С сайлентблоками - одни из основных элементов подвески Фольксвагена Поло. Их повреждения ухудшают устойчивость и управляемость автомобиля, поэтому не стоит откладывать ремонт «до лучших времен».
Неисправности и симптомы
О повреждении элементов подвески могут сигнализировать:
- уводы и «плавание» автомобиля,
- стук при движении по неровной дороге,
- усиленный износ шин.
Профилактика и диагностика
Перед началом ремонта необходимо проверить состояние всех элементов подвески. Рычаги меняются при обнаружении трещин или деформаций, а сайлентблоки - в случаях:
- повреждения торцев,
- растрескивания резинового массива,
- появления разрывов или отслаивания,
- несимметричного выпучивания резины.
Запчасти
Все неисправные детали необходимо заменить новыми. Если рычаг находится в отличном состоянии, можно сэкономить на запчастях, заменив только изношенные «сайленты». Передние рычаги Фольксвагена Поло седан содержат по два сайлентблока:
- передний (размером поменьше),
- и задний (более массивный).
Чтобы лишний раз не разбирать ходовую, лучше заменить сразу обе запчасти. Единственное условие длительной работы перебранного узла - хорошее качество и правильная установка новых деталей.
Порядок работ
Для качественного и долговечного восстановления ходовой понадобятся:
- смотровая канава или подъемник,
- динамометрический ключ,
- комплект слесарного инструмента,
- съемник шаровых опор,
- пресс с набором оправок,
- стенд для проверки углов установки колес.
Не каждый гараж располагает таким «арсеналом», поэтому лучшим способом восстановления подвески будет поездка к профессионалам.
Обратившись в любой из автосервисов Фольксваген нашей сети, Вы получите:
- помощь по выбору подходящих для Вашего автомобиля деталей,
- ремонт и регулировку подвески в полном соответствии с заводской технологией,
- гарантию качества выполненных работ.
Сайлентблоки представляют собой пару металлических втулок. Одна из них внутренняя – другая же внешняя. Между ними обязательно располагается вставка из полиуретана. Подвеска Volkswagen Polo достаточно вынослива. Оригинальные детали служат долго, на рынке представлено множество различных аналогов. Необходимо следить за состоянием рычагов, а также сайлентблоков.
Что собой представляют
Сайлентблок рычага подвески осуществляет соединение всех её основных компонентов. Помимо этого участвуют в работе амортизаторов.
Одновременно данные детали выполняют сразу перечень различных задач. Очень важно следить за их состоянием. При первых же признаках неисправности необходимо осуществлять замену. В первую очередь это касается различных надрывов. Volkswagen дает гарантию на данную деталь порядка 50 тыс. км. Как правило оригинальные детали данного автомобиля проходят и по 60-70 тыс. км. Но важно отметить, что таковые компоненты могут выходить из строя чаще.
Оценить состояние детали можно в том числе самостоятельно, в домашних условиях. Достаточно только лишь поднять автомобиль на подъёмник либо установить на обзорную яму. Основные признаки неисправности сайленблоков и рычагов:
- поверхность сайленблока должна быть без трещин, гладкой;
- важно отсутствие люфта – при его наличии детали необходимо будет заменить.
Последствия износа сайлентблока могут быть достаточно серьезными. В первую очередь это снижение управляемости, автомобиль может «кидать» из стороны в сторону.
Также может иметь место неравномерный износ покрышек. Потому важно следить за должным состоянием данных деталей, при необходимости максимально быстро осуществлять замену.
Отдельно нужно отметить вопрос выбора деталей для данного автомобиля. Как и во всех остальных случаях всегда стоит вопрос выбора между оригинальной деталью и аналогом. Первые стоят на порядок дороже, но качество их существенно выше. Причем цена на данные компоненты относительно невелика, выбор необходимо делать именно в пользу первых. Оригинальные детали имеют существенно больший ресурс. Что позволит увеличить время до следующей замены.
Стоимость сайлентблоков составит:
Сами рычаги, как правило, необходимость менять отсутствует. Повредить их крайне проблематично. При выборе сайленблоков необходимо учитывать, что разные производители по разному обозначают детали. Это касается, в том числе, направляющих стрелок на самой резиновой детали. При отсутствии опыта лучше обратиться на СТО.
При выборе рычагов для замены лучшим решением, компромиссом соотношения цена и качество, является как раз VAG. Данный производитель поставляет качественные детали, которые почти ничем не отличаются от оригиналов.
Как осуществляется замена сайлентблоков, рычагов
После того, как осуществлен выбор необходимых деталей, они приобретены, следует подготовить все необходимое для ремонтных работ:
- ключ со съемными торцевыми головками – «трещетка»;
- головки торцевые следующих номеров: №16; №18; №19;
- гаечные ключи накидные: №16; №18; №19;
- ключ, позволяющий отсоединить крепления колес – на 17;
- ключ динамометрический – по возможности, но наличие его не обязательно.
На конкретном примере выбраны следующие сайлентблоки рычагов передней подвески:
- 357 407 182;
- 1J0 407 181.
Выбранные являются аналогами от компании Lemforder, причем достаточно качественными. Не стоит пытаться сэкономить на таких деталях, как сайлентблоки. Стоимость полного комплекта не более 1 тыс. рублей, но выход их из строя может стать причиной серьезных неприятностей. Отдельно нужно остановиться на процессе выпрессовки. Для него потребуется:
- болт м12×150 мм;
- гайка м12 – 2 шт.;
- шайба усиленная м12 – 2 шт.
Сам процесс включает следующие основные этапы:
- необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз, приподнять его – можно установить на опоры;
- следующим шагом будет откручивание колес;
- при наличии таковой нужно будет снять защиту двигателя – так как она будет мешать откручиванию болтов – при демонтаже переднего сайлентблока;
- отсоединяются брызговики передних колес – таковые также будут мешать процессу демонтажа;
- далее необходимо будет отсоединить гайки крепления шаровой опоры – для этого применяется торцевая головка на 16;
- осуществляется процесс в следующем порядке: откручиваем болт крепления к подрамнику – головка на 18; дальше необходимо открутить болт заднего сайленблока – головка на 18;
- после выполнения всех операция необходимо будет вывести болты из отверстий в рычаге подвески;
Дальше необходимо будет вынуть переднюю часть рычага подвески кронштейна. По необходимости кронштейны подрамника должны быть очищены от грязи и коррозии. После чего передний сайлентблок выпрессовывается специальным приспособлением. Оно, фактически, представляет собой самые обычные тиски.
Далее, после подготовки, необходимо запрессовать в рычаги сайлентблоки. Важно учесть существенный нюанс – при запрессовке сайлентблока упор следует прокладывать только по внутреннему кольцу. В итоге работа выглядит следующим образом:
Аналогичным образом запрессовывается задний сайлентблок. После того, как запрессовка завершена, необходимо будет установить рычаги в обратной последовательности. Процесс замены ничем не отличается на различных версиях кузова Фольксваген Поло – седан, хэтчбэк. Важно своевременно проводить замену сайлентблоков. Так как исправная подвеска – залог устойчивости автомобиля на дороге. Возможно появление люфтов, иных проблем при управлении транспортным средством.
Процесс данный имеет определенные нюансы, тонкости. В целом не требует специального оборудования. Но при отсутствии условий лучше всего обратиться на СТО. Это позволит избежать многих проблем, трудностей.
Т.к. моя машинка набегала уже немного не мало 77 тыс км, да и далеко не по самым лучшим дорогам, сайлентблокам пора было уже скончаться(ходят на переднеприводных шкодах/вагенах они 60-80 тыс по опыту знакомого из шкода сервиса), что и было диагностировано 1.5-2 тыс км назад. Точнее тогда были небольшие трещинки на задних сайлентах, но за это время они подросли и живой поверхности сайлента осталось 40-50%. Передние сайленты изношены за все время совсем немного, но тоже было решено сменить заодно.
Сайлентблоки выбрал полиуретановые от фирмы " точка опоры" (ставил на несколько Волг знакомым, зарекомендовали себя положительно). Задний отличен от ориганала тем что он цельнолитой, передний идентичен оригиналу.
Замену удобнее всего производить на яме или подьемнике, но покорячившись можно и без них обойтись.
Из инстремента понадобятся: ключ на 18, головки 6-ти граннные на 16 и 18(можно использовать и обычные ключи), удлиннитель, трещетка, динамометрический ключ, головки для откручивания защиты двигателя(у меня стоит стальная неоригинальная, она мешала откручивать передние болты рычага, возможно оригинальная мешать не будет), также нам пригодится выпрессовочная и запрессовочная оправки для заднего сайлентблока, болт м 12 120-140 мм длиной + гайка, большая шайба и надставка большего диаметра чем сайлентблок около 50 мм длиной(можно использовать обрезок трубы) это для выпрессовки/запрессовки переднего сайлента, ну и пресс или тиски, балонник, домкрат и упоры для вывешивания машины.
Снять рычаг довольно просто: три гайки крепления шаровой, и два болта крепления рычага к подрамнику.
Задние сайлентблоки я выпрессовывал/запрессовывал на винтовом прессе, но тут и тиски подойдут вполне. Передние сайленты вытаскивал вышеописанным болтом с шайбой и трубой, вылезает довольно легко. Перед запрессовкой посадочное место сайлента хорошо отчистил от остатков резинового сайлента, грязи и пыли, т.к. сайлент без внешней обоймы, точнее ей служит рычаг. Далее обильно смазал сам сайлент и посадочное место смазкой поставляемой в комплекте с ними(очень похожа на графитку), и затянул сайлент на место тем же болтом, край поправил отверткой.
Посадочные места в подрамнике перед установкой сайлентблоков также тщательно очистил и смазал литолом с графитной пылью(можно использовать готовую графитную смазку или чистый литол на крайний случай), также смазал и прилегающую часть заднего сайлента. При установке рычагов пришлось немного повозиться, т.к. более широкая "юбка" заднего сайлента мешала его лёгкой установке на место, но молоток и монтировка решили проблему. После протянул положенным моментом все крепления: гайки шаровой 100ньютон(можно на вывешенной машине, так удобнее), а болты крепления рычага к подрамнику 70 ньютон + довернуть на 90градусов это делать ОБЯЗАТЕЛЬНО на стоящей уже на колёсах машине!!! Результатом доволен, машина жеще не стала(хотя опасался этого из-за цельных задних сайлентов), скрипов нет! Руль снова стал острее) 100км уже накатал, все хорошо, через 600 км ТО, посмотрим как они себя будут чувствовать.
Каталожки полиуретановых сайленблоков: передний сайлент 22061967 , задний 22062221. Для любителей стандарта: передний 357407182 задний 1j0407181.Нажмите, чтобы раскрыть...
Молодец,все хорошо расписано,пошагово,я свои тоже уже менял,правда мне их хватило на 240 000,передние запрессовывал на мыло,потому как думаю что резина и смазка это плохая пара,задние пропиливал ножовкой обойму,после этого они легко вышли,пресса под рукой не было задние забивал кувалдочкой,с передними легко справились маленькие тиски,три гайки шаровых я считаю можно закручивать и без динамометрического ключа,там поймешь когда хватит,так сказать очень информативно тянутся,без сюрпризов
