Не очень приятные ощущения возникают, когда двигатель автомобиля не заводится. Особенно в момент, когда куда-то спешишь, а мотор отказывается работать. И причины, по которым это происходит, могут быть различными, начиная банальными, а заканчивая более серьезными. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, очень важно знать, какие неисправности могут быть причиной того, что двигатель на ВАЗ 2109 не заводится. Ведь часто бывает, что мотор не заводится по причине, которая лежит на самой поверхности. И найти ее намного сложнее, нежели серьезную поломку.
Самые простые неисправности и методы их устранения
В первую очередь, конечно, стоит поговорить про охранную систему. Дело в том, что при постановке на охрану происходит блокировка двигателя. И до тех пор, пока сигнализация не будет отключена, мотор невозможно завести. Не исключено, что стартер будет крутиться, но искра на свечи не будет подаваться. Сразу обратите внимание на светодиодный индикатор, который показывает работу сигнализации.
Нередки случаи, когда автомобилисты сами устанавливают тайные кнопки. При покупке машины обязательно спросите у хозяина, есть ли таковая на автомобиле. Потому что при уборке салона или ремонте можно случайно зацепить ее. Такая противоугонная система очень проста. Один вывод выключателя соединяется с массой, а второй – с сигнальным проводом датчика Холла. Симптомы такие же, как и при включенной сигнализации. Мотор крутится, а искры нет. Выход из ситуации – отсоединить провод, идущий на тахометр, в колодке над вакуумным усилителем тормозов.
Еще одна банальная неисправность – это поломка самого датчика Холла. Симптомы такие же, как и в двух предыдущих случаях. Правда, иногда, при частичном выходе из строя, может иногда проскакивать искра и двигатель сделает несколько «чихов». Поможет только замена датчика. Для этого необходимо разобрать распределитель зажигания. Нередко происходит просто обрыв провода. Поэтому в случае поломки в дороге, наилучшим выходом будет изолировать провод и доехать до места ремонта.
Серьезные поломки
А здесь уж стоит начать с обрыва ремня ГРМ. Мотор крутится, но очень легко, так как клапаны все открыты. Проверьте сразу ремень, на месте ли он. Причем иногда случается, что передняя его часть целая, а вот задняя, которая проходит по ролику и помпе, порвана. Снимите защиту и проверьте целостность. Конечно, здесь не обойтись без замены ремня, поэтому в запасе всегда должен быть один, хоть немного «живой».
Если двигатель не заводится, а стартер крутится быстро, не цепляя венец маховика, то можно сделать вывод, что зубья стерлись. Попробуйте, включив третью скорость, толкнуть машину вперед на 30 сантиметров. Коленчатый вал немного провернется и напротив стартера будет целый отрезок венца. Если же износ его слишком большой, то придется заводить только с буксира.
Поломка стартера и окисление минусовых проводов может также стать причиной того, что двигатель не заводится. В случае со стартером есть две самых популярных поломки – бендикс, а если точнее, то обгонная муфта, и щетки. Обгонную муфту проверить очень просто, достаточно только прокрутить шестерню в обе стороны. В одну она должна вращаться свободно, а вот в другую она не должна вращаться.
Зачастую проблемы с запуском двигателя начинаются в осенне-зимний сезон. Тогда из-за загустевшего масла стартеру сложно проворачивать коленчатый вал, а воздушно-топливная смесь не может вовремя воспламениться в холодных камерах. Но сегодня мы поговорим о другом случае. На практике у любого автовладельца бывали ситуации, когда мотор не запускался на хорошо прогретом двигателе. Не заводится на горячую - популярная проблема как среди владельцев ВАЗов, так и иномарок. Что же, попробуем с ней разобраться.
Карбюраторные двигатели
В случае с карбюраторными моторами причин такого поведения мотора немного, а сами симптомы предельно просты. Но они могут быть непонятны большинству автовладельцев. Чаще всего подобные проблемы случаются только в очень жаркую погоду. Итак, карбюратор не заводится на горячую. В чем причина? Так как карбюраторы не оснащены системой автономного охлаждения, их нельзя назвать надежными. Когда двигатель прекратил работу, этот узел серьезно разогревается от горячего мотора. Топливо, которое находилось в поплавковой камере, под воздействием температур испаряется. В результате, образуются воздушные пробки. Для решения подобной проблемы один или несколько раз нажимают на педаль акселератора - такой подход поможет удалить воздух. 
Вторая причина, почему карбюраторный силовой агрегат не заводится на горячую - это залитые свечи зажигания. Это случается по причине нежелания двигателя запускаться. Каждый раз при вращении стартера, в камеру сгорания попадает топливно-воздушная смесь. Для запуска она очень богатая. Если двигатель два-три раза не запустился, этого будет достаточно, чтобы свечи залило, и они перестали давать искру. Чтобы завести двигатель автолюбители жмут несколько раз на акселератор. Но в результате, и так богатая смесь еще больше обогащается. Для решения проблемы нужно полностью выжать педаль газа и покрутить стартер. Тогда камеры сгорания проветрятся и мотор запустится.
Инжекторные автомобили
Карбюратор более примитивный в устройстве, и причины его неполадок просты. А с инжекторной системой питания приходится возиться значительно дольше. Здесь причины другие. Если инжектор не заводится на горячую, то поводов этому масса.
Далее, еще одно популярное место - это форсунки. Часто по причине неполноценного впрыска, мотор не будет заводиться или запускаться с трудом. Для проверки форсунок их демонтируют, а затем проверяют на специализированном стенде. 
Также возможно разрушение мембраны в системе регуляции подачи топлива. Топливо подается непосредственно во впускной коллектор. За счет этого смесь обогащается. А это не всегда хорошо. Дело в том, что чрезмерно обогащенное топливо плохо загорается от искры.
Но и это не все. Если двигатель не заводится на горячую, а ДТОЖ и форсунки находятся в полном порядке, стоит провести более глубокую диагностику. Нужно начать с обратного клапана на бензонасосе - при выходе клапана из строя, насос будет качать бензин в обратную сторону. И после того, как двигатель остановится, до момента следующего запуска его в топливных магистралях не будет.
ДПКВ - датчик положения коленчатого вала
Если сенсор неверно измеряет положение коленвала двигателя, то к ЭБУ подаются недостоверные данные. В результате, будет нарушена правильная подача топливной смеси в цилиндры. Стоит проверить ДПКВ мультиметром.
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
Этот датчик способен провоцировать проблемы в процессе запуска двигателя. Данный элемент не любит негативных воздействий окружающей среды - он выходит из строя достаточно часто. Когда мотор вовсе не заводится на горячую или запуск затрудненный, то первым делом стоит проверить этот узел. 
О выходе из строя датчика массового расхода воздуха также говорят провалы при нажатии на газ, слабая тяга в определенные моменты. Падает мощность или наоборот - резко повышается. Процесс запуска очень сложный - мотор захлебывается. Внутри выхлопной системы можно слышать взрывы. Обороты двигателя нестабильные. Горючая смесь должна приготавливаться с особым соотношение воздуха и бензина. Эта пропорция и формируется за счет датчика массового расхода воздуха.
Датчик холостого хода
Данный сенсор работает в процессе запуска мотора и на этапе его работы в режиме холостых. Если датчик выйдет из строя, то затруднится и запуск, и работа на холостом ходу.
ВВ-провода
На инжекторных моторах определить неисправности, связанные с высоковольтными проводами, достаточно трудно. Симптомы существенно отличаются. А вот проверить ВВ-провода очень легко. Для диагностики каждый провод проверяют автотестером или мультиметром. Проверяют элементы в режиме измерения сопротивления - оно должно составить около 5 Ом. Но стоит заметить, что существуют еще и так называемые безомные провода, где сопротивления может равняться практически нулю.
Сбой ПО ЭБУ
Если машина не заводится на горячую, но все датчики, свечи и провода проверены, тогда стоит продиагностировать и другие составляющие. 
Иногда случается, что выходит из строя ПО в блоке ЭБУ. Для проверки, они подключаются к диагностическому разъему в автомобиле, и при помощи ноутбука и диагностических программ обнаруживают неисправности. Остается только устранить их путем прошивки.
Дизельные моторы
Если дизель не заводится на горячую, то неисправность следует искать в ТНВД. Чаще всего поломка проста и банальна - вышли из строя сальники и втулки. Решить проблему можно путем технического обслуживания насоса. Но также причина незапуска может быть и в плунжерной паре - для решения этой проблемы нужен капитальный ремонт насоса.
Те же проблемы наблюдаются в случае неисправного УОПТ. Для извлечения плунжера, ТНВД с задней его части охлаждают, а затем делают попытки завести автомобиль. Если машина запустилась, то всему виной плунжерная пара.
Если машина не заводится на горячую, то причина может заключаться в изношенных сальниках, а также втулках вала привода ТНВД. Под сальником есть место, из которого насос сосет воздух. Это не позволяет создавать нужное давление в плунжерной камере. Для лечения и улучшения ситуации, выполняют замену сальников и втулок.
В дизельных моторах есть датчик температуры, который задействован в системе управления форсунками. Он также влияет на запуск. Если он выйдет из строя, изменится угол впрыска. 
Как для инжектора, так и для дизеля проблемы в блоке ЭБУ могут существенно влиять на нормальную работу практически всех систем в автомобиле. Если все в порядке, то возможно, причиной незапуска является именно блок.
Бензонасос
Если ВАЗ не заводится на горячую (особенно если это старый автомобиль), то кроме всего прочего это может быть и слишком горячий бензонасос. Охлаждается это устройство в процессе перекачивания холодного бензина из бака. Но когда на улице жарко, бензин не может быть холодным. В итоге насос перегревается, запуск затрудняется. В некоторых случаях запустить двигатель и вовсе невозможно. Исправить данную неприятность можно путем прикладывания к корпусу насоса мокрой тряпки и периодического его охлаждения водой. Открывают капот, машину устанавливают в тень, дают мотору и всем остальным агрегатам нормально охладиться. Можно просто подождать, пока температура придет к норме. Также стоит помнить, что если насос уже был перегрет, то нормально работать он не больше не будет.
Качество топлива
Если машина плохо заводится на горячую, то не всегда это может быть связано с поломками каких-либо элементов. Нередко причиной может быть топливо. Некачественное горючее - это одна из самых популярных причин. Но если топливо плохое, машина не будет нормально запускаться и на холодную.
В бензине или солярке иногда могут находиться присадки, которые не нужны двигателю и вредны для него. Если дизель замерз, то он превращается в желе, а насос такую массу перекачивать не может. Случается, что сбиваются регулировки системы ЭБУ.
Плохой запуск и ГБО
Большинство водителей скажут, что они ездят на газе и все эти причины того, что плохо заводится на горячую, для них не актуальны. Если в жаркий день машина отказывается работать, хотя ранее она ездила исправно, лучше отправиться в ближайшее СТО. С газом должны работать профессионалы. В жаркую погоду могут случиться утечки газа. Возможно расширение его в баке, что создает определенное давление в системе. Самостоятельно ремонтировать такие системы опасно.
Как улучшить запуск?
Рекомендуется максимально обеднить смесь топлива и воздуха. В момент запуска двигателя, в половину выжимают газ. Иногда нужно жать на педаль акселератора полностью. Но делать так следует один раз - в противном случае смесь может переобогатиться. 
Если зальет свечи зажигания в двигателе, их придется выкручивать и сушить самостоятельно, феном или любыми другими подручными средствами.
Заключение
Это все, что можно сказать о проблеме, когда двигатель не заводится на горячую. Причины самые разные, но определить неисправность при наличии определенных знаний можно очень быстро.
Вечером поставил в ракушку 21093 (карб). Утром НЕ заводится!
Проверил наличие бензина, поставил новый коммутатор, проверил метки ремня ГРМ (сам ремень слабоват), крышка распределителя - сухая. Датчик Холла еще не проверял. Машине 1 год, перед этим не было проблем! Но как только я ее купил - она сдохла в первый же день - для полноты счастья!
Свечи - мокрые, даже без педали газа. Свечи потом сушил на плитке. Впустую! Что делать?
Не совсем понял из твоего несвязанного послания что к чему. Но попробую разобраться. Ну, во-первых, нельзя сушить свечи на плитке тем более обжигать. Можно привести в негодность клей, которым скреплены между собой детали свечи. Достаточно насухо вытереть тряпкой и, по необходимости, продуть воздухом. Если свечи залиты, то может перелил топливо. Необходимо полностью открыть воздушную заслонку, плавно утопить педаль газа до полика и покрутить стартером, когда двигательначнет подавать признаки "жизни", плавно потянуть на себя воздушную заслонку, отпуская при этом педаль газа. Это если причина в этом. Если система зажикания, то необходимо проверить ее. Прежде всего необходимо проверить наличие искры. Т.к. есть наличие коммутатора, то традичионным способом (вытащить центральный высоковольтный провод и сделать разрыв на массу) нельзя. Может случиться пробой полупроводника. Снять центральный провод с катушки, одеть его на рабочую свече, которую необходимо пржать к двигателю (желательно в перчатках). Если искра проскочит, то низковольтная система впорядке. Тогда надо проверять уголек, бегунок, крышку распределителя, высоковольтные првода, свечию. Если нет, то прозванивать низковольтную систему. С уважением Андрей.
2000-09-14 14:07
Re: Help! 21093 (карб) не заводится!
Еще вопрос!
Во-первых, Андрей, спасибо!
Во-вторых, ты пишешь, что нельзя вытаскивать центральный провод - будет пробой в коммутаторе. А если не центральный провод, а использовать для проверить наличия искры провода, идущие на свечи? Или это одно и тоже? Т.е. все равно коммутатор можно загубить?
В-третьих, искра есть. Бензин - в наличии. Или бензин паршивый? Единственно, что сделал до того, как все сдохло - залил 92 на кольцевой.
Что еще - смещение фазы зажигания? Что еще может быть? Форма импульсов коммутатора?
Как мне, а не поддатому механику, проверить метки на шкивах ГРМ. Возможно, я что-то не то говорю (пишу), но мой опыт -нулевой, хотя руки - не крюки. Но знания пока отсутствуют.
2000-09-14 14:47
Лучше если бы подключился Олег (Rtty). Он по
зубилам хорошо варит. Я сданными автомобилями знаком, только благодаря друзьям, у которых что-то грохается и они начинают паниковать напрасно. Приходиться по книжкам обучаться. Но постараюсь тебе помочь, а если ошибусь или будет не точность ребята поправят.
Разумеется, если нельзя центральный провод проверять на искру без разрядника, то и свечные тоже.
Если паршивый бензин. Может, приналичии в нем воды. Такое в моей практике случалось. Проверить можно следующим образом. Снять воздушный фильтр. Залить к карбюратор грамм 30 бензина (хорошего) и попытаться запустить двигатель. Если появятся признаки жизни, то в поплавковой камере вода. Прийдется или сливать бензин или добавить в бак спецальный связывающий воду состав, который продается в магазинах (я перед морозами всегда его заливаю). Только не путай со всякими очистителями карбюраторов. Соответственно необходимо будет удалить хреновый бензин из поплавковой камеры (снять крышку карбюратора и одноразовым шприцом все выкачать, тряпку применять не рекомендую).
Форму импульсов коммутатора можно проверить на осцилографе. Как это делается я забыл, давно на лабораторных работах это проводили, а на практике никогда не применял.
Проверить метки на "зубилах" не предоставляет большой сложности. Наверхе соединения кожуха сцепления с двигателем есть окошечко, прикрытое резиновой пробкой. Снимаешь ее. Далее тебе понадобится помошник. Вывешиваешь одно переднее колесо, включаешь прямую передачу (не забудь упоры под колеса задние поставить), один человек вращает колесо, а другой смотрит в окошечко (вращать необходимо медленно. так как маховик крутиться быстро) на маховик. Должна появиться серия рисок, короткие и одна длинная по середине. Длинную риску необходимо установить напротив наплыва на кожухе сцепления сбоку смотрового окошечка. Затем снимаешь пластиковый кожух ремня, отвернув гайку и болты крепления. На шестерне привода распредвала (на верху) сбоку есть метка (наплыв), она должна совпасть с верхней полкой Г-образной пластины, которая распологаеться сбоку от шестерни со стороны салона. Если не совпадает, то прийдется ослабить натяжной ролик и перекинуть ремень на один зуб в противоположную сторону от смещения точки (метки). Натягивать ремень нужно до таких пределов, чтобы в средней части ремня (со стороны бампера) можно былоповернуть его на 90 градусов, после дальнейшего поворота усилие резко возрастает). С уважением Андрей.
2000-09-14 18:16
Я не
такой уж крупный спец по зубилам, но тут разницы нет, не заводятся все одинаково. Вы только раньше времени мотор не разберите. Для начала убедитесь в наличии искры, для этого на ВВ проводе, вытащенном из трамблера нужно обеспечить стабильный зазор около 5 мм на массу, хотя бы кусочком проволоки, главное, чтобы он не увеличился при работе стартера, иначе есть шанс погореть на коммутатор. Потом так же стоит проверить и искру на свечных наконечниках. если уж вытаскивали свечи, их стоит почистить и выставить зазоры 0,8 мм, на зубилах они быстро увеличиваются. Если с искрой все нормально, а свечи забрасывает, это означает обычно либо проблемы с механизмом приоткрывания воздушной заслонки (мембрана и тяги с рычагами), либо просто залитый карбюратор из-за плохого игольчатого клапана. Тут уже надо разбираться с карбюратором.
FAQ
http://prostoauto.holm.ru
- часто задаваемые вопросы форума "За рулем"
2000-09-14 21:41
Re: Help! 21093 (карб) не заводится!
Я согласен с тем, что не стОит сразу разбирать двиг,
все может быть очень просто.
На 09, под рулевой колонкой, примерно за ручкой подсоса имеется
реле и на нем разъем. Его довольно просто сорвать (случайно) или ослабить контакт. В этом случае машина не заведется.
У нас один новоиспеченный владелец 093 два аккумулятора посадил, пока эту ерунду заметил. При этом, как он говорит, вокруг машины куча спецов прыгала, проверяла наличие искры, бензина,... и ничего толком не сказала.
Жаль, так и не удосужился посмотреть по схеме что за реле там стоит, а то может обосновал бы как-то.
Успехов.
2000-09-15 08:40
Re: Help! 21093 (карб) не заводится!
Всем огромное спасибо!!!
наверное, бензин и в самом деле паршивый! С трудом завел двигатель, продув цилиндры. Выхлоп более грязный и вонючий, двигатель работает намного громче и звучит ненормально на ХХ.
Двигатель не заводится
Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.
Двигатель холодный
С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 С и не менее 3 часов при -20 С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка и отжав рукой предохранительный крючок капота.
2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками «МАХ» и «MIN».
РИС.1
3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Уровень должен быть выше метки «MIN».
4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.
РИС.2
5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.
РИС.3
6. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
Двигатель теплый или горячий
Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды, для пуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя. Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
- не работает система пуска;
- не работает система зажигания;
- не работает система питания.
Неисправности системы пуска
Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:
1. Стартер не включается. Причина - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается"медленно. Причина - разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или износ щеток, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства на автосервисе или по приезде в гараж (см. разд. «Электрооборудование»). Предварительно можно лишь проверить степень раэряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра в комбинации приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.
Проверка системы зажигания
Предупреждение
На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 40 000 В. Несмотря на то что при малой силе тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, пассатижами с изолированными ручками.
Вам потребуются:
шлицевая и крестовая отвертки, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами, Можно использовать и автомобильную переносную лампу.
РИС.4
1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушке зажигания.
2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.
3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме «+Б» катушки, а другой к «массе». Если ток а систему зажигания не подается, неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму «+Б» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.
Предупреждение
Если при подключении к клемме «+» аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться: по всей видимости, замыкает «на массу» проводка.
РИС.5
4. Если напряжение есть и оно более 11В (контрольная лампа горит), выньте центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической ча -стью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Если между электродами свечи искры нет, возможно, неисправен коммутатор, датчик Холла в распределителе или катушка зажигания (см.разд. «Электрооборудование»).
Предупреждения
Никогда не проверяйте систему зажигания на «искру» между наконечником провода и «массой», это может привести к серьезному повреждению коммутатора. Не снимайте клеммы с аккумуляторной батареи и разъем с коммутатора при работающем двигателе
.
РИС.6
5. Если искра между электродами свечи есть, снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи...
РИС.7
б. ...и внутри на наличие повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки-). Поврежденную крышку замените.
РИС.8
7. Если крышка распределителя не повреждена, проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора «на массу». Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.
Предупреждение
Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером, обратитесь на автосервис или отбуксируйте автомобиль в гараж
для дальнейшего ремонта. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя (см, разд. «Двигатель»). Если есть сомнения в исправности ротора распределителя, замените его.
Полезный совет
Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.
Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.
РИС.9
8. Если двигатель не начал работать, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее ме-таллической частью к «массе» автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить неновые, но проверенные, с «рабочей машины».Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить неновые, но проверенные, с «рабочей машины».
Проверка системы питания карбюраторного двигателя
Вам потребуются:
шлицевая и крестовая отвертки, гаечные ключи (лучше накидные) на «8», «на 10», «на 13», пустая пластиковая бутылка, компрессор или воздушный насос, тряпка.
Предупреждение
При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!
РИС.10
1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом «на 10» и отстегнув пружинные зажимы.
РИС.11
2. Снимите воздушный фильтр. Отдерните четыре гайки ключом «на 8», отьерткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединений к крышке голопки блока цилиндров и снимите корпус воздуш ного фильтра.
РИС.12
3. Загляните внутрь карбюратора Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если дпигатель холодный, и полностью открыта, если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку Нажмите рукой на припод дроссельной заслонки карбюратора. Из распылителя ускорительного насоса должна появиться струйка бензина, Если струйка появилась, возможно, бензин и карбюраторе еаь Садитесь за руль, плавно нажимая педаль газа, включайте стартер и пускайте двигатель.
РИС.13
4. Если струйки бензина нет, убедитесь в наличии бензина и карбюраторе, для чего отверните пять пинтоп креплении верхней крышки карбюратора, винт креплении кронштейна оболочки троса управлений воздушной заслонкой и снимите провод с электро-магнитного клапана холостого хода.
РИС.14
5. Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.
РИС.15
6. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Если уровень нормальный, поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2-3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль газа, включите стартер и пустите двигатель.
РИС.16
7. Если уровень низкий или бензина в камере нет, установите крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса Попробуйте вручную подкачать бензин Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку, Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином, установите крышку карбюратора на место и прижмите 2-3 винтами по диагонали, Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель начал работать, карбюратор требует ремонта - зависает его игольчатый клапан (см. разд. «Доигатель»).
РИС.17
8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку. Если бензин из шланга не подается, возможны три причины:
а) не работает бензонасос;
б) неисправность привода бензонасоса;
в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака. Способы устранения этих неисправностей см. в разд. «Двигатель».
РИС.18
9. Если бензин из шланга подается, ключом на «13» отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.
10. Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.
РИС.19
Предупреждение
Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!
Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или в крайнем случае попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.
