Dirençler değiştirildikten sonra LED üzerinden geçen ileri akım 3,15V voltajda 800 mA idi. Bu şekilde LED daha yumuşak bir termal rejim altında çalışacak ve umarım uzun süre dayanacaktır.
1206 boyutundaki dirençler 1/8W (0,125 W) güç dağıtımı için tasarlandığından ve maksimum parlaklık modunda dört akım sınırlayıcı direnç üzerinde yaklaşık 0,5 W güç dağıtıldığından, bunlardan fazla ısının uzaklaştırılması arzu edilir.
Bunun için dirençlerin yanındaki bakır bölgedeki yeşil verniği temizleyip üzerine bir damla lehim lehimledim. Bu teknik genellikle tüketici elektroniği ekipmanlarının baskılı devre kartlarında kullanılır.
Fenerin elektronik aksamını tamamladıktan sonra baskılı devre kartını yoğuşma ve nemden korumak için PLASTIK-71 vernik (elektrik izolasyonlu akrilik vernik) ile kapladım.
Akım sınırlama direncini hesaplarken bazı inceliklerle karşılaştım. MOSFET transistörünün drenajındaki voltaj, LED besleme voltajı olarak alınmalıdır. Gerçek şu ki, MOSFET transistörünün açık kanalında, kanal direnci (R (ds)on) nedeniyle voltajın bir kısmı kayboluyor.
Akım ne kadar yüksek olursa, transistörün Kaynak-Boşaltma yolu boyunca daha fazla voltaj "yerleşir". Benim için 1,2A akımda 0,33V ve 0,8A - 0,08V idi. Ayrıca, akü terminallerinden karta giden bağlantı kablolarındaki voltajın bir kısmı düşer (0,04V). Çok önemsiz görünebilir, ancak toplamda toplamı 0,12V'a çıkıyor. Yük altında Li-ion aküdeki voltaj 3,67...3,75V'a düştüğünden, MOSFET'teki drenaj zaten 3,55...3,63V'tur.
Başka bir 0,5...0,52V, dört paralel dirençten oluşan bir devre tarafından söndürülür. Sonuç olarak LED, yaklaşık 3 küsur voltluk bir voltaj alır.
Bu makalenin yazıldığı sırada, incelenen farın güncellenmiş bir versiyonu satışa çıktı. Zaten yerleşik bir Li-ion pil şarj/deşarj kontrol panosuna sahiptir ve ayrıca el fenerini avuç içi hareketiyle açmanıza olanak tanıyan bir optik sensör de ekler.
Çoğu insanın tek bir pille çalışan çeşitli Çin fenerleri vardır. Bunun gibi bir şey:
Maalesef çok kısa ömürlüdürler. Size bir el fenerini nasıl hayata döndürebileceğinizi ve bu tür el fenerlerini iyileştirebilecek bazı basit değişiklikleri anlatacağım.
Bu tür el fenerlerinin en zayıf noktası düğmedir. Temas noktaları oksitlenir, bunun sonucunda el feneri loş bir şekilde parlamaya başlar ve ardından tamamen açılmayı bırakabilir.
İlk işaret, normal pilli bir el fenerinin loş bir şekilde parlamasıdır, ancak düğmeye birkaç kez basarsanız parlaklık artar.
Böyle bir fenerin parlamasını sağlamanın en kolay yolu aşağıdakileri yapmaktır: 
1. İnce telli bir tel alın ve bir teli kesin.
2. Telleri yayın üzerine sarıyoruz.
3. Pilin kırılmaması için teli büküyoruz. Tel hafifçe çıkıntı yapmalıdır
el fenerinin dönen kısmının üstünde.
4. Sıkıca çevirin. Fazla teli kırıyoruz (yırıyoruz).
Sonuç olarak tel, pilin negatif kısmı ve el feneri ile iyi temas sağlar
uygun parlaklıkta parlayacaktır. Elbette bu tür onarımlar için düğme artık kullanılamıyor, bu nedenle
El fenerinin açılıp kapatılması baş kısmı döndürülerek yapılır.
Çinli adamım birkaç ay bu şekilde çalıştı. Pili değiştirmeniz gerekiyorsa, el fenerinin arkası
dokunulmamalıdır. Başımızı çeviriyoruz.
DÜĞMENİN ÇALIŞMASINI GERİ KAZANDIRMA.
Bugün düğmeyi hayata döndürmeye karar verdim. Düğme plastik bir kasanın içinde bulunur;
Sadece ışığın arkasına bastırıldı. Prensip olarak geri itilebilir, ancak ben bunu biraz farklı yaptım: 
1. 2-3 mm derinliğe kadar birkaç delik açmak için 2 mm'lik bir matkap kullanın.
2. Artık düğmeyi kullanarak mahfazayı sökmek için cımbız kullanabilirsiniz.
3. Düğmeyi çıkarın.
4. Düğme tutkal veya mandal olmadan monte edilir, böylece kırtasiye bıçağıyla kolayca sökülebilir.
Fotoğraf, hareketli kontağın oksitlendiğini gösteriyor (ortada düğmeye benzeyen yuvarlak bir şey).
Silgi veya ince zımpara kağıdı ile temizleyip düğmeyi tekrar bir araya getirebilirsiniz, ancak ben hem bu parçayı hem de sabit temas noktalarını ek olarak kalaylamaya karar verdim. 
1. İnce zımpara kağıdı ile temizleyin.
2. Kırmızı ile işaretlenmiş alanlara ince bir tabaka uygulayın. Akıyı alkolle siliyoruz,
düğmenin montajı.
3. Güvenilirliği artırmak için düğmenin alt kontağına bir yay lehimledim.
4. Her şeyi tekrar bir araya getirmek.
Onarımdan sonra düğme mükemmel çalışır. Elbette kalay da oksitlenir, ancak kalay oldukça yumuşak bir metal olduğundan oksit filminin
yıkılması kolaydır. Ampullerin merkezi kontağının kalaydan yapılmış olması boşuna değil.
ODAKLANMANIN GELİŞTİRİLMESİ.
Çinli arkadaşımın "sıcak nokta"nın ne olduğuna dair çok belirsiz bir fikri vardı, ben de onu aydınlatmaya karar verdim.
Başlık kısmını sökün. 
1. Tahtada küçük bir delik var (ok). Dolguyu bükmek için bir bız kullanın.
Aynı zamanda parmağınızı dışarıdan camın üzerine hafifçe bastırın. Bu, vidanın sökülmesini kolaylaştırır.
2. Reflektörü çıkarın.
3. Sıradan ofis kağıdını alın ve ofis delgisiyle 6-8 delik açın.
Delgeçteki deliklerin çapı, LED'in çapıyla mükemmel şekilde eşleşir.
6-8 adet kağıt pulu kesin.
4. Pulları LED'in üzerine yerleştirin ve reflektörle bastırın.
Burada rondela sayısını denemeniz gerekecek. Bir kaç el fenerinin odaklamasını bu şekilde geliştirdim, pul sayısı 4-6 aralığındaydı. Mevcut hastanın 6 tanesine ihtiyacı vardı.
Sonunda ne oldu: 
Solda Çinlilerimiz, sağda Fenix LD 10 (en azından) var.
Sonuç oldukça hoş. Sıcak nokta belirgin ve tekdüze hale geldi.
PARLAKLIĞI ARTIRIN (elektronik hakkında biraz bilgisi olanlar için).
Çinliler her şeyden tasarruf ediyor. Birkaç ekstra detay maliyeti artıracağından kurulumunu yapmıyorlar. 
Diyagramın ana kısmı (yeşil ile işaretlenmiş) farklı olabilir. Bir veya iki transistörde veya özel bir mikro devrede (iki parçadan oluşan bir devrem var:
indüktör ve transistöre benzer 3 bacaklı bir IC). Ama kırmızıyla işaretli kısımdan tasarruf ediyorlar. Paralel olarak bir kapasitör ve bir çift 1n4148 diyot ekledim (hiç çekim yapmadım). LED'in parlaklığı yüzde 10-15 arttı.
1. Benzer Çin LED'lerinde LED böyle görünüyor. Yandan bakınca içeride kalın ve ince bacaklar olduğunu görebilirsiniz. İnce bacak bir artıdır. Bu işarete göre yönlendirilmeniz gerekir çünkü tellerin renkleri tamamen öngörülemez olabilir.
2. LED lehimlenmiş haldeyken (arka tarafta) kart böyle görünüyor. Yeşil renk folyoyu belirtir. Sürücüden gelen teller LED'in ayaklarına lehimlenmiştir.
3. Keskin bir bıçak veya üçgen bir törpü kullanarak folyoyu LED'in pozitif tarafından kesin.
Verniği çıkarmak için tüm tahtayı zımparalıyoruz.
4. Diyotları ve kapasitörü lehimleyin. Arızalı bir bilgisayar güç kaynağından diyotları aldım ve yanmış bir sabit diskteki tantal kondansatörü lehimledim.
Artık pozitif kablonun diyotlarla birlikte pede lehimlenmesi gerekiyor.
Sonuç olarak, el feneri (gözle) 10-12 lümen üretir (sıcak noktalı fotoğrafa bakın),
Minimum modda 9 lümen üreten Phoenix'e bakılırsa.
Ve son olarak: Çinlilerin markalı el fenerine göre avantajı (evet, gülme)
Markalı fenerler pil kullanacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle
Pil 1 volta boşaldığında Fenix LD 10'um açılmıyor. Kesinlikle.
Bilgisayar faresinde kullanım süresi dolmuş ölü bir alkalin pil aldım. Multimetre 1,12v'ye düştüğünü gösterdi. Fare artık üzerinde çalışmıyordu, dediğim gibi Fenix başlamadı. Ama Çinli olan işe yarıyor! 
Solda Çinliler, sağda minimum Fenix LD 10 (9 lümen) var. Ne yazık ki beyaz dengesi kapalı.
Anka kuşunun sıcaklığı 4200K'dir. Çinliler mavi ama fotoğraftaki kadar kötü değil.
Sırf eğlence olsun diye pili bitirmeye çalıştım. Bu parlaklık seviyesinde (gözle 5-6 lümen) el feneri yaklaşık 3 saat çalıştı. Parlaklık, karanlık bir girişte/ormanda/bodrumda ayaklarınızı aydınlatmak için yeterlidir. Ardından 2 saat daha parlaklık “ateş böceği” seviyesine düştü. Katılıyorum, kabul edilebilir ışıkla 3-4 saat çok şey çözebilir.
Bunun için izninizle ayrılayım.
Stari4ok.
ZY Yazı kopyala-yapıştır değildir. I'de yapıldı, özellikle “PROPAD DEĞİL” için!
Merhaba! Bugün evde bir Çin LED fenerini kendi ellerinizle nasıl onaracağınızı göreceğiz. Aile bütçesinden asgari miktarda para harcayacağız. İlk elektrikli el fenerinin Çin yapımı olmadığını biliyor muydunuz? 1896 yılında Amerikalı David Mizell tarafından icat edilmiştir. Gövdesi ahşaptan yapılmış, taşıma kulplu bir elektrik fenerinin patentini aldı. Bu zamana kadar çinko pil ve akkor lamba çoktan icat edilmişti, dolayısıyla fenerin bulunması an meselesiydi. Bugün popüler Çin LED fener PM-0107 tam anlamıyla birkaç yüz ruble karşılığında satın alınabilir. Bu zaten 220 voltluk bir ağdan dahili şarjlı bir el feneri olacak. Bugün evde böyle bir Çin fenerinin sık sık arızalanmasını kendi ellerimizle nasıl düzelteceğimizi göreceğiz. Usta Sergei'nin arka plan hikayesi şu: El fenerinin sahibi, şarj etmek için el fenerini açtı ve kazara el fenerinin düğmesine dokundu.
El feneri arızası
El feneri parladı ve söndü. Aynı zamanda şebekeden şarj etmek için fişin bir kısmını kırmayı başardık. Peki, Çin endüstrisinin böyle bir mucizesini nasıl düzeltebileceğimizi görelim. Bunun sökülmesi çok kolaydır - üç vidayı sökmeniz ve el fenerinin plastik gövdesinin iki yarısını birbirinden ayırmanız gerekir.
İçeride bir pil, yedi LED'li bir kart ve bir reflektör görüyoruz. Bir el feneri modu anahtarı ve 220 volt için fişe bağlı bir pil şarj kartı vardır. En basitimizi onarmayı daha kolay hale getirmek için, masanın üzerindeki tüm elemanları çıkararak iyice söküyoruz.
Ağdan şarj panosuna özellikle dikkat edilmelidir - doğrultucu diyotların, yeşil gösterge LED'inin ve yüksek voltaj kapasitörünün durumunu kontrol edin. El feneri modu değiştirme düğmesinin çalışmasını kontrol etmenin zararı olmaz.
Yuvarlak tahtadaki LED'leri iyice kontrol ediyoruz.
Dört LED'in yandığı ortaya çıktı
Kabloları yerlerine lehimleyin ve güç devresi grubunu kontrol edin.
Benzer LED ışıklara sahip olan herkese adanmıştır.
İkincisi ile ilgili tipik bir sorun, "aniden" çalışmayı durduran 4 voltluk kurşun-asit (AGM) aküdür.
Son zamanlarda benzer bir soruna çözüm içeren bir inceleme yapıldı. .
Biraz farklı bir yol izledim, nedeni daha sonra anlaşılacak.
Öncelikle fenerler hakkında biraz bilgi verelim:
Uygun boyutlara ve vasat özelliklere sahip bütçe fenerleri. Ancak satın alınmaya ve kullanılmaya devam ediyorlar. El feneri birçok süper parlak 3-5mm LED içerir. 
LED'ler genellikle akım sınırlayıcı dirençler aracılığıyla paralel olarak bağlanır. 
El fenerinin kalbi, 4,5Ah'ye kadar kapasiteye sahip kurşun asitli bir aküdür (AGM). 
Pilin iddiasızlığı olumlu bir nokta olarak kabul edilebilir. İstediğiniz zaman yeniden şarj etme ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda çalışma imkanı. El fenerinin önemli negatif sıcaklıklarda çalışması planlanmadığından, modifikasyonumda son nokta dikkate alınmıyor.
İleriye baktığımda fenerin yeniden yapımının yaklaşık 2 saat sürdüğünü söyleyeceğim.
El fenerini açın ve bitmiş pili çıkarın:
Başlangıç olarak akım tüketimini 3,84 V akü voltajında ölçtüm:
Akımı sınırlamak için dirençler LED'lerle seri olarak monte edilir. El fenerinin değişen voltajı nedeniyle dirençlerin direncini düşürmek mümkün olabilirdi ama ben bunu yapmadım. Parlaklık biraz düştü, bununla yaşayabilirsiniz ve bu zaman alıcıdır.
4,2V voltajda akım 1 A'yı aştı. Bu, sorunun çözümünde başlangıç noktası oldu. Gerekli akımı üretememesi nedeniyle ucuz bir güç bankası kiti kullanmaya gerek yoktur.
Çözüm yüzeydeydi:
Biri aşırı deşarj korumalı, diğeri korumasız olmak üzere iki kart seçeneği: 
Kurullar hakkında biraz. Denetleyici en yaygın TP4056'dan biridir. Benzer bir tahta kullandım. Denetleyici belgeleri. Kontrol cihazı 1 Amper'e kadar şarj akımı sağlar, böylece pilin şarj süresini kabaca hesaplayabilirsiniz.
El fenerinizde hangi kartı kullanacağınız, kullanılan 18650 elemanın türüne bağlıdır.Aşırı deşarj koruması varsa sağdaki. Aksi takdirde, pil koruma fonksiyonunu mükemmel bir iş çıkardığı karta atayabilirsiniz. Kartlar, pili yükten doğru zamanda ayırmak veya aşırı şarjdan korumak için DW01 deşarj kontrolörü ve 8205 güç anahtarı (çift alan etkili transistör) gibi ek parçaların varlığıyla birbirinden farklıdır.
İçeride çok fazla alan var, en az bir düzine pil takabilirsiniz, ancak test etmek için bir pille yetindim. 
İkincisi, eski bir dizüstü bilgisayar pilinden çıkarıldı ve bir IMAX B6 şarj cihazında test edildi: 
1 Amperlik deşarj akımıyla artık kapasite 1400 mAh'dir. Bu, el fenerinin sürekli çalışması için yaklaşık bir buçuk saat yeterlidir.
Pili karta bağlamayı deneyelim:
Aküye giden kablolar, aküyü aşırı ısıtmadan dikkatlice lehimlenmelidir. Emin değilseniz pil tutucuyu kullanabilirsiniz. 
Ayrıca pantolonun renk farklılaşmasına dikkat edilmesi ve gücü bağlamak için farklı renkteki kabloların kullanılması da tavsiye edilir.
Kartı bir mikro USB kablosuyla güç kaynağına bağlıyoruz:
Kırmızı LED yanıyor ve şarj işlemi başlıyor.
Şimdi şarj kontrol kartını el fenerine takmanız gerekiyor. Özel bir bağlantı yok, bu yüzden herkesin en sevdiği süper yapıştırıcıyı kullanarak kolektif bir çiftlik oluşturuyoruz. 
Parmaklarınızı en az bir kez yapıştırmak, onu kullanan herkesin kutsal görevidir.
Uygun bir metal plakadan bir braket yapıyoruz (çocukların metal yapı setinden bir eleman yapacaktır). 
Kısa devreleri önlemek için yalıtım malzemesi kullanıyoruz. Bir parça ısıyla daralan makaron kullandım.
Önce kurşun aküye giden kabloları bağlayarak kartı sabitledim:
Dışarıdan şöyle görünüyor:
Konektörün yanlarında küçük kusurlar görülebilir. Bunlar şu şekilde düzeltilir: delik veya çatlak kabartma tozu ve ardından 1-2 damla süper yapıştırıcı ile doldurulur. Tutkal anında sabitlenir. 30 saniye sonra yüzeyi işlemek için bir dosya kullanabilirsiniz.
Mevcut herhangi bir yöntemi kullanarak pili içeride sabitliyoruz. Ben sızdırmazlık maddesi kullandım; bazı insanlar tutkal tabancasını tercih ediyor.
Şarj konnektörü deliği daha sonra lastik bir kapakla kapatılacaktır.
Bir araya getiriyoruz ve etkinleştiriyoruz:
İşler.
Güncelleme: Birkaç pili paralel bağlamayı planlıyorsanız, bağlamadan önce, ikincisine zarar vermemek için tüm pilleri tek bir EMF'ye (basit voltaj) getirmek gerekir.
Sonuçlar: Para maliyetleri yaklaşık 100 ruble ve 2 saattir. Bataryayı hesaba katmıyorum, iç direnci yüksek, yarı ölü bir batarya kullandım. Çalışan bir el feneri alıyorum. Açıkladığım prosedürler her derde deva değil, el fenerlerini değiştirmek için başka seçenekler de var. Kasada şarj işlemi/hazır olma durumuna ilişkin bir gösterge göstermedim. Mavi/kırmızı LED ışığı muhafazanın içinden görülebilir.
Bu arada anakartta istediğiniz herhangi bir mini veya mikro USB konektörü bulunabilir. Her şey gerekli kabloların mevcudiyetine bağlıdır. Diğer şeylerin yanı sıra, kurşun-asit aküyü şarj etmek için hala elimizde bir güç kaynağımız var - onu bir yere takmak yararlı olacaktır.
Artıları:
Hafif çalışıyor, daha hafif (her ne kadar bu önemsiz bir gerçek olsa da). USB şarj cihazınız veya bilgisayarınız varsa erişilebilir herhangi bir yerde şarj edebilirsiniz.
Eksileri:
Pil donmaktan korkuyor, parlaklık fabrika versiyonuna göre daha düşük (yaklaşık% 10-15). Deşarjın sonunda parlaklık gözle görülür derecede düşer. Bu sorunu çözmek için daha kapasiteli (veya birkaç) pil takabilirsiniz.
