Iespiedshēmas plate ar komponentiem un instrukcijām iepakojumā.
Patiesībā šis ir vienkāršākais regulējamais barošanas avots pasaulē!
Pavadot nepilnu stundu tā montāžai, jūs saņemsiet stabilizētu, regulētu barošanas bloku ar izejas spriegumu 0...12 V un maksimālā slodzes strāva 1 A lai darbinātu jūsu struktūras.

Šis komplekts tika izveidots, pamatojoties uz brīnišķīgu rakstu labi zināmā kaķu vietnē. Rakstā (skatīt zemāk...) ir aprakstīts vienkāršākais stabilizētais barošanas avots, kādu varat iedomāties. Un tas nav tikai aprakstīts - šī raksta otrajā daļā ir aprakstīti visi aprēķini, kas jāveic, projektējot šādu barošanas avotu.
Izstrādātāji tikko pievienoja ķēdei LED D2 un balasta rezistors Rd priekš LED. Gaismas diode norāda, ka strāvas padevei tiek piegādāts spriegums.
Un jā, komplektā ir pievienots neliels radiators tranzistoram VT2 un stiprinājumi tam, lai jūs varētu pārbaudīt savu barošanas avotu uzreiz pēc montāžas.

Raksturlielumi:
Ieejas spriegums: 12...15 V;
Izejas spriegums: 0...12 (±1) V;
Maksimālā slodzes strāva: 1 A;
Grūtības pakāpe: 1 punkts;
Montāžas laiks: apmēram 1 stunda;
PCB izmēri: 81 x 31 x 2 mm;
Iepakojums: OEM;
OEM iepakojuma izmēri: ~255 x 123 x 35 mm;
Ierīces izmēri: ~81 x 31 x 35 mm;
Kopējais komplekta svars: ~200 g.

Piegādes saturs:
Iespiedshēmas plate;
Radio komponentu komplekts;
Montāžas stieples spole mainīgajam rezistoram (~0,5 m);
Radiators mikroshēmai;
Radiatora stiprinājumi (~M3x20 skrūve; M3 uzgrieznis; M3 paplāksne);
• BONUSS! Cauruļlodēšanas POS-61 rullis (~0,5 m);
Komponentu izgriešanas diagramma;
Rezistoru krāsu marķēšanas shēma;
Montāžas un ekspluatācijas instrukcija.

Piezīmes:
Šim barošanas blokam ir nepieciešams pazeminošs transformators ar spriegumu uz sekundāro tinumu 12...15 V un strāvu vismaz 1 A.
Pievienojiet transformatoru barošanas avotam, izmantojot spaiļu bloku X1.
Pievienojiet transformatoru tīklam.
LED D2 jāiedegas, norādot, ka strāvas padevei tiek piegādāts līdzstrāvas spriegums.
Izmantojot mainīgo rezistoru R2, iestatiet nepieciešamo izejas spriegumu.
Pievienojiet slodzi - viss darbojas!

Noklikšķiniet uz attēla, lai to palielinātu
(pārvietojieties pa attēliem, izmantojot tastatūras bultiņas)

1. DAĻA
spēka agregāts

Jā, jā, es jau sapratu, ka esi nepacietīgs - esi jau izlasījis daudz teorijas, izlasījis, kas ir elektriskā strāva, kāda ir pretestība, uzzinājis, kas ir biedrs Om un daudz ko citu. Un tagad jūs vēlaties pamatoti jautāt: "Ko tad? Kāda jēga no tā visa? Kur to visu var pielietot?" Vai varbūt jūs neko no šī neesat lasījis, jo tas ir šausmīgi garlaicīgi, bet jūs joprojām vēlaties iegūt kaut ko elektronisku. Steidzu jūs iepriecināt - tagad mēs darīsim tieši tā: visu to pareizi uzklāsim un pielodēsim pirmo īsto konstrukciju, kas jums ļoti noderēs nākotnē.
Izgatavosim barošanas bloku dažādu elektronisko ierīču darbināšanai, kuras turpmāk montēsim. Galu galā, ja mēs vispirms saliekam, piemēram, radio uztvērēju, tas joprojām nedarbosies, kamēr mēs tam nepiešķirsim jaudu. Tātad, pārfrāzējot labi zināmo sakāmvārdu - "barošanas avots ir visa galva" (c), raksta autors.
Tātad sāksim. Vispirms iestatīsim sākotnējos parametrus - spriegumu, ko ražos mūsu barošanas avots, un maksimālo strāvu, ko tas spēs piegādāt slodzei. Tas ir, cik jaudīgu slodzi tam var pieslēgt - vai tam var pieslēgt tikai vienu radio uztvērēju vai desmit? Nejautājiet man, kāpēc vienlaikus ieslēgt desmit radio - es nezinu, es to teicu tikai kā piemēru.
Pirmkārt, padomāsim par izejas spriegumu. Pieņemsim, ka mums ir divi radioaparāti, no kuriem viens darbojas ar 9 voltiem, bet otrs ar 12 voltiem. Mēs neveidosim divus dažādus barošanas avotus šīm ierīcēm. No tā izriet secinājums - jums ir jāpadara regulējams izejas spriegums, lai to varētu pielāgot dažādām vērtībām un barot dažādas ierīces.
Mūsu barošanas blokam būs izejas sprieguma regulēšanas diapazons no 1,5 līdz 14 voltiem - pilnīgi pietiekami pirmajai reizei. Nu, mēs ņemsim slodzes strāvu, kas vienāda ar 1 ampēru.

Tas nevar būt vienkāršāk, vai ne? Tātad, kādas daļas mums ir vajadzīgas šīs ķēdes lodēšanai?
Pirmkārt, mums ir nepieciešams transformators ar spriegumu uz sekundāro tinumu 13...16 volti un slodzes strāvu vismaz 1 Ampere. Diagrammā tas ir apzīmēts ar T1.
Mums būs nepieciešams arī diožu tilts VD1 - KTs405B vai jebkurš cits ar maksimālo strāvu 1 Ampere.
Dosimies tālāk - C1 ir elektrolītiskais kondensators, ar kuru mēs filtrēsim un izlīdzināsim diodes tilta iztaisnoto spriegumu, tā parametri ir norādīti diagrammā.
D1 ir Zener diode - tā pārvalda sprieguma stabilizāciju - galu galā mēs nevēlamies, lai spriegums pie barošanas avota izejas svārstās kopā ar tīkla spriegumu. Mēs ņemsim Zener diodi D814D vai jebkuru citu ar stabilizācijas spriegumu 14 volti.
Mums ir nepieciešams arī pastāvīgais rezistors R1 un mainīgais rezistors R2, ar kuru mēs regulēsim izejas spriegumu.
Un arī divi tranzistori - KT315 ar jebkuru burtu nosaukumā un KT817 arī ar jebkuru burtu.

Ērtības labad visus nepieciešamos elementus ievietoju šķīvī, kuru varat izdrukāt, un kopā ar šo papīra lapu dodos uz veikalu, lai iegādātos (vai atrastu šīs sastāvdaļas vai to analogus).

Apzīmējums diagrammā	Denominācija	Piezīme
T1	Jebkurš ar sekundārā tinuma spriegumu 12...13 volti un strāvu 1 ampērs
VD1	KTs405B	Diodes tilts. Maksimālā rektificētā strāva ne mazāka par 1 ampēru
C1	2000 uF x 25 volti	Elektrolītiskais kondensators
R1	470 omi
R2	10 kOhm	Mainīgs rezistors
R3	1 kOhm	Fiksēts rezistors, izkliedes jauda 0,125...0,25 W
D1	D814D	Zenera diode. Stabilizācijas spriegums 14 V
VT1	KT315
VT2	KT817	Tranzistors. Ar jebkuru burtu indeksu

To visu var pielodēt vai nu uz tāfeles, vai ar virsmas montāžu - par laimi ķēdē ir ļoti maz elementu, taču ieteicams (ķēdes atkļūdošanai) to samontēt bezlodēšanas maizes dēlis .
Uz radiatora jāuzstāda tranzistors VT2. Optimālo radiatora laukumu var izvēlēties eksperimentāli, taču tam jābūt vismaz 50 kvadrātmetriem. cm.
Pareizi uzstādot, ķēdei vispār nav nepieciešama regulēšana un tā sāk darboties nekavējoties.
Mēs pievienojam testeri vai voltmetru barošanas avota izejai un iestatām rezistoru R2 uz nepieciešamo spriegumu.

Tas būtībā arī viss. Kādi jautājumi?
Nu, piemēram: "Kāpēc rezistors R1 ir 100 omi?" vai "kāpēc divi tranzistori - vai tiešām nav iespējams iztikt ar vienu?" Nē?
Nu, ko vien vēlaties, bet, ja tie parādās, izlasiet šī raksta nākamo daļu, kurā ir runāts par to, kā tika aprēķināts šis barošanas avots un kā aprēķināt savu.

2. DAĻA
Barošanas avots "Tas nevar būt vienkāršāk"

Jā, vai tu jau ienāci? Ko, ziņkāre tevi mocīja? Bet es esmu ļoti priecīgs. Nē tiešām.
Iejūtieties ērti, tagad kopā mēs veiksim dažus vienkāršus aprēķinus, kas nepieciešami barošanas bloka montāžai, ko jau esam veikuši raksta pirmajā daļā.
Lai gan jāsaka, ka šie aprēķini var būt noderīgi sarežģītākās shēmās.

Tātad mūsu barošanas avots sastāv no divām galvenajām sastāvdaļām:
Taisngriezis, kas sastāv no transformatora, taisngriežu diodēm un kondensatora;
Stabilizators, kas sastāv no visa pārējā.

Kā jau īsti indieši, sāksim no gala un vispirms aprēķināsim stabilizatoru.
Stabilizators

Stabilizatora ķēde ir parādīta attēlā:

Šis ir tā sauktais parametrisks stabilizators. Tas sastāv no divām daļām:
Pats stabilizators uz Zenera diodes D ar balasta rezistoru R b ;
Tranzistora VT emitētāja sekotājs.

Stabilizators nodrošina, ka spriegums paliek tāds, kāds mums ir nepieciešams, un emitētāja sekotājs ļauj pieslēgt stabilizatoram spēcīgu slodzi.
Tas spēlē pastiprinātāja vai, ja vēlaties, pastiprinātāja lomu.
Mūsu barošanas avota divi galvenie parametri ir izejas spriegums un maksimālā slodzes strāva.
Sauksim viņus: Uout(tas ir spriedze) un Maksimālais(tas ir aktuāls).
Strāvas padevei, par kuru mēs runājām pēdējā daļā, Uout = 14 volti un Imax = 1 ampērs.
Pirmkārt, mums ir jānosaka, kāds spriegums Uin mums jāpieliek stabilizatoram, lai izejā iegūtu nepieciešamo Uout.

Šo spriegumu nosaka pēc formulas: Uin = Uout + 3

No kurienes radās cipars 3? Tas ir sprieguma kritums VT tranzistora kolektora-emitera krustojumā. Tādējādi, lai mūsu stabilizators darbotos, tā ieejai ir jāpiegādā vismaz 17 volti.

Noteiksim, kāda veida tranzistors VT mums ir nepieciešams. Lai to izdarītu, mums ir jānosaka, cik daudz jaudas tas izkliedēs.

Mēs uzskatām: Pmax=1,3(Uin-Uout)Imax

Šeit ir jāņem vērā viens punkts. Aprēķiniem mēs ņēmām barošanas avota maksimālo izejas spriegumu. Tomēr šajā aprēķinā, gluži pretēji, mums ir jāņem minimālais spriegums, ko ražo barošanas avots. Un mūsu gadījumā tas ir 1,5 volti. Ja tas nav izdarīts, tranzistors var būt pārklāts ar vara baseinu, jo maksimālā jauda tiks aprēķināta nepareizi.

Paskaties pats:
Ja ņemam Uout = 14 volti, mēs iegūstam P maks=1,3*(17-14)*1=3,9 W.

Un, ja mēs ņemam Uout = 1,5 volti, tad P maks=1,3*(17-1,5)*1=20,15 W

Tas ir, ja tas nebūtu ņemts vērā, būtu izrādījies, ka aprēķinātā jauda bija PIECAS reizes mazāka par reālo. Protams, tranzistoram tas ļoti nepatiktu.
Nu, tagad mēs ieejam direktorijā un izvēlamies sev tranzistoru.
Papildus tikko saņemtajai jaudai ir jāņem vērā, ka maksimālajam spriegumam starp emitētāju un kolektoru jābūt lielākam par Uin, bet maksimālajai kolektora strāvai jābūt lielākai par Imax.
Es izvēlējos KT817 - diezgan pienācīgu tranzistoru ...

Vispirms noteiksim svaigi izvēlēta tranzistora maksimālo bāzes strāvu (ko jūs domājāt? Mūsu nežēlīgajā pasaulē patērē visi - pat tranzistoru bāzes).

es b maks=I maks/h21 E min

h21 E min- tas ir tranzistora minimālais strāvas pārvades koeficients, un tas ir ņemts no atsauces grāmatas. Ja tur ir norādītas šī parametra robežas - kaut kas līdzīgs 30...40, tad tiek ņemts mazākais. Nu manā uzziņu grāmatā ir rakstīts tikai viens cipars - 25, ar to arī skaitīsim, bet kas vēl atliek?

es b maks=1/25=0,04 A (vai 40 mA), kas nav maz.

Nu, tagad meklēsim Zenera diodi.
Jums tas jāmeklē, izmantojot divus parametrus - stabilizācijas spriegumu un stabilizācijas strāvu.
Stabilizācijas spriegumam jābūt vienādam ar maksimālo barošanas avota izejas spriegumu, tas ir, 14 volti, un strāvai jābūt vismaz 40 mA, tas ir, ko mēs aprēķinājām.
Atgriezīsimies direktorijā...

Sprieguma ziņā Zener diode mums ir briesmīga D814D, turklāt man tas bija pie rokas. Bet stabilizācijas strāva... 5 mA mums neder. Ko mēs darīsim? Mēs samazināsim izejas tranzistora bāzes strāvu.
Un, lai to izdarītu, ķēdei pievienosim vēl vienu tranzistoru. Apskatīsim zīmējumu. Mēs pievienojām ķēdei tranzistoru VT2.
Šī darbība ļauj mums samazināt Zener diodes slodzi par h21E reizēm. h21E, protams, tranzistors, kuru mēs tikko pievienojām ķēdei. Pārāk nedomājot, es paņēmu KT315 no aparatūras gabalu kaudzes.
Tā minimālais h21E ir 30, tas ir, mēs varam samazināt strāvu līdz 40/30=1,33 mA, kas mums diezgan labi piestāv.

Tagad aprēķināsim balasta rezistora R pretestību un jaudu b :

R b=(Uin-Ust)/(I b maks+I st min),

Kur:
Ust - Zener diodes stabilizācijas spriegums,
Ist min - zenera diodes stabilizācijas strāva.

R b= (17-14)/((1,33+5)/1000) = 470 omi.

Tagad noteiksim šī rezistora jaudu:

P rb= (U ievade-U st)*2/R b ,

Tas ir:

P rb= (17-14)2/470=0,02 W.

Tas ir viss. Tādējādi no sākotnējiem datiem - izejas spriegumu un strāvu mēs ieguvām visus ķēdes elementus un ieejas spriegumu, kas būtu jāpiegādā stabilizatoram.
Tomēr neatslābsim – taisngriezis mūs vēl gaida. Es domāju, ka tā, es domāju, ka tā (tomēr runa ir par vārdu spēli).
Taisngriezis

Tātad, apskatīsim taisngrieža ķēdi:

Nu, šeit viss ir vienkāršāk un gandrīz uz pirkstiem.
Ņemot vērā, ka mēs zinām, kāds spriegums mums jāpiegādā stabilizatoram - 17 volti, aprēķināsim spriegumu transformatora sekundārajā tinumā. Lai to izdarītu, iesim, tāpat kā sākumā - no astes. Tātad pēc filtra kondensatora mums vajadzētu būt 17 voltu spriegumam.
Ņemot vērā, ka filtra kondensators palielina rektificēto spriegumu par 1,41 reizi, mēs secinām, ka pēc taisngrieža tilta mums vajadzētu būt 17/1,41=12 volti.
Tagad ņemsim vērā, ka uz taisngrieža tilta mēs zaudējam apmēram 1,5-2 voltus, tāpēc sekundārajā tinumā spriegumam jābūt 12+2=14 volti. Var gadīties, ka šāds transformators netiks atrasts, nekas - šajā gadījumā varat izmantot transformatoru ar spriegumu uz sekundāro tinumu no 13 līdz 16 voltiem.

C f= 3200*I n/(U n*K n ,

Kur:
Iн - maksimālā slodzes strāva;
Un - slodzes spriegums;
Kn - pulsācijas koeficients.

Mūsu gadījumā:
In = 1 ampērs;
Un=17 volti;
Kn=0,01.

C f = 3200*1/17*0,01=18823.

Taču, tā kā aiz taisngrieža ir arī sprieguma stabilizators, tad aprēķināto jaudu varam samazināt 5...10 reizes. Tas ir, 2000 uF būs pilnīgi pietiekami.
Atliek tikai izvēlēties taisngriežu diodes vai diodes tiltu.
Lai to izdarītu, mums jāzina divi galvenie parametri - maksimālā strāva, kas plūst caur vienu diodi, un maksimālais apgrieztais spriegums, arī caur vienu diodi.

Nepieciešamo maksimālo reverso spriegumu aprēķina šādi:

U arr maks= 2U n, tas ir, U arr maks= 2 * 17 = 34 volti.

Un vienas diodes maksimālajai strāvai jābūt lielākai vai vienādai ar barošanas avota slodzes strāvu. Nu, diožu komplektiem atsauces grāmatās ir norādīta kopējā maksimālā strāva, kas var plūst caur šo komplektu.
Šķiet, ka tas viss attiecas uz taisngriežiem un parametriskajiem stabilizatoriem.
Priekšā mums ir stabilizators slinkākajiem - uz integrālās shēmas un stabilizators strādīgākajiem - kompensācijas stabilizators.

3. DAĻA
spēka agregāts

Šajā daļā, kā solīts, mēs runāsim par cita veida stabilizatoriem - kompensācijas. Kā norāda nosaukums (nosaukums ir skaidrs, vai ne?), to darbības princips ir balstīts uz kaut ko kompensāciju ar kaut ko, kaut kā, kaut kur. Ko un ar ko mēs tagad uzzinām.
Sākumā apskatīsim vienkāršākā kompensācijas stabilizatora shēmu. Tās shēma ir sarežģītāka nekā parastā parametriskā ķēde, bet tikai nedaudz:

Ķēde sastāv no šādiem mezgliem:

• Atsauces sprieguma avots (VS) uz R 2, D 1, kas pats par sevi ir parametrisks stabilizators.
• Sprieguma dalītājs R3-R5.
• Līdzstrāvas pastiprinātājs (DCA) uz tranzistora VT1.
• Tranzistora VT2 regulējošais elements.

Viss šis zoodārzs darbojas šādi. ION rada atsauces spriegumu, kas vienāds ar spriegumu pie stabilizatora izejas uz emitētāju VT1. Spriegums no dalītāja tiek piegādāts VT1 pamatnei. Rezultātā šim nabagam ir jāizlemj, ko darīt ar spriegumu uz kolektora - vai nu atstāt visu kā ir, vai palielināt, vai samazināt. Un, lai nemaldinātu pārāk daudz, viņš to dara - ja spriegums pie pamatnes ir mazāks par atsauci (kas ir pie emitētāja), viņš palielina spriegumu kolektorā, tādējādi spēcīgāk atverot tranzistoru VT2 un palielinot spriegumu. spriegums izejā, bet, ja spriegums pie pamatnes ir lielāks par atsauci, tad notiek apgrieztais process.
Visas šīs kņadas rezultātā izejas spriegums paliek nemainīgs, tas ir, stabilizējies, kas arī ir nepieciešams. Turklāt, salīdzinot ar parametriskajiem stabilizatoriem, kompensējošo stabilizatoru stabilizācijas koeficients ir daudz augstāks. Arī efektivitāte ir augstāka.
Rezistors R4 ir nepieciešams, lai noregulētu stabilizatora izejas spriegumu nelielās robežās.

Nu, tagad pāriesim pie saldajām lietām - pie mikroshēmu stabilizatoriem. Es tos saucu par slinkajiem stabilizatoriem, jo ​​šāda stabilizatora lodēšana aizņem apmēram divas minūtes, ja ne mazāk. Lai nevilktu pārāk daudz, pāriesim tieši uz diagrammu, lai gan diagramma ir...

Tātad, šeit ir diagramma, kas ir pretīgi vienkārša. Tajā ir tikai trīs elementi, un ir nepieciešams tikai viens - DA1 mikroshēma. Starp citu, integrētajiem stabilizatoriem ir kompensējošs raksturs. Nu, kungs, ko mums vajag? Ir tikai viena lieta - zināt spriegumu, ko mēs vēlamies iegūt no stabilizatora. Tālāk mēs ejam pie galda un izvēlamies mikroshēmu pēc savas patikas.

Spriegumam mikroshēmas ieejā jābūt vismaz par 3 voltiem augstākam par izeju, bet tas nedrīkst pārsniegt 30 voltus. Nu, tas arī viss.

Es atvainojos, ko? Vai jums vajag nevis 15 voltus, bet 14? Cik tu esi kaprīzs. Vienalga. Kā veicināšanas balvu (lai gan es vēl nezinu, kāpēc) es jums pastāstīšu par vēl vienu shēmu.

Protams, papildus stabilizatoriem ar fiksētu spriegumu ir integrēti stabilizatori, kas īpaši paredzēti regulējamam spriegumam. Tātad, pievērsiet uzmanību diagrammai!
Sanāk - KREN12A (iespējams arī B) - regulējams sprieguma stabilizators 1,3...30 volti un maksimālā strāva 1,5 A.

Starp citu, tam ir arī buržuāzisks analogs - LM317 (shēmā iekavās ir norādīta tās tapas numerācija). Ieejas spriegums ne vairāk kā 37 volti.
Ja ļoti gribas, šajā shēmā ir ko aprēķināt. Jebkurā gadījumā, ja jums nav 240 omu rezistora, varat pievienot citu, vienlaikus pārrēķinot rezistoru R2.

Tam ir gudra formula:

Formulā ietilpst:
U atsauce = 1,25 V - mikroshēmas iekšējais atsauces spriegums starp 2. un 8. tapu, skatīt diagrammu;
Es atbalstu - vadības strāva, kas plūst caur rezistoru R2.

Vispārīgi runājot, formulu var vienkāršot tāpēc, ka šī pati vadības strāva ir ļoti, ļoti maza - apmēram 0,0055A, tas ir, tas praktiski neietekmē rezultātu:

Nu, tagad skaitīsim.
Vispirms ņemsim MINIMĀLO izejas sprieguma vērtību, kuru vēlaties iegūt.

Tātad, R1 = 240 omi, Uout = 1,3 V, Uref = 1,25 V. Tad:

R2 = 240 (1,3-1,25)/1,25 = 9,6 omi

Pēc tam mēs ņemam MAKSIMĀLO spriegumu, kas jārada mūsu stabilizatoram:

R1 = 240 omi, Uout = 30 V, Uref = 1,25 V

R2 = 240 (30-1,25) / 1,25 = 5500 omi, kas ir 5,5 kOhm.

Tādējādi, lai spriegums pie stabilizatora izejas mainītos no minimālā uz maksimālo, mums ir nepieciešams, lai rezistora R2 pretestība mainītos no 9,6 omi līdz 5,5 kOhms.
Mēs izvēlamies vistuvāko šai vērtībai - es atklāju, ka tas ir 4,8 kOhm.

Tie ir pīrāgi. Starp citu, pirms aizmirsu, mikroshēmas ir jāuzliek uz radiatora, citādi tās nomirs, turklāt diezgan ātri. Tiešām skumji.

Ārēji mikroshēma KT28-2 iepakojumā izskatās šādi:

Es vēlos pievērst īpašu uzmanību tam, ka, lai gan LM317 ir pilnīgs funkcionāls KREN12A analogs, šo mikroshēmu tapu izkārtojums NESAKRĪT, ja KREN12 ir izgatavots augstāk minētajā korpusā.

LM317 mikroshēmas tapu izkārtojums. KREN12 spailes atrodas arī tad, ja tas ir izgatavots TO-200 korpusā:

Tagad tas ir viss.

Šim barošanas blokam, kura pamatā ir LM317 mikroshēma, montāžai nav nepieciešamas īpašas zināšanas, un pēc pareizas uzstādīšanas no apkopējamām daļām nav nepieciešama regulēšana. Neskatoties uz šķietamo vienkāršību, šī iekārta ir uzticams strāvas avots digitālajām ierīcēm, un tai ir iebūvēta aizsardzība pret pārkaršanu un pārstrāvu. Pašā pašā mikroshēmā ir vairāk nekā divdesmit tranzistori, un tā ir augsto tehnoloģiju ierīce, lai gan no ārpuses tā izskatās kā parasts tranzistors.

Ķēdes barošanas avots ir paredzēts spriegumam līdz 40 voltu maiņstrāvai, un izeju var iegūt no 1,2 līdz 30 voltiem nemainīga, stabilizēta sprieguma. Regulēšana no minimuma uz maksimumu ar potenciometru notiek ļoti vienmērīgi, bez lēcieniem vai kritieniem. Izejas strāva līdz 1,5 ampēriem. Ja pašreizējais patēriņš nav plānots pārsniegt 250 miliamperus, tad radiators nav vajadzīgs. Patērējot lielāku slodzi, novietojiet mikroshēmu uz siltumvadošas pastas pie radiatora ar kopējo izkliedes laukumu 350 - 400 vai vairāk kvadrātmilimetru. Strāvas transformatora izvēle ir jāaprēķina, pamatojoties uz to, ka spriegumam pie barošanas avota ieejas jābūt par 10 - 15% lielākam, nekā jūs plānojat saņemt izejā. Labāk ir ņemt barošanas transformatora jaudu ar labu rezervi, lai izvairītos no pārmērīgas pārkaršanas, un tā ieejā noteikti uzstādiet drošinātāju, kas izvēlēts atbilstoši jaudai, lai aizsargātu pret iespējamām nepatikšanām.
Lai izgatavotu šo nepieciešamo ierīci, mums būs nepieciešamas šādas daļas:

• Mikroshēma LM317 vai LM317T.
• Gandrīz jebkurš taisngriežu komplekts vai četras atsevišķas diodes ar strāvu vismaz 1 ampēru katra.
• Kondensators C1 no 1000 μF un augstāks ar 50 voltu spriegumu kalpo, lai izlīdzinātu sprieguma pārspriegumus piegādes tīklā, un jo lielāka ir tā kapacitāte, jo stabilāks būs izejas spriegums.
• C2 un C4 – 0,047 uF. Uz kondensatora vāciņa ir skaitlis 104.
• C3 – 1 µF vai vairāk ar 50 voltu spriegumu. Šo kondensatoru var izmantot arī ar lielāku jaudu, lai palielinātu izejas sprieguma stabilitāti.
• D5 un D6 - diodes, piemēram, 1N4007, vai jebkura cita, kuras strāva ir 1 ampērs vai lielāka.
• R1 – potenciometrs 10 Kom. Jebkāda veida, bet vienmēr labs, pretējā gadījumā izejas spriegums “lēks”.
• R2 – 220 omi, jauda 0,25 – 0,5 vati.

Pirms barošanas sprieguma pievienošanas ķēdei noteikti pārbaudiet ķēdes elementu pareizu uzstādīšanu un lodēšanu.

Regulējama stabilizēta barošanas bloka montāža

Es to saliku uz parasta maizes dēļa bez kodināšanas. Man šī metode patīk tās vienkāršības dēļ. Pateicoties tam, ķēdi var salikt dažu minūšu laikā.

Strāvas padeves pārbaude

Pagriežot mainīgo rezistoru, jūs varat iestatīt vēlamo izejas spriegumu, kas ir ļoti ērti.

Kopš atsāku radioamatieru darbību, man bieži nāk prātā doma par kvalitāti un universālumu. Pirms 20 gadiem pieejamajam un ražotajam barošanas blokam bija tikai divi izejas spriegumi - 9 un 12 volti ar strāvu aptuveni viens ampērs. Atlikušos praksē nepieciešamos spriegumus nācās “savīt”, pievienojot dažādus sprieguma stabilizatorus, un, lai iegūtu spriegumus virs 12 voltiem, bija jāizmanto transformators un dažādi pārveidotāji.

Es diezgan noguru no šīs situācijas un sāku meklēt laboratorijas diagrammu internetā, lai to atkārtotu. Kā izrādījās, daudzi no tiem ir viena un tā pati ķēde uz darbības pastiprinātājiem, bet dažādās variācijās. Tajā pašā laikā forumos šo shēmu diskusijas par to darbības un parametru tēmu atgādināja disertāciju tēmu. Es negribēju atkārtot un tērēt naudu apšaubāmām shēmām, un nākamajā ceļojumā uz Aliexpress es pēkšņi saskāros ar lineāro barošanas avota dizaina komplektu ar diezgan pieklājīgiem parametriem: regulējams spriegums no 0 līdz 30 voltiem un strāva līdz 3 ampēriem. 7,5 $ cena padarīja neatkarīgas komponentu iegādes, tāfeles projektēšanas un kodināšanas procesu vienkārši bezjēdzīgu. Rezultātā es saņēmu šo komplektu pa pastu:

Neatkarīgi no komplekta cenas dēļu izgatavošanas kvalitāti varu saukt par izcilu. Komplektā pat bija divi papildu 0,1 uF kondensatori. Bonuss - tie noderēs)). Viss, kas jums jādara pašam, ir “ieslēgt uzmanības režīmu”, novietot komponentus savās vietās un pielodēt. Ķīniešu biedri rūpējās, lai sajauktu to, ko varēja darīt tikai cilvēks, kurš pirmo reizi uzzināja par akumulatoru un spuldzi - tāfele tika sietspiede ar komponentu vērtībām. Gala rezultāts ir šāds dēlis:

Laboratorijas barošanas avota specifikācijas

• ieejas spriegums: 24 VAC;
• izejas spriegums: 0 līdz 30 V (regulējams);
• izejas strāva: 2 mA - 3 A (regulējama);
• Izejas sprieguma pulsācija: mazāka par 0,01%
• dēļa izmērs 84 x 85 mm;
• īssavienojuma aizsardzība;
• aizsardzība pret iestatītās strāvas vērtības pārsniegšanu.
• Kad iestatītā strāva tiek pārsniegta, gaismas diode signalizē.

Lai iegūtu pilnu vienību, jums jāpievieno tikai trīs komponenti - transformators ar spriegumu uz sekundārā tinuma 24 volti pie 220 voltiem pie ieejas (svarīgs punkts, kas sīkāk aplūkots tālāk) un strāvu 3,5-4 A, izejas tranzistora radiators un 24 voltu dzesētājs radiatora dzesēšanai pie lielas slodzes strāvas. Starp citu, es atradu šī barošanas avota shēmu internetā:

Galvenās ķēdes sastāvdaļas ir:

• diodes tilts un filtra kondensators;
• vadības bloks uz tranzistoriem VT1 un VT2;
• tranzistora VT3 aizsardzības mezgls izslēdz izeju, līdz darbības pastiprinātāju strāvas padeve ir normāla
• ventilatora barošanas avota stabilizators uz 7824 mikroshēmas;
• Operacionālo pastiprinātāju barošanas avota negatīvā pola veidošanas vienība ir veidota uz elementiem R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5. Šī mezgla klātbūtne nosaka visas ķēdes barošanu ar maiņstrāvu no transformatora;
• izejas kondensators C9 un aizsargdiode VD9.

Atsevišķi jums jāpakavējas pie dažiem ķēdē izmantotajiem komponentiem:

• taisngrieža diodes 1N5408, izvēlēts no gala līdz galam - maksimālā rektificētā strāva 3 ampēri. Un, lai gan tilta diodes darbojas pārmaiņus, tomēr nebūtu lieki tās aizstāt ar jaudīgākām, piemēram, 5 A Schottky diodēm;
• Ventilatora jaudas stabilizators uz 7824 mikroshēmas, manuprāt, nebija īpaši labi izvēlēts - daudziem radioamatieriem droši vien pa rokai būs 12 voltu ventilatori no datoriem, bet 24 voltu dzesētāji ir daudz retāk sastopami. Es to nenopirku, nolemjot aizstāt 7824 ar 7812, taču testēšanas laikā BP no šīs idejas atteicās. Fakts ir tāds, ka ar 24 V ieejas mainīgo spriegumu pēc diodes tilta un filtra kondensatora mēs iegūstam 24 * 1,41 = 33,84 voltus. 7824 mikroshēma veiks lielisku darbu, izkliedējot papildu 9,84 voltus, bet 7812 ir grūti izkliedēt 21,84 voltus siltumā.

Turklāt mikroshēmu 7805-7818 ieejas spriegumu ražotājs regulē uz 35 voltiem, 7824 - pie 40 voltiem. Tādējādi, vienkārši aizstājot 7824 ar 7812, pēdējais darbosies uz malas. Šeit ir saite uz datu lapu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pieejamo 12 voltu dzesētāju pieslēdzu caur stabilizatoru 7812, barojot to no standarta stabilizatora 7824 izejas. Līdz ar to dzesētāja barošanas ķēde izrādījās, lai arī divpakāpju, uzticama.

Darbības pastiprinātājiem TL081 saskaņā ar datu lapu ir nepieciešama bipolāra jauda +/- 18 volti - kopā 36 volti, un tā ir maksimālā vērtība. Ieteicams +/- 15.

Un šeit sākas jautrība saistībā ar 24 voltu mainīgo ieejas spriegumu! Ja ņemam transformatoru, kas pie 220 V pie ieejas rada 24 V izejā, tad atkal pēc tilta un filtra kondensatora iegūstam 24 * 1,41 = 33,84 V.

Tādējādi līdz kritiskās vērtības sasniegšanai paliek tikai 2,16 volti. Ja spriegums tīklā palielinās līdz 230 voltiem (un tas notiek mūsu tīklā), mēs no filtra kondensatora noņemsim 39,4 voltus līdzstrāvas spriegumu, kas novedīs pie darbības pastiprinātāju nāves.

Ir divas izejas: vai nu nomainīt darbības pastiprinātājus ar citiem, ar lielāku pieļaujamo barošanas spriegumu, vai arī samazināt transformatora sekundārā tinuma apgriezienu skaitu. Es izvēlējos otro ceļu, izvēloties apgriezienu skaitu sekundārajā tinumā 22-23 voltu līmenī pie 220 V pie ieejas. Pie izejas barošanas bloks saņēma 27,7 voltus, kas man derēja diezgan labi.

Kā D1047 tranzistora radiatoru atradu tvertnēs procesora radiatoru. Tam pievienoju arī sprieguma stabilizatoru 7812. Papildus uzstādīju ventilatora ātruma kontroles paneli. Donora datora barošanas avots to kopīgoja ar mani. Termistors tika nostiprināts starp radiatora ribām.

Kad slodzes strāva ir līdz 2,5 A, ventilators griežas ar vidēju ātrumu, kad strāva ilgstoši palielinās līdz 3 A, ventilators ieslēdzas ar pilnu jaudu un samazina radiatora temperatūru.

Ciparu indikators blokam

Lai vizualizētu sprieguma un strāvas rādījumus slodzē, es izmantoju DSN-VC288 voltammetru, kam ir šādas īpašības:

• mērīšanas diapazons: 0-100V 0-10A;
• darba strāva: 20mA;
• mērījumu precizitāte: 1%;
• displejs: 0,28 "(divas krāsas: zils (spriegums), sarkans (strāva);
• minimālais sprieguma mērīšanas solis: 0,1 V;
• minimālais strāvas mērīšanas solis: 0,01 A;
• darba temperatūra: no -15 līdz 70 °C;
• izmērs: 47 x 28 x 16 mm;
• darba spriegums, kas nepieciešams ampērvoltmetra elektronikas darbībai: 4,5 - 30 V.

Ņemot vērā darba sprieguma diapazonu, ir divas savienojuma metodes:

• Ja izmērītā sprieguma avots darbojas diapazonā no 4,5 līdz 30 voltiem, tad savienojuma shēma izskatās šādi:

• Ja izmērītā sprieguma avots darbojas diapazonā no 0 līdz 4,5 V vai virs 30 voltiem, tad līdz 4,5 voltiem ampēru voltmetrs nedarbosies, un, ja spriegums ir lielāks par 30 voltiem, tas vienkārši neizdosies, lai izvairītos no tā, izmantojiet šādu shēmu:

Šī barošanas avota gadījumā ir daudz sprieguma, no kuriem izvēlēties, lai darbinātu ampērvoltmetru. Barošanas blokam ir divi stabilizatori - 7824 un 7812. Pirms 7824 vadu garums bija īsāks, tāpēc es baroju ierīci no tā, pielodējot vadu uz mikroshēmas izeju.

Par komplektā iekļautajiem vadiem

• Trīs kontaktu savienotāja vadi ir plāni un izgatavoti no 26AWG stieples - resnāki šeit nav vajadzīgi. Krāsainā izolācija ir intuitīva - sarkans ir moduļa elektronikas barošanas avots, melns ir zemējums, dzeltens ir mērīšanas vads;
• Divkontaktu savienotāja vadi ir strāvas mērīšanas vadi un ir izgatavoti no bieza 18AWG stieples.

Savienojot un salīdzinot rādījumus ar multimetra rādījumiem, neatbilstības bija 0,2 volti. Ražotājs uz tāfeles ir nodrošinājis trimmerus sprieguma un strāvas rādījumu kalibrēšanai, kas ir liels pluss. Dažos gadījumos bez slodzes tiek novēroti nulles ampērmetra rādījumi. Izrādījās, ka problēmu var atrisināt, atiestatot ampērmetra rādījumus, kā parādīts zemāk:

Bilde ir no interneta, tāpēc lūdzu piedodiet par gramatikas kļūdām titros. Kopumā mēs esam pabeiguši ar shēmu -

Radioamatieru iesācēju konkurss
“Mans radioamatieru dizains”

Vienkārša laboratorijas barošanas avota dizains ar tranzistoriem no “0” līdz “12” voltiem un detalizēts visa ierīces ražošanas procesa apraksts

Sacensību noformējums iesācējam radioamatieram:
"Regulējams barošanas avots 0-12 V tranzistorizēts"

Sveiki, dārgie draugi un vietnes viesi!
Es piedāvāju jūsu izskatīšanai ceturto konkursa darbu.
Dizaina autors - Folkins Dmitrijs, Zaporožje, Ukraina.

Regulējams 0-12 V tranzistora barošanas avots

Man vajadzēja barošanas bloku, kas bija regulējams no 0 līdz ... B (jo vairāk, jo labāk). Es pārskatīju vairākas grāmatas un pievērsos Borisova grāmatā “Jaunais radioamatieris” piedāvātajam noformējumam. Tur viss ir ļoti labi izkārtots, tikai iesācējam radioamatieram. Veidojot man tik sarežģītu ierīci, es pieļāvu dažas kļūdas, kuru analīzi veicu šajā materiālā. Mana ierīce sastāv no divām daļām: elektriskās daļas un koka korpusa.

1. daļa. Barošanas avota elektriskā daļa.

1. attēls - Strāvas padeves shematiskā shēma no grāmatas

Sāku ar nepieciešamo detaļu atlasi. Dažus no tiem atradu mājās, bet citus nopirku radio tirgū.

2. attēls – Elektriskās daļas

Attēlā 2 ir sniegta šāda informācija:

1 – voltmetrs, uzrādot barošanas bloka izejas spriegumu (nopirku beznosaukuma voltmetru ar trīs skalām, kam pareiziem rādījumiem jāizvēlas šunta rezistors);
2 – barošanas spraudnis(Es paņēmu lādētāju no Motorola, izņēmu dēli un atstāju kontaktdakšu);
3 – spuldze ar ligzdu, kas kalpos kā indikators, ka barošanas avots ir pieslēgts tīklam (12,5 V 0,068 A spuldze, divas tādas atradu kaut kādā vecā radio);
4 – slēdzis no strāvas pagarinātāja datoram (iekšā ir spuldzīte, diemžēl manējā izdegusi);
5 – 10 kOhm mainīgas regulēšanas rezistors no A grupas, t.i. ar lineāru funkcionālo raksturlielumu un tam paredzēto rokturi; nepieciešams, lai vienmērīgi mainītu barošanas avota izejas spriegumu (paņēmu SP3-4am un pogu no radio);
6 – sarkans “+” un melns “-” spailes, ko izmanto, lai savienotu slodzi ar barošanas avotu;
7 – drošinātājs 0,5 A, uzstādīts skavās uz kājām (vecā radio atradu stikla drošinātāju 6T500 ar četrām kājām);
8 – pazeminošs transformators 220 V/12 V arī uz četrām kājām (var TVK-70; man bija bez marķējuma, bet pārdevēja uzrakstīja “12 V”);
9 – četras diodes ar maksimālo rektificēto strāvu 0,3 A taisngrieža diodes tiltam (var izmantot D226, D7 sēriju ar jebkuru burtu vai taisngriežu bloku KTs402; es paņēmu D226B);
10 – vidējas vai lielas jaudas tranzistors ar radiatoru un stiprinājuma atloku (var lietot P213B vai P214 - P217; P214 uzreiz paņēmu ar radiatoru, lai nesakarst);
11 – divi 500 µF elektrolītiskie kondensatori vai vairāk, viens 15 V vai vairāk, otrais 25 V vai vairāk (iespējams K50-6; es paņēmu K50-35 abus pie 1000 uF, vienu 16 V, otro 25 V);
12 – Zener diode ar stabilizācijas spriegumu 12 V(varat izmantot D813, D811 vai D814G; es paņēmu D813);
13 – mazjaudas zemfrekvences tranzistors(jūs varat MP39, MP40 - MP42; man ir MP41A);
14 – pastāvīgs rezistors 510 omi, 0,25 W(var izmantot MLT; es paņēmu SP4-1 trimmeri uz 1 kOhm, jo ​​tā pretestība būs jāizvēlas);
15 – pastāvīgs rezistors 1 kOhm, 0,25 W(es atradu ļoti precīzu ±1%);
16 – pastāvīgs rezistors 510 omi, 0,25 W(man ir MLT)
Arī elektriskajai daļai, kas man bija nepieciešama:
– vienpusējs folijas tekstolīts(3. att.);
– paštaisīts mini urbis ar urbjiem ar diametru 1, 1,5, 2, 2,5 mm;
– stieples, skrūves, uzgriežņi un citi materiāli un instrumenti.

3. attēls – Radio tirgū uzgāju ļoti vecu padomju tekstolītu

Tālāk, izmērot esošo elementu ģeometriskos izmērus, es uzzīmēju topošo dēli programmā, kurai nav nepieciešama uzstādīšana. Tad es ķēros pie iespiedshēmas plates izgatavošanas, izmantojot LUT metodi. Es to izdarīju pirmo reizi, tāpēc izmantoju šo video pamācību _http://habrahabr.ru/post/45322/.

Iespiedshēmas plates izgatavošanas posmi:

1 . Uzzīmēto tāfeli izdrukāju uz lāzerprintera uz glancēta papīra 160g/m2 tipogrāfijā un izgriezu (4.att.).

4. attēls – Trases attēls un elementu izvietojums uz glancēta papīra

2 . Es izgriezu PCB gabalu ar izmēru 190x90 mm. Ja nebija metāla šķēru, es izmantoju parastās biroja šķēres, kas prasīja ilgu laiku un bija grūti grieztas. Izmantojot nulles kvalitātes smilšpapīru un 96% etilspirtu, es sagatavoju tekstolītu tonera pārnešanai (5. att.).

5. attēls – Sagatavots folijas tekstolīts

3 . Vispirms, izmantojot gludekli, es pārnesu toneri no papīra uz PCB metalizēto daļu un karsēju to ilgi, apmēram 10 minūtes (6. att.). Tad atcerējos, ka vēlos nodarboties arī ar sietspiedi, t.i. zīmējot attēlu uz tāfeles no detaļu puses. Uz PCB nemetalizētās daļas uzklāju papīru ar detaļu attēlu, īsu laiku karsēju, apmēram 1 minūti, sanāca diezgan slikti. Tomēr vispirms bija nepieciešams sietspiede un pēc tam pārsūtīt dziesmas.

6. attēls – Papīrs uz PCB pēc karsēšanas ar gludekli

4 . Tālāk jums ir jānoņem šis papīrs no PCB virsmas. Es izmantoju siltu ūdeni un apavu birsti ar metāliskiem sariem vidū (7. attēls). Es ļoti cītīgi berzēju papīru. Varbūt tā bija kļūda.

7. attēls – Birste apaviem

5 . Pēc glancētā papīra nomazgāšanas 8. attēlā var redzēt, ka toneris ir izžuvis, bet dažas pēdas ir saplēstas. Iespējams, tas ir saistīts ar smago darbu ar otu. Tāpēc nācās iegādāties CD\DVD disku marķieri un ar to manuāli uzzīmēt gandrīz visus celiņus un kontaktus (9. att.).

8. attēls – Tekstolīts pēc tonera pārnešanas un papīra noņemšanas

9. attēls – Ceļi pabeigti ar marķieri

6 . Tālāk no PCB jāizgravē nevajadzīgais metāls, atstājot uzzīmētās sliedes. Es darīju tā: plastmasas traukā ielēju 1 litru silta ūdens, ielēju tajā pusi burkas dzelzs hlorīda un apmaisīju ar plastmasas tējkaroti. Tad tur ievietoju folijas PCB ar iezīmētām sliedēm (10. att.). Uz dzelzs hlorīda burkas solītais kodināšanas laiks ir 40-50 minūtes (11. att.). Nogaidot norādīto laiku, uz topošā tāfele nekādas izmaiņas neatradu. Tāpēc visu dzelzs hlorīdu, kas bija burkā, ielēju ūdenī un samaisīju. Kodināšanas procesā es maisīju šķīdumu ar plastmasas karoti, lai paātrinātu procesu. Tas aizņēma ilgu laiku, apmēram 4 stundas. Lai paātrinātu kodināšanu, varētu uzsildīt ūdeni, bet man tādas iespējas nebija. Dzelzs hlorīda šķīdumu var atšķaidīt, izmantojot dzelzs naglas. Man tādas nebija, tāpēc izmantoju biezas skrūves. Varš nosēdās uz skrūvēm, un šķīdumā parādījās nogulsnes. Šķīdumu ielēju trīslitru plastmasas pudelē ar biezu kaklu un ievietoju pieliekamajā.

10. attēls – Iespiedshēmas plates sagatave peld dzelzs hlorīda šķīdumā

11. attēls – Dzelzs hlorīda burka (svars nav norādīts)

7 . Pēc kodināšanas (12. att.) dēli rūpīgi nomazgāju ar siltu ūdeni un ziepēm un ar etilspirtu noņēmu toneri no sliedēm (13. att.).

12. attēls – Tekstolīts ar iegravētiem celiņiem un toneri

13. attēls – Tekstolīts ar iegravētiem celiņiem bez tonera

8 . Tālāk es sāku urbt caurumus. Šim nolūkam man ir paštaisīts mini urbis (14. att.). Lai to izdarītu, mums bija jāizjauc vecs salūzis Canon i250 printeris. No turienes es paņēmu 24 V, 0,8 A motoru, barošanas avotu un pogu. Pēc tam radio tirgū iegādājos spīļu patronu 2 mm vārpstai un 2 urbju komplektus ar diametru 1, 1,5, 2, 2,5 mm (15. att.). Patrona tiek uzlikta uz motora vārpstas, tiek ievietota urbjmašīna ar turētāju un nofiksēta. Motora augšpusē es pielīmēju un pielodēju pogu, kas darbina mini urbi. Urbji nav īpaši viegli centrējami, tāpēc, strādājot, tie nedaudz “dreifē” uz sāniem, taču tos var izmantot amatieru vajadzībām.

14. attēls –

15. attēls –

16. attēls – Dēlis ar izurbtiem caurumiem

9 . Tad es pārklāju dēli ar kušņu, eļļojot to ar biezu farmaceitiskā glicerīna kārtu, izmantojot otu. Pēc tam var skārdināt sliedes, t.i. pārklāj tos ar skārda kārtu. Sākot ar platām pēdām, uz lodāmura pa sliedēm pārvietoju lielu lodēšanas lāsi, līdz dēli pilnībā alvoju (17. att.).

17. attēls – Konservēts dēlis

10. Beigās es uzstādīju detaļas uz dēļa. Es sāku ar masīvāko transformatoru un radiatoru, un beidzu ar tranzistoriem (kaut kur lasīju, ka tranzistori vienmēr ir pielodēti beigās) un savienojošajiem vadiem. Arī uzstādīšanas beigās Zener diodes ķēdes pārtraukums, kas atzīmēts attēlā. 1 ar krustiņu, es ieslēdzu multimetru un izvēlējos regulēšanas rezistora SP4-1 pretestību tā, lai šajā ķēdē tiktu izveidota strāva 11 mA. Šis uzstādījums ir aprakstīts Borisova grāmatā “Jaunais radioamatieris”.

18. attēls – Dēlis ar daļām: skats no apakšas

19. attēls – Dēlis ar daļām: skats no augšas

18. attēlā var redzēt, ka es nedaudz kļūdījos ar transformatora un radiatora montāžas caurumu atrašanās vietu, tāpēc nācās urbt vairāk. Tāpat gandrīz visi radio komponentu caurumi izrādījās nedaudz mazāki diametrā, jo radio komponentu kājas nederēja. Iespējams, urbumi pēc alvošanas ar lodēšanu kļuva mazāki, tāpēc tos vajadzētu urbt pēc alvošanas. Atsevišķi jāsaka par tranzistoru caurumiem - arī to atrašanās vieta izrādījās nepareiza. Šeit man bija rūpīgāk un rūpīgāk jāzīmē diagramma programmā Sprint-Layout. Sakārtojot P214 tranzistora pamatni, emitētāju un kolektoru, vajadzēja ņemt vērā, ka radiators ir uzstādīts uz dēļa ar apakšējo pusi (20. att.). Lai pielodētu P214 tranzistora spailes vajadzīgajās sliedēs, man bija jāizmanto vara stieples gabali. Un MP41A tranzistoram bija nepieciešams saliekt bāzes spaili otrā virzienā (21. att.).

20. attēls – Caurumi tranzistora P214 spailēm

21. attēls – Caurumi MP41A tranzistora spailēm

2. daļa. Koka barošanas bloka korpusa izgatavošana.

Gadījumam, kas man bija nepieciešams:
- 4 saplākšņa dēļi 220x120 mm;
– 2 saplākšņa dēļi 110x110 mm;
– 4 saplākšņa gabali 10x10x110 mm;
– 4 saplākšņa gabali 10x10x15 mm;
– naglas, 4 superlīmes tūbiņas.

Korpusa izgatavošanas posmi:

1 . Vispirms lielu saplākšņa gabalu sazāģēju dēlīšos un vajadzīgā izmēra gabaliņos (22. att.).

22. attēls – Zāģēti saplākšņa dēļi korpusam

2 . Pēc tam es izmantoju mini urbi, lai izurbtu caurumu vadiem pie strāvas padeves spraudņa.
3 . Tad es savienoju korpusa apakšējo un sānu sienas, izmantojot naglas un superlīmi.
4 . Tālāk es līmēju konstrukcijas iekšējās koka daļas. Garie statīvi (10x10x110 mm) tiek pielīmēti pie apakšas un sāniem, turot kopā sānu sienas. Apakšā pielīmēju mazus kvadrātveida gabaliņus, uz tiem tiks uzstādīta un nostiprināta iespiedshēmas plate (23. att.). Es arī nostiprināju vadu turētājus spraudņa iekšpusē un korpusa aizmugurē (24. att.).

23. attēls – Korpuss: skats no priekšas (redzami līmes traipi)

24. attēls – Gadījums: skats no sāniem (un šeit līmi liek par sevi manīt)

5 . Korpusa priekšējā panelī atradās: voltmetrs, spuldze, slēdzis, mainīgais rezistors un divi spailes. Man vajadzēja urbt piecus apaļus un vienu taisnstūrveida caurumus. Tas prasīja ilgu laiku, jo nebija nepieciešamo instrumentu un bija jāizmanto tas, kas bija pa rokai: mini urbis, taisnstūra vīle, šķēres, smilšpapīrs. Attēlā 25 ir redzams voltmetrs, kuram vienam no kontaktiem ir pievienots 100 kOhm šunta apgriešanas rezistors. Eksperimentāli, izmantojot 9 V akumulatoru un multimetru, tika konstatēts, ka voltmetrs dod pareizus rādījumus ar šunta pretestību 60 kOhm. Spuldzes ligzda bija perfekti pielīmēta ar superlīmi, un slēdzis bija stingri nostiprināts taisnstūrveida atverē pat bez līmes. Mainīgais rezistors labi ieskrūvē kokā, un spailes tika nostiprinātas ar uzgriežņiem un skrūvēm. Es noņēmu no slēdža fona apgaismojuma spuldzi, tāpēc trīs kontaktu vietā uz slēdža palika divi kontakti.

25. attēls – PSU iekšējie elementi

Nostiprinot dēli korpusā, uzstādot nepieciešamos elementus uz priekšējā paneļa, savienojot detaļas ar vadiem un piestiprinot priekšējo sienu ar superlīmi, saņēmu gatavu funkcionālo ierīci (26. att.).

26. attēls – Gatavs barošanas avots

Attēlā 26 pēc krāsas var redzēt, ka spuldze atšķiras no sākotnēji izvēlētās. Patiešām, pievienojot transformatora sekundārajam tinumam 12,5 V spuldzi, kuras nominālā strāva ir 0,068 A (kā norādīts grāmatā), tā pēc dažām darbības sekundēm izdega. Iespējams, lielās strāvas dēļ sekundārajā tinumā. Bija jāatrod jauna vieta spuldzes pieslēgšanai. Spuldzi nomainīju pret veselu ar tādiem pašiem parametriem, bet nokrāsoju tumši zilu (lai nežilbinātu acis) un ar vadiem paralēli pielodēju aiz kondensatora C1. Tagad tas darbojas ilgu laiku, bet grāmatā norādīts, ka spriegums tajā ķēdē ir 17 V, un es baidos, ka man atkal būs jāmeklē jauna vieta spuldzei. Arī attēlā. 26 var redzēt, ka slēdžā no augšas ir ievietota atspere. Tas ir nepieciešams uzticamai pogas darbībai, kas bija vaļīga. Mainīgā rezistora rokturis, kas maina barošanas bloka izejas spriegumu, ir saīsināts labākai ergonomikai.
Ieslēdzot strāvas padevi, pārbaudu voltmetra un multimetra rādījumus (27. un 28. att.). Maksimālais izejas spriegums ir 11 V (1 V kaut kur pazuda). Tālāk es nolēmu izmērīt maksimālo izejas strāvu un, kad multimetram iestatīju maksimālo robežu 500 mA, adata nokrita no skalas. Tas nozīmē, ka maksimālā izejas strāva ir nedaudz lielāka par 500 mA. Kad mainīgā rezistora poga ir vienmērīgi pagriezta, vienmērīgi mainās arī barošanas avota izejas spriegums. Bet sprieguma maiņa no nulles nesākas uzreiz, bet pēc apmēram 1/5 pogas pagrieziena.

Tāpēc, iztērējot ievērojamu laiku, pūles un finanses, es beidzot samontēju barošanas bloku ar regulējamu izejas spriegumu 0 - 11 V un izejas strāvu, kas lielāka par 0,5 A. Ja es to varēju, tad to var jebkurš cits. Veiksmi visiem!

27. attēls – Strāvas padeves pārbaude

28. attēls – Pareizo voltmetra rādījumu pārbaude

29. attēls – Izejas sprieguma iestatīšana uz 5V un pārbaude ar testa gaismu

Cienījamie draugi un vietnes viesi!

Neaizmirstiet izteikt savu viedokli par konkursa darbiem un piedalīties diskusijās vietnes forumā. Paldies.

Dizaina pielietojumi:

(15,0 KiB, 1655 trāpījumi)

(38,2 KiB, 1534 trāpījumi)

(21,0 KiB, 1042 trāpījumi)

Litija jonu (Li-Io), vienas kannas uzlādes spriegums: 4.2 - 4.25V. Tālāk pēc šūnu skaita: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8... Uzlādes strāva: parastajiem akumulatoriem ir 0,5 no kapacitātes ampēros vai mazāk. Augststrāvu var droši uzlādēt ar strāvu, kas vienāda ar jaudu ampēros (augststrāva 2800 mAh, uzlāde 2,8 A vai mazāka).
Litija polimērs (Li-Po), lādēšanas spriegums vienā kannā: 4,2V. Tālāk pēc šūnu skaita: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8.... Uzlādes strāva: parastajiem akumulatoriem ir vienāda ar jaudu ampēros (akumulators 3300 mAh, uzlāde 3.3 A vai mazāk).
Niķeļa-metāla hidrīds (NiMH), uzlādes spriegums uz vienu kannu: 1,4 - 1,5 V. Tālāk pēc šūnu skaita: 2,8, 4,2, 5,6, 7, 8,4, 9,8, 11,2, 12,6... Uzlādes strāva: 0,1-0,3 jauda ampēros (akumulators 2700 mAh, uzlāde 0,27 A vai mazāk). Uzlāde ilgst ne vairāk kā 15-16 stundas.
Svins-skābe (Lead Acid), uzlādes spriegums uz vienu kārbu: 2,3 V. Tālāk pēc šūnu skaita: 4,6, 6,9, 9,2, 11,5, 13,8 (automašīna). Uzlādes strāva: 0,1-0,3 jauda ampēros (akumulators 80 Ah, uzlāde 16A vai mazāk).