Adskilt hovedbremsecylinder. Funktionsfejl i hovedbremsecylinderen, mulige årsager og metoder til at fjerne dem

God dag til dig! For nylig bragte vi en VAZ 2101 til reparation; det var nødvendigt større renovering bremsesystem for en krone. Og efter at have kigget lidt på, hvad de skriver om dette på internettet, besluttede jeg at skrive nogle instruktioner til reparation af bremser.

Jeg vil forsøge at gøre alt hurtigt og præcist. Min mening er at bremsesystemet i en bil ikke er noget man kan spare på, men som altid budgettet... Åh budgettet...

Det er det samme med mine reparationer, de bragte mig ind og sagde, at vi ændrer alt til et minimum, reparationssæt til alle cylindre osv... Jamen, sådan skal det være. Diagnostik viste:

  • De forreste cylindre sad næsten fast, slangerne havde revner
  • Hoved bremsecylinder havde et stort output og var utæt
  • Håndbremsekablet sidder fast
  • De bagerste cylindre var utætte

Ikke nok med det, men de kortlivede reparatører blandede også rørene på hovedcylinderen, det bagerste kredsløb blev tilsluttet i stedet for det højre forhjul, og højre hjul på bagerste kredsløb :) Og bilen kørte...

Alt i alt, bremsereparation for en krone sagen er ikke for kompliceret, selvom der er meget arbejde, og det omfatter følgende afsnit:

  1. Reparation af forbremse
  2. Reparation af bagbremse
  3. Udluftning af bremsesystemet på VAZ 2101
  4. Justering af håndbremsen

Og nu er alt punkt for punkt.

Reparation eller udskiftning af hovedbremsecylinderen

Med hensyn til hovedbremsen, altså hovedfejlene er- bypass af bremsevæske mellem kredsløb, fastklæbning af stempler og som følge heraf ufuldstændig udløsning af hjulene, lækage af væske gennem gummipakninger. Personligt vil jeg anbefale udskift hovedbremsecylinder, da letheden ved at bløde systemet i de fleste tilfælde afhænger af det, og betjeningen af ​​bremserne vil være problemfri. Hvis du i betragtning af budgettet beslutter dig for at reparere den vigtigste, så anbefaler jeg, at du køber et reparationssæt fra BRT fabrikken eller lignende, køb ikke af tvivlsom kvalitet! Udskiftning af reparationssættet foregår på samme måde

Forresten, under reparationer renses alle dele af hovedbremsecylinderen for snavs og vaskes med ren bremsevæske, bør du under ingen omstændigheder bruge benzin; alle gummibånd er ikke modstandsdygtige over for benzin.

Hvis du beslutter dig for at erstatte den med en ny, så er alt ret simpelt - fjern den gamle, installer den nye.

Reparation af forbremse

Reparation af de forreste bremser skal begynde med en inspektion; først og fremmest prøver vi at dreje navet med hånden; hvis cylindrene ikke sidder fast, vil du lykkes. Dernæst kan du fjerne det; for at gøre dette skal du fjerne proptrækkerne og tage styrefingrene ud.


Efter at have trukket fingrene ud, forsøger vi at skubbe bremsecylinderen ind ved hjælp af en skruetrækker; hvis det lykkes, er cylinderen i normal stand, og hvis der ikke er utætheder, og bagagerummet er intakt, er der ingen grund til at gå derind . Hvis cylindrene ikke giver efter under kraften fra en skruetrækker, skal de repareres eller udskiftes, og jeg havde sådan en situation.


Vi ser, hvordan puderne er slidt ujævnt:


Hvis det er nødvendigt at reparere bremsecylinderen, skal du skrue slangen af ​​og fjerne kaliberen ved at skrue de to bolte af med en "17" nøgle. Når den er fjernet, skal du forsigtigt banke bremsecylinderen ud af kaliberen. Dette skal gøres omhyggeligt, da duralumin-cylinderlegemer er tilbøjelige til at revne. Jeg slår cylindrene ud af kaliberen gennem et stykke træ.

Efter at cylinderen er fjernet, skal den renses for snavs. Dernæst skal du fjerne stemplet fra bremsecylinderen, dette kan gøres ved hjælp af en kompressor, pumpe tryk ind i cylinderen (gør dette meget forsigtigt!), Jeg brugte en hjulnøgle.




Tak fordi du abonnerer!


Efter at have fjernet stemplerne fra cylindrene, vasker og renser vi bremsecylindrene fra snavs, især opmærksomme på renheden af ​​rillen under tætningsringen inde i cylinderen; det glemmes ofte af oxid fra duralumincylinderen og stemplet sidder fast. Når alt er renset, indsæt en ny o-ring, sørg for at smøre den med ren bremsevæske og indsæt stemplet på plads. Tag derefter en ny støvle på og sæt cylinderen ind i kaliberen.

Dernæst kan du sætte kaliberen på bilen og sikre den ved at stramme fastgørelserne godt, i fabriksudgaven af ​​kalibermonteringen er der låseskiver under monteringsskruerne, hvilket heller ikke vil være overflødigt. Dernæst kan du geninstallere og skrue bremseslangen. Det er meget vigtigt, at der ved montering af nye bremseslanger monteres nye O-ringe af messing under slangen. Hvis disse er inkluderet i slangerne, er det meget godt; hvis de ikke er det, så sørg for at købe dem, da de er praktisk talt til engangsbrug, og nye ringe bidrager til en pålidelig tætning. På dette tidspunkt kan reparationen af ​​de forreste bremser på VAZ 2101 betragtes som komplet.

Reparation af bagbremse

MED bagbremser i en "kopek" bil er alt ikke så simpelt, og grunden til dette er sliddet på bremsetromlen. Denne fejl opstår ofte, og det kan ske, at du installerer nye klodser, og der alligevel ikke er bremser, for selv på trods af de nye klodser er deres tykkelse ikke nok til at bremse. Derfor holder håndbremsen heller ikke.

Men årsagen er ikke opbremsning baghjul der kan også være en “troldmand”, så det er nødvendigt at sikre sig, at han arbejder.

Hvis bremsecylinderen lækker, er det nødvendigt at udskifte gummitætningerne; dette er ikke svært at gøre; det er ikke engang nødvendigt at fjerne cylinderen fra bilen.


Så hvad skal du gøre med slidt bremsetromler? Som en mulighed, og jeg bruger det ret ofte, gør dette bremseklodser med dine egne hænder, nemlig nitteforinger fra en UAZ-bil på VAZ 2101-puderne; de ​​er noget længere, men passer til bøjningen, og vigtigst af alt, de er noget tykkere end standard Zhiguli.

For hver bilist er et bilhavari en skuffelse, men mange problemer kan løses uden en servicestation takket være et færdiglavet reparationssæt. Sådanne sæt findes også til hovedbremsecylindre, men vi finder ud af, hvordan du bruger dem nedenfor.

Hovedcylinderens funktioner

Dette element kan med rette kaldes hjertet af hele bremsesystemet. Det konverterer kraften på pedalen til hydraulisk tryk. I det væsentlige udfører den funktionerne i en hydraulisk pumpe og er ansvarlig for den korrekte tilførsel af væske til hvert hjul. Strukturelt er den opdelt i to sektioner, den ene er ansvarlig for driften af ​​forhjulene, og den anden - den bageste. Således, selvom ydeevnen af ​​et af kredsløbene er forringet, vil det andet stadig fuldføre opgaven. På køretøjer med baghjulstrukket disse sektioner er opdelt langs akser.

Hovedelementerne i bremsehovedcylinderen (MBC) er en krop, to stempler, returfjedre og et reservoir, den indeholder også en låseskive og gummipakninger. Princippet for driften af ​​noden er som følger. Stemplet bevæger sig langs cylinderen og lukker kompressionshullet; tryk skabes i det første kredsløb, hvilket forårsager bevægelse af det andet kredsløb. Det resulterende hulrum er fyldt med væske. Fjederen fungerer som en begrænser og bringer stemplerne tilbage til deres oprindelige pladser.


Årsager til sammenbrud og deres symptomer

En af hovedårsagerne til hovedbremsecylindersvigt er ujævn fordeling af væske i systemet, hvilket fører til kredsløbsfejl. Slid på tætningskraverne på de punkter, hvor stangen kommer ind i cylinderen, har en negativ effekt. Det er også muligt, at der kan opstå skrammer på stemplerne og deformering af deres returfjedre med gummimanchetter.


Derudover bliver kompressionshullet delvist eller helt tilstoppet. Ovenstående funktionsfejl kan skyldes dårlig kvalitet. Enhver defekt del skal omgående demonteres og en ny installeres på sin plads; hvis cylinderspejlet er defekt, skal hele samlingen udskiftes. Desuden kan du ikke tøve, fordi korrekt arbejde GTZ er en af ​​garantierne for din sikkerhed.


Meget kan forstås af bremsepedalens ydeevne. Så hvis det har et reduceret slag, så ligger årsagen højst sandsynligt i kompressionshullet. Det kan være tilstoppet eller blokeret. Det kan også skyldes den manglende frigang mellem gasturbinens tætning og stemplet. Når stemplet sætter sig fast, blokeres kanalerne og manchetten deformeres, pedalen slår ikke helt. Men hvis den bevæger sig for let, er årsagen en lækage af hydraulikvæske, og gummibøsningerne skal udskiftes. At stemplet sidder fast indikeres ved, at hjulene bremser, når pedalen slippes.

Diagnostik og reparation - udskiftning af reparationssæt

Hvor skal man starte og GTZ? Først og fremmest er det nødvendigt at lave visuel kontrol, da enhver skade - dryp, våde pletter på kroppen, revner osv. - er meget alarmerende tegn. Er der fundet ydre defekter? Så bør du kontrollere bremsepedalens vandring, den skal være glat og blød, jamming og fejl er uacceptable. Hvis alt er i orden, så er næste skridt at teste bremsesystemet i aktion. Den afmonterede hovedbremsecylinder kan kun kontrolleres for utætheder på stationen Vedligeholdelse eller hvis du har en speciel stand. Alle dets elementer er behandlet med alkohol, og til gummipakninger er kun udskiftning egnet. Vær særlig opmærksom på GTZ-spejlet; chips, ridser og andre skader er ikke tilladt på det.

Hvis der opdages skader, der er uforenelige med livet, kan du selv udskifte reparationssættet. Det første du skal gøre er naturligvis at afmontere delen. Det er installeret i huset motorrum. Når du har nået enheden, skal du dræne bremsevæsken; for at gøre dette skal du lirke de tilsvarende klemmer af med en skruetrækker og trække rørene ud. Hvorefter tappene skrues af og GTZ'en frit kan fjernes.


Næste trin bliver demontering for at komme til de slidte elementer. Der er en bolt på siden af ​​delen; den skal fjernes; en nøgle med "13" er generelt velegnet. Fortsæt med ekstrem forsigtighed, da der også er en fjeder på den, og bremsevæske kan lække. Skru derefter stemplernes bolteforbindelser af og fjern forsigtigt støvlen. Hvorefter du kan adskille samlingen i dens komponenter og udføre en visuel inspektion. Der må ikke være spor af korrosion, spåner eller andre defekter på dens elementer, og eventuelle slidte reservedele skal udskiftes.

Så skal du selvfølgelig samle alt. Fjedrene monteres først på deres faste pladser. Glem ikke låseskiverne. Når du sætter fjedrene på, må du ikke blande siderne. Dernæst indsættes stemplerne i cylinderen og fastgøres med bolte. De bør komme glat ind; hvis der opstår forhindringer, må du ikke tvinge dem, men forsøge at fjerne dem. Årsagen kan for eksempel være grater på manchetterne. Derudover skal du sørge for, at elastikbåndet er placeret strengt i midten, ellers vil det bide, hvilket vil forårsage ny fejl. Til sidst spændes propskruen og tætningerne monteres.


Når udskiftningen er afsluttet, og delen er på plads, skal du ikke glemme at udlufte bremsesystemet.

For at pumpe skal du først langsomt trykke på bremsepedalen, derefter slippe den og vente til bremsevæsken er pumpet op, mens du skal lukke hullet i GTZ-røret med fingeren. Så vil dette ikke være muligt, da bremsevæsken vil blive brugt. Dernæst, efter at have tilsluttet rørene, udlufter vi alle bremserne. For at overvåge om der kommer luftbobler ud, anbefales det at bruge gennemsigtige slanger. Vi starter med baghjulene. Efter at have skruet beslaget lidt af, tryk langsomt på bremsen og hold den i denne position. Slip derefter pedalen efter at have skruet beslaget tilbage. Du vil selvfølgelig ikke være i stand til at pumpe selv, så du bliver nødt til at hyre en assistent.

Designet og funktionsprincippet for hovedbremsecylinderen (MBC) på ethvert køretøj med vakuum booster bremser (VUT) er de samme. Det er GTZ, der sørger for det nødvendige bremsevæsketryk, så effektiviteten af ​​bremserne er direkte relateret til dens tilstand.

Hovedbremsecylinderanordning

Grundlaget for GTZ er et støbejernsrør med en poleret indvendig overflade, hvori stemplerne bevæger sig. Når føreren trykker på bremsen, aktiverer en stang fastgjort til pedalen VUT. VUT-stangen trykker på bageste stempel GTZ, som blokerer kompensationshullet og skaber tryk i bremserørene.

Efterhånden som det bevæger sig fremad, øger det bagerste stempel trykket i det forreste kammer både gennem viaerne og ved hjælp af en fjeder, der forbinder det med det forreste cylinderstempel. Stemplet på den forreste cylinder begynder at bevæge sig, lukker kompensationshullet og øger trykket i det forreste kammer og bremserørene.

GTZ-fejl

Hovedfejl i hovedbremsecylinderen:

  • slid på gummitætningselementer;
  • dannelse af ridser og rust på den indre overflade af GTZ;
  • luft ind i GTZ.

Under bremsning stiger temperaturen i arbejdscylindrene meget, hvilket fører til kraftig opvarmning af bremsevæsken. Efter 1-2 år begynder væskens egenskaber at ændre sig, hvilket fører til øget slid på gummipakningerne. Når alt kommer til alt kommer partikler af metaloxider og -hydroxider såvel som mikroskopiske fragmenter af gummitætninger ind i væsken. Som følge heraf slides tætningerne og ofte den indvendige overflade af turboladeren, hvilket fører til lækager af bremsevæske.


Hvis der endda er en lille lækage et sted i bremsesystemet, vil væskeniveauet i beholderen konstant falde. Når en kritisk værdi er nået, kan der trænge luft ind i GTZ'en, hvilket i høj grad vil reducere bremseeffektiviteten. Hvordan mere luft, jo dårligere virker systemet. I nogle tilfælde virker bremserne først efter 4-5 tryk på pedalen.

Sådan fjernes hovedbremsecylinderen

Teknologien til demontering af GTZ på enhver bil er den samme. Brug først en sprøjte til at pumpe bremsevæsken ud fra reservoiret (beholderen kan fjernes enten på bilen eller efter demontering af GTZ). Brug derefter en speciel skruenøgle til at skrue enderne af bremserørene af (det tilrådes straks at sætte gummihætter på dem). Skru derefter møtrikkerne, der fastgør GTZ'en til VUT'en, af og fjern cylinderen.


Demontering og reparation af GTZ

Efter demontering af GTZ'en er det nødvendigt at omhyggeligt inspicere den for væskelækager. Hvis den bagerste olietætning er fugtig eller fugtig, er noget af bremsevæsken højst sandsynligt kommet ind i VUT'en og tærer dens membraner. Det er nødvendigt at pumpe væsken ud af VUT ved hjælp af en sprøjte og et tyndt rør.

For at adskille GTZ'en skal du dræne væsken fra den, og derefter klemme den forsigtigt i en skruestik, så hullerne til installation af tanken er i bunden. Fjern låseskruerne, der forhindrer stemplerne i at gå for langt tilbage. Fjern GTZ'en fra skruestikket, og brug en aftrækker til at fjerne holderingen fra VUT-siden. Træk det første stempel og fjeder ud. Ofte kommer det andet stempel ud med besvær, så man skal enten banke gasturbinemotoren på en træklods, eller lukke et af hullerne i den fjerneste cylinder med en passende bolt og tilslutte en kompressor med et tryk på mindst 6 atmosfærer. til det andet hul. Når du fjerner stemplerne, skal du huske, hvordan gummitætningerne er installeret, og hvordan stemplerne er placeret, dette vil i høj grad hjælpe under monteringen.


Undersøg omhyggeligt den indvendige overflade af GTZ. Eventuelle ridser fører til et fald i bremseeffektiviteten og er derfor uacceptable. Hvis der findes ridser på den indvendige overflade, skal kroppen eller hele GTZ'en udskiftes. Når du har sikret dig, at den indvendige overflade af GTZ'en ikke er beskadiget, skal du købe det passende reparationssæt. Når du vælger et reparationssæt, skal du foretrække produkter, der er fremstillet af partnervirksomheder af større bilproducenter. Ofte passer originale reparationssæt fra et mærke eller model til et andet.

Fjern alle gamle gummipakninger fra stemplerne. Skyl stemplerne med vand og tør komprimeret luft. Installer nye tætninger fra reparationssættet. Før du installerer, skal du sørge for at smøre dem med bremsevæske, det vil gøre dem lettere at passe på plads og forhindre skader. Forveksle ikke retningen for montering af manchetterne. Inden du samler GTZ'en, skal du skylle dens krop med vand og rengøringsmidler, tør med trykluft og smør rigeligt med bremsevæske. Brug ikke benzin eller andre petroleumsprodukter til skylning; hvis du ikke vasker dem ordentligt af, vil de korrodere gummipakningerne. Geninstaller stemplerne, spænd holdeboltene, og indsæt den bagerste olietætning og holderingen.

Installation og pumpning af gasturbinemotoren

Udfør monteringen på samme måde som ved demontering, kun i omvendt rækkefølge. Efter tilspænding af rørenderne påfyldes bremsevæsken. Nu skal du udlufte hovedbremsecylinderen. Bed en assistent om at træde blødt og helt ned på bremsepedalen 4 gange, tryk derefter på den igen og slip ikke. Løsn den bagerste højre spids bremserør så bremsevæske strømmer ned under den. Når væske og luft holder op med at slippe ud, stram spidsen og få en assistent til at slippe bremsepedalen. Gentag denne procedure 3-4 gange for hvert rør.


I halvdelen af ​​tilfældene undgår denne tilgang fuldstændig at udlufte bremserne. Efter blødning skal bremsepedalen være meget stram. Start motoren og tryk på bremsepedalen flere gange. Hvis den let trænger igennem mere end 1/6 af slaget, skal bremserne udluftes helt. Kør ind på enhver lige sektion, hvor du kan accelerere og bremse uden forstyrrelser. Accelerer til 5 - 10 kilometer i timen og aktiver bremserne for at sikre, at bremserne virker. Hvis alt er i orden, accelerer til 30 kilometer i timen, og tryk derefter på bremsepedalen skarpt og fast. Bremser bilen hurtigt og uden at trække til siderne, gjorde du alt rigtigt. Hvis bilen trækker til siden, skal bremserne pumpes helt.

Effektiviteten af ​​en bils bremser afhænger af tilstanden af ​​alle dens elementer, og hvis der er tegn på funktionsfejl i bremsesystemet, skal der repareres.

Udskiftning af en bremsecylinder er et simpelt arbejde, men ekstremt vigtigt; kørsel med defekte bremser er strengt forbudt. Diagnostik og reparation af bremsesystemet (TS) skal udføres rettidigt; trafiksikkerheden afhænger af bremsernes brugbarhed.

Enheden til VAZ-bremsesystemet

Bremsesystemet i Togliatti-fremstillede biler er ret simpelt; køretøjet består af følgende hoveddele:

  • pedaler, som trykkes ned for at opnå bremsning;
  • bremsehovedcylinder (MBC), den overfører kraften ved at trykke på pedalen gennem hydraulik til henholdsvis arbejdscylindrene til hjulene. GTZ VAZ - dobbeltkredsløb, kredsløbene er opdelt for at overføre væsketryk til for- og baghjulene;
  • en vakuumforstærker, der gør det nemmere at trykke på pedalen;
  • rør, der forbinder køretøjets elementer;
  • bremse arbejdscylindre (RTC);
  • puder (trommer) og skiver;
  • bremsefordeler (trykregulator).

Når du trykker på bremsepedalen, komprimerer stemplet i bremsevæskekompressoren bremsevæsken og overfører dens tryk til bremsepedalen. Arbejdscylindrenes stempler udvides under påvirkning af hydraulik, og bevæger puderne mod skiverne eller tromlerne. Hjulenes bevægelse bremser, og dermed bremser bilen.

Der opstår fejl i bremserne

Fra tid til anden opstår der forskellige funktionsfejl i køretøjet, og arbejderen og hovedcylinder. Følgende nedbrud forekommer på RTC:

  • stemplet sætter sig fast i en af ​​positionerne;
  • den indre overflade slides;
  • Forseglingsmanchetterne svigter (revner eller svulmer).

Hovedtegnet på en defekt tilstand er udseendet af pletter (lækager) af bremsevæske (FL) fra RTC. Hvis klodserne er slidt ned til bart metal, strækker stemplerne i RTC sig for langt, og som følge heraf kan bremsevæsken lække, og bremserne vil svigte.

I GTZ kan stemplet også sætte sig fast, mekanismens indre hulrum kan slides eller ruste, og manchetterne kan lække. Symptomer på en GTZ-fejl er som følger:

  • ved bremsning "svigter bremsepedalen (BP), effektiviteten af ​​at trykke forsvinder, dette sker normalt, når der er en lille lækage fra turboladeren;
  • bremsning sker til allersidst i pedalslaget, og du skal trykke på PT flere gange for at bremse;
  • der er ingen bremser på for- eller baghjul, dette sker hvis et af GTZ-kredsløbene ikke virker.

Du kan ikke køre med defekte funktions- og hovedbremsecylindre; delene bør udskiftes med det samme.

Udskiftning af GTZ på klassiske VAZ-biler (2101-07) er ikke svært; du kan selv udføre dette arbejde. For at udføre en sådan operation skal du bruge følgende værktøj:

  • 10 mm skruenøgle (eller speciel udluftningsnøgle);
  • Phillips skruetrækker;
  • kombinationsnøgle til 13 (du kan desuden bruge et hoved med en knop og en skralde for nemheds skyld).

Det er ikke nødvendigt at bruge en grube eller en elevator til at udføre arbejdet; udskiftning kan ske udenfor i tørvejr eller i garagen. Arbejdet skal udføres i følgende rækkefølge:



Efter operationen skal du tilføje væske til køretøjets reservoir, så sørg for at udlufte bremserne godt.

Arbejdet med at erstatte GTZ på VAZ 2108-15-modeller udføres omtrent på samme måde, der er kun nogle designforskelle.

Vi foretager udskiftningen som følger (ved hjælp af eksemplet med VAZ-2114):



Hvis den indre overflade af selve cylinderen i GTZ 2114 endnu ikke er slidt, kan du udskifte indersiden af ​​mekanismen ved at installere en ny reparationssæt. Reparationssættet består af fire manchetter:

  • tre manchetter er de samme, de er de samme som på modellerne 2101-07;
  • en o-ring 2108.

Udskiftning af reparationssættet er meget enkelt:



Reparation af GTZ på VAZ-modeller er ikke altid tilrådeligt - hvis spejloverfladen inde i mekanismen er slidt, vil udskiftning af bremsecylinderreparationssættet ikke løse problemet, GTZ vil også lække. Oftest på VAZ-biler udskiftes hele hovedbremsecylinderen - det koster ny del samlet i omegnen af ​​tusind rubler, og reparationen viser sig at være uberettiget.

Udskiftning af bagbremsecylinder

Bagbremserne på VAZ classic og forhjulsdrevne 2108-15 modeller er af tromletypen, så princippet om at udskifte den bagerste cylinder er det samme. For at udføre arbejdet med at udskifte RTC er det nødvendigt at fjerne henholdsvis tromlerne, og baghjulene skal først fjernes.

Hvis udskiftningsoperationen på en VAZ-klassiker ikke udføres på en billift, er det mere bekvemt at udføre arbejdet sekventielt - først på den ene side og derefter på den anden side af baghjulet. At udføre arbejde køretøj skal placeres på en flad overflade, og fortsæt derefter som følger:





Efter arbejdet er udført, er det nødvendigt at fylde brændstofindsprøjtningssystemets reservoir og udlufte bremserne.

RTC tændt bagaksel Hjulene 2109 skiftes efter samme princip som på VAZ classic, hjulet og tromlen fjernes også, røret og to cylinderbeslag skrues af med en ti nøgle. Det sker ofte, at rør- og RTC-boltene på støtteskiven koger; for at fjerne dem forsigtigt skal du sprøjte forbindelserne med WD-40 og vente 15-20 minutter, før du skruer af. Bremserørsmøtrikken vil være lettere at skrue af, hvis du forsigtigt banker metallet rundt om den med en hammer. Ved bankning er det vigtigt ikke at bryde udluftningsfittingen.

Udskiftning af bremsecylinder 2109 er ikke en vanskelig opgave, og mange chauffører kan selv udføre dette arbejde.

Bremsesystemet i VAZ 2110-bilen er næsten det samme som på "otte" eller "ni", på "ti" er tromler, klodser og bagcylindre mærket 2108. Derfor er udskiftning af de bagerste cylindre på 2110 udført på nøjagtig samme måde som på 2108 bilmodellerne -09-099.

Følgende calipre er installeret på forhjulene på VAZ-biler:

  • i en klassisk VAZ-bil er to frontbremsecylindre (FTC) fastgjort til kaliberbeslagene;
  • på VAZ 2108-15-modeller er en PTC installeret på hver side af forakslen.

Udskiftning af frontcylinder 2109 er ikke svært, det er også nemt at gøre selv:

På klassiske VAZ-biler ændrer PTC sig lidt anderledes end på forhjulstrukne VAZ-biler. Den forreste kaliber på "Classic" kan ændres som en hel enhed, men det er også muligt kun at udskifte cylindrene. Arbejdet udføres som følger:





Hvis det ønskes, kan du på VAZ-biler ikke ændre hele de bagerste arbejdscylindre, men kun udskifte manchetterne. For at gøre dette skal du skille RTC'en ad - fjern stemplerne og fjederen, fjern de gamle manchetter fra stemplerne og installer nye. Det tilrådes kun at reparere RTC, hvis cylindrene ikke varede længe, ​​men de begyndte at lække. Sagen er, at på VAZ-biler er RTC'erne meget billige, det er tilrådeligt at ændre bageste cylindre fuldstændig samlet - udskiftning af manchetterne er ofte uberettiget.

Efter at have udskiftet en cylinder i køretøjet, er det nødvendigt at udlufte bremserne. Blødning på enhver bil begynder altid med hjulet længst væk fra GTZ. På alle VAZ-biler begynder de først og fremmest at pumpe bremserne fra det bagerste højre hjul, flytter de derefter til venstre bag, højre foran, og det forreste venstre hjul pumpes sidst. Hvis bremsepedalen tager til allersidst eller er hård, skal blødningen gentages, arbejdet skal udføres efter samme skema igen.

  1. Hvis du begynder at få problemer med bremserne, skal du først og fremmest udføre en ekstern inspektion af køretøjet: Tjek væskestanden i beholderen, sørg for, at de forreste/bageste cylindre ikke er utætte. Der må ikke engang være pletter af bremsevæske i bremsehydraulikken.
  2. "Bremsevæske" skal fyldes med samme mærke; det anbefales at udskifte bremsevæsken fuldstændigt mindst en gang hvert andet år.
  3. Hvis der identificeres fejl i gasturbinemotoren, og den allerede har tjent i mindst et år, er det mere tilrådeligt at udskifte den fuldstændigt end at reparere den. Det samme kan siges om de bagerste arbejdscylindre.
  4. Før du skifter turboladeren, skal bremsevæsken fjernes fra den; denne operation udføres normalt ved hjælp af en sprøjte.
  5. Normalt er en lækage i hovedcylinderen ikke synlig, men hvis der er mistanke om, at denne del er defekt, bør du fjerne hovedcylinderen - der vil være spor efter utætheder bagpå, og det indikerer dens defekte tilstand.
  6. Hvis der under en ekstern inspektion blev fundet revner på bremseslangerne, er det bedre ikke at tage risici og straks udskifte de defekte dele.

Hvis udtrykket "det vigtigste er at stoppe til tiden" i daglig kommunikation vedrører moralske principper, kan dette udtryk i forbindelse med motortransport påvirke det materielle aspekt af bilistens liv og helbred. Der er ingen sekundære enheder i bilen, men bremsesystem bør være en prioritet i maskinvedligeholdelse og reparation. I driftsskemaet for hydrauliske bremser er de vigtigste både bremsecylinderen og arbejdsbremsecylinderen. Lad os se på driftsprincippet, design, diagnostik, reparation og udskiftning af denne enhed ved at bruge eksemplet på en almindelig VAZ-bil.

Bremsevæsken, der kommer fra den primære under tryk, virker på begge stempler i arbejdscylinderen, som igen komprimerer eller udvider bremseklodserne, hvilket fører til bremsning. Det forreste bremsekredsløb er skive, mens det bagerste bremsekredsløb i mange biler er tromletypen.

  1. Kaliber foran.
  2. Rør, der tilfører hydraulikvæske til forhjulene.
  3. Bagerste rørledning.
  4. Baghjulsruller.
  5. Tank.
  6. Hovedrulle
  7. Et af stemplerne.
  8. Lager.
  9. Pedal.

Enhed

Enhed forreste caliper og den bagerste bremsecylinder på en VAZ-bil adskiller sig i udseende krop og hoveddele. Enhed skivebremse består af følgende hoveddele: 1 - Stempel. 2 - Støvle. 3 - Tætningskrave. 4 - Caliper krop. 6 - Luftarmatur. 7 - Fjedre der presser puderne. 12 - Puder.

Følgende dele anvendes i tromlebremseanordningen: 2 - Udluftningsarmatur. 3, 11 - Anther. 4, 10 - Stempel. 6, 9 - Stempeltætning. 7 - Bolig.

Diagnostik

Følgende tegn vil fortælle bilisten, at reparation af bremsehjulcylinderen nærmer sig:
  • Ujævn drift af hjulene ved opbremsning, hvilket kan medføre, at bilen skrider ud. Dette er et tegn på et fastsiddende stempel, som kan forårsage brug af væske eller luft af lav kvalitet, der kommer ind i systemet.
  • Indikatorlyset udløses, når væsken i tanken er kritisk lav, eller dette registreres ved en visuel inspektion, som indikerer en mulig lækage af hydraulikvæske fra slidte manchetter eller utætte rør.
  • Pedalen trykkes med stor indsats, dette kan ske af alle de årsager, der er beskrevet ovenfor.
Klæbende stempel og hård pedal er endnu ikke en indikator for reparation og udskiftning af arbejdscylindre. Du skal være opmærksom på tykkelsen af ​​puderne; hvis deres slid har nået sit maksimum, kan det få stemplerne til at sætte sig fast, da de praktisk talt ikke virker.


I første omgang kan også hjælpe med at løse disse problemer fuldstændig udskiftning hydraulikvæske eller udluftning af bremsesystemet. Hvis disse handlinger ikke fører til et positivt resultat, er det nødvendigt at reparere arbejdsbremsecylinderen; heldigvis er der et reparationssæt til arbejdsbremsecylinderen til salg, hvis sæt, afhængigt af bilens mærke, inkluderer : manchetter, stempel, støvle og andre komponenter.

Reparationsarbejde

Demontering, reparation og udskiftning af bremsecylinderen på en VAZ-bil er ikke særlig vanskelig. Efter at have købt det nødvendige reparationssæt til den fungerende bremsecylinder, skru hjulet af, og efter at have afbrudt rørene, fjern den defekte cylinder (demonteringsdiagrammet vil blive beskrevet mere detaljeret nedenfor). For nemheds skyld får vi ved at holde kroppen i en skruestik og fjerne støvlen adgang til holderingen, der fastgør stemplet, hvorefter vi fjerner alle arbejdsdele.

Efter adskillelse af huset skal du skylle alt med bremsevæske og inspicere husspejlet for mekaniske skader.

Hvis der ikke findes nogen skade, skal du åbne reparationssættet til den fungerende bremsecylinder og udskifte de defekte dele.
En forudsætning, uanset deres tilstand, er udskiftning af alle gummidele inkluderet i reparationssættet til den fungerende bremsecylinder. Denne liste inkluderer: støvle, manchet osv.

Udskiftning af en defekt bremsecylinder

Udskiftningsordningen i VAZ-familien er næsten den samme for cylindre i begge kredsløb med mindre forskelle. Først skal du forberede dig nødvendige nøgler og propper, der passer til størrelsen på rørene. Efter at have fjernet hjulet og skruet rørene af, satte vi propper på dem for at forhindre væskelækage. Efter at have skruet de tilsvarende møtrikker af, afmonterer vi den gamle cylinder og sætter en ny på sin plads og samler den i omvendt rækkefølge. Hvis hjulsamlingen efter udskiftning hindres af klodser, der er for langt fra hinanden, kan du file enderne af klodserne, bare overdriv det ikke, da dette kan påvirke betjeningen af ​​håndbremsen. Efter enhver manipulation med bremsesystemet skal det udluftes i henhold til diagrammet.

For at udlufte, forberede: væske, en skruenøgle med passende diameter til luftfittingen, en slange, der passer tæt på fittingen og enhver beholder. Pumpeskemaet afhænger af, hvordan kredsløbene er placeret i en bestemt VAZ-model. Nogle bremser kræver blødning fra en "lang linje", hvilket betyder fra det fjerneste hjul i forhold til hovedcylinderen.

Mere specifikt ser det sådan ud: i bilen er hovedcylinderen placeret vendt bagkofanger, hvilket betyder, at den bagerste højre cylinder pumpes først, derefter den bagerste venstre cylinder. Forreste venstre kommer derefter, og proceduren afsluttes med at pumpe hjulet, der er placeret med højre side fra hovedcylinderen. I senere modeller involverer ordningen, at man bløder på tværs, mens man ser på bilen bagfra:

Under alle omstændigheder skal blødningen afsluttes med det forreste højre hjul. Under denne proces, glem ikke at overvåge niveauet af hydraulisk væske i reservoiret, så luft ikke kommer ind i systemet igen. Vi anbefaler også at se videoen

Lignende artikler