Устройство генератора Ваз 2110: 1 — кожух, 2 — вывод «В+» для подключения потребителей, 3 — помехоподавительный конденсатор 2,2 мкФ, 4 — общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения), 5 — держатель положительных диодов выпрямительного блока, 6 — держатель отрицательных диодов выпрямительного блока, 7- положительный диод, 8- отрицательный диод, 9 — регулятор напряжения, 10 — задняя крышка, 11 — стяжной винт, 12 — передняя крышка, 13 — обмотка статора, 14 — дистанционное кольцо, 15 — передний подшипник вала ротора, 16 — шкив, 17 — гайка, 18 — вал ротора, 19 — конусная шайба, 20 — шайба, 21 — клювообразные полюсные наконечники ротора, 22 — сердечник статора, 23 — втулка, 24 — обмотка ротора, 25 — задний подшипник ротора, 26 — втулка подшипника, 27 — контактные кольца, 28 — щеткодержатель, 29 — выводы обмотки статора, 30 — дополнительный диод, 31 — вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов).
Генератор Ваз 2110 – синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя (демпфера) поликлиновым ремнем.
Технические характеристики генератора 94.3701 Ваз 2110
Статор и крышки генератора Ваз 2110 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с дистанционным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом на защелках.
В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку). Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) – трех «положительных» и трех «отрицательных». Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора Ваз 2110, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора.
Регулятор напряжения Ваз 2110 – неразборный, при выходе из строя его заменяют.
Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке.
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «D» генератора и «D+» регулятора) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
Схема соединений генератора Ваз 2110 94.3701
Электросхема генератора Ваз 2110: 1 — аккумуляторная батарея, 2 — генератор, 3 — блок реле и предохранителей (монтажный блок), 4 — выключатель зажигания, 5 — комбинация приборов, 6 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи (устанавливается с 1997 г., до 1997 года устанавливался электронный вольтметр со светодиодом).
Диагностика генератора Ваз 2110
Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1 . Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения Ваз 2110, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В. Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» — источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки вентилей выпрямительного блока Ваз 2110 отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода «D+» регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание. Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора, а «-» — с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей. Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «-» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу. Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «+» батареи через лампу к выводу «D» генератора, а «-» — к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты. Обрыв в основных вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора. Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок генератора Ваз 2110 при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.
Замена ремня генератора Ваз 2110
Ключом на 13 ослабляем гайку крепления генератора к установочной планке
Вращая ключом на 10 регулировочный болт против часовой стрелки, ослабляем натяжение ремня привода генератора
Сдвинув генератор к блоку цилиндров, снимаем ремень. Устанавливаем ремень генератора Ваз 2110 в обратной последовательности и натягиваем его, вращая регулировочный болт
При приложении усилия 98 Н (10 кгс) нормальный прогиб ремня должен быть в пределах 6–10 мм.
Снятие и установка генератора Ваз 2110
Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора и провод возбуждения генератора
Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «В+» и снимаем их. Снимаем ремень генератора, отворачиваем регулировочный болт генератора и отворачиваем фиксирующую гайку
Вынимаем натяжную планку генератора Ваз 2110
Ключом на 13 отворачиваем гайку нижнего крепления генератора
Вынимаем болт и снимаем генератор. Установка генератора на Ваз 2110 выполняется в последовательности обратной снятию.
Разборка генератора Ваз 2110
Отжав три защелки кожуха, поддеваем его отверткой и снимаем кожух
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта и отводим регулятор напряжения Ваз 2110 со щеткодержателем
На автомобилях ВАЗ 2110 генератор выполнен по вполне стандартной схеме. Никаких лишних элементов, все узлы и детали проверены временем и надежны. Такие конструкции используют все автопроизводители. Причина тому - высокая надежность агрегата. Простота и легкость в обслуживании - это основные критерии для Чем он проще, тем легче его ремонт и тем надежнее он окажется. Рассмотрите основные компоненты, которые входят в состав генератора десятки. Это поможет вам разобраться с принципом его работы, а также облегчит выполнение ремонта.
Ротор генератора ВАЗ 2110
Ротор - это именно та часть любой электрической машины, которая вращается. В двигателях переменного или постоянного тока он крутится благодаря Но не все так просто. Например, асинхронные моторы имеют ротор с короткозамкнутыми витками толстого провода. Но генератор ВАЗ 2110, цена которого около 3000 рублей, имеет несколько иную конструкцию ротора.
В нем используется металлический сердечник, изготовленный из специального сорта стали. На нем наматывается обмотка. Называется она обмоткой возбуждения. Именно она позволяет получить сильнейшее электромагнитное поле, которое впоследствии, двигаясь, индуцирует ЭДС в статорной обмотке. О последней стоит поговорить отдельно, так как ее конструкция весьма интересна. На ВАЗ 2110 генератор имеет конструкцию, которая существенно отличается от той, которая использовалась на ранних моделях. Правда, изменения по большей части в области привода.
Статор генератора десятки
Конечно, есть основа - это набор из стальных пластин. Внутри них производится укладка медного провода. По сути, намотка статора в автомобильном генераторе точно такая же, как и в асинхронном моторе. Всего три одинаковых обмотки расположено на всей поверхности статора. Соединяются они в «звезду» - их начало подключается к одной точке. С концов каждой из катушек снимается переменное напряжение.
Можно было бы, конечно, использовать не три, а одну обмотку. Только эффект от этого был бы невелик. Если вы проводили ремонт генератора ВАЗ 2110, то знаете, что бывает при выходе из строя одной всего обмотки статора. Пульсации напряжения на выходе возрастают, работа генератора становится неправильной. Снижение пульсаций выходного напряжения - это именно та проблема, которую решает конструкция, состоящая из трех обмоток, включенных в звезду.
Выпрямительный блок
Это сборка из шести полупроводников - элементов, которые пропускают ток только в одном направлении. Именно с их помощью напряжение генератора ВАЗ 2110 преобразуется из переменного в постоянное. Следовательно, на выходе вы получите стабильные 12 Вольт, необходимые для зарядки аккумуляторной батареи и питания бортовой сети автомобиля. Но стабильное напряжение возможно лишь при условии, если будет в обмотке возбуждения создаваться постоянное по величине магнитное поле.
Лишь при этом условии на выходе будет стабильное напряжение. В противном случае оно будет колебаться от минимального значения (около 10 В) до максимального (порядка 30 В). Стабилизацией напряжения на выходе занимается блок, называемый реле-регулятором. Если раньше использовались исключительно механические приборы, то в современных автомобилях, включая ВАЗ 2110, применяются электронные устройства. Установка генератора ВАЗ 2110 производиться может до того, как будет смонтирован щеточный узел с
Крышки, крыльчатка и подшипники
В передней и задней частях генератора расположены крышки из алюминия. Причем необходимо отметить, что задняя служит по большей части для закрывания ротора и щеточного узла. А вот передняя выполняет более значимую роль - на ней монтируется крыльчатка и шкив для приводного ремня. На новых десятках ремень многоручейковый, на первых моделях использовались только клиновидные.
Аналогичные ремни ставились на автомобилях моделей 2108-21099. В обеих крышках находятся подшипники. Они служат для центровки ротора относительно корпуса генератора. Крыльчатка изготовлена из тонкого металла, к ней одно требование - обеспечивать надежное охлаждение корпуса устройства. А для этого не нужно прилагать большие усилия. Вот и все внешние элементы, которыми обладает генератор ВАЗ 2110, цена которого находится в районе 3000 рублей.
Проверка работоспособности генератора
Выполнить проверку несложно, если имеется хотя бы простой тестер. Чтобы понять, работает ли на ВАЗ 2110 генератор, необходимо провести его диагностику. Итак, если горит в лампа, то явно имеет место быть какая-то неисправность. Взгляните сначала на реле-регулятор, оцените состояние щеток. Вполне возможно, что они оборваны или полностью изношены. В таком случае исправить недостатки можно лишь путем полной замены узла.
Запустите двигатель, включите ближний свет. В таком режиме должна обеспечиваться хорошая зарядка аккумуляторной батареи. Проведите замер напряжения на ее клеммах. Если оно ниже 12,5 В, то ищите поломку. Не исключено, что ремень имеет слабое натяжение. Если выше 13,8 В, то проверьте регулятор напряжения. Скорее всего, он вышел из строя, не корректирует выходные параметры. Вот и все способы, описывающие, как проверить генератор ВАЗ 2110 без его демонтажа с автомобиля.
Снятие и замена ремня привода
Для проделывания этой операции вам потребуется новый ремень. Снятие старого производится довольно просто - необходимо только выкрутить гайку на кронштейне. После этого вам потребуется придвинуть корпус генератора к двигателю - чем ближе, тем лучше. Следовательно, натяжение ремня уменьшится, его проще будет снять со шкивов. Обратите внимание на состояние шкивов. Если они повреждены, имеют чрезмерный износ, то желательно их тоже заменить.
Новый ремень надеваете на шкив Затем аккуратно его устанавливаете на Старайтесь максимально точно совместить ручейки, чтобы не произошло соскальзывания. Теперь осталось только отодвинуть на ВАЗ 2110 генератор, чтобы провести натяжение ремня. Обратите внимание на то, что чрезмерное натяжение - это быстрый износ подшипника генератора и самого ремня. А недостаточное - это высокая вероятность того, что не будет хватать зарядки. И ремень в таком случае будет попросту проскальзывать.
Заключение
Очень важно поддерживать чистоту в генераторе автомобиля. Если нет полноценной защиты картера, то проведите установку щитка. Он позволит уменьшить количество воды и грязи, которая может попасть на генератор. Да и не только на него - без щитков все подкапотное пространство будет очень быстро загрязняться. Кроме того, своевременный и качественный ремонт генератора ВАЗ 2110 способен увеличить его срок службы. Комплектующие, необходимые для техобслуживания, имеют стоимость, в несколько раз меньшую, нежели весь агрегат.
Встречаю много записей о ремонте генераторов 2110. Это реально проблема, мало того, что пониженное напряжение не даёт полностью работать оборудованию, но и убивается аккумулятор, особенно если он Кальциевый и его напряжение заряда больше, чем стандартное в 2110. Так же доставляют проблем шум и "клин" подшипников генератора, и очень часто шум вращения из-за пробитого диодного моста или пробоя обмоток статора или ротора (да и такое бывает, и подшипники не причём). Раньше было часто, теперь реже капиталю генераторы. Вот такое даже сейчас валяется на балконе:
Дребедень останки.
Между обмотками должно быть одинаково около 10 Ом.
В роторе примерно 5-10 Ом:
А также "прозвон" на корпус. Только после этого можно принимать решение ремонтировать его дальше или нет? Это самые затратные части, и если они не исправны, то они тащат за собой регулятор напряжение, подкову с диодами. Которые обычно люди меняют в первую очередь, а изначальная проблема не они. Так же часто народ перетягивает или ломают главный изолятор между болтом "+" и "-" подковы:
Обычно его переставляют со строй подковы. Поэтому не теряйте.
Когда устанавливают подкову, особенно новую, надо зачистить место контакта главного минуса, и можно смазать электросмазкой. :
Стало. Ну все опоры зачистить конечно.
Замена подшипников дело мало благодарное. Кроме того что шкив на разных генераторах прикручен по разному (чаще всего он деформируется при снятии, и надо менять на новый), Сами отдельные подшипники почти 98% кетай, левые, и многие продаются впрессованные в крышки (они разные) и сами подшипники тоже разные в зависимости от вала… в общем геморой еще тот.
Еще народ пытается купить новый генератор и повысить так напряжение или мощность (не надо путать понятия). Да сейчас по новому тех регламенту генераторы идут стандарт 80А или 90А, есть Гранды 120А, раньше были 70А. Но это не всегда помогает. Чтоб повысить мощность генератора на 10-15% часто подсоединяют "среднюю точку" обмоток статора т.е у нашего генератора 3 обмотки, они соединены в середине "звездой" и для простых людей не используется:
Средняя точка 3х обмоток.
Делается еще один отвод, и меняется подкова с 6 диодов (3 обмотки-6 диодов, стандарт) на подкову 8 диодов:
Стандарт, 6 диодов.
Форсированная, 8 диодов на 4 вывода.
Вот такая схема получится.
Дополнительная обмотка.
Это дает меньше просадки напряжения при включении всех потребителей.
Для того, что бы увеличить напряжение
ставят дополнительный диод в цепь возбуждения, т.е. "обманывают" генератор. Обмотки генератора могут выдержать увеличение напряжение до 25 В. Но нам этого не надо. Так же устроен продаваемый "3х положенный регулятор напряжения" - там стоит диод и переключатель. Данная мера позволяет увеличить напряжение на 10% в зависимости от подбираемого диода и его обратного тока.
Диод ставится между фишкой подковы и щетками.
Более подробно на сайте 2111.рф. Делал так не один раз, помогает реально особенно с зарядкой аккумулятора.
Главный совет как автоэлектрика - выкидывайте старые генераторы сразу! Прошли те времена, когда "вещь" было целесообразно и выгодно ремонтировать. Они устарели и выработались абсолютно. Тот хлам (больше 10 лет) который приносят сейчас не реально ремонтировать, это не 5 лет назад. Поэтому только новый. И спокойно и надежно.
И как говорят электрики "Господи спаси и заземли!".
Регулятор напряжения на современном автомобиле автоматически и непрерывно корректирует ток возбуждения генератора. Причем данный процесс идет так, чтобы при изменении токовой нагрузки и частоты вращения генератора величина его напряжения оставалась в строго определенном интервале.
Регулятор напряжения – его главные функции
На автомобиле ВАЗ 2110 потенциал напряжения в генераторе формируется под влиянием переменного тока. Подобное явление становится возможным за счет наличия в генерирующем устройстве транспортного средства кремневых диодов. Ротор генератора (вращающаяся составляющая механизма) работает по далее приведенной схеме:
- сначала начинает функционировать , на который оказывает воздействие ток;
- коленвал задает движение ротору;
- после этого начинает работать и непосредственно генерирующее устройство.
За всеми этапами озвученного процесса следит регулятор напряжения, который также нередко называют реле. Именно оно считается основным регулирующим узлом генератора.
Без регулятора генерирующий ток механизм ВАЗ 2110 не будет выполнять своих задач, которые указаны далее:
- запуск генератора;
- контроль (в автономном режиме) подачи тока;
- «удержание» в определенном интервале напряжения.
Описываемое реле не подвергается ремонту. При поломке требуется замена регулятора, которая производится после проверки работоспособности данного узла.
Как выполнить проверку реле на ВАЗ 2110?
Для анализа состояния регулятора необходимо приобрести вольтметр, который располагает измерительной шкалой в пределах 15–30 вольт. Проверка выполняется следующим образом:
- запускают на средних оборотах двигатель автомобиля и дают ему поработать на протяжении четверти часа (операция производится при включенных фарах);
- вольтметром определяют показатель напряжения между «массой» генерирующего устройства и «плюсом» на АКБ.
Если замер показывает величину напряжения от 13,5 до 14,2 вольт, замена регулятора не нужна. А вот в ситуациях, когда напряжение имеет другое значение, свидетельствующее о постоянном перезаряде либо недозаряде АКБ, требуется замена реле.
Также можно снять регулятор напряжения и проверить его в сборе с держателем щеток генератора. Для этого между щетками размещают 12-вольтную лампочку мощностью 1–3 ватт, к «массе» и плюсовому выводу батареи подключают источник питания, от которого сначала подают напряжение 12 вольт, а потом – 16 вольт.
Если лампочка горит при 12 вольтах и гаснет при 16, замена регулятора на ВАЗ 2110 не нужна. Если лампа не загорается, это говорит об отсутствии между выводами реле и щетками требуемого силового контакта либо о том, что произошел обрыв. А горение лампы при 12 и 16 вольтах свидетельствует о пробое регулятора.
Как выполняется замена реле напряжения генератора?
При наличии некоторых навыков снятие и разборка описываемого в статье механизма не вызывает затруднений у человека. Сложнее всего менять его в первый раз, а уже последующие замены, как правило, проходят быстро и без проблем.
Демонтируется регулятор на ВАЗ 2110 по такой схеме:
- отключают от АКБ клемму «минус»;
- отсоединяют от вывода, маркированного как «D+», приводную колодку;
- отворачивают гайку, которая располагается под резиновым чехлом (его требуется немного сдвинуть в сторону);
- отсоединяют в контактной шпильке все имеющиеся провода;
- отворачивают гайку в цепи генерирующего устройства (данный крепежный элемент фиксирует клемму) и снимают ее.
Затем нужно будет снять кожух генератора, открутив гайки (их три штуки), которые удерживают его, а также демонтировать корпус реле и вынуть из выпрямительного отсека винт крепления разбираемого механизма. Теперь регулятор напряжения ВАЗ 2110 легко снимается. Вместо него можно ставить новое устройство. После замены реле все описанные действия выполняются в обратном порядке.
Трехуровневый регулятор напряжения генератора для «десятки»
При включении на ВАЗ 2110 системы обогрева, фар и других дополнительных нагрузок разряжается очень быстро. Такое явления наблюдается даже тогда, когда «родное» реле генератора функционирует в нормальном режиме. Избавиться от этой проблемы позволяет трехуровневый регулятор. Его можно приобрести в любом автомагазине, вооружиться нехитрым набором инструментов (щипцы для клемм, нож, рожково-накидной ключ S10 и крестовая отвертка) и самостоятельно установить на машину.
