Генератор является основным источником тока, питающим электроприборы автомобиля. Неисправность автомобильного генератора влечет за собой недостаточную зарядку аккумулятора, что приводит к падению напряжения, обесточиванию и полной остановке работы электроприборов. По этой причине необходимо регулярно проверять исправность генератора и незамедлительно реагировать на неполадки в его работе.
Содержание статьи:
На снижение работоспособности и выход из строя генератора могут указывать различные признаки и симптомы. Основными из них является появление шумов разного характера, исходящих от генератора, недостаточный заряд аккумулятора или его полная разрядка. В случаях недостаточной зарядки аккумулятора автомобиль либо невозможно завести, либо через некоторое время работы его двигатель может заглохнуть. Это также может свидетельствовать о том, что аккумулятор отслужил срок своей эксплуатации.
Признаки механических повреждений генератора
О наличии механических повреждений генератора можно узнать по характеру издаваемых им звуков во время работы. Это могут быть скрипы, свисты, дребезг, вой, стук. Чаще проблема в этом случае заключается в износе или недостаточной смазке подшипников. Если после замены смазки подозрительные шумы не пропадают, возможно, потребуется полная замена подшипников.
Наличие посторонних шумов также может быть следствием межвиткового замыкания обмотки статора. Подобным образом проявляется неисправность соединений и контактов, замыкание обмотки на корпус. Все это говорит о неполадках взаимодействия деталей при работе генератора. Выявить их можно путем визуального осмотра механизмов. При этом легко обнаружить нежелательные замыкания обмотки, плохие контакты и соединения. В зависимости от степени выявленных неисправностей можно принять решение о возможности их устранения самостоятельно или обращении за помощью к специалистам.
Диагностика напряжения генератора автомобиля
Причины неисправной работы генератора могут заключаться не только в механических повреждениях его деталей. Для их обнаружения следует также проверить показатели его напряжения на выходе. С этой целью необходимо использовать электроизмерительные приборы. Иногда для этого применяются омметры или многофункциональные тестеры – мультиметры.
Однако чаще всего достаточно использовать вольтметр. Его надо подключить к клеммам различных полюсов батареи аккумулятора и запустить двигатель автомобиля.
Напряжение на клеммах аккумулятора при запуске двигателя не должно быть менее 8 Вольт. При этом точность измерений будет выше, если проводить их при окружающей среде температурой от +20 C и уже прогретом двигателе автомобиля.
После фиксации показателей при запуске двигателя, следует постепенно увеличивать его обороты до 3000 в минуту. При достижении такой нагрузки нужно вновь учесть показания вольтметра. Фиксация замеров менее 12,5 Вольт станет свидетельством неисправности генератора и необходимости его ремонта.
Неисправный генератор необходимо демонтировать, отсоединив его вначале от аккумуляторных клемм. Потом следует открутить отверткой крепления регулятора напряжения. После этого внимательно осмотреть и определить степень изношенности щеток генератора, а также его контактных колец и очистить их в случае наличия нагара. Часто причина потери работоспособности генератора заключается в неисправности регулятора напряжения. Поэтому его необходимо периодически проверять и менять в случае обнаружения неполадок.
После устранения неполадок исправный генератор монтируется в порядке, обратном его демонтажу. Конечным действием этого процесса должно быть осторожное подсоединение массы.
После монтажа генератора следует вновь проверить показатели напряжения на полюсах аккумуляторной батареи. При работе двигателя на 3000 оборотах в минуту они должны варьироваться от 13,5 до 14,5 Вольт. Эти значения означают, что работоспособность генератора восстановлена, и он исправен.
Проверка регулятора напряжения
Следующей стадией диагностики будет проверка стабилизации напряжения. Для этого следует включить автомобильные фары дальнего освещения и при помощи вольтметра измерить напряжение на полюсах батареи. Отклонение значений, не превышающее 0,4 Вольт от прежних измерений при запуске двигателя, указывают на исправность генератора. Отклонения в большую сторону свидетельствуют о нестабильной работе генератора, поиски причин его неисправности придется продолжить.
Проверка цепей электропитания автомобиля
Дальнейший поиск причин потери работоспособности генератора заключается в проведении диагностики цепей энергоснабжения автомобиля. Для этой цели также понадобится измерительный электроприбор. С его помощью вначале необходимо проверить диодный мост. Вольтметр в этом случае подсоединяют к клеммам генератора и массы. Значения прибора, превышающие 0,5 Вольт, означают неисправность диодов. Чтобы определить их пробой, следует подсоединить измерительный прибор между выводом «30» и отключенным соединительным проводом генератора. Приемлемым при этом является сила электротока менее 5 мА.
Затем проверяется регулятор напряжения. Двигатель при этом следует прогреть около четверти часа на средних оборотах. При этом все осветительные приборы автомобиля должны быть включены. Поле этого производят замеры на массе и выводе «30». Оптимальные показатели прибора в данном случае могут отличаться в зависимости от типа и марки автомобиля, что можно узнать из его технических характеристик.
Также от модификации автомобиля и его параметров зависят показатели регулируемого напряжения, измерить которое можно при подсоединении тестера к аккумулятору. Такое измерение производится на максимальных оборотах работы двигателя со всеми включенными электроприборами автомашины.
Исправность обмотки возбуждения проверяется путем измерения ее сопротивления. Для этого можно воспользоваться мультиметром или омметром. Вначале такой операции снимают регулятор напряжения и щеткодержатель. Визуально осматривается обмотка и ее целостность, в случае необходимости зачищаются контактные кольца. Измеритель подсоединяют к кольцам. Оптимальное сопротивление исправных деталей должно составлять от 5 до 10 Ом.
Мультиметр необходим при диагностике замыкания на массу. Для этого ставим тестер в режим "прозвона", одним щупом касаемся корпуса якоря, в вторым - контактного кольца. Все просто: не звенит - исправен, звенит - неисправен.
Заключение
Руководствуясь этими рекомендациями диагностику автомобильного генератора вполне можно провести самостоятельно. Для этого понадобятся лишь определенные навыки владения простейшими инструментами при демонтаже и монтировании, а также использования электроизмерительных приборов. Однако для более точной проверки и тщательной диагностики следует обращаться в сертифицированные автосервисы, квалифицированные специалисты которых с помощью специального оборудования быстро выявят и устранят все неполадки в работе генератора.
Видео: как проверить генератор
Генератор – миниатюрная автомобильная электростанция, преобразующая энергию вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания в электрический ток.
История создания генератора
Изобретателем автомобильного генератора в той форме, в которой он устанавливается и в наши дни, был немецкий инженер Роберт Бош. В 1887 он разработал низковольтное магнето для стационарных двигателей, а к 1902 году – магнето высокого напряжения, которое стало прообразом показанной им в 1906 году «световой машины», то есть первого автомобильного генератора постоянного тока.Прообраз генератора на основе «вращающегося треугольника» разработал английский физик Майкл Фарадей еще в середине 19 века
Автомобильный генератор обеспечивает питание всех энергозависимых устройств автомобиля и зарядку аккумулятора при работающем двигателе. В генератор выполняет функции стартера. В корпусе современного генератора помимо блока, необходимого непосредственно для выработки электричества, установлены также и другие элементы. Это выпрямительный блок и регулятор напряжения.
Устройство и принцип работы генератора
Генератор по конструкции похож на , что в полной мере иллюстрирует принцип обратимости любой электрической машины. Внутри корпуса генератора находится статор, набранный из стальных элементов с трехфазной обмоткой из медной проволоки (катушек). В кольце статора располагается ротор – система из закрепленных на валу двух магнитов разных полюсов и обмотки возбуждения. При вращении ротора напротив катушек обмотки статора проходят попеременно «северный» и «южный» полюсы ротора. Таким образом, направление магнитного потока, пронизывающего катушку, меняется, что и вызывает появление в ней переменного напряжения. Вращение ротора генератора, как правило, обеспечивается ременной передачей от . Также на валу обычно закреплен вентилятор, обеспечивающий охлаждение генератора.
Поскольку бортовая сеть автомобиля рассчитана на постоянное напряжение, автомобильные генераторы оснащены устройством для преобразования переменного тока в постоянный. Этот выпрямитель часто называют диодным мостом.Если генератор отказал там, где нет возможности отвезти автомобиль в сервис, его можно снять самостоятельно. В большинстве случаев для этого не придется даже лезть под машину
Также в автомобильных генераторах имеется встроенный регулятор напряжения. Его функция – обеспечить постоянные параметры бортовой сети, так как выдаваемое генератором напряжение напрямую зависит от частоты вращения ротора. В системе регулирования участвует также щеточный узел со скользящими контактами («щетками генератора»), примыкающими к кольцевым контактам на валу ротора.Приводится в движение генератор посредством приводного ремня, надетого на шкив, соосный со шкивом, закрепленным на переднем конце .
Напряжение генератора
Уровень напряжения электрического тока, вырабатываемого генератором несколько выше, чем необходимо для двенадцативольтовой бортовой сети, и составляет от 13,5 до 14,5 Вольт. Это небоходимо для того, чтобы автомобильный аккумулятор, который во время движения и работы потребителей, никогда физически не отключается. Если бы генератор, аккумулятор постоянно разряжался бы, так как стремился бы отдавать ток в бортовую сеть вместе с генератором.Между мощностью генератора и емкостью аккумулятора есть прямая зависимость. Если поставить в автомобиль слишком мощный аккумулятор, он никогда не будет заряжен до конца
Это выше уровня напряжения аккумулятора, что вызывает небольшой выравнивающий ток осуществляющий заряд батареи. Когда же ток, который подается на аккумулятор с генератора, имеет несколько больший вольтаж, аккумулятор начинает брать ток, то есть заряжаться.
Распространенные неисправности генератора
Наиболее распространенный признак неисправности генератора - недостаточный заряд аккумулятора. При диагностике в первую очередь необходимо проверить натяжение ремня. Правильность этой регулировки имеет большое значение – при недостаточном натяжении ремень проскальзывает, и генератор не выдает необходимого напряжения, при избыточном – быстро изнашиваются подшипники вала и начинается биение ротора. Если ремень в порядке необходимо проверить контакты цепи и щеточный узел, так как при длительной эксплуатации щетки изнашиваются. Нештатная работа регулятора напряжения и, как следствие, повышенное напряжение в сети, ведет к снижению ресурса аккумулятора и может вызвать выгорание элементов бортовой цепи.Также к числу наиболее распространенных неисправностей автомобильных генераторов относятся выгорание диодного моста, обрыв проводов обмотки статора и короткое замыкание обмоток на корпус. Последнее чаще всего возникает из-за попадания влаги на участки обмоток с поврежденным лакокрасочным покрытием.Необходимо понимать, что, автомобиль соседа с севшим аккумулятором, вы сильно рискуете загубить генератор своего автомобиля. Проблема заключается в том, что стартер автомобиля, который вы пытаетесь завести, потребляет в пиковые моменты гораздо больший ток, чем может выдать ваш генератор и обработать регулятор напряжения. Среднестатистический генератор выдает ток в 50 - 55 Ампер, а стартер автомобиля, который вы "прикуриваете" способен потреблять до 500 Ампер.Средняя стоимость диагностики и переборки генератора автомобиля иностранного производства - 5-6 тысяч рублей. Объясняется это тем, что в них часто используются одни и те же компоненты
Способы "прикурить" другой автомобиль безопасно все же есть. Прежде всего, вы можете зарядить аккумуляторную батарею в автомобиле соседа, как свою вторую. Присоединив щипцы, вы сразу начинаете это делать. Если же вы все-таки хотите завести чужой автомобиль оперативно, необходимо во время запуска хотя бы отсоединить свою батарею или, наоборот, заводить второй автомобиль от нее, а свой двигатель на это время выключить, чтобы поберечь генератор.
113155
Генераторная установка предназначена для обеспечения питанием потребителей, входящих в систему электрооборудования, и зарядки аккумуляторной батареи при работающем двигателе автомобиля. Выходные параметры генератора должны быть таковы, чтобы в любых режимах движения автомобиля не происходил прогрессивный разряд аккумуляторной батареи. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, питаемой генераторной установкой, должно быть стабильно в широком диапазоне изменения частоты вращения и нагрузок.
Генераторная установка - достаточно надежное устройство, способное выдержать повышенные вибрации двигателя, высокую подкапотную температуру, воздействие влажной среды, грязи и других факторов.
Технические характеристики генераторов
Особенности устройства и принцип действия
Генератор типа 37.3701 - переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода), с вентилятором у приводного шкива и вентиляционными окнами в торцевой части. Для защиты от грязи задняя крышка генератора закрыта защитным кожухом.
В основе работы генератора лежит эффект электромагнитной индукции. Если катушку, например, из медного провода, пронизывает магнитный поток, то при его изменении на выводах катушки появляется переменное электрическое напряжение. Такие катушки, помещенные в пазы магнитопровода (железного пакета), представляют собой обмотки статора - важнейшей неподвижной части генератора - именно они генерируют переменный электрический ток.
Магнитный поток в генераторе создается ротором. Он тоже представляет собой катушку (обмотка возбуждения), через которую пропускается постоянный ток (ток возбуждения). Эта обмотка уложена в пазы своего магнитопровода (полюсной системы). В состав ротора - важнейшей подвижной части генератора - входят также вал и контактные кольца. При вращении ротора напротив катушек обмотки статора появляются попеременно "северный", и "южный" полюсы ротора, т. е. направление магнитного потока, пронизывающего обмотки статора, меняется, что и вызывает появление в них переменного напряжения.
Можно было бы использовать в качестве ротора постоянный магнит, но создание магнитного потока электромагнитом позволяет легко регулировать выходное напряжение генератора в широких диапазонах скоростей вращения и тока нагрузки путем изменения тока возбуждения.
Для того, чтобы получить из переменного напряжения постоянное, используют шесть силовых полупроводниковых диодов, которые составляют между собой выпрямительный блок установленный внутри корпуса генератора.
Питание обмотки возбуждения осуществляется от самого генератора и подводится к ней через щётки и контактные кольца.
Для обеспечения же первоначального возбуждения генератора, после включения зажигания, к клемме "В" регулятора напряжения, подводится ток по двум цепям.
- Плюс АКБ - контакт 30 генератора - контакты 30/1 и 15 замка зажигания - контакт 86 и 85 обмотки реле зажигания - минус АКБ. Реле включилось, и ток пошёл по второй цепи:
- Плюс АКБ - контакт 30 генератора - контакты 30 и 87 реле зажигания - предохранитель №2 в блоке предохранителей - контакт 4 белого разъема в комбинации приборов - резистор 36 Ом в комбинации приборов - контрольная лампа зарядки АКБ - контакт 12 белого разъема в комбинации приборов - контакт 61 - вывод "В" регулятора напряжения - обмотка возбуждения - вывод "Ш" регулятора напряжения - выходной транзистор регулятора напряжения - минус АКБ.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается с общего вывода трёх дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке, а напряжение в системе электрооборудования автомобиля контролируется светодиодом или лампой в комбинации приборов. При исправно работающем генераторе после включения зажигания светодиод или лампа должны светиться, а после пуска двигателя - гаснуть. Напряжение на 30-м контакте и общем выводе 61 дополнительных диодов становится одинаковым. Поэтому ток через контрольную лампу (светодиод) не протекает, и она не горит.
Если лампа (светодиод) горит после пуска двигателя, то это означает, что генераторная установка неисправна, т. е. вообще не выдаёт напряжение, или оно ниже напряжения АКБ. В этом случае напряжение на разъёме 61 ниже напряжения на контакте 30. Поэтому в цепи между ними протекает ток, проходящий через светодиод/лампу. Он/она загорается, предупреждая о неисправности генератора.
Регулятор напряжения: назначение и принцип действия
Генераторная установка оснащена полупроводниковым электронным регулятором напряжения, встроенным внутрь генератора. Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и от величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки, тем меньше это напряжение.
Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет управления током возбуждения.
Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети (дополнительных диодов).
С увеличением частоты вращения ротора напряжение генератора повышается. Когда оно начинает превышать уровень 13,5…14,2 В, выходной транзистор в регуляторе напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения.
Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния транзистора в регуляторе, следовательно, тем сильнее снижается напряжение генератора. Этот процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой. Поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны, и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13,5…14,2 В.
Привод генератора и крепление его к двигателю
Привод генератора осуществляется от коленчатого вала ременной передачей при помощи клинового ремня. Соответственно, для этого ремня приводной шкив генератора выполняется с одним ручьём.
Для охлаждения генератора с тыльной стороны шкива точечной сваркой приварены пластины. На шкиве они располагаются почти перпендикулярно и выполняют функцию вентилятора.
Нижнее крепление генератора на двигателе выполнено на двух крепежных лапах, сочленяемых с кронштейном двигателя одним длинным болтом с гайкой. Верхнее - через шпильку к натяжной планке.
Меры предосторожности
Эксплуатация генераторной установки требует соблюдения некоторых правил, связанных, главным образом, с наличием в них электронных элементов.
- Не допускается работа генераторной установки с отключенной аккумуляторной батареей. Даже кратковременное отсоединение аккумуляторной батареи при работающем генераторе может привести к выходу элементов регулятора напряжения из строя.
При полностью разряженной аккумуляторной батарее машину невозможно завести, даже если катать ее на буксире: АКБ не дает тока возбуждения, и напряжение в бортовой сети остается близким к нулю. Помогает установка исправной заряженной батареи, которая затем при работающем двигателе меняется на прежнюю, разряженную. Чтобы избежать выхода из строя элементов регулятора напряжения (и подключенных потребителей) из-за повышения напряжения, на время перестановки батарей необходимо включить мощные потребители электроэнергии, таких, как обогрев заднего стекла или фары. В дальнейшем за полчаса-час работы двигателя на 1500-2000 об/мин разряженная батарея (если она исправна) зарядится достаточно для того, чтобы завести двигатель. - Не допускается подсоединение к бортовой сети источников электроэнергии обратной полярности (плюс на "массе"), что может произойти, например, при запуске двигателя от посторонней аккумуляторной батареи.
- Не допускаются любые проверки в схеме генераторной установки с подключением источников повышенного напряжения (выше 14 В).
- При проведении на автомобиле электросварочных работ клемма "масса" сварочного аппарата должна быть соединена со свариваемой деталью. Провода, идущие к генератору и регулятору напряжения следует отключить.
Обслуживание генератора
Обслуживание генераторной установки сведено к минимуму и не требует каких-либо специальных знаний и навыков, эти работы может выполнить каждый автолюбитель.
Обслуживание генератора начните с очистки наружных поверхностей. Проверьте крепление генератора к двигателю, надежность присоединения проводов к генератору и регулятору напряжения, а также натяжение приводного ремня вентилятора. Если натяжение слабое, то генератор работает неустойчиво, если сильное - ремень и подшипники быстро изнашиваются.
Также проверьте состояние приводного ремня. На нём не должно быть трещин и расслоений.
Состояние подшипников можно проверить, вращая ротор генератора от руки при снятом приводном ремне. При нормальном состоянии подшипников вращение вала должно происходить плавно, без заеданий, сильного люфта, шумов и щелчков.
В принципе этими работами можно и ограничиться до тех пор, пока не появятся какие-либо неисправности.
Контрольная проверка
Перед выездом рекомендуется проверить работоспособность генераторной установки по контрольной лампе, установленной на панели приборов. После включения зажигания до запуска двигателя контрольная лампа горит, что позволяет проверить ее работоспособность. При нормальной работе генераторной установки контрольная лампа после запуска двигателя гаснет.
У нормально работающей генераторной установки, при средних частотах вращения коленвала двигателя, напряжение должно быть в пределах 13,5...14,2 В. Величину этого напряжения измеряют вольтметром на клеммах аккумулятора.
Предремонтная диагностика
Вспыхнувшая контрольная лампа зарядки АКБ не всегда говорит о неисправности внутри генератора. Зачастую неисправность банальна и лежит на поверхности. Поэтому не стоит сразу же лезть в генератор и сломя голову менять реле-регулятор, авось поможет. Посмотрите схему предварительной диагностики. Для её проведения, возможно, потребуется вольтметр со шкалой не менее 15 В. Каждый может сделать эти проверки и, тем самым, уберечь себя от лишних, неверных действий и потери драгоценного времени.
Если предварительная диагностика показала что, цепь обмотки возбуждения исправна, и неисправность находится в генераторе, то после его снятия желательно проверить все цепи, включая реле-регулятор, по схемам, описанным в разделе
Снятие и установка генератора
- Отсоедините минусовый провод от клеммы АКБ (ключ на 10).
- Снимите пластмассовые ленточные хомуты с патрубка воздухозаборника и жгута проводов стартёра и генератора.
- Разъедините разъём обмотки возбуждения генератора.
- Отверните гайку с 30-ой клеммы генератора (ключ на 10).
- Отверните гайку крепления генератора к натяжной планке (ключ на 17).
- С помощью монтажной лопатки подведите генератор к двигателю и снимите приводной ремень.
- Отверните три болта защиты картера (головка на 13) и снимите её.
- Снимите правый брызговик двигателя, отвернув пять саморезов с головкой под ключ на 8.
- Отверните гайку на 19 с нижнего болта крепления генератора к кронштейну.
- Снимите генератор вместе с патрубком воздухозаборника. Для этого нужно немного наклонить его так, чтобы он прошёл вниз между лонжероном и нижним кронштейном крепления генератора.
- Установку генератора производите в обратной последовательности.
Разборка и замена регулятора напряжения
Подготовку начните с очистки наружных поверхностей генератора.
- Снимите заднюю крышку вместе с воздухозаборным патрубком.
- Отсоедините провод от реле-регулятора, отверните два винта М4 и снимите реле-регулятор. Для снятия реле-регулятора старого образца отвинтите провод, закрепленный под удлинителем вывода "30" генератора. Вставьте лезвие отвёртки между корпусом реле-регулятора и щеткодержателем. Работая отвёрткой как рычагом, выдвиньте реле-регулятор и вытащите щётки.
- Продуйте от пыли и грязи внутреннюю полость генератора сжатым воздухом с помощью компрессора или насоса.
- При сильном обгорании или износе контактных колец ротора, зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой.
- Установите новое реле-регулятор в порядке обратном снятию.
Если после проверки старое реле-регулятор окажется исправным (метод проверки описан в следующем разделе), то:
- очистите контактные соединения генератора и реле-регулятора от грязи и масла тряпкой, смоченной в бензине или растворителе. Масло и грязь увеличивает сопротивление в местах контактов, что уменьшает отдаваемый генератором ток и повышает изнашивание щеток.
- проверьте минимально допустимое выступание щеток из щеткодержателя - 5 мм. В случае заедания щёток в щеткодержателе замените реле-регулятор в сборе. (Для реле-регуляторов старого образца достаточно заменить только щёточный узел.)
- установите его на место.
Поиск и устранение неисправностей узлов и деталей генераторной установки
Для поиска неисправности электрических цепей генераторной установки достаточно иметь омметр. Более точная проверка обмоточных узлов требует применения специальных приборов, таких как ПДО-1, с его помощью осуществляется поиск неисправности в обмотках методом сравнения их параметров. Для проверки реле-регулятора понадобится источники постоянного напряжения 12…14 В и 16…22 В. Все проверки удобнее проводить на генераторе, снятом с автомобиля.
Проверка регулятора напряжения
Регуляторы напряжения не ремонтируются, а заменяются новыми. Однако перед заменой следует точно установить, что именно он вышел из строя.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15...30 вольт.
На работающем при средних оборотах двигателе и включенных фарах замерьте напряжение на клеммах АКБ. Оно должно находится в пределах 13,5...14,2 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, возможно, что регулятор напряжения неисправен, и его необходимо заменить. Для того, чтобы узнать, исправен регулятор или нет, проведём его проверку по рисунку показанному ниже.
Проверка снятого регулятора
Регулятор, снятый с генератора, проверяется по следующим схемам (старого образца слева, нового - справа):
Реле-регулятор лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу 1...3 Вт, 12 В. К выводам "Б", "В" и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12…14 В, а затем напряжением 16…22 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором - гаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щётками и выводами регулятора напряжения.
Проверка обмотки ротора (возбуждения)
Для проверки обмотки следует включить омметр на измерение сопротивления и поднести его выводы к кольцам ротора. У исправного ротора сопротивление обмотки должно быть в пределах 1,8...5 Ом. Если омметр покажет бесконечно большое сопротивление, это значит что, цепь обмотки возбуждения разорвана.
Разрыв чаще всего происходит в месте пайки выводов обмотки к кольцам. Следует внимательно проверить качество этой пайки. Проверку можно осуществить иглой, шевеля выводы обмотки в месте их подпайки. О сгорании обмотки свидетельствует потемнение и осыпание ее изоляции, что можно обнаружить визуально. Сгорание обмоток приводит к обрыву или к межвитковому замыканию в обмотке с уменьшением ее общего сопротивления. Частичное межвитковое замыкание, при котором сопротивление обмотки меняется мало, может быть выявлено прибором ПДО-1, сравнением данной обмотки с заведомо исправной. После проверки сопротивления обмотки следует проверить отсутствие у нее замыкания на "массу". Для этого один вывод омметра подносится к любому кольцу ротора, а другой к его клюву. У исправной обмотки омметр покажет бесконечно большое сопротивление. Неисправный ротор подлежит замене.
Проверка обмотки статора
Статор проверяется отдельно, после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя.
В первую очередь проверьте омметром, нет ли обрывов в обмотке статора (а). Затем подсоединением концов омметра к одному из выводов обмотки и неизолированному участку железа статора проверьте, не замыкаются ли ее витки на "маccу" (б). Омметр должен показать разрыв цепи у исправной обмотки. Проверку межвиткового замыкания в обмотках статора можно с достаточной точностью осуществить с использованием прибора ПДО-1. Обрыв можно проверить и омметром, подсоединяя его к нулевой точке и поочередно к выводу каждой фазы. Внешним осмотром следует убедиться, что отсутствует растрескивание изоляции и подгорание обмотки, которое происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Статор с такой поврежденной обмоткой замените.
Проверка вентилей (диодов) выпрямительного блока
Проверка диодов выпрямительного блока производится после отсоединения его от обмотки статора омметром. Исправный вентиль пропускает ток, только в одном направлении. Неисправный - может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание). В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.
Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить, не разбирая генератор, а только сняв защитный кожух. Также отсоединяется вывод "Б" регулятора от клеммы "30" генератора и провод от вывода "В" регулятора напряжения. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1…5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи.
С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают на корпусе "плюс" выпрямленного напряжения. Эти вентили "положительные" и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом "30" генератора. Другие три вентиля ("отрицательные" с черной меткой) имеют на корпусе "минус" выпрямленного напряжения. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с "массой".
Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в "положительных" и "отрицательных" вентилях. Для этого "плюс" батареи через лампу подсоедините к зажиму "30" генератора, а "минус" к корпусу генератора:
Если лампа горит, то "отрицательные" и "положительные" вентили имеют короткое замыкание.
Короткое замыкание "отрицательных" вентилей можно проверить, соединив "плюс" батареи через лампу с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а "минус" с корпусом генератора:
Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких "отрицательных" вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание вентилей.
Для проверки короткого замыкания в "положительных" вентилях "плюс" батареи через лампу соедините с зажимом 30 генератора, а "минус" - с одним из болтов крепления выпрямительного блока:
Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких "положительных" вентилей.
Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20-30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.
Проверка дополнительных диодов
Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить по схеме:
"Плюс" батареи через лампу (1…3 Вт, 12 В) присоедините к выводу "61" генератора, а "минус" к одному из болтов крепления выпрямительного блока.
Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.
Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере "61", а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере "61" при средней частоте вращения ротора генератора.
Проверка конденсатора
Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.
Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприёму при работающем двигателе.
Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1…10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.
Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ+20%.
Проверка и замена подшипников
Проверку подшипников начните с внешнего осмотра, выявления трещин в обоймах, наволакивания или выкрашивания металла, наличие коррозии и т. д. Проверьте легкость вращения и отсутствие сильного люфта и шума. Если у подшипника сильно изношены посадочные места или есть повреждения, то он подлежит замене.
Порядок замены подшипников (генератор снят с автомобиля).
- Снимите заднюю крышку вместе с патрубком воздухозаборника.
- Снимите регулятор напряжения.
- Отверните шкив генератора и вытащите шпонку.
- Отверните 4 гайки стяжных болтов и снимите переднюю крышку генератора вместе с ротором и подшипниками.
- Извлеките неисправный подшипник из крышки со стороны привода. Отверните гайки винтов, стягивающих шайбы крепления подшипника, снимите шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессуйте подшипник. Если гайки винтов не отворачиваются (концы винтов раскернены), спилите концы винтов.
- Запрессуйте новый подшипник. Для этого новый подшипник положите на посадочное место, а сверху него - старый. Несильными ударами молотка, по старому подшипнику, осаживайте новый подшипник в посадочное место. Если подшипник идёт с большим натягом, побрызгайте на его внешнее кольцо жидкостью WD-40.
- С помощью съёмника спрессуйте второй подшипник с обратной стороны ротора.
- Запрессуйте новый подшипник (см. п. 6).
- Произведите сборку в обратной последовательности.
Проверка крышек
Внешним осмотром определяется отсутствие трещин, проходящих через гнездо подшипника, обломы лап крепления генератора, сильные повреждения посадочных мест. При наличии таких повреждений крышка подлежит замене. При выявлении сильного износа посадочных мест подшипников, замените крышки.
Поиск неисправностей генератора по схемам
Типичные неисправности генератора
|
Причины неисправности |
Способ устранения |
|
Светодиод (лампа) вольтметра не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы не работают |
|
|
1. Поврежден светодиод (лампа) вольтметра |
Замените светодиод (лампу) вольтметра |
|
2. Перегорел предохранитель №2 в блоке предохранителей |
Замените предохранитель |
|
3. Обрыв в цепи питания комбинации приборов: |
|
|
не подается напряжение от штекера "Б" блока предохранителей к комбинации приборов |
проверьте провод "О" и его соединения от блока предохранителей до комбинации приборов |
|
не подается напряжение от реле зажигания к штекеру "Б" блока предохранителей |
проверьте провод "ГЧ" и его соединения от блока предохранителей до реле зажигания |
|
обрыв или нарушение контакта в проводе, соединяющем с "массой" комбинацию приборов |
проверить провод "Ч" и его соединения от комбинации приборов на "массу" |
|
4. Не срабатывает выключатель или реле зажигания: |
|
|
неисправна контактная часть или реле зажигания |
проверьте, замените контактную часть выключателя или реле зажигания |
|
не подается напряжение от выключателя к реле зажигания |
проверьте провод "Ч" и его соединения между выключателем и реле зажигания |
|
обрыв или нарушение контакта в проводе, соединяющем с "массой" реле зажигания |
проверьте провод "Ч" и его соединения от реле зажигания на "массу" |
|
5. Поврежден стабилизатор напряжения в комбинации приборов |
Замените стабилизатор напряжения |
|
При включении зажигания и после пуска двигателя светодиод/лампа вольтметра не горит, аккумулятор разряжается |
|
|
Неисправна цепь обмотки возбуждения генератора: |
|
|
1. Перегорел предохранитель №2 |
Замените предохранитель |
|
2. Обрыв проводов в цепях: предохранитель №2 - комбинация приборов; комбинация приборов - реле-регулятор. |
Найдите и устраните обрыв |
|
3. В приборной панели; перегорел светодиод/лампа; обрыв печатных проводников; неисправно гасящее сопротивление или плохие пайки его выводов |
Замените светодиод/лампу; устраните обрыв печатных проводников; замените или пропаяйте сопротивление. |
|
4. Нет "массы" между корпусом и реле-регулятором |
Очистите от окислов и грязи место соединения реле-регулятора с генератором |
|
5. Неисправно реле-регулятор |
Замените реле-регулятор |
|
6. Обрыв обмотки ротора |
Замените ротор |
|
Светодиод вольтметра горит при работе двигателя. Аккумуляторная батарея разряжена |
|
|
1. Проскальзывание ремня привода генератора |
Отрегулируйте натяжение ремня |
|
2. Нет контакта между выводами "В" и "Ш" регулятора напряжения и выводами щеток |
Зачистите выводы "В" и "Ш" регулятора напряжения и щеток, подогните выводы регулятора |
|
3. Обрыв в цепи между комбинацией приборов и штекером "61" генератора |
Проверьте "КБ" провод и его соединения от генератора до комбинации приборов |
|
4. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец |
Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине |
|
5. Поврежден регулятор напряжения |
Замените регулятор напряжения |
|
6. Повреждены вентили выпрямительного блока |
Замените выпрямительный блок |
|
7. Повреждены диоды питания обмотки возбуждения |
Замените диоды или выпрямительный блок |
|
8. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец |
Припаяйте выводы или замените ротор генератора |
|
9. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на "массу" |
Замените статор генератора |
|
АКБ разряжается в процессе эксплуатации, но внешних признаков ненормальной работы генератора нет |
|
|
1. Неисправна АКБ: окисление проводов или клемм батареи; недостаточно электролита; замыкание одной или нескольких банок |
Очистите провода/клеммы; долить дистиллированную воду, заменить АКБ |
|
2. Грязь, замасливание, окисление контактных колец ротора |
Очистить контактные кольца тряпкой смоченной в бензине, мелкой наждачной бумагой |
|
3. Грязь, замасливание щёток реле-регулятора или слабый контакт в связи с их чрезмерным износом |
Очистите щётки от грязи тряпкой смоченной в бензине. Замените реле-регулятор в сборе. (Для реле-регуляторов старого образца достаточно заменить только щётки) |
|
4. Перерасход энергии мощными/ дополнительными потребителями |
Замените генератор другим, более мощным (ВАЗ-2108 - 955.3701; ГАЗ-3102) |
|
5. Межвитковое замыкание или обрыв одной из фаз обмотки статора |
Замените обмотку статора |
|
Светодиод вольтметра мигает при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается |
|
|
Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом "Ш" и "массой") |
Замените регулятор напряжения |
|
Контрольная лампа горит в полнакала при работе двигателя |
|
|
Неисправны дополнительные и/или выпрямительные диоды |
Заменить диоды или выпрямительный блок в сборе |
|
Повышенная шумность генератора |
|
|
1. Ослаблена гайка шкива генератора |
Подтяните гайку |
|
2. Повреждены подшипники ротора или их посадочные места |
Замените подшипники, крышку/крышки генератора |
|
3. Межвитковое замыкание или замыкание на "массу" обмотки статора (вой генератора) |
Замените статор |
|
4. Короткое замыкание в одном из вентилей генератора |
Замените выпрямительный блок |
|
5. Скрип щеток |
Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине |
|
6. Задевание ротора за полюса статора |
Замените ротор, статор. Обратить внимание на подшипники |
|
Быстрый износ щёток и контактных колец |
|
|
1. Попадание масла или грязи на контактные кольца |
Очистите контактные кольца тряпкой смоченной в бензине, мелкой наждачной бумагой |
|
2. Увеличенное биение контактных колец |
Замените ротор |
Внимание! "Минус" аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а "плюс" - подключается к зажиму "30" генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они выйдут из строя.
Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме "30" генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.
Запрещается проверка работоспособности генератора "на искру" даже кратковременным соединением зажима "30" генератора с "массой". При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра или вольтметра.
Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегометром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).
Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегометром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.
Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.
При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединить провода от всех клемм генератора и выводов аккумуляторной батареи.
4.72 / 18
