Ja kopš bērnības esat pieradis "griezt skrūves", labākā dāvana jums bija būvniecības komplekts, un jūs vēlaties pats salabot velosipēdu, mopēdu, motociklu vai automašīnu, tad šis raksts, visticamāk, atklās jums daudz jaunu lietu. Radiovadāmas automašīnas salikšana nav īpaši sarežģīta, it īpaši, ja jums ir priekšstats par to, kam un kā tam būtu jāstrādā.
Tiem iesācējiem, kuri tikai aptuveni saprot, kā tas darbojas un liela mašīna, un tā mazākā kopija, šis raksts būs ļoti noderīgs.
Pirmkārt, jums ir jāizlemj par šasijas iegādi. Kā minēts vienā no mūsu rakstiem, automašīnu modeļi tiek piegādāti RTR konfigurācijās - pilnībā samontēti un sagatavoti ceļojumiem, un KIT komplektos būvniecībai (kas, savukārt, ir sadalīti trīs veidos, atkarībā no profesionālā līmeņa).
Tie, kas izvēlas RTR komplektu, nedomā, ka montāža jums ir “beigusies” un varat droši braukt. Nepavisam. Optimālā gadījumā jums ir jāizjauc un jāsamontē mašīna! Fakts ir tāds, ka rūpnīcas montāža bieži ir “nevienmērīga” - kaut kur skrūve nav pievilkta, kaut kur nav bloķēšanas (Thread-Lock), iespējams, ka izliekums ir izveidots nepareizi vai pārnesumkārbas zobrati nav izlīdzināti. Braucot ar nepārbaudītu automašīnu, jūs riskējat to salauzt jau pirmajā dienā. Turklāt modeļa izjaukšana un salikšana ir Labākais veids rūpīgi to izpēti. Tāpēc esiet pacietīgs un uzmanīgi izlasiet Šis raksts, iespējams, tajā ietvertā informācija jums noderēs.
Izlasiet instrukcijas un piederumus!
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet modelim pievienotās instrukcijas. Mēs turpināsim no tā, ka šis ir KIT komplekts, savukārt RTR modeļa īpašnieki vienkārši izjauks (in apgrieztā secībā), un pēc tam veiciet montāžu. Pārliecinieties, ka saprotat visus nosaukumus un terminus. Pārbaudiet saturu, visām pieejamajām daļām jāatbilst specifikācijām.
Pievērsiet uzmanību skrūvju un skrūvju garumam to atrašanās vietā. To garumam jābūt pietiekamam drošai fiksācijai. Atcerieties, ka ražotājs nepiegādā pārāk garas vai pārāk īsas skrūves un skrūves. Ja stiprinājuma vietā skrūve ir garāka, nekā nepieciešams, tas nozīmē, ka tā nav no šejienes! Un kaut kur, kaut kur citur viņš pietrūks.
Nejauciet kreiso un labo pusi, priekšējo un aizmugurējo bloku. Jāskatās, kā mašīna kustas, tad visas malas un detaļas atbildīs to pareizai uzstādīšanai.
Montāžai vislabāk ir atvēlēt plašu galdu un galda lampu spilgtam vietējam apgaismojumam.
Uz galda labāk likt vieglu, blīvu audumu - uz tā ir skaidri redzamas visas mazās detaļas. Turklāt mēs iesakām izmantot zemu kastīti ar maziem nodalījumiem, kuros varat ievietot sīkas detaļas. Aizsargājiet savu montāžas zonu no mazu bērnu un dzīvnieku pēkšņas ielaušanās.
Lai strādātu, jums būs nepieciešams rīku komplekts:
Mazas knaibles.
Skrūvgriežu komplekts ar Phillips un taisnām spraugām. Jums būs nepieciešami maza un vidēja izmēra skrūvgrieži.
Mazie sānu griezēji. Knaibles, sānu griezēji, nagu vīle un nazis var aizstāt augstas kvalitātes multiinstrumentu.
Skalpelis vai īpašs nazis ar maināmiem asmeņiem.
Sešstūru komplekts.
Suports.
Modelis jāsamontē saskaņā ar instrukcijām. Tas nav īpaši grūti, taču ir daži smalkumi.
1. Daļas no iespiedshēmas plates ir jānogriež ar sānu griezējiem un pēc tam piestiprināšanas vieta jānoformē ar skalpeli.
2. Skrūves un skrūves ir jāpievelk bez pārspriegšanas. Ja jums ir grūtības ieskrūvēt skrūvi, ieeļļojiet to ar ziepēm (šim nolūkam iegādājieties sev tehnisko bloku).
3.Lai bultskrūves un skrūves pašas neatskrūvētos, izmantojiet Thread-Lock (līmes fiksāciju). Parasti instrukcijās ir norādīts, kur tas jāpiemēro. Bet, ja jūtat, ka kāds nenorādīts mezgls var atraisīties, labāk to salabot. Parasti visi skrūvju un uzgriežņu savienojumi ir nostiprināti ar Thread-Lock.
4.Eļļojiet zobratus, bet gudri! Neeļļojiet tukšos zobratus, jo pie tiem uzreiz pielips netīrumi.
5. Ja nepieciešams, pārbaudiet un noregulējiet atstarpi galvenais pāris.
Lai pārbaudītu atstarpi starp zobratiem, novietojiet starp tiem papīra lapu un pagrieziet zobratu (jāizveido pilns aplis). Ja uz lapas ir uzdrukāti visi zobi, tad sprauga ir iestatīta pareizi. Ja ir spraugas, jums ir nedaudz jāpievelk zobrati.
Pēc šasijas salikšanas (modeļa salikšana - šasija, dzinējs, transmisija utt.), pārejiet pie aprīkojuma uzstādīšanas. Centrējiet servo. Lai to izdarītu, jums jāiestata trimmeri neitrālā pozīcijā un jāieslēdz raidītājs un uztvērējs (ar tam pievienotiem stūres servo). Servo nekavējoties ieņems centrālo pozīciju.
Uzstādot uztvērēju, mēģiniet to uzstādīt pēc iespējas tālāk no akumulatora, ātruma regulatora un strāvas ķēdēm. Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no iespējamie avoti radio traucējumi.
Kad izlemjat iegādāties akumulatoru borta barošanas avotam, nepalaidiet garām spriegumu, izmēru un elementu skaitu.
Līmējot gumiju uz diskiem, noteikti nomazgājiet rūpnīcas konservantus! Nomazgājiet gumiju ar ziepēm un ļaujiet nožūt. Pirms gumijas līmēšanas uz diskiem (līmēšanas vietās) uzklāj atzīmes, piemēram, ar rupju smilšpapīru.
Ja jums ir virziena gumija, pārliecinieties, vai tā ir uzstādīta pareizā virzienā.
Jaunībā mani, tāpat kā jebkuru bērnu, ļoti interesēja radiovadāmās automašīnas. Atceros, kā kaimiņu puisim bija tāda mašīna, kā uz ielas stāvēja rinda ar tādiem pašiem puišiem, kuri gribēja vismaz kādu brīdi pamēģināt stūrēt. Skaidrs, ka reti kurš varēja atļauties šādu greznību, taču gandrīz katrs no mums apmeklēja jauno tehniķu pulciņu, kur mācīja projektēt un izveidot dažus aprīkojuma modeļus. Vai atceraties, kā mājās tika pasūtīti izdevumi “Jaunais tehniķis” un “Tehnoloģijas jauniešiem” Manā mājā joprojām ir kaudzes žurnālu, kurus kādreiz lasīju šurpu turpu... Kad dīkdienās atveru kādu no žurnāli - nostalģija ir viļņu vāki, vienkārši nav iespējams apvaldīt emocijas...
Mans darba skolotājs prata darīt daudzas lietas un deva mums daudz, par ko esam viņam ļoti pateicīgi. Es joprojām atceros mūsu nodarbības - šķiet, ka mums tika dotas pašas elementārās zināšanas, bet cik daudz tās toreiz nozīmēja! Tieši mūsdienu jaunatne nenovērtē to, ko viņiem dod skolā un augstskolā – zināšanu iegūšana ir kļuvusi par kaut ko nejēdzīgu un nemaz nevērtīgu.
Ņemot vērā mūsu skolotāja novatoriskās idejas, daži no mums beidzot mēģināja izveidot kaut ko līdzīgu pašgājējam transportlīdzeklim. Izdevās labi, lai gan uzvarošo galu sasniedza retais. Es, nekad nebūdams ideju iedzīvinājis, kopā ar dēlu nolēmām uztaisīt mašīnu ar tālvadības pulti. Tiesa, atkal uz uzvaru netikām...
Mūsu mērķis bija:
1. Dari to pats radiovadāms modelis.
2. Izmantojiet pieejamos līdzekļus.
Lūk, kur mēs apstājāmies:
Šeit bija paredzēta arī stūre, kā redzams, vadības ierīces ir ar neatkarīga balstiekārta, pilnībā paštaisīts bloks (izmantots koks, kartons, stieple, skrūves, gumija, līme). Dēls aizgāja, un mēs nekad neuztaisījām mašīnu. Nesen atkal ar nostalģiju izvilku no dziļas atvilktnes un domāju, ka būtu vērts darīt iesākto. Tiesa, viss mehānisms ir pāri maniem spēkiem, un nav jēgas uztraukties - mūsdienu iespējas mūsu vietā visu izšķīrušas - var iegādāties gatavas rezerves daļas. Tātad, atliek tikai motors, radio vadība un viss! Drīz tas izskatīsies kā šis modelis))))))))))))
Fotoattēlu paņēmu no šejienes: hobbyostrov.ru/automodels/, kur patiesībā plānoju iegādāties radio vadāmas detaļas ieviešanai savā automašīnā. Tikai tagad mani grauž neskaidras šaubas... Vai ņemt par pamatu paštaisītu agregātu vai pirkt jau gatavu? radio vadāma automašīna un padarīt to radio vadāmu. Vai, tikpat vienkārši kā bumbieru lobīšana, dodieties uz iepriekš minēto vietni un iegādājieties pabeigta automašīna ar radio vadību - vai ir vērts uztraukties? Jo ar elastīgajiem vadotnes elementiem man viss ir kārtībā, bet var būt reālas problēmas ar nolietojumu, izturību un apvidus spēju.
Tāpēc pagaidām sliecos uz otro variantu - par pamatu var iegādāties konstrukciju komplektu un uzbūvēt modeli pēc saviem ieskatiem, kurā var ieviest radio vadību. Tomēr kartona modelis nav tik izturīgs, un kur tajā var ieeļļot transmisiju?)))))) Turklāt vietnē hobbyostrov.ru/ jūs varat iegādāties visas nepieciešamās rezerves daļas.
Kopumā es to izdarīšu un parādīšu, kas notika. Pagaidām vēlos dzirdēt/redzēt pieredzi, veidojot radiovadāmus modeļus, esmu pārliecināts, ka neesmu vienīgais, kam tas traucē. Varbūt būs kāds konkrēts padoms?..
Un nolēmu atkārtot.No sākuma pasūtīju ekipējumu, servo, amortizatorus, priekšā mazākus un aizmugurē lielākus. Fotogrāfija nav īpaši laba 
Atradu motorzāģa motoru ar 45 cc un 3 zirgspēkiem.
Un sāku taisīt rāmi.Pirmā pankūka sanāca kunkuļaina jo taisīju no metāla profila un rāmis sanāca smags un trausls,kas man nederēja.
Tad nolēmu pamēģināt uztaisīt ko vieglāku un stiprāku.No tā sanāca alumīnija loksne,tāpēc nolēmu uztaisīt rāmi.Pirmkārt,viegls un izturīgs(zināmā mērā),viens mīnuss ka liecas, bet tā nav problēma.Lai nelocītos centrā pastiprināju uzliekot 2 alumīnija profila sloksnes.Rāmis sanāca pārsteidzoši izturīgs;iztur 32kg smagumu,tādu es vajag.Rāmja garums bija 73cm platums 25cm biezums 2,5mm.Lūk pats rāmis. 
Tad domāju, kā taisīt šasiju, kā uzstādīt priekšējos riteņus, no sākuma gribēju izmantot alumīnija U veida profilu, lai uzliktu tai piekari, bet nekur nevarēju atrast (nebiju domājusi, ka šis bija tāds deficīts D). Man bija jāpērk 25 mm alumīnija leņķis, bet tad uzzināju, ka rofilu var nopirkt kastoramā, bet bija par vēlu, tā notika 
stūru augstums izrādījās 6 cm.Aizmugurē vēl domāju kā to vislabāk izdarīt jo modelis būs ar aizmugurējo riteņu piedziņu un tāda shēma vairs nedarbosies un jātaisa bez galvenās daļas aizmugurējā piekare Es neriskēju, jo man ir jāveic aprēķini. Un kamēr es gaidu galveno paketi, bez kuras šī iekārta nekad nepārvietosies. Tam ir piedziņas asu komplekts 
Uztvērējs, tāpat kā mans, mana stulbuma dēļ izdega 
un riteņu adapteri
Tuvojoties pirmās daļas beigām, vēlos parādīt, kā aptuveni izskatīsies mans modelis, uzreiz teikšu, ka bildes nav manas, es tās atradu internetā. Turpinājums sekos. 
Es ienīstu nepabeigtus projektus, tāpēc es nepublicēju nevienu šī modeļa fotoattēlu, kamēr tas nebija pilnībā uzbūvēts. Visbeidzot, mana prasme krustojās ar manām vēlmēm. Modeļa izgatavošana prasīja pusgadu. Nu, ļaujiet man pastāstīt, kā un pie kā es nonācu.
Es domāju, ka daudzi cilvēki atceras Saratovas Sergeja Erastova rakstu par mājās gatavotu trugiju (),
Tāpēc tieši šis raksts mani pamudināja izveidot šo modeli.
Pirms tam es veidoju modeli par kaut ko līdzīgu briesmonim Aizmugures piedziņa. 
Kvalitāte atstāja daudz vēlamo, tāpēc nolēmu internetā atrast labu paštaisīta auto modeļa piemēru. Saskāros vai nu ar nepabeigtām, vai no pirktām detaļām veidotām konstrukcijām, vai modeļiem, kas man bija kā staigāšana uz Mēnesi, un pirmo bija desmitiem reižu vairāk. Neteikšu, ka visu šo laiku sēdēju dīkā, vienkārši neko īpaši interesantu nedarīju, teiksim, uzlaboju savas prasmes. Bet tad es uzgāju Sergeja rakstu, viņa vieglā pieeja jautājumam mani pārsteidza, vienkārši plastmasas daļas, diezgan glīta montāža, izņemot to, ka patentētā pārnesumkārba mani nedaudz mulsināja, nu, principā ir skaidrs, pašam izgatavot diferenciāli ir vairāk nekā grūti. Un es nodomāju, monstri vairs nav priekš manis, vajag uztaisīt kaut ko līdzīgu truglim, Sergejs jau izteica savas priekšrocības. Tāpēc es sāku to izstrādāt. Tika nolemts pacelt latiņu, nolēmu taisīt pilnpiedziņu, neizmantojot patentētās ātrumkārbas, atteicos no diferenciāļiem, jo man bija rūgta pieredze to konstruēšanā, pēdējais dizains, pārbaudot modeli, saplīsa gabalos, lai gan pie maziem ātrumiem tas strādāja nevainojami. Iemācījos izgatavot kardānus, par to īpašs paldies automodeļu laboratorijai! Mans draugs kritizēja pirmās teleskopiskās piedziņas, norādot uz to vājumu, tāpēc es izgatavoju jaudīgākus no nerūsējošā tērauda (visi kardāni ir izgatavoti no caurulēm, pirmie ir 4x6 mm, otrie ir 4x8 mm). Ja pirmajā versijā šķērsgriezums sastāvēja no milimetru tapām, tad otrajā versijā bija 1,5 mm tapas. Kardānvienojumus uztaisīju teleskopiskus, lai kompensētu noskrējienu, un balstiekārtas ģeometrija neļāva tos izgatavot nemainīga garuma. 
Sākumā mēģināju uztaisīt pilnpiedziņu savam vecajam modelim, beigās bāze jau bija... Bet beigās no vecā modeļa palika tikai pāris tapas, un šī pieeja, manuprāt, ir pareiza; lai izveidotu modeli, ir vajadzīgas smadzenes un materiāli, nevis gatavas detaļas, tas ir visas šīs rūpnīcas sastāvdaļas tikai traucē izveidot dizainu, kuru vēlaties sasniegt, jums vienmēr ir jāpielāgojas tam, kas jums ir, tāpēc jo mazāk jums ir detaļu, vieglāk ir izstrādāt dizainu.
Mūsu lidmodelēšanas klubā parādījās CNC iekārta, līdz ar to man kļuva nedaudz vieglāk precīzo detaļu izgatavošanā, bet šai mašīnai no saplākšņa 3 mm un 10 mm biezumā tika izgatavotas tikai ātrumkārbas detaļas un vairākas bukses. Modelim izstrādāju universālu ātrumkārbu, kas varētu darboties no dažādi motori, no 280. līdz 400. tipam, motorus, protams, var uzstādīt pa viena veida pāriem.
Ja priekšējā ass Tas bija ar neatkarīgu balstiekārtu, bet aizmugurē domāju, ka atkarīgā derētu, varbūt velti, bet to nevar mainīt. No pārnesumkārbas uz asīm rotācija tika pārnesta caur caurulēm ar spraugām tapām, šis dizains darbojās apmēram kā CV savienojumi zīmolu modeļos, tikai lodītes vietā caurule tika centrēta ar gumijas blīvi, un jāsaka, ka tā strādāja. tiešām labi, mazos leņķos (līdz kādiem 20 grādiem) kustība nodota bez problēmām. 
Es uzstādīju 380 tipa bezsuku motoru, uzstādīju aprīkojumu un akumulatoru “otrajā stāvā”, un bija laiks testēšanai. 
UN 
Te ir pirmā izeja, sākumā viss bija kārtībā, mašīna strauji raustījās un pagalmā pārvarēja nelīdzenas virsmas, taču nepilnas minūtes laikā kaut kas sāka slīdēt un mašīna apstājās. Dizainu pievīla plastmasas konusveida zobrati, ko es no tiem negaidīju. Ne kardāni, ne alumīnija caurules, ne saplākšņa ātrumkārba, proti, zobrati. Es biju izmisumā, jo nevarēju tos aizstāt ar neko labāku, tie nelūza, zobi nešķīda, vienkārši paslīdēja, lai kā es tos spiedu. Biju jau atteicies no pilnpiedziņas, piefiksēju ātrumkārbu aizmugurējā ass un tā braucu, bet par laimi saņēmu Tamiya ķēdes piedziņu. Tā bija saliekamā plastmasas ķēde un vairāki zobrati, šo komplektu pasūtīju testēšanai, bet sagadījās, ka noderēja agrāk nekā biju gaidījis.
Asis pārtaisīju ķēdes piedziņai, pārnesumu kārbu atstājot uz aizmugurējās ass, cerot, ka, ja neizdosies visu riteņu piedziņa, tad vismaz aizmugures paliks. Modelis tika pārbaudīts, izrādījās ļoti rotaļīgs, diferenciāļu trūkums, man šķita, vadāmību īpaši neietekmēja. Es sāku strādāt pie ķermeņa.
Korpuss ir izlīmēts no PVC 2 mm un 5 mm biezumā, ar formu pārāk nepūlējos un uzbūvēju kaut ko līdzīgu ķieģelim, jo ja tas testēšanas laikā saplīsīs, tad vismaz nebūtu tāds žēl, bet pirmajam pretspārnam, ko dabūju, bija ļoti sarežģīta forma. Protams, formas pretspārns testēšanas laikā izlidoja, tāpēc es to vienkāršoju.
Nu galu galā modelis ātri brauc bezceļa apstākļos, izskatās diezgan labi, manuprāt, kopumā viss, ko gribēju.
No iegādātajām daļām:
- divu veidu bumbiņu gali,
-Plastmasas ķēdes tamiya kāpņu ķēdes ķēdes ratu komplekts
-Radio iekārta FLYSKY FS-GT3B 2.4 G 3ch un servomotors TP MG995 RC Metal Gear 55g Servo High Speed & Torque 13KG
- 380 tipa bezsuku motors ar ātruma regulatoru
No bezmaksas daļām:
- Zobrati
- Metāla stūri
Šeit ir video:
Šeit ir fotogrāfija: 
Šeit ir detaļas, kas nebija iekļautas galīgajā dizainā: 
Un šeit ir mana modeļa fotogrāfija blakus drauga modelim, starp citu, tā ir arī paštaisīta ar priekšpiedziņu 
Šeit ir iekšpuses fotoattēls: 
Jā, bija daudz bojājumu, bet es no tiem daudz mācījos:
1) Labāk ir izmantot tikai cilindriskos zobratus.
2) Fiksēta visu pārnesumu pozīcija vienmēr ir labāka par regulējamu.
3) Plastmasas zobratus labāk nostiprināt caur starpmetāla daļu.
4) Pilnpiedziņa joprojām nav panaceja, bez tās var braukt labi.
5) 1/16 mērogs nav ērts ne celtniecībai, ne izbraucieniem, labāk uzreiz būvēt 1/10.
Vai man tas ir izdevies? Modeļa uzbūvēšanas laikā jā, brauc, pat diezgan labi. Bet es nevienam neieteikšu atkārtot šo dizainu, viss ir pārāk sarežģīti, un iemesls ir vienkāršs - zīmējums tika veikts gandrīz paralēli modelim, un darbībai nekad nevajadzētu būt domai priekšā. Mans nākotnes mērķis ir izstrādāt šasiju sacensībām.
Ar lidmodelēšanu nodarbojos jau no agras bērnības, taču arī pret auto modeļiem man nav vienaldzīga. Diemžēl es uzaugu paaudzē, kurā pārsteidz nevis firmas automašīnu modeļi, bet gan paštaisīti. Līdz ar masveidā ražoto rotaļlietu un sporta zīmolu auto modeļu parādīšanos, paštaisītie spēkrati pamazām pameta trases, tagad auto modelis ir kaut kas tāds, kas stāv specializēta veikala skatlogā... Tas man nekādi neder. Saproti, es neesmu pret pirktajiem modeļiem, man pašam tādi ir, lai ir, ne visi būvē paštaisītus, man vienkārši nepatīk, ka iegādātie modeļi pilnībā izspiež paštaisītus dizainus no ceļa, bet sākotnēji automodelēšana bija prasmīgu sporta veids. puiši, kuri nebaidījās veidot sarežģītus un uzticamus dizainus.
Pašdarināti modelētāji, dzīvojiet, apvienojieties, dažādojiet mūsu modelēšanas veidu!
1. Ievads
2. Auto modeļu veidi
3. ICE pret elektrisko. Salīdzinājums.
5. Baterijas
6. Degviela
7. Ķermeņu modeļi
8. Nepieciešamo lietu saraksts
1. Ievads
Tātad jūs interesē radiovadāmi automašīnu modeļi. Neatkarīgi no tā, vai tie ir modeļi ar iekšdedzes dzinēju (ICE) vai modeļi ar elektromotoru, šis raksts palīdzēs jums noteikt, kam vēlaties, un saprast dažus visparīgie principi modeļa ekspluatāciju un radiovadību un iegādāties visu nepieciešamo turpmākai darbībai.
Vispirms apskatīsim Dažādi veidi automašīnu modeļi.
2. Auto modeļu veidi
Radiovadāmos automašīnu modeļus var klasificēt šādi:
- pēc mēroga (izmērs): 1:12, 1:10, 1:8
- pēc dzinēja veida: ICE (vai nitro) (dzinējs iekšējā degšana) vai Electro (elektriskais motors)
- pēc šasijas veida: Road, Formula 1, Buggy, Trucks, Monster Trucks (vai Monsters)
Apskatīsim visu secībā:
Mērogs
Modeļa mērogs ir norādīts, piemēram, 1:10 (vai 1/10). Visizplatītākie mērogi ir 1:10 un 1:8. 1:12 mērogs kļūst diezgan reti. Mērogs 1:18 (ļoti populārs parasto, stenda modeļu automobiļu vidū) gūst popularitāti, tajā parādās jauni gan šosejas auto, gan monstru modeļi.
Ir arī mērogi 1:24 un 1:28, kuros Mini-Z sēriju ražo japāņu kompānija Kyosho, taču šie mērogi ir aptuveni, tie norādīti kā sērijai vidējie.
Un visbeidzot otra galējība – mērogā 1:5 – ir milzīgas mašīnas (apmēram metru garas) ar benzīna dzinējiem.
 |  |
ICE (pa kreisi) un elektromotors. Proporcijas nav ievērotas! Parasti elektromotors ir daudz mazāks nekā iekšdedzes dzinējs.
dzinēja tips
Modeļos izmantotie dzinēji ir šādi: iekšdedzes dzinējs (ICE, tiek lietots arī termins Nitro) un elektromotori.
ICE (attēlā pa kreisi) darbojas ar metanola, nitrometāna un eļļas maisījumu. Šo degvielu modeļu veikalos pārdod kannās. Labāk ir izmantot augstas kvalitātes firmas degvielu, lai dzinējs darbotos labi un kalpotu ilgu laiku. ICE ir sadalītas klasēs pēc to darba apjoma:
12. klase (2,11 cc) – 1:10 mēroga ceļu modeļi
15. klase (2,5 cc) – šosejas modeļi 1:10, bagiji, kravas automašīnas, monstri 1:10
18. klase (3,0 cc) – bagiji, kravas automašīnas, monstri 1:10
21. klase (3,5 cc) – ceļš 1:8, bagiji un monstri 1:8
25. klase (4,1 cc) – bagiji un monstri 1:8
Nodarbību nosaukums cēlies no amerikāņu tilpuma klasifikācijas kubikcollās. Tā, piemēram, 15. klase nozīmē, ka dzinēja tilpums ir 0,15 kubikmetri. collas. Pārrēķinot kubikcentimetros, izrādās: 0,15 * 2,543 = 2,458 kubikmetri. cm, t.i. aptuveni 2,5.
Jo augstāka klase, jo lielāks dzinēja darba tilpums, jo lielāka jauda. Piemēram: 15. klases dzinēju jauda ir aptuveni 0,6 ZS. līdz 1,2 zs 25. klases dzinēji jau attīsta 2,5 ZS. un vēl.
Elektromotori (parādīti labajā pusē) parasti darbojas baterijas 7,2 V un vairāk. Akumulatori ir lodēti no 1,2 V elementiem.Tiek pārdoti gan atsevišķi elementi lodēšanai, gan jau gatavi akumulatori.
Elektromotorus klasificē pēc iekšpusē uztītā stieples garuma (pēc apgriezienu skaita) - 10 apgriezieni, 11 apgriezieni, 16 apgriezieni, 24 apgriezieni utt. Jo mazāks apgriezienu skaits, jo “ātrāks” dzinējs.
Šasijas tips
Šasija ir modeļa pamatā. Tam ir piestiprināti visi svarīgie elementi - dzinējs, elektronika utt. Dažādi veidiŠasijas kalpo dažādiem mērķiem un ir izstrādātas, pamatojoties uz pielietojumu.
Formula 1– paredzēts liela ātruma attīstīšanai un sacīkstēm uz absolūti līdzenām virsmām. Piedziņa ir ar aizmugurējo riteņu piedziņu (2WD), lai gan ir modeļi ar visu riteņu piedziņa(4WD).
Bagijs– bezceļa sacīkstēm (smiltis, māls, grants, dubļi), var lēkt no tramplīniem. Piedziņa – četru riteņu piedziņa (4WD) vai aizmugurējo riteņu piedziņa (2WD).
Kravas automašīnas– pēc dizaina līdzīgs bagijiem, bet tiem ir lielāks klīrenss un lielāki riteņi. Piedziņa – četru riteņu piedziņa (4WD) vai aizmugurējo riteņu piedziņa (2WD).
Monstri– ir milzīgi riteņi un spēj pārvarēt jebkādus šķēršļus un braukt pa jebkuru segumu. Lielais piekares gājiens ļauj lēkt no augstiem tramplīniem un darīt visu, ko vēlaties. Piedziņa – četru riteņu piedziņa (4WD) vai aizmugurējo riteņu piedziņa (2WD).
Ceļu modeļi– spēj braukt pa līdzenu virsmu un ir liels ātrums un laba vadāmība. Piedziņa – pilnpiedziņa (4WD), retāk aizmugures piedziņa (2WD).
 |  |
 |  |
 |
|
3. ICE (iekšdedzes dzinējs) pret elektrisko. Salīdzinājums
Pirms izdarīt izvēli, ir jāizsver katra dzinēja veida plusi un mīnusi. Pareiza izpratne par modeļu ar elektromotoru un iekšdedzes dzinēju priekšrocībām un trūkumiem palīdzēs saprātīgi tērēt naudu un izvairīties no problēmām un vilšanās. Tātad:
Modeļi ar iekšdedzes dzinēju
Daudzi ICE modeļi ir ātrāki par elektriskajiem modeļiem un var pārsniegt ātrumu 70-80 km/h. Lai kā arī būtu, ar ātrumu 70 km/h, atsitoties pret apmali vai sienu, modelis var pilnībā iznīcināt vai izraisīt dārgu remontu.
ICE automašīnu modeļiem - viena cilindra divtaktu dzinēji, kas nozīmē, ka viņiem ir nepieciešama degviela (nevis benzīns, bet speciāla degviela). Tas nozīmē, ka modelim būs regulāri jāpērk degviela (aptuvenā cena ir 4 litri laba degviela– 45 ASV dolāri, bet tvertne kalpo diezgan ilgi). Modeļa ar iekšdedzes dzinēju priekšrocība ir tāda, ka ar to var braukt tik ilgi, cik patīk – galvenais ir uzpildīt bāku ar degvielu. Parasti modeļi ar iekšdedzes dzinēju ir dārgāki nekā modeļi ar elektromotoru (paša dzinēja augstāko izmaksu dēļ). Starp būtiskām priekšrocībām modeļiem ar iekšdedzes dzinējiem ir reālistiska skaņa.
Modeļi ar elektromotoru
Galvenais elektrisko modeļu trūkums ir tas, ka akumulators ātri izlādējas. Maz ticams, ka ar vienu uzlādi varēsit nepārtraukti braukt ilgāk par 15 minūtēm. Bet turklāt īss braukšanas laiks un nedaudz mazāks maksimālais ātrums visos citos aspektos modeļi ar elektromotoru ir labāki. Modeļu ar elektromotoru galvenā priekšrocība ir to klusums, videi draudzīgums un daudz labāks paātrinājums, salīdzinot ar modeļiem ar iekšdedzes dzinēju.
Lai kā arī būtu, vienalga būs jāiegādājas daļa modeļa aprīkojuma - akumulatori un lādētājs. Baterijas maksā no 15 USD un atšķiras pēc jaudas un strāvas jaudas. Kā labākas baterijas, jo augstāka cena, un tā pieaug nelineāri. Lādētāji darbojas vai nu no 12 V (barošana no cigarešu šķiltavas vai akumulatora parastā automašīna), vai no 220V (tīkla). Tur ir uzlādes ierīce, kas var darboties gan no 12, gan no 220V.
4. Radio vadība (iekārta)
Neatkarīgi no tā, kāda veida šasiju vai kādus svarus izvēlaties, modelim būs nepieciešama radio vadības sistēma. Daudzi uzņēmumi dažus savus modeļus izgatavo RTR (Ready To Run) formā — tie ir gatavi lietošanai tieši no kastes — tie parasti jau ir salikti un ietver visu nepieciešamo, tostarp vadības paneli. Tomēr daži modeļi joprojām tiek pārdoti kā komplekts montāžai, un vadības aprīkojums būs jāiegādājas papildus. Apskatīsim modeļa vadības principu.
Radio vadības sistēma automašīnas modelim ar elektromotoru:
 |
3. Ja braucējs pagriežas stūre, tad uztvērējs nosūtīs signālu uz servo (sauktu arī par servo), liekot tam pagriezties vēlamajā virzienā. Izmantojot stieņu sistēmu, šī servo rotācija izraisa modeļa riteņu griešanos.
4. Ja braucējs nospiež sprūdu, uztvērējs nosūta signālu regulatoram (ātruma regulatoram).
5. Ātruma regulators (saukts arī par Speed Controller, Speed Controller) maina elektromotora ātrumu un līdz ar to arī modeļa ātrumu (dzinējs ir savienots ar riteņiem ar siksnu sistēmu un/ vai kardāni).
6. Akumulators tiek izmantots, lai darbinātu motoru, servo 1, uztvērēju un ātruma regulatoru. Ja modelim ir elektronisks ātruma regulators, tad tam ir pievienots akumulators, un kontrolieris sadala jaudu motoram, uztvērējam un servo.
Radio vadības sistēma automašīnas modelim ar iekšdedzes dzinēju:
 |
1. Kad braucējs nospiež sprūdu vai pagriež tālvadības pults stūri, uz modeļa uztvērēju tiek nosūtīts signāls.
2. Uztvērējs saņem signālu, apstrādā to un nosūta signālu uz atbilstošām modeļa ierīcēm.
3. Ja braucējs pagriež stūri, uztvērējs nosūtīs signālu uz Servo 1, liekot tam pagriezties vajadzīgajā virzienā. Izmantojot stieņu sistēmu, šī servo rotācija izraisa modeļa riteņu griešanos.
4. Ja braucējs nospiež sprūdu, uztvērējs nosūta signālu uz Servo 2.
5. Servo 2 pārvieto karburatora amortizatoru, kas maina degvielas un gaisa maisījuma plūsmu un līdz ar to Dzinēja apgriezienu skaitu un modeļa ātrumu.
6. Bateriju izmanto uztvērēja, servo 1 un servo 2 barošanai.
Iepriekš parādītie elementi veido pilns saraksts radioiekārtu modeļi. Visi šie elementi ir nepieciešami, lai kontrolētu modeli. Ātruma regulatori parasti tiek pārdoti atsevišķi, bet vadības panelis, uztvērējs un servo tiek pārdoti vai nu atsevišķi, vai visi vienā komplektā.
5. Baterijas
Ja jūs nolemjat iegādāties modeli ar elektromotoru, jums būs nepieciešamas baterijas. Automašīnu modeļos parasti tiek izmantoti 7,2 V akumulatori, kas tiek pielodēti kopā no 6 1,2 V elementiem. Šobrīd plaši tiek izmantoti divu veidu akumulatori – niķeļa-kadmija (NiCd) un niķeļa-metāla hidrīda (NiMH). Katram veidam ir savas priekšrocības un trūkumi, bet NiMH ļauj sasniegt liela ietilpība baterijas un tām praktiski nav “atmiņas efekta”.
Kā baterijas atšķiras?
Baterijas raksturo daudzi parametri - iekšējā pretestība, vidējais spriegums, izlādes strāva utt. Precīzas šo parametru vērtības ir norādītas dārgas baterijas nopietniem sporta veidiem, hobijiem un amatieru sacīkstēm jūs nevarat pievērsties tiem un iegādāties akumulatorus, kas ir lētāki. Šajā gadījumā svarīgākie parametri ir akumulatora tips (NiCd vai NiMH) un tā ietilpība (mērot mAh, piemēram, 2400 mAh), tas ir norādīts uz akumulatoriem lielā skaitā. Jo lielāka ietilpība, jo ilgāk jūs varat braukt ar modeli. Tomēr cena arī pieaug...
Cik baterijas man vajadzētu iegādāties?
Sākumā būtu labi iegādāties 2-3 akumulatorus, kas ļaus braukt ar rezerves akumulatoriem diezgan ilgu laiku. Runājot par ietilpību, labāk nepirkt akumulatorus, kuru ietilpība ir mazāka par 1500mAh, pretējā gadījumā braukšanas laiks būs ļoti īss.
6. Degviela
Modeļu iekšdedzes dzinēji nevar darboties ar parasto benzīnu. Tiem ir nepieciešama īpaša degviela, kuras pamatā ir metanols un dažādu daudzumu nitrometāna un eļļas. Nitrometāns palielina dzinēja efektivitāti, tā saturs degvielā automašīnu modeļiem parasti ir no 16 līdz 25%. Eļļa degvielā palīdz ieeļļot dzinēju un pasargāt to no bojājumiem. Degvielas kannās parasti ir norādīts nitrometāna saturs un to modeļu veids, kuriem šī degviela ir piemērojama.
7. Ķermeņu modeļi
Virsbūves automašīnu modeļiem ir izgatavotas no īpaša plastmasa– polikarbonāts (Lexan). Korpusi ir diezgan viegli un elastīgi, lai trieciena laikā nesaplīstu. Modeļus var pārdot ar korpusu vai bez tā. Bet jūs vienmēr varat iegādāties virsbūvi atsevišķi – par laimi, ir pieejamas ļoti dažādas virsbūves, kas kopē milzīgu skaitu īstu automašīnu.
Virsbūves tiek pārdotas jau krāsotas vai nekrāsotas (caurspīdīgas). Caurspīdīgais korpuss no iekšpuses nokrāsots ar speciālu polikarbonātam paredzētu krāsu, ko var atrast jebkurā modeļu veikalā.
Ķermenis dažādi ražotāji var atšķirties pēc detalizācijas pakāpes un izturības: daži korpusi ir labi izstrādāti, precīzi kopē oriģinālu, taču ir diezgan trausli. Citos korpusos ir mazāk detaļu, taču tie ir elastīgāki un triecienizturīgāki. Ja esi iesācējs, tad centies izvēlēties elastīgākus korpusus, jo negadījumi sākotnēji ir neizbēgami un notiek biežāk, nekā šķiet pirmajā mirklī.
 | + |  | = |  |
8. Nepieciešamo lietu saraksts
Un visbeidzot, pilns saraksts ar to, kas ir jāiegādājas modelim, lai tas pilnībā darbotos, palaistu un apkopi.
Modelim ar elektriskais motors:
- Šasija (ar elektromotoru)
- Radio vadība (komplektā jāiekļauj 1 tālvadības pults, 1 uztvērējs un 1 servo)
- Ātruma regulators (atkarīgs no motora modeļa, konsultējieties ar pārdevēju)
- Baterijas (pērciet vismaz 2 akumulatorus ar jaudu vismaz 1500mAh)
- Lādētājs
Modelim ar ICE:
- Šasija (ar dzinēju)
- Radio vadība (komplektā jāiekļauj 1 tālvadības pults, 1 uztvērējs un 2 servo)
- Uzlādējamās baterijas vai baterijas (uztvērēja un servo barošanai, parasti 4 gab. AA tipa)
- Virsbūve (ja tā nebija iekļauta šasijā)
- Ķermeņa krāsa (labāk iegādāties 2 kārbas)
- Degviela
- Pudele degvielas uzpildīšanai modeļa tvertnē
- Ierīce kvēlojošām svecēm (angļu valodā saukta par glowstart)
Mans emuārs tiek atrasts, izmantojot šādas frāzes
