Sådan tester du en bilgenerator derhjemme. Hvor meget skal generatoren producere for at oplade batteriet korrekt?

Udsagn om, at generatoren er "hjertet" elektrisk diagram bil, kræver ikke noget argument. Meget afhænger af dets korrekte funktion og batteriets levetid i første omgang. Følgelig sikrer regelmæssig og rettidig diagnostik af generatoren og kontrol af dens ydeevne, at en række problemer (for det meste opstår på det mest ubelejlige tidspunkt), herunder økonomiske, kan undgås.

Lad os finde ud af, hvordan man kompetent kontrollerer en bils generator for ydeevne uden at gå til et serviceværksted, men derhjemme, ved hjælp af den enkleste enhed og værktøjer.

En bilgenerator, som enhver anden elektrisk/teknisk enhed, kræver forsigtig holdning. For at undgå fejl på grund af en fejl under testning, bør du kende og følge nogle regler.

• Selv kortvarig drift af generatoren ved " Tomgang", altså når belastningen er slukket.
• Udfør en præstationstest ved at kortslutte terminalerne, eller som de siger, "til en gnist."
• Vurder tilstanden af ​​ensretteren ved hjælp af et magnetometer. Kun med en enhed med en spænding, der ikke overstiger den nominelle spænding for netværk om bord, det er 12 V!

Alle andre "don'ts" vedrører reglerne for drift og vedligeholdelse.

Hvad skal man overveje

• Når du udskifter ledninger, der kommer fra generatoren, skal du bruge lignende - både i længde og tværsnit af kernerne.
• Det mest effektive præstationstjek er . Som regel er et husstandsmultimeter tilstrækkeligt til generel diagnostik. For eksempel denne.

De nødvendige målegrænser er lette at forstå ud fra den yderligere beskrivelse af generatortestproceduren.

Vurdering af generatorens tilstand kræver indledende forberedelse. Ud over at vælge en enhed (tester) og det rigtige værktøj, består det i at kontrollere pålideligheden af ​​alle forbindelser i det elektriske kredsløb og den normale spænding af generatorbæltet. Det betyder, at dens maksimale afbøjning, når den trykkes med gennemsnitskraft (ca. 10 kg) ikke bør overstige 12±2 mm.

Procedure for diagnosticering af en bilgenerator

Kontrollen skal begynde med at varme motoren op (i 15 minutter). Det her almindelig regel til alle biler.

Spændingsregulator test

Målingen foretages ved at forbinde multimeterproberne til de "positive" og "negative" terminaler på generatoren. Spændingsmærke (V) er angivet i teknisk dokumentation i bil, så for forskellige mærker og modeller den adskiller sig og ligger i området 13,6 - 14,4. Du kan også måle ved batteripolerne, men kun hvis du er sikker på, at ledningsisoleringen er god. Denne metode er dog kun anvendelig ved kontrol af generatoren på relativt nye biler. På brugte biler er det slidt, og aflæsningerne af enheden vil ikke afspejle tingenes virkelige tilstand. Det vil sige, at diagnostiske fejl ikke kan undgås.

Tjek forholdene

Hastigheden er gennemsnitlig, hovedforbrugerne af elektricitet er i driftstilstand (forlygterne er tændt og så videre). Enhedskontakten er "mål U".

Når motorhastigheden stiger (en assistent vil være nødvendig her), bør enheden ikke vise en stigning i spændingen på mere end en halv volt.

Ensretter diagnostik

Strømmen ved generatorens udgang kontrolleres. Dens gennemsnitlige værdi er 0,5 A. Hvis den er højere, kan det argumenteres for, at en af ​​ensretterbroens dioder er defekt.

Tjek tilstand: testeren skifter til "måling I~".

Derudover kontrolleres bromodstanden. Terminalerne afbrydes, og der foretages en måling mellem bilens jord og "+" terminalen med forskellige tilslutninger af proberne. Hvis enheden i begge tilfælde viser en identisk værdi, og endnu mere nul, er der et fald i den omvendte modstand af en af ​​dioderne eller dens sammenbrud.

Det sker også, at ledningsevne i begge retninger ikke måles, det vil sige, at enhedsindikatoren viser "uendelig". Dette er bevis på et internt åbent kredsløb i halvlederen.

Tjek tilstand: multimeterkontakt – "måling R" (kOhm).

Kontrol af generatoren ved strøm

Dette kan gøres, hvis multimeteret har en enhed såsom en strømklemme.

Værdien af ​​I måles, når hver af forbrugerne er tændt efter tur. Hvorefter strømmen måles ved den samlede belastning på det indbyggede netværk. Det vil sige, at alle bilens enheder tænder. Forskelle i aflæsninger er ikke mere end 5 A.

Tjek tilstand: multimeteret konverteres til "mål I=".

Der er en række andre kontroller, men forfatteren anbefaler ikke at gøre dem selv. Nogle af dem involverer delvis demontering af generatoren, og hvis ikke praktisk erfaring og viden, er det bedre at kontakte en specialist. Desuden, hvis der registreres tegn på defekter i rotor- eller statorviklingerne (for eksempel en interturn kortslutning), så skal generatoren helt sikkert udskiftes. At reparere det vil ikke koste meget mindre end at købe et nyt produkt.

Kontrollerer børsterne

Her behøves ingen enhed. Graden af ​​deres slid og geometriskrænkelse bestemmes visuelt.

Kontrol af integriteten af ​​støttelejer

Fjern blot remmen fra remskiven og drej rotoren med hånden. Fri rotation af akslen er et tegn på, at alt er i orden. Hvis der er slør, skal lejerne udskiftes.

Tegn på en generatorfejl

Funktionsfejl i dens drift kan opstå til enhver tid. Hvis du straks optager dette og skrider til handling, så kan du udjævne alt Negative konsekvenser dens forkerte funktion.

• Når generatoren kører, er "lydakkompagnement" tydeligt hørbart i form af lyde, fløjter og lignende.
• Overdreven opvarmning af produktkroppen.
• Et konstant lys på instrumentpanelet indikerer manglende opladning.
• Duften af ​​brændt isolering, som ofte trænger ind i det indre.
• Hurtig batteriafladning.
• Forkert betjening af forbrugerne (dæmpede forlygter, blinkende pærer osv.). Dette gælder især, hvis batteriet er gammelt og ikke holder kapacitet.

Som regel er ovenstående kontroller tilstrækkelige til at udføre en generel diagnose af generatoren. At bestemme mere komplekse fejl er specialisters privilegium, og det er bedre ikke at gøre dette på egen hånd uden grundigt at kende bilens struktur.

Hvordan kontrollerer man generatorens ydeevne? Selvtjek og reparation af generatoren

En generator er en typisk elektrisk station, der leverer energi til alle motorsystemer: strøm, køling, tænding, så dens fejl vil uundgåeligt føre til andre funktionsfejl. For at forhindre nedbrud skal du systematisk diagnosticere det, og hvis problemer ikke kan undgås, skal du reparere det med det samme.

I denne artikel vil vi tale om, hvordan man kontrollerer generator ydeevne uden at ty til hjælp fra fagfolk. Men før det, lad os se på symptomerne på dets mulige defekter.

Vigtigste tegn på generatorfejl

Følgende tegn vil indikere, at generatoren er fejlet, eller der er opstået problemer i driften:

• konstant tænding af advarselslampen i form af et rødligt batteri tændt dashboard, hvilket indikerer, at generatoren ikke oplader eller producerer utilstrækkelig strøm;
• konstant afladning af batteri;
• afbrydelser i driften af ​​elektrisk udstyr (lys- og alarmenheder, multimedier, opvarmning og ventilation), mens motoren kører;
• udseendet af en tilsvarende brændt aroma i kabinen (motorafdelingen);
• overskydende opvarmning af generatorstatoren;
• rumlen (ruslen, fløjten) af generatoren.

Udseendet af lignende symptomer er en alvorlig grund til at udføre en diagnose. For at gøre dette er det absolut ikke nødvendigt at kontakte en servicestation, fordi kontrollere Generatoren kan være fuldt funktionsdygtig alene, især hvis du har selv den mindste evne til at bruge en autotester. Men lad os først tale om de vigtigste sammenbrud.

Hovedfejl

Generatoren kan have både mekaniske og elektroniske fejl. Disse omfatter:

• svigt af spændingsregulatoren;
• defekt diodebro(ensretterenhed);
• kortslutning af rotorfeltviklingen;
• kortslutning af statorviklingerne;
• børste slid;
• lejeslid.

Læs

Kontrol af spændingsregulatoren

Regulatoren er designet til at stabilisere den genererede spænding, før den leverer den til køretøjets indbyggede kredsløb, inklusive batteriet til genopladning. Der er ingen anden måde at finde dens brugbarhed uden hjælp fra andre end at kontrollere opladningen af ​​generatoren, eller mere præcist, mængden af ​​spænding, den leverer til batteriterminalerne. Afhængigt af bilens mærke og model kan den variere fra 13,5 til 15,5 V. Før du kontrollerer generatorens funktion for at sikre, at regulatoren fungerer korrekt, skal du derfor finde ud af præcis, hvilken spænding den skal producere. Disse oplysninger kan fås fra køretøjets instruktionsbog.

Sådan kontrolleres generatoren multimeter? For at gøre dette skal du skifte enheden til voltmetertilstand og under hensyntagen til polariteten forbinde dens sonder til batteriterminalerne, mens motoren ikke kører. En spænding mellem 12-12,8 V betragtes som normal. Start derefter motoren og gentag proceduren. Spændingen ved batteripolerne bør stige til 13,5-15,5 V. Kun i dette tilfælde kan regulatoren betragtes som operationel. En stigning eller et fald i spændingen indikerer tværtimod, at den er defekt.

Sådan ringer du til generatorbørsterne på en VAZ 2107 VAZ 2106

Sådan ringer du generator børster VAZ 2107 VAZ 2106.

Kontrollerer børster for modstand

Undersøgelse børster for modstand til at modtage opkrævning for dem, der ikke har det, børster du kan måle evt.

Sådan kontrolleres diodebroen på en generator uden at fjerne den fra bilen

Diodebroen fungerer som en slags ensretter, der konverterer vekselstrøm, genereret af generatoren, til konstant. Den består normalt af seks halvlederdioder, tre af dem er positive, de tre andre er negative, dvs. den første gennemløbsstrøm i den ene retning, den anden i den anden. Ensretteren kan kontrolleres som følger: fjernet generator, og uden at demontere den. Lad os overveje begge muligheder.

Før du kontrollerer generatorens diodebro uden at fjerne den, er det nødvendigt at afbryde alle ledninger fra den og fra spændingsregulatoren, efter først at have afbrudt jordterminalen fra batteriet. Lad os først tjekke ensretteren for kortslutning. Tænd for multimeteret i ohmmetertilstand, tilslut den positive (røde) sonde til terminal 30 på generatoren (positiv kontakt på broen), og den negative til generatorhuset. Med en fungerende ensretter vil enhedsaflæsningerne have en tendens til uendeligt. Hvis modstanden er flere ohm, er ensretteren defekt.

Lad os nu tale om, hvordan man kontrollerer generatordiodebroen for sammenbrud. Lad os starte med de positive dioder. Forbind igen den positive sonde til den tilsvarende brokontakt (ben 30), og den negative sonde til ensretterens monteringsbolte (beslag). I dette tilfælde bør modstanden også have en tendens til uendelig. Ellers er en eller flere dioder ødelagt.

Lad os gå videre til negative halvledere. Vi fastgør den røde testprobe til ensretterens monteringsbolte, den sorte sonde til generatorhuset. Modstand, der tenderer til uendelig, er et sikkert tegn på, at dioderne er intakte.

Kontrol af rotorviklingen

Læs

Hyppig funktionsfejl bil generator er lukningen af ​​viklingerne. Dette kan ske som et resultat af en pludselig spændingsstigning, vandindtrængning, børsteslid osv. Da du kun kan kontrollere generatoren med et multimeter for integriteten af ​​dens viklinger ved at få fuld adgang til dem, bliver du nødt til at afmontere hele montage. Vi vil ikke beskrive denne proces, da forskellige biler han er anderledes. Før du kontrollerer den fjernede generator for funktion af rotorviklingen, skal den naturligvis skilles ad.

Efter at have fjernet rotoren, finder vi glideringe på dens aksel. Der er kun to af dem. Efter at have tændt multimeteret i ohmmetertilstand, forbinder vi dets sonder til disse ringe. Enheden bør producere en modstand inden for 2-5 ohm. Disse er normale indikatorer for en fungerende rotor. En højere modstand indikerer dårlig kontakt mellem ringene. I det modsatte tilfælde, når instrumentets aflæsninger nærmer sig nul, opstår der højst sandsynligt en interturn kortslutning.

Sådan kontrolleres generatoren for driften af ​​statorviklingerne

Lad os gå videre til statoren. Den har flere viklinger, som hver skal kontrolleres separat. Men før dette er det nødvendigt at afbryde ledningerne, der forbinder terminalerne på viklingerne og diodebroen.

Vi forbinder proberne på multimeteret, tændt i ohmmeter-tilstand, til terminalerne på hver af viklingerne igen. Arbejdsviklingen skal have en modstand på omkring 0,2 Ohm.

Generator børste slid

Hvis generatoren allerede er blevet demonteret og adskilt, ville det ikke skade at kontrollere børsternes tilstand. De kan svigte på grund af langvarig brug eller som følge af problemer forårsaget af fejljustering af rotorakslen. Hvis børsterne viser tegn på stort slid, eller hvis deres geometriske form er beskadiget, skal de udskiftes.

Generatorleje slid

En bilgenerator har to lejer. En af dem er fastgjort til rotorakslen, den anden presses ind i den centrale del af dækslet. En brummen eller fløjten, der kommer fra generatoren, mens motoren kører, er et sikkert tegn på, at et af lejerne har opgivet livet. Et relateret symptom kan være opvarmning af generatorhuset. Hvis du bemærker disse tegn, så skynd dig at udskifte lejerne. Ellers vil dette føre til forvrængning af rotorakslen eller blokering med alle de deraf følgende konsekvenser.

Sådan tjekker du tændrør Før du dykker dybt ned i årsagerne til tændrørsdefekter, foreslår jeg, at du først husker deres struktur og formål. Et tændrør er en enhed designet til kraftigt at antænde arbejdsblandingen i forbrændingskammeret. Anvendes i forbrændingsmotorer med ekstern blandingsdannelse (karburatormotor). Brandstiftelse...

En bilgenerator kan svigte af følgende årsager:

• slid på magnetiseringsspolens rotorbøsninger;
• spændingsregulator fejlfunktion;
• nedbrydning af ensretterbrodioder;
• kortslutning eller brud på viklinger;
• fejl i opsamlerzonen.

De fleste af disse fejl kan diagnosticeres uden at fjerne generatoren fra bilen, da dette arbejde i nogle biler kræver specialværktøj, adgang fra bunden og komplekse VVS-operationer.

Diagnosticering af slid på magnetiseringsspolens rotorbøsninger

Slid på rotor (armatur) bøsninger af excitationsspolen fører til en stigning i glidende friktion og som et resultat overophedning af generatoren, hvilket reducerer koefficienten nyttig handling omdannelse af mekanisk energi til elektrisk energi, hvilket øger belastningen på bilmotoren.

Video - hvordan man kontrollerer batteriopladning fra en generator:

I det mest kritiske tilfælde kan bøsningen knække, og rotoren kan sætte sig fast. Dette kan få generatorremmen til at knække, hvilket igen kan føre til alvorlige motorproblemer.

Derfor begynder rettidig forebyggelse af generatoren med bøsningerne. Nogle gange bruges lejer i stedet, selvom bøsninger er mere pålidelige.

Bøsningsslid diagnosticeres normalt ved en karakteristisk metallisk ringelyd, når generatoren kører, og en forøgelse af generatorremmens strækning.

Det er nemmere at fjerne bæltet og kontrollere udløbet af generatorskiven med hånden ved at flytte den vinkelret på aksen. Tilstedeværelsen af ​​selv lille slør indikerer behovet for at udskifte bøsninger eller lejer.

Spændingsregulator fejlfunktion

Spændingsregulatoren sikrer et konstant spændingsniveau ved generatorens terminaler ved forskellige motorhastigheder. Hvis du ser på et typisk generatorkredsløb, styrer spændingsregulatoren feltspolens strøm.

Generatoren er et selvregulerende system. Hvis hastigheden stiger, stiger spændingen på regulatoren, det reducerer strømmen, der løber gennem feltspolen. Ifølge loven om induktion falder spændingen på statorspolerne, og derfor falder spændingen ved generatorens udgang.

Video - hvordan man tjekker generatoren på en bil uden at fjerne den:

På Normal drift Generatoren giver en stabil spænding til batteriet, når motoren kører, fra 13,3 til 14,5 volt, uanset motorhastighed.

Et overskud såvel som et lavere spændingsniveau indikerer en mulig funktionsfejl i regulatoren, den skal kontrolleres.

Strukturelt kan regulatoren laves i form af en blok med børster eller uden dem.

Nogle gange kaldes det en "pille" eller "chokolade".

I de fleste tilfælde kan den nemt afmonteres uden at fjerne generatoren, og kontrolleres derhjemme eller garageforhold. Typisk ordning Kontrol af spændingsregulatoren er vist på figuren.

Som lampe 6 kan du bruge enhver indvendig pære. 1 – batteri, 2 – relæregulator, 3 – den elektroniske enhed, 5 – terminal til tilslutning af en tynd ledning, der går til generatoren. Hvis lampen lyser, virker regulatoren. Men hvis batteriets ladespænding er mere end 15 volt, skal spændingsregulatoren stadig skiftes.

Video - kontrol af generatoren på en bil med et multimeter:

Det er også nødvendigt at skifte regulatoren, hvis børsterne er meget slidte. Men hvis du har lidt erfaring med at reparere elværktøj, kan du prøve at skifte den slidte børste (helst begge børster på én gang).

I næsten halvdelen af ​​tilfældene er generatorfejl forårsaget af en fejl i spændingsregulatoren.

Nedbrydning af ensretterbrodioder

Dette er måske den farligste og sværeste at rette fejl. Meget ofte sker det, når batteriets polaritet er vendt. Dette er, når batteripolerne er tilsluttet omvendt polaritet. I dette tilfælde kan flere flere sikringer og enheder i bilen brænde ud.

Video - kontrol af generatoren derhjemme:

Typisk svigter dioder parvis, da nedbrydningen af ​​en fører til levering af fremadspænding til seriedioden. Når dioden bryder sammen, bliver dens modstand næsten nul.

I dette tilfælde begynder generatoren at overophede, hvilket øger belastningen på batteriet. Et sammenbrud af diodebroen kan forårsage kortslutning i de elektriske ledninger og brand..

Hvis du bemærker en brændende lugt, der kommer fra generatorområdet, eller generatoren bliver for varm, skal du straks afbryde alle ledninger, der går til generatoren, især den tykke ledning. Isoler dem forsigtigt og fortsæt til parkeringsområdet.

Video - hvordan man tjekker diodebroen på en bilgenerator:

Det er nemt at kontrollere nedbrydningen af ​​ensretterbrodioderne. Generatoren skal "ringe igennem" som en diode. For at gøre dette skal du skifte multimeteret til positionen "Diode". Afbryd derefter alle terminaler fra generatoren. Forbind først multimeterproberne mellem den tykke ledningsterminal og køretøjets jord i den ene retning og derefter den modsatte retning. Det skal "ringe" i én retning (modstand fra 200 til 1000 Ohm, som dioder i direkte forbindelse), men ikke i den modsatte retning (modstanden er meget høj, mere end hundrede kiloOhm).

Selvfølgelig er det bedre at fjerne generatoren, adskille den, demontere diodebroen og teste hver diode individuelt.

Nogle gange kaldes diodebroer af generatorer "hestesko", det er klart hvorfor. De runde (6 stykker) er strømdioder, de brænder normalt ud og er svære at skifte. Når du installerer dem, bruges svejsning ikke. I værste fald kan du bare bide et defekt par af dem ud uden at erstatte dem. Generatoren vil stadig fungere, men ikke ved fuld hastighed. fuld kraft. Cylindriske dioder betjener spændingsregulatoren. De fejler sjældnere, men de skal også kontrolleres som beskrevet ovenfor.

Kortslutning eller ødelagte viklinger

Hvis en viklingsbrud stadig kan detekteres ved hjælp af et multimeter og derefter ved at adskille generatoren, diagnosticeres en kortslutning dårligt, da viklingernes modstand er lav.

Video - hvordan man kontrollerer, om generatoren fungerer på en bil uden at fjerne den:

Hovedtegnet på en funktionsfejl i generatorviklingerne er en ændring i farven på lakisoleringen af ​​kobberlederne i generatorviklingen. Med øgede kortslutningsstrømme bliver farven på ledningerne meget mørkere. Dette er ledsaget af en brændende lugt, når generatoren betjenes.

Du kan sende generatoren til tilbagespoling, men det er nu dyrt. Hvis det er muligt at købe en lignende eller med samme monteringsmål fra en anden bil, er det bedre ikke at spole tilbage.

Ændringer i viklingernes farve kan detekteres visuelt. Generatoren har mange teknologiske huller til køling i god belysning, kan du undersøge farven på viklingerne.

Samlerzonefejl

Kommutatoren er de cylindriske messingkontakter i den spændende vikling, langs hvilken børsterne bevæger sig

De slides normalt ujævnt. Dette fører til gnister i børsteområdet, overophedning af kommutatoren og endnu større slid på børsterne og kommutatoren.

Under generatorvedligeholdelse bores kollektorerne og slebes. Dette kan ikke gøres uendeligt, så efter flere reparationer udskiftes opsamlerne.

Video - hurtig kontrol uden at installere en generator på en bil:

Du kan diagnosticere solfangerslid, når generatoren skilles ad. Hvis du fjerner spændingsregulatoren med børster, kan du mærke kommutatorområdet med din finger. Hvis hun er "pukkelrygget", bør du tænke på forebyggelse.

Du kan registrere gnistgivende børster, når motoren kører, og dette er tegn på kommutator-slid, om natten ved at slukke for alle lysarmaturer.

Generatoren er en af ​​de mest konservative komponenter i en bil. Dens design har været stort set uændret i mere end halvtreds år. Hvis du udfører rutinemæssig vedligeholdelse til tiden (rengøring, udskiftning af lejer eller bøsninger, remme, børster), vil det holde længe.

Video - hvordan man ringer en generator med et multimeter:

Kan være af interesse:

Scanner til selvdiagnose bil

Sådan slipper du hurtigt af med ridser på en bilkarosseri

Hvad er fordelene ved at installere autobuffere?

Spejl DVR Bil DVRs Spejl

Lignende artikler

Kommentarer til artiklen:

Alexander

Jeg plejer at tjekke generatoren om efteråret, før det kolde vejr. Dette tager lidt tid, men sparer dig for yderligere udgifter til at købe en ny eller reparere den. Smør og aftør opsamleren til tiden. Som praksis viser, er det rigtigt, at enten regulatoren eller diodebroen oftest fejler, men i dette tilfælde kan ikke alle klare et sådant problem på egen hånd.

Valentine

Ensretterbroen, der består af dioder og en regulator, bliver ret varm under drift, og dens afkøling er meget svag, pga. designfunktioner(placeret på bagsiden af ​​generatoren).
Når du kører ind i en dyb vandpyt, forårsager den umiddelbare strøm af vand fra under hjulet en skarp afkøling af dioderne, i min praksis er dette årsagen til deres fejl i 80% af tilfældene.

Oleg

Fejl i brodioderne kan detekteres ved, at batteriet er underopladet. På min Chevrolet Niva var lampen på panelet konstant svagt tændt på grund af svigt af den omvendte diode. Da jeg skilte generatoren ad, ringede jeg simpelthen til alle dioderne med et multimeter – den ene var gået i stykker. Jeg købte en diode i radioteltet (der er ingen russiske, kun en importeret analog) Jeg loddede og samlede generatoren. Alle arbejder for 12 rubler. og en times arbejde. På servicecenteret tilbød de først at skifte generatoren - arbejde + generator koster omkring 5.000 rubler.

Sergey

Jeg har et særligt forhold til generatoren: to af mine biler havde det samme problem. Først begyndte en bils batteri at blive underopladet ( advarselslampe der var ingen ladning på panelet), begyndte den andens opladningslampe at lyse svagt. For begge biler fulgte jeg den samme vej: først målte jeg batteriets ladespænding ved terminalerne. Så skiftede jeg "tablets", og først til sidst skilte jeg batteriet ad. I begge tilfælde er dioden i hesteskoen knækket. I det første tilfælde kunne jeg ikke finde dioden (dette var i tider med mangel), så jeg udskiftede hesteskoen. Jeg kan huske, at det kostede omkring 200 rubler. I det andet tilfælde fandt jeg en importeret analog i biblioteket. Jeg købte den (15 rubler), omloddede dioden, og alle problemerne forsvandt. Men i ingen af ​​tilfældene, som artiklens forfatter skriver, var den anden diode påvirket. Tjenesten tilbød i øvrigt udskiftning af generatorer og intet mere.

Lyokha

Jeg er enig i, at du ikke behøver at være et es inden for radioteknik for at udføre simple målinger med en tester. Jeg prøver ikke at blive involveret i autoelektrik igen, der er specialister til dette, men nogle gange har jeg brug for det. Af personlig erfaring kom jeg til den konklusion, at alvorlig skade er sjældne. Normalt er enten børsterne slidte, eller ledningerne er brudt (udbrændt, dårlig kontakt). Jeg anbefaler oprigtigt - skynd dig ikke at købe ny generator, i 49 tilfælde ud af 50 koster reparationer øre (eller er helt gratis).

Vasya

Jeg tvivler på, at det overhovedet er værd at tjekke det med en tester. Den gennemsnitlige bilentusiast er kun interesseret i, om generatoren virker eller ej. For at gøre dette skal du blot afbryde en af ​​terminalerne fra batteriet, mens motoren kører. Hvis motoren ikke går i stå, virker generatoren. Denne metode er faktisk skadelig for både elektronikken og generatoren. Men ikke desto mindre den mest effektive :)

Kolya

Her læste jeg, at det anbefales at tjekke ved at frakoble polen på batteriet. Så du kan ikke gøre dette! Hvis sådan en fokuskanal er på indenlandske biler(Zhiguli, Volga, Muscovites), hvor alt i princippet er eg og analogt, så på en seriøs udenlandsk bil kan du nemt ende med at købe en generator eller endnu værre en kontrolenhed. Men jeg synes stadig, det giver mening at måle spændingen på en kørende motor med en tester. Hvis den begynder at afvige fra standarden på 14,4 volt, kan dette indirekte indikere slid på generatorbørstesamlingen. Og i dette tilfælde er det bedre at være på den sikre side end at stå uden opladning midt på vejen.

Sergey

Generatoren kan være i god stand, men indikatorlampen kan blinke, hvilket kan indikere et problem med ledningerne uden for generatoren. Derfor i selvtest ikke så simpelt. Det er bedre at udføre en fuld diagnose af elektrikere på en servicestation, hvor de på forhånd kan bestemme et uventet sammenbrud og procentdelen af ​​slid. Men der er fordele ved selvtestning – du opnår en vis viden og færdigheder.

Dmitriy

En generator er praktisk talt en almindelig elektrisk motor, hvis du drejer den og tilslutter en pære, begynder den at lyse - dette er en elementær generator.
Dens vigtigste fejlfunktioner er: fastklemte lejer, et af de almindelige problemer med generatorer, der har været i brug i lang tid; viklingen af ​​enten statoren eller rotoren udbrændte, dette er oftest fra høj hastighed rejse ad vand; fejl i børstesamlingen; svigt af relæregulatoren.
Hvis generatoren holder op med at virke, kan dette allerede ses i kabinen - batteriemblemet på instrumentpanelet vil lyse. Du skal reagere med det samme, ellers kan du dræne batteriet. Det andet signal er et svagt skær fra alle instrumenter, hvilket betyder, at bilen kører på batteristrøm og ikke på en generator.
Der er to måder at udføre dette tjek på. Den første er et multimeter. Vi måler spændingen ved terminalerne, mens motoren ikke kører - den skal være 12,5 - 12,7 V. Vi starter motoren - den skal være 13,8 - 14,5, selvom nogle producenter siger 14,8. Så tænder vi belastningen - spændingen bør ikke falde under 13,7 V. Hvis den er lavere, 12,8 - 13V, så virker generatoren ikke, du skal tjekke den.
Den anden metode er den gamle bedstefars metode. Gør det meget forsigtigt!!! Vi tænder for motoren, tænder for belastningen og fjerner negativet fra batteriet. Hvis bilen fortsætter med at fungere, virker generatoren, hvis den går i stå, er generatoren død. Så jeg tjekkede en VAZ 2108, Mazda, Opel, Chevy Niva.

Irina

Hun arbejdede på en tankstation. De lavede ikke generatorerne selv, de tog dem til en specialist for generatorreparation. Og du taler om dig selv her!

Danila

Nå, først vil jeg svare de sidste kommentatorer Dmitry og Irina. Testmetoden ved at afbryde batteriet er fyldt med svigt af bilens hjerner, havde ingen elektronik, bortset fra kontakten på VAZ 2108, og der var intet at brænde der. Batteriet er en ret stor belastning på generatoren, og når den er afbrudt, er en kraftig stigning i spændingen mulig, hvilket er fyldt. Nu Irina - dine "specialister" gjorde det ikke selv, kun fordi de ikke ønskede at spilde tid, men enhver chauffør, der er fortrolig med teknologi, kan reparere generatoren (bortset fra at spole den tilbage). Nu til kontrollen. Jeg tjekker kun med et multimeter, hvis spændingen på batteriet med slukket motor er 12,4-12,6, så med generatoren i gang skal den være 13,5 - 14,5.

Igor

Generatoren er den vigtigste del af bilen din evne til at køre bilen og batteridræning afhænger af dens fejl. For at forhindre dette i at ske, skal du overvåge generatorens tilstand.
Men der er obligatoriske regler, hvis overholdelse ikke vil beskadige generatoren. Dette omfatter: kontrol af generatoren for en gnist, dvs. for en kortslutning inkluderer dette også tilslutningen af ​​terminal "30" til jord; drift af generatoren med batteriet afbrudt; ethvert svejsearbejde på maskinen med generatoren tændt; kontrol af generatordioder (hestesko) med spænding mere end 12 V.
For at tjekke generatoren bruger jeg personligt et multimeter med et Krona batteri, det er 9 volt. Oftest svigter spændingsregulatoren, og for at kontrollere det, opvarmer jeg først motoren i 10-15 minutter. Derefter, i positionen af ​​et voltmeter med en skala på op til 20 V, måler jeg spændingen mellem generatorens jord og "30" -mærket. Spændingen skal være i området 13,5-14,5 V. Hvis den er lavere eller mere, kan regulatoren have fejlet, jeg har en ekstra, og jeg bruger den til at tjekke.
Derudover kan du tjekke spændingen på batteriet, den skal være over 12,6 V.
For dem, der forstår bilelektrik, er der også et tjek af diodebroen, returstrømmen og generatorens magnetiseringsstrøm.

Anton

På min Seven Zhiguli-bil har jeg gentagne gange været nødt til at reparere eller udskifte generatoren. Dette er en af ​​de mest på min bil flaskehalse. Der er to hovedproblemer ved sammenbrud. Den første er fejl i remskivens leje. spændingsbælte generator drev; den anden er en nedbrydning af generatorens ensretterbro. For den første fejl er diagnosen enkel, støjen fra lejet kan høres langt fra bilen, men den anden årsag kan kun bestemmes ved at fjerne generatoren. Hvis du har en enhed, kan du også lave diagnosticering uden at fjerne den, men du bliver stadig nødt til at fjerne den, da broen skal udskiftes.

Generatorens opgave, som hovedkilden til elektricitet i en bil, er at generere og opretholde spænding på et vist niveau, uanset belastningsniveauet på det indbyggede netværk.

En fuldt operationel enhed bør producere 13-14,5 volt.

Spændingsstabiliteten opretholdes af en elektronisk relæregulator, som i de fleste tilfælde er indbygget direkte i generatoren. Dens svigt begrænser kraftigt evnen til at betjene maskinen: i dette tilfælde den eneste kilde energi forbliver i batteriet, som snart løber tør. Hvilke nedbrud der opstår med denne enhed, hvordan man kontrollerer generatoren, og hvad der forårsager nedbrud er diskuteret nedenfor.

Tegn på en generatorfejl

Fuld eller delvis svigt enheder kan identificeres ved følgende egenskaber:

1. Signallampe på instrumentpanelet, normalt lavet i form af et billede af et batteri, begynder at blinke eller lyser konstant. Dette indikerer, at batteriet ikke oplades, eller at den strøm, der leveres til det, er utilstrækkelig.
2. Konstante fejl i elektrisk udstyr: ustabilt arbejde ekstern og intern belysning, når lamperne brænder lysere eller svagere, opvarmning, når motoren kører (hvis motoren er slukket, så fungerer alt normalt). Forresten kan problemer med belysning også observeres, hvis det er nødvendigt.
3. Akkumulator batteri konstant og ofte udledninger.
4. I kabinen eller under motorhjelmen er der en følelse brændt lugt.
5. En fløjt eller alt for høj raslende lyd høres fra generatoren.
6. Generatoren laver en høj lyd under drift: diodebroen eller statorviklingerne er defekte.

Udseendet af ovenstående symptomer indikerer behovet for øjeblikkelig diagnose. Men hvordan tjekker man selv generatoren? Hvis du ved, hvordan man bruger et multimeter, kan diagnostik udføres uden at gå til et bilservicecenter. Men først skal du bestemme arten af ​​sammenbruddet. Skader kan være enten elektriske eller mekaniske.

Generatorfejl og årsager til dens fejl

Først lidt om designet af enheden. Generatorens hovedkomponenter er en stator (fast element), rotor (roterende del), børster, en indbygget relæregulatorenhed, en diodebro og et hus med lejer.

Og nu - omtrent det meste typiske fejl:

1. Lejestop. Dette problem opstår oftest med en generator, der har været i drift i lang tid. Snavs, støv og fugt gør gradvist deres arbejde: Som et resultat sætter lejerne fast, enhedens rotor holder op med at rotere, og drivremmen knækker. Der er en nuance her: nogle gange stopper generatoren ikke helt - den sætter sig fast. I dette tilfælde vil en karakteristisk fløjte blive hørt, hvilket indikerer øget friktion i de faldende lejer. Når du udskifter disse elementer, anbefales det at installere to nye på én gang (i generatorens bag- og frontdæksel).
2. Forbrænding, interturn kortslutning af rotoren eller statorviklingen. Årsagerne til denne funktionsfejl er heller ikke originale: fugt og salt på vejene, som i "damp" korroderer lakisoleringen af ​​viklingerne, hvilket resulterer i en kortslutning og i sidste ende udbrænding af ledningerne.
3. Brud eller slid på børsterne. Designet er, at de er grafitfirkantede eller rektangulære produkter i kontakt med statorens kobberskinner. Oftest slides børsterne, sjældnere går de i stykker. Nogle gange kan deres præstationer bestemmes visuelt: Sæt bilen i en mørk garage og start motoren, åbne først motorhjelmen. Gnister inde i generatoren indikerer slidte børster.
4. Fejl i spændingsregulatoren. Dette er en elektronisk enhed, hvis opgave er at holde spændingen på samme niveau, sikre tilførsel af mærkestrøm til batteriet og forhindre det i at overoplade (hvilket fører til afkogning af elektrolytten).
5. Fejl i ensretterenheden. Den består af flere elektroniske komponenter, der danner en diodebro. Hvis mindst en af ​​dem fejler, stopper strømmen med at blive udbedret, spændingsregulatorens funktion stopper: det indbyggede netværk begynder kun at blive drevet af batteriet, som har en begrænset levetid.

Sådan kontrollerer du batteriopladning og generatorydelse med et multimeter

For at udføre denne procedure er det slet ikke nødvendigt at have en professionel tester: et almindeligt multimeter, som har tilstande til måling af modstand (ohmmeter) og spænding, vil gøre det. Først skal du tage målinger, mens motoren ikke kører. Fastgør multimeterproberne til batteripolerne: Testeren skal vise mindst 12,5 volt (med et normalt opladet batteri).

Start nu bilen, og mål spændingen igen uden at tænde for nogen forbrugere: den skal være i området 13,8-14,5 V. På næste trin skal du tilslutte belastningen til det indbyggede netværk: varmelegeme kl. fuld kraft, multimedie, forlygter ( fjernlys), tågelygter og varme bagvindue. Se på enheden: hvis generatoren fungerer, falder spændingen til 13,7-14 V. Hvis værdien er lavere, skal du teste generatoren. Det følgende beskriver måder at kontrollere generatoren og dens komponenter på uden at fjerne enheden fra bilen.

Strøm regulator

Formålet med denne blok (nogle kalder det en "chokoladebar" eller "tablet"), der er indbygget i generatoren, er at stabilisere den indbyggede spænding. For at kontrollere generatoren med et multimeter sammen med regulatoren, behøver du ikke at fjerne sidstnævnte fra bilen. Du skal udføre den ovenfor beskrevne handling: det vil sige, måle batterispændingen med motoren slukket og kørende. En afvigelse fra normen i mindre grad indikerer en fejlfunktion af enten spændingsregulatoren eller generatoren. Men overskridelse af parameteren på 14,5 volt indikerer en fejl i relæet, som er fyldt med konstant kogning af batteriet. For mere præcist at kontrollere spændingsregulatoren skal den fjernes. Dette er ikke svært og demontering kan ske direkte på installeret generator: det er nok at skrue 2-3 skruer af (antallet afhænger af bilmodellen). Yderligere handlinger:

• afbryd den positive pol fra batteriet;
• tag regulatoren og tilslut batteriets "+" til dets terminal (hvor den tynde ledning fra generatoren er forbundet), og tilslut minus til relæets anden kontakt ("jord");
• Tilslut enhver billampe, der er normeret til 12 V, til spændingsregulatorens børster ved hjælp af ledninger;
• dens glød vil indikere enhedens brugbarhed.

Kontrollerer diodebroen uden at fjerne den fra bilen

Funktionen af ​​denne blok er at rette op på en variabel for at konvertere den til en konstant. Broen omfatter oftest 6 halvlederdioder. Tre af dem leder kun strøm i én retning, tre - i den anden. For at kontrollere generatoren med et multimeter og samtidig diodernes integritet, skal du fjerne ledningerne forbundet til spændingsregulatoren og generatoren. Glem ikke at afbryde "-" fra batteriet. Skift testeren til modstandsområdet. Tilslut enhedens positive sonde (den har en rød farvetone) til terminal "30" på generatoren (det tykkeste kabel, der er strakt fra batteriet passer her), den negative sonde (sort) til kroppen ("jord") af enhed.

Hvis diodebroen fungerer korrekt, så indikerer testerens aflæsninger en uendelig høj modstand. Hvis det er nogle ohm, så skal ensretteren skiftes.

Kontrol af dioder med et multimeter på en demonteret og adskilt generator

Broen inkluderer et par aluminiumsplader: en af ​​dem er "negativ", den anden er "positiv". Tag testeren og placer en af ​​dens sonder på pladen, og rør med den anden ved kontakterne på dioderne, der er fastgjort på pladen. Enheden skal vise uendelig eller modstand (normalt flere kiloohm). Skift derefter proberne: du skulle få det modsatte billede. Vi gør det samme med den anden plade. Hvis aflæsningerne på en diode er nul, betyder det, at den er i stykker og skal udskiftes. Hvis alle dioderne viser en vis modstand, og en af ​​dem viser uendelighed, betyder det en pause: elektronisk komponent trænger også til at blive udskiftet.

Kontrol af rotorviklingerne

Når generatorbørsterne ikke er slidte og deres længde er 4,5 mm eller mere, og diodebroen er intakt, kan du begynde at kontrollere rotoren. For at gøre dette skal generatoren fjernes og skilles ad. Den afmonterede enhed skal deles i to dele ved at skrue monteringsboltene af. På en af ​​dem vil du se en aksel, hvorpå kobberslæberinge er fastgjort. Hvordan kontrolleres generatoren i dette tilfælde? Du skal blot indstille måleapparatet til ohmmetertilstand med en målegrænse på 50-100 ohm og fastgøre hver probe på enheden til slæberingene. Nålen (eller tallene vises) på multimeteret vil afvige til 2-5 ohm. Hvis det er højere, er dette et tegn på upålidelig kontakt mellem ringene (dårlig lodning af viklingsledningerne er mulig). Med lavere modstand er interturn kortslutning af viklingerne indlysende.

For at være sikker på rotorens tilstand er det værd at udføre endnu en kontrol. En spænding på 12 volt fra batteriet skal tilføres til slæberingene tilslut testeren til hullet i den negative eller positive ledning, og indstil den til strømmålingstilstand (observer polariteten ved tilslutning af enhedens sonder). Dens værdi skal være i intervallet 3-4,5 A. Mere høj styrke strøm angiver en interturn kortslutning af viklingerne. Du kan også afgøre, om de er ubrugelige rent visuelt: dette vil fortælle dig mørk farve ledninger og en brændende lugt.

Isolationsmodstandstest

Du skal bruge 220 volt og en lampe designet til denne spænding. Tilslut den ene ledning til en vilkårlig glidering, den anden til rotorkroppen. Hvis viklingen er intakt og åben, vil lyset ikke lyse. Hvis du observerer dens brænding eller endda en lidt svag glød, skal viklingen repareres (spoles tilbage på et specialværksted) eller udskiftes.

Kontrol af statorviklinger

Denne procedure kræver også afmontering af generatoren og derefter adskillelse af den. Denne del af enheden har flere viklinger, så du bliver nødt til at kontrollere hver enkelt. Afbryd først ledningerne, der fører fra diodebroen til viklingerne (du skal muligvis have et loddekolbe). Efter:

1. Kontakt måleapparat i ohmmetertilstand, til minimumsgrænsen - normalt 1 (hvilket er bedre) eller 10 ohm. Det anbefales at udføre alle målinger med en mere nøjagtig digital enhed.
2. Tilslut testproberne en efter en til terminalerne på viklingerne. Enheden skulle "producere" næsten 0,2 Ohm.
3. Test modstanden mellem en af ​​spoleterminalerne og statorens "nul" (fælles ledning). Testerens normale aflæsning er 0,3 Ohm.
4. Tjek også isoleringens integritet. Tilslut en ledning, forbundet til en 220 V husholdningsudtag, til rotorkroppen, den anden - gennem en almindelig 25-40 W glødelampe, forbundet i serie, til viklingsterminalen. Hvis sidstnævnte ikke har nogen defekter (isoleringen er ikke brudt), lyser lampen ikke.

Undersøg samtidig omhyggeligt "indersiden" af statoren og rotoren: ingen spor af kontakt er tilladt her. Hvis de er til stede, indikerer dette slid på lejerne eller bøsningerne, hvilket bekræftes af den "unormale" støj fra generatoren, når motoren kører. Forresten, hvis dette er tilfældet, kan dette være et tegn på flere fejl på én gang.

Kontrol af generatorbørster og slæberinge

Deres præstation bestemmes visuelt. Minimumslængden på disse produkter er 4,5 mm (nye er 8-10 mm). Hovedårsagen til børstefejl er deres langvarige brug. Nogle gange slides de hurtigt og går endda i stykker på grund af fejljustering rotor aksel, som skyldes en fabrikationsfejl eller deformation af enheden på grund af for eksempel en ulykke. Børstesamlingen er oftest strukturelt kombineret med et spændingsrelæ, så fjernelse af denne enhed er mulig uden at demontere generatoren. Men du bliver nødt til at købe hele enheden samlet: relæregulator og børsteholder.

Diameteren på de nye slæberinge er 14,2-14,4 mm. Tilladt minimumsværdi ved 12,8 mm. Disse produkter kan frit købes i autobutikker.

For at udskifte skal du løsne kontaktledningerne fra viklingen og fjerne ringene med en aftrækker. Nye kan slibes på en drejebænk før installation: dette vil eliminere slag forbundet med overfladeujævnheder og eliminere grater.

Generatorleje slid

For at udskifte dem skal generatoren fjernes fra maskinen og skilles ad som beskrevet nedenfor:

• fjern bagdækslet (normalt er det lavet af plastik) ved at løsne clipsene eller fjerne skruerne;
• afbryd børstesamlingen kombineret med relæregulatoren;
• fjern diodebroen ved at skrue 3 skruer af;
• fjern metalbagdækslet, der er placeret under plastikken, og træk statoren ud;
• træk rotoren ud og klem den i en skruestik for at fjerne remskiven, efter først at have skruet møtrikken af, der fastgør den til akslen;
• Fjern frontdækslet sammen med lejet: ifølge producenten skal det udskiftes som en samling.

Hvis du beslutter dig for at udskifte lejet separat, skal du tage en elektrisk boremaskine med en 4 mm diameter boremaskine og bore dækslet i kernepunkterne. Slå det gamle leje ud, indsæt et nyt og forsegl det. Bagleje Det er nemmere at fjerne: Brug bare en aftrækker med to ben For nogle bilmodeller kan generatoren ikke tages af: statorvikling loddet til låget. Så bliver du nødt til at lodde ledningerne for at fjerne statoren. Når du vælger et leje, skal du være opmærksom på, at deres omkostninger normalt er lavere, og kvaliteten er muligvis ikke ringere end originalen.

Det sker ofte, at generatoren først holder op med at fungere, når motoren er varm. Dette fænomen skyldes metallets naturlige udvidelse med stigende temperatur eller en ændring i egenskaberne af halvledere (dioder) af samme grund. I dette tilfælde skal du først kontrollere funktionaliteten af ​​generatoren på en varm bil, og hvis dette ikke giver resultater, skal du afmontere enheden og kontrollere den efter at have opvarmet den med en hårtørrer. Afslutningsvis er det værd at bemærke det selvudskiftning generatorkomponenter såsom stator- eller rotorviklinger, lejer i levevilkår Det er kun tilrådeligt, hvis du har det rette udstyr, værktøj og erfaring. Hvis det ikke er der, så hvis batteriet ikke oplades, skal du begrænse dig til at prøve at udskifte relæregulatoren kombineret med børstesamlingen. For at gøre dette behøver du ikke at købe en ny enhed: du kan installere en kendt god enhed og evaluere resultatet.

Problemfri drift moderne motor intern forbrænding er umuligt uden højkvalitets og stabile elektricitetskilder. Under processen med at starte motoren udføres denne rolle af batteriet, og efter at motoren begynder at køre, overtages funktionen af ​​generatoren. At tage lidt strøm fra kraftværk, generatoren leverer spænding til alle elektriske forbrugere i bilen. Ydermere udført.

Hvis generatoren af ​​en eller anden grund ikke klarer sine opgaver, forbliver hovedstrømkilden batteriet og gør sit arbejde, indtil det er helt afladet. Det er usandsynligt, at nogen vil kunne lide at stå tilbage med et dødt batteri og en ikke-fungerende generator midt på vejen, så vi fortæller dig, hvordan du tjekker generatoren på en bil uden at fjerne den fra monteringen.

Tilknyttede faktorer kan indikere problemer med generatoren. Producenter installerer et rødt indikatorlys på instrumentpanelet, der giver føreren besked om lav batteriopladning eller fuldstændig fravær.

Lav lysstyrke af belysningsarmaturer både inde i kabinen og udvendig optik indikerer et utilstrækkeligt ladeniveau. Også en øget belastning, når flere elektriske forbrugere er tændt samtidigt, fører til hurtig afladning af batteriet.

Kræver konstant batteriopladning

Motoren modtager en let vibration og udsender et let dæmpet kontinuerligt knirk fra siden af ​​generatorholderen. Ofte er remmens glidning på remskiven endda visuelt mærkbar.

Det er nødvendigt at kontrollere generatorens funktionalitet derefter, når optikkens lysstyrke bliver direkte afhængig af hastigheden kraftværk. Dette gælder ikke for en lille ændring i belysningen, når der aktiveres gas i tomgang. Men hvis du under kørsel tilføjer flere omdrejninger, og lyset bliver mere intenst, og når du nulstiller lysstyrken falder, så er dette tegn på problemer med generatoren.

Hurtig diagnosticering og reparation af fejl

For at kontrollere spændingen på generatoren er det ikke nødvendigt at fjerne denne elektriske del fra sæde. Operationen kan udføres ved hjælp af et multimeter.

Udskiftning af remmen på generatorens remskive

De fleste problemer kan også løses uden væsentlige arbejds- eller tidsomkostninger.

1. Hovedårsagen til at batteriet ikke oplades er svag spænding på remtrækket. En udbøjning på mere end 10-15 mm ved midtpresning skal elimineres. En revet rem skal udskiftes, men en strakt rem skal ofte spændes gennem strammeren. Hvis indsatsen ikke er nok, og der ikke er gevind nok til spænding, så skal remmen også udskiftes. Prisen på produktet er lav.
2. Det skal du sørge for intet forstyrrer rotorens rotation. Generatorhuset skal være fri for revner og buler. Rotoren skal dreje uden anstrengelse eller uden at klemme rundt om hele sin omkreds.
3. Den elektriske del skal også være i god stand. Sikring kan ændres som en forebyggende foranstaltning. Opladningsrelæ bør også efterses og udskiftes om nødvendigt.

Du skal vide, at der er fejl i bilens elektriske system, der har lignende symptomer, men deres årsager kan være forskellige.

Test med multimeter

Testmetoden ved hjælp af et elektronisk multimeter er den mest populære. For at gøre dette skal du indstille enheden til modstandskontroltilstand (ohmmeter). Først og fremmest er det sædvanligt at kontrollere rotoren på en demonteret generator og derefter statoren. Diodebroen er testet sidst. Derudover kan du kontrollere enheden med spændingsregulatoren eller kvaliteten af ​​børsternes sammenkobling med overfladen. Før du tjekker generatoren med et multimeter, skal du måleapparat indstille de korrekte tilstande.

Styr målinger med et multimeter

Hvis børstesamlingen er tilstoppet, er der muligvis ingen spændingsforsyning, muligheder med dens ustabile forsyning til forbrugerne er også mulige. Visuel kontrol ydeevnen kan begynde med børsternes brugbarhed og hvordan de kommer i kontakt med ringene.

Spændingskontrol skal begynde i bilen. Området på 12,5-12,8 V for en fuldt opladet enhed anses for acceptabelt. Yderligere Målinger med et multimeter foretages med motoren i gang.

Efter starten gives der et par minutter til at varme motoren op, og derefter startes alle forbrugere af el, inklusive brændeovnen. Målinger ved batteripolerne bør være i området 14-14,2 V. Forekomsten af ​​korte overspændinger på op til 0,5 V betragtes som normal Hvis forskellen er mere end 1 V i lang tid, kan problemet være et sammenbrud på generatoren. Denne metode bruges til at teste relæet.

Kontrol af individuelle generatorkomponenter

For at opnå mere nøjagtige resultater kan du kontrollere noderne individuelt. Dette gøres med et multimeter indstillet til voltmeter- eller amperemetertilstand.

Kontrol af afmonteret generator

Ved kontrol af diodebroen bestemmes hver diodes egnethed. For at gøre dette skal du indstille multimeteret til tilstand lydsignal og testen udføres separat for dioder. Målingen udføres på hvert element to gange, idet proberne udskiftes. Lyden skal kun være i én retning. Hvis signalet høres under frem- og tilbagemålinger, er dioden defekt.

Der foretages også målinger med statoren. Det er nødvendigt at opdage sammenbrud af ledninger på huset. En multimetersonde er forbundet til enden af ​​viklingen, og den anden til kroppen, som et resultat skal der være en uendelig spændingsværdi på skærmen. Hvis aflæsningerne er mindre end 50 kOhm, er dette tegn på et sammenbrud. En visuel inspektion bør ikke vise nogen forbrændinger eller andre synlige skader.

Adskilt generator

På rotoren måles også ved hjælp af et multimeter. Indikatoren overvåges også i "modstand"-tilstand (ohmmeter). Der skal tages mål mellem slæberingene. Resultatet skal være et par ohm. Hvis modstanden har en tendens til nul, er denne situation et tegn på beskadigede ledninger.

Ændring af viklingen på rotoren eller statoren derhjemme er ineffektiv. Generatoren skal udskiftes fuldstændigt.