Subwoofer, ses parçalarının sesini en düşük frekanslarda yeniden üreten akustik sistemin bir öğesidir. İyi bir subwoofer'a sahip olmak müzik tutkunlarının hayalidir çünkü herkes arabanın içindeki yüksek kaliteli müzik sesini sever. Ancak böyle bir cihaz ucuz değildir. Bununla birlikte, çoğu araç sahibi, fabrika modelinde gereksiz harcamalardan kaçınmak için subwoofer kutusunu hesaplayabilir ve kendileri yapabilir.
Subwoofer'ınız için hoparlörler nasıl seçilir
Subwoofer'lar otomobillerde düşük frekanslardaki müziğin sesini iyileştirmek için kullanılır. Melodileri veya radyo yayınlarını düzenli olarak dinlemek için araçtaki standart ses sistemi oldukça yeterlidir ancak düşük frekanslarda yüksek ve net ses bilenler kabine bir subwoofer yerleştirmeyi tercih eder.
Araç sahibi, gelecekteki bir ürün için hoparlör seçerken bunların yuvarlak veya oval şekil ve boyutta olabileceğini öğrenir. Tipik olarak (arabanın iç boyutlarına göre), 10, 13 veya 16 cm çapında yuvarlak hoparlörlerin yanı sıra 15x23 cm uzunluğunda oval hoparlörler seçilir.Buna göre hoparlörün çapı ne kadar büyük olursa, o kadar büyük olur sesin düşük frekanslarda yeniden üretilmesi daha iyidir.
Hangi Araç Hoparlörlerinin Size Uygun Olduğunu Nasıl Anlayabilirsiniz?
Arabanız için kendiniz bir subwoofer yapmadan önce birkaç temel noktayı açıklığa kavuşturmanız gerekir:
- Hoparlörlerin şekli araçtaki müziğin ses kalitesini etkilemez;
- Sesin derinliği ve zenginliği yalnızca hoparlörün boyutundan etkilenir;
- Subwoofer'ın kabinde uygun görünmesi için hoparlörlerin tam şeklini ve boyutunu dikkatlice düşünmeniz gerekir.
Tasarım çok önemli değildir, bu nedenle hoparlör seçerken teknik özellikleri önceliklidir
Ev yapımı bir subwoofer tasarlama
Araba subwoofer'ları bagaj bölmesine veya arka rafa monte edilir, bu nedenle bu sisteme arka denir.
İmalatta en önemli nokta ölçü ve tasarımının belirlenmesidir. Atanan görevlere bağlı olarak tasarımın çeşitli varyasyonları olabilir.
Subwoofer türleri
Yalnızca iki ana subwoofer türü vardır. Bir ses güç amplifikatörü ile olan ilişkiden bahsedersek, bunlar geleneksel olarak ikiye ayrılır:
- aktif. Zaten yüksek ses kalitesi sağlayan ve sesten yüksek frekansları kaldıran yerleşik bir amplifikatöre ve geçişe sahipler. Aktif bir subwoofer, bağlantısı olan herhangi bir kaynaktan sinyal alır;
- pasif. Cihaz ek amplifikasyon elemanlarıyla donatılmadığından kabinin ana ses sistemine bağlanır. Pasif subwoofer'ın tek dezavantajı sistemin tüm kanallarını ciddi şekilde yüklemesi ve dolayısıyla ses kalitesinin düşmesidir.
Aktif subwoofer'lar standart kabin ses sistemini yüklemez, dolayısıyla daha iyi ses kalitesine sahiptirler
Nereye kurulmalı: bagajda veya koltuğun altında
Aktif bir subwoofer hemen hemen her yere yerleştirilebiliyorsa, düşük frekanslardaki sesinin saflığı ve gücü doğrudan pasif cihazın konumuna bağlı olacaktır. Araç sahibinin tercihlerine ve farklı araç türlerinde boş alan bulunmasına bağlı olarak çeşitli kurulum yerleri sunulmaktadır:
- ön ortada, ön hoparlörlerle iletişim için en uygun konum bulunur ve bu, kabindeki parçaların neredeyse ideal sesini sağlar. Bununla birlikte, çoğu arabanın ön tarafında büyük cihazları barındıracak yer yoktur, bu nedenle ön orta konum minibüsler için daha uygundur;
- bagajda, hoparlör öne doğru yönlendirilmiş şekilde - sürücüler arasında bir subwoofer yerleştirmenin en popüler yollarından biri. Her türlü araca uygundur;
- bagajda, hoparlör geriye doğru yönlendirilmiş halde - hatchback gövdesindeki bir araba için daha uygundur, çünkü ses dalgası yolunda engellerle karşılaşmaz. Bagaj bölmesinin özel tasarımı nedeniyle ses büyük ölçüde deforme olacağından, bagajın arkasındaki konum bir sedan veya coupe'deki arabalar için kabul edilemez;
- koltuğun altındaki zeminde başka bir seçenek var, ancak bu da sürücüler arasında pek popüler değil. Subwoofer'ın zeminle aynı hizada olması ve mahfazanın koltuğun altında bulunması nedeniyle ses, yolunda birçok engelle karşılaşır;
- arka rafta her türlü araca subwoofer yerleştirmek için en iyi seçeneklerden biridir. Ana koşul, rafın düşük frekanslı baslara dayanacak kadar geniş ve güçlü olmasıdır.
Fotoğraf galerisi: cihazı arabaya yerleştirebileceğiniz ana yerler
Program algoritması tüm isteklerinizi dikkate alacak ve kasanın hacmini ve diğer parametrelerini hızlı ve doğru bir şekilde hesaplayacaktır.
Bir kutu ne yapılır
Bir subwoofer kutusu, içinde hoparlör barındıran bir kutudan daha fazlasıdır. Sesin gerçekten zengin ve net olabilmesi için kutunun birçok dinamik akustik yasasına uyması gerekir. Farklı türde kutular yapmak için farklı malzemeler gerekli olacak ve üretim yöntemleri birçok açıdan birbirinden farklı olacaktır.
Bas refleks subwoofer için bir kutu nasıl oluşturulur
Ev yapımı bir subwoofer'ın standart versiyonu bir bas refleksidir. Bu en basit subwoofer türüdür, ayrıca kutusu iyidir çünkü özel bir bas refleks tüpü, insan kulağı tarafından pratik olarak algılanmayan düşük frekansları yeniden üretmenize olanak tanır. Ve kutunun tasarımı oldukça basittir, bu da üretimini neredeyse herkesin erişebilmesini sağlar.
Gerekli araçlar:
- ses yalıtımı;
- 50 mm uzunluğunda ahşap vidaları;
- delmek;
- Tornavida;
- elektrikli testere;
- sıvı Çiviler;
- sızdırmazlık maddesi;
- PVA tutkalı;
- halı
Bas refleks subwoofer'ın muhafazası mümkün olduğu kadar dayanıklı olmalı ve ses dalgalarının geçmesine izin vermemelidir. Çok katmanlı kontrplak veya yüksek kaliteli sunta bu amaçlar için mükemmeldir. En iyi seçenek 30 mm kalınlığında bir kontrplak levha almaktır.
Davayı açmak için bu planı izlemeniz gerekir:
- Vücudun bölümlerini hazırlayın: hesaplamalarınıza veya programlardan elde edilen parametrelere göre ön, arka, iki yan, alt ve üst.
- Hoparlör boyutunu (örneğin çap 160 mm) sığdırmak için muhafazanın ön kısmında bir delik açın.
- Hoparlör deliğinin üstünde ayrıca bas refleks tüpü için bir yuva kesmeniz ve bas refleks bölmesini ona vidalamanız gerekecektir.
- Ön panelde iki delik açıldıktan sonra kutunun tüm yan kısımlarını birbirine yapıştırmanız ve ardından vidalarla birbirine vidalamanız gerekir.
- Bu durumda paneller arasındaki boşluklar hoparlörün sesini ciddi şekilde bozacağından her vidayı sonuna kadar sıkmak özellikle önemlidir.
- Daha sonra kasanın arkasındaki teller için küçük bir delik açmanız gerekecek.
- Kasanın tüm parçalarını bağlamadan önce hoparlörü yerleştiriyoruz.
- Daha sonra, kasanın iç kaplamasının yapılması gerekir: bunun için, sızdırmazlığın iyileştirilmesi için tüm derzlerin ve çatlakların reçine veya dolgu macunu ile kaplanması gerekir, ardından ses yalıtımlı kumaş tüm yan panellere yapıştırılır.
- İç dekorasyonu tamamladıktan sonra dış cepheye geçmeniz gerekiyor: gövde halı kumaşla kaplanmış ve kumaş aynı zamanda bas refleksi için yuvayı da kaplamalıdır. Karapet normal epoksi veya mobilya zımbası kullanılarak gerilebilir.
Hoparlör sabitlendikten sonra kablolar delikten çekilerek aracın ses sistemine bağlanır.
Fotoğraf galerisi: bas refleksli kompakt bir kutu nasıl monte edilir
Bu devrenin parametrelerine göre subwoofer'ı kendiniz bağlayabilirsiniz.
Çalışmaya başlamadan önce araç akü bağlantısının kesildiğinden emin olun. Bu, yalnızca hoparlör sistemine zarar gelmesini önlemekle kalmayıp aynı zamanda insan vücudunun bazı bölümlerinin sağlığını ve performansını da koruyabilecek bir güvenlik önlemidir.
Video: bir subwoofer'ı bağlama ve kurma
Arabadaki subwoofer'ların bağımsız tasarımı, üretimi ve bağlantısı hemen hemen her sürücünün kullanımına açıktır. Başarının anahtarı, hem ürünün boyutlarının ve hacminin yetkin bir şekilde hesaplanması hem de kasanın dikkatli bir şekilde monte edilmesi olacaktır. Aynı zamanda otomobil tutkunu, kabinde kendisine en uygun düşük frekanslı sesi yaratmak için istenilen boyuttaki hoparlörleri bağımsız olarak seçebilir.
Subwoofer, 20-120Hz ses aralığındaki frekansları yeniden üretmek üzere tasarlanmış, ayrı olarak oluşturulmuş bir akustik sistemdir. Subwoofer düşük frekansları üretir ve ana hoparlör yalnızca orta ve yüksek frekansları üretir. Düşük frekanslı sesin yönü insan kulağı tarafından algılanmaz, böylece subwoofer herhangi bir yere kurulabilir. Kendi elinizle bir subwoofer yapmak zor değildir ve hoparlör satın alarak başlamanız gerekir.
Hoparlörleri ve Empedansı Seçme
Tipik olarak kullanılan boyut dinamikleri:
- 6 inçlik hoparlörler – ek bir orta bas kaynağı olarak kullanılır.
- 8 inçlik hoparlörler - öne bakan bas elde etmek için kullanılır.
- 10 inç hoparlörler - 15-20 litrelik "Kapalı Kutu" muhafazada ses kalitesi, iyi ses basıncına sahip kompakt bir subwoofer sağlar.
- 12 inç hoparlörler en iyi seçenektir ve 25 - 35 litre hacimli bir subwoofer için iyidir.
- Her arabada 60-90 litrelik bir subwoofer bulunamadığı için SPL yarışmalarında kural olarak 15 inç hoparlörler kullanılır.
Bir ses bobinindeki direnç farkının temel prensibi şudur: amplifikatörün yük direnci ne kadar düşük olursa, güç de o kadar yüksek olur.
Yükte 1 - 2 ohm kullanılması ses kalitesinde kayıpla sonuçlanır.
Buna dayanarak 2-4 Ohm seçilmesi tavsiye edilir. Hoparlörlerin gücü konusunda uzmanlar ve amatörler arasında hâlâ bir fikir birliği yok. Ancak hoparlörün amplifikatörün maksimum gücünden daha güçlü seçilmesi gerektiğini kesin olarak söyleyebiliriz. Hiçbir sistem uzun süre maksimum ses seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmamıştır: bu, doğrusal olmayan distorsiyonun artmasına ve ses kalitesinde önemli bir düşüşe yol açar. Bu nedenle dengenin korunması tavsiye edilir.
Hoparlör Ayarları
Artık ev yapımı bir subwoofer ve sanal görüntüsünü oluşturmanın zamanı geldi. Kutunun diğer tasarımı WinISD 0.44 programı tarafından gerçekleştirilecek ve Thiel-Small parametreleri gibi bazı hoparlör özelliklerini gerektirecektir:
- Qts - hoparlör kalite faktörü;
- Fs - açık alan için rezonans frekansı;
- Vas - eşdeğer hacim.
Fs parametresi herhangi bir sorun yaratmaz. GDN35 F’ler için 38 Hz, GDN50 – 40 Hz, GDN75 için ise 25-35 Hz olacaktır. Aynı zamanda markalı olan ithal bir hoparlör, WinISD 0.44 veritabanında bulunması kolay parametrelere sahiptir.
Bir kutu hesaplanırken Qts çok önemlidir. Bu parametre, frekans dinamiği Fs'nin transfer fonksiyonunun, genlik-frekans tepkisi (AFC) yatay olan frekanslarda transfer fonksiyonuna oranını belirler. Başka bir deyişle Fs'nin üzerindeki frekanslarda. Qts, bir hoparlörün rezonans frekansındaki verimliliğini tanımlar. Sorun, HDN standart woofer'ın farklı yerlerde üretilmesidir. Ve parametreler farklı üreticiler arasında büyük farklılıklar gösteriyor.
Kutuyu hesaplarken Qts'in tüm olası değerlerini hesaba katmanız ve atık seçeneklerini eklemeniz gerekir.
Çoğu kaynak aşağıdaki parametreleri gösterir:
- 35GDN-1-8 Qt = 0,4;
- 35GDN-1-4 Qts = 1±0,5;
- 50GDN-42D Qt = 1±0,5;
- 75GDN-1-4 Qt = 0,2-0,5.
Vas, hesaplamalar için özellikle önemli bir parametre değildir; değeri şuna eşit kabul edilebilir:
- GDN35 - 40-50 l.;
- GDN50 - 90 l.;
- GDN75 - 80 l.
Subwoofer montajının video örneği:
En son değerler
Bir çekmece tasarlamak için WinISD 0.44 programı daha fazla parametre gerektirecektir:
- Z - direnci, hoparlör etiketinde gösterilir, GDN35-1-4 Z=4 Ohm, GDN75-1-8 Z=8 Ohm ve listenin daha aşağılarında;
- Re - maksimum gürültü gücü: GDN35 Re = 35 W, GDN50 Re = 50 W, geri kalanı referans literatürdedir.
- Qms - mekanik kalite faktörü, GDN35 - 5,8, GDN75 - 2,38...
- Qes - elektriksel kalite faktörü, GDN35 - 0,44; GDN75 - 0,31…
- çap - difüzör çapı.
Geri kalan parametreler o kadar önemli değildir ve programdan çıkarılabilir.
Çekmece tasarımı
Kendi ellerinizle bir subwoofer yapmak, kutunun tipine karar vermenizi gerektirir. Program dört tür kutu tasarlamanıza olanak tanır:
- ZYA - veya kapalı kutu. Tasarımı ve üretimi basittir ancak verimliliği minimum düzeydedir. Ayrıca kutuyu tamamen kapatmak biraz zordur.
- FI - bas refleksi. Hesaplanması biraz daha zordur ancak daha yüksek verimlilik sağlar.
- – 4. BP4 ve BP6 - 4. ve buna göre 6. sıranın bant geçişi. Tasarımı ve üretimi en zor olanıdır ancak düşük frekanslarda maksimum verime sahiptirler ve yüksek frekansları sönümlerler.
Her türün kendine has olumlu ve olumsuz özellikleri vardır.
Kutu seçimi büyük ölçüde seçilen hoparlöre bağlıdır.
Program size hangi kutunun konuşmacıya en uygun olduğunu söyleyecektir.
Tasarıma başlamadan önce veritabanında kendi parametreleri olan yeni bir hoparlör oluşturacağız. Yeni'ye tıklayın, ardından Kendi sürücülerim'i, ardından Yeni'yi seçin, parametrelerinizi yükleyin ve ardından Tamam, Kapat'ı seçin.
Daha sonra oluşturulan konuşmacıya göre bir proje oluşturacağız. Farklı kutu türlerini kullanarak aynı işlemi birkaç kez tekrarlıyoruz.
Tasarımın kendisi kutunun boyutunu değiştirmek ve bas reflekslerinin sıklığını ayarlamaktan ibarettir. Program yapılan değişikliklere tepki verir ve frekansa bağlı olarak ses grafiğini değiştirir. Bas refleksinin frekansını ayarlamak için boruların uzunluğu ve çapı değişir. Boruların uzunluğu aynı zamanda ilgili alanda belirtilen çaptan da etkilenir. Boruların uzunluğunun aşırı uzun olmamasını ve Vent mach alanının kırmızıya dönmemesini sağlamak gerekir.
İdeal grafik -3 dB çizgisini 25-35 Hz'de geçer, ardından 0 dB çizgisini geçer ve yaklaşık 150-200 Hz'de düşer. Tasarımın geri kalanı, izin verilen optimum sapmaların bulunmasından oluşacaktır.
Vücudu yapmak
Şimdi bunun hakkında daha fazla bilgi. kendi ellerinizle bir subwoofer nasıl yapılır ve. Subwoofer gövdesinin şekli, en evrensel olduğu için hafif kesik bir piramit şeklinde yapılmıştır. Çoğu arabanın arka koltuk arkalığı bu açıda olduğundan arka duvar 23 derecelik bir açıya sahip olacaktır. Gerekli ses seviyesini belirledikten sonra, gelecekteki subwoofer'ın gövdesinin bir çizimini hesaplayıp çiziyoruz.
Kapalı kutu
Ön duvar 23 mm kalınlığında suntadan, yan duvar ise 20 mm kalınlığında olacaktır. Gerekli ölçülerde ve miktarda duvarları kesip ardından gövdeyi birleştiriyoruz.
Tüm bağlantıları 5 cm aralıklarla vidalanan tutkal ve kendinden kılavuzlu vidalarla yapmak daha iyidir.
3 mm çapında bir matkapla onlar için önceden delikler açıyoruz ve kendinden kılavuzlu vidaların başları için 10 mm'lik bir matkap alıyoruz.
Daha sonra yan tarafta bir pusula kullanarak akustik terminal için bir delik işaretleriz. Deliği bir testere ile kestik. Yüksek basınç altındaki bir akustik terminal, armoniler üretebilir. Bunu önlemek için onu küçük bir kutuyla koruyoruz. Bağlantıları tutkalla kaplıyoruz ve bunları kendinden kılavuzlu vidalarla sabitliyoruz. Vücudun çıkıntılı kısımlarını kesmek için bir düzlem kullanın.
Ön duvarda, hoparlörü takmak için bir delik işaretlemek ve kesmek için aynı yöntemi kullanın. Bunu yapmak için mobilya nitro verniği ile emprenye etmelisiniz. Ayrıca ön panelin iç kısmına da vernik uyguluyoruz. Daha çekici bir görünüm için dışını halı ile kaplayabilirsiniz. Tutkal olarak aynı nitro vernik kullanılır. Subwoofer hoparlörünü ve akustik terminali bağlayıp muhafazaya sabitliyoruz.
Bas refleksi
Bu tür daha hantaldır ve hesaplanması ve yapılandırılması daha zordur, ancak ev yapımı bir subwoofer, önceki sürüme göre önemli ölçüde daha yüksek verimlilik ve ses kalitesine sahiptir. Önceki durumda olduğu gibi, parametre hesaplamaları programlardan biri kullanılarak gerçekleştirilir.
Duvarları istenilen ölçülerde kesip yapıştırıcı ve kendinden kılavuzlu vidalarla dikkatlice birbirine sabitliyoruz. Dikişlerin iç kısmının silikon dolgu macunu ile kaplanması tavsiye edilir. Macun için iki bileşenli otomotiv macunu kullanılır. Vücudu olabildiğince iyice zımparalamak gerekir.
Bas refleksi için delikler, özel tutamak cepleri ve prizler kestik. Tüm bağlantı elemanlarının kurulumunu ve güvenilirliğini kontrol ediyoruz. Gövde deri ile kaplanabilir.
Slot tipi FI seçenekleri mevcuttur. Temel fark benzersiz alkalin invertördür. Özel tasarımı nedeniyle, sabitleme en iyi şekilde uzun vidalarla yapılır, sızdırmazlık için sıvı çiviler veya Moment yapıştırıcı kullanılır. Ancak en yüksek mukavemet ve sızdırmazlık, kumaş ve epoksi reçine kullanıldığında elde edilir. Aksi halde üretim ve montaj süreci geleneksel bas refleksine benzer.
Bant geçiren 4. sıra
Bu, hesaplamalar ve üretim konusunda deneyimi olanlar içindir.
4. dereceden bant geçişini hesaplamak oldukça zordur ve boyutta hata yapmak kolaydır.
Ancak mükemmel ses ve verimlilik üretir. Ayrıca hoparlör tamamen kasanın içinde yer aldığından dış etkenlere karşı daha iyi koruma sağlar.
Vücut boyutlarının hesaplamaları aynı bilgisayar programı kullanılarak gerçekleştirilir. Sadece tüm vücudun boyutlarını değil aynı zamanda kameraların her birini ayrı ayrı doğru hesaplamak önemlidir. Tüm parçaları keserken boyutlara kesinlikle uymalısınız. Daha sonra yapıyı yapıştırıcı veya sızdırmazlık maddesi ve kendinden kılavuzlu vidalar kullanarak birleştiriyoruz.
Montajdan sonra dikişleri aynı sızdırmazlık maddesi veya sıvı çivilerle tekrar dikkatlice kaplayın. 2 yaprak suntadan üzerinde hoparlör bulunan bir bölme yapıyoruz. Hoparlör ile bağlantı noktasını sızdırmazlık maddesi veya silikonla kaplıyoruz ve kendinden kılavuzlu vidalarla sıkıca sıkıştırıyoruz.
Daha sonra terminal için bir delik açın ve içini ses emici malzemeyle kaplayın. Örneğin vuruşu kullanabilirsiniz. Yalıtım malzemesinin statik hale gelmemesi için yapıştırıcı tüm alana uygulanmamalı, küçük darbelerle uygulanmalıdır. Ek olarak, bir inşaat zımbası kullanarak sabitleyebilirsiniz. Daha sonra kabloları terminale ve hoparlöre lehimleyin.
Şimdi arka kameranın montajını bitirip tamamen kapatıyoruz. Üzerine vuruş da yerleştirilmelidir. Daha sonra vidalar ve yapıştırıcılarla sıkıca sabitleyin. Dikişlerin üzerine yapıştırılan sıvı çiviler ve bantlarla daha iyi sızdırmazlık sağlanır.
Kendi ellerinizle bir bas refleks subwoofer yapmak için satın alabilir veya gerekli boyut mevcut değilse plastik bir tüpten kendiniz yapabilirsiniz. 100 mm çapında bir kanalizasyon borusu kullanabilirsiniz. Bas refleksinin ön kısmında daha büyük çaplı, çanlı iki parça bulunur.
Borunun kenarlarını biraz ısıtırsanız ve bir kavanoz veya tabak kullanarak genişletirseniz bir yuva yapabilirsiniz.
Kapakta bir testere ile bir delik açıyoruz, eklemleri daha önce sıvı çivilerle kapladıktan sonra halıyı bas refleksiyle birlikte yerleştiriyoruz. Kapağın arka tarafını ve bas refleksini gürültü emici malzemeyle kaplıyoruz, aynı vuruşu kullanabilirsiniz. Bitmiş subwoofer'ı birleştirip dışını halıyla kaplıyoruz.
Bant geçiren 6. sıra
Hesaplamalar ve montaj açısından en karmaşık subwoofer. Hesaplamalarla kapsamlı bir hazırlık çalışması gereklidir. PSU 4 ile karşılaştırılabilir ancak frekans aralığı çok daha geniş bir aralık üretir. Bu subwoofer'ın verimliliğini ve gücünü doğru hesaplamak, simülasyon programlarının yardımıyla bile zordur. Genellikle tüm parametreler kişisel tercihlere göre bir hevesle seçilir.
Muhafazanın yapısı diğer subwoofer'lardan daha karmaşıktır, bu nedenle bağlantılara ek güç kazandırmak için kendinden kılavuzlu vidalarla sabitlenen ahşap bloklar kullanılarak yapılırlar. Tüm bileşenleri kesinlikle boyutlarına göre kesiyoruz. Dinamik kafa için tasarlanan bölmede bir pusula ile işaretleyin ve bir delik açın, hoparlörü monte etmek için işaretleyin ve delikler açın. Daha sonra çevrenin etrafına bir blok ekliyoruz. Daha sonra subwoofer'ın yan duvarlarından birini alt tarafa bağlayıp hoparlörün altına bir bölme yerleştiriyoruz.
Subwoofer'ın ikinci yan duvarı daha sonra bölmeye ve tabana tutturulur. Bundan sonra çubuklar her iki odanın çevresine tutturulur. Muhafazanın ikinci yan duvarı da tabana ve bölmeye tutturulmuştur. Daha sonra odaların çevresine çubuklar takılır. Daha sonra bas refleksleri için 2 delik kesilir ve subwoofer monte edilir. Bu, BP 4'e benzer bir teknoloji kullanılarak yapılır. Ancak ek ses yalıtım malzemesi olarak pamuk yünü kullanılır. Subwoofer muhafazasının vuruşu ile iç yüzeyi arasına yerleştirilir. Subwoofer ek bir son dokunuş olarak boyanabilir.
Ev yapımı gizli subwoofer
Bu subwoofer farkedilmez ve bagajda fazla yer kaplamaz. Sonuç olarak arabada kullanımı uygundur.
Genellikle arabanın bagajına arka çamurluk kemerinin arkasına monte edilir.
İyi bir hoparlör, 18 litreye kadar ve bazen daha fazla hacme sahip bir kutu gerektirir. Gövdenin ön panelini biraz bagaja doğru hareket ettirebilir veya bagajdaki zemini kırparak yedek lastik için tasarlanmış bir niş işgal edebilirsiniz.
Gizliliği takarken, ön paneli biraz dışarı çekmeli ve dikkatlice standart bagaj kaplamasına bağlamalısınız. Muhafazayı amplifikatörlerin ve subwoofer'ın buluştuğu çizgi boyunca kesin. Cam elyafının kalıplanmasıyla çalışmak, polyester reçineyle temas noktalarında yüzeyin maskelenmesiyle başlar. Oluklu mukavvadan bir kalıp yapılır ve parçalar maskeleme bandıyla birbirine yapıştırılır. Cam elyaf kenarına odaklanarak amplifikatörlerin metal çerçevesini monte edin. Daha sonra ekipmanı denemeye başlıyoruz.
Ayrıca, halihazırda kurulu çerçeve üzerinde bulunan fiberglastan amplifikatörler için bir kaplama paneli de yapıyoruz. Bunun için MDF levhalar arasındaki tüm boşlukları polietilen ve bantla kapatıyoruz. Daha sonra her şeyi kendinden kılavuzlu vidalarla mahfaza kutusuna monte ediyoruz. Subwoofer muhafazasındaki boşlukları ortadan kaldırmak için kalıp olarak oluklu mukavva kullanıyoruz. Parçalar arasında diğer ürünlerle aynı kalınlıkta plastik kullanılması gerekmektedir. Fiberglas ve macun kullanarak muhafazanın dış kısmına daha çekici bir görünüm katıyoruz. Subwoofer'ı arabanın çamurluğuna takıyoruz ve polyester macunla düzensizlikleri giderip zımpara ile düzeltebilirsiniz. Gövdeyi halıyla kaplayıp hoparlörü takıyoruz.
Subwoofer arka ışığının takılması
Aydınlatma için LED'ler kullanılır veya LED şerit ile süslenir. LED'lerin Anot (A) ve Katot (K) olmak üzere 2 kontağı vardır. LED'i doğru şekilde bağlamak ve işe yaraması için kontakları bağlamanız gerekir: A, güç kaynağındaki "artı"ya, K - "eksi"ye bağlanır. Dirençleri OMA yasası formülü kullanılarak hesaplanan dirençlerin lehimlendiği A'dır.
LED'in çalışma voltajının Usv=3V, çalışma akımının Isv=10mA=0,01A olduğu varsayılmalıdır. Her bir LED'in A pinine dirençleri lehimleyin. Ayrıca LED'leri subwoofer'ın içine nasıl monte edeceğinize önceden karar vermeniz gerekir. Bunları birbirine sıkı bir şekilde yapışacak şekilde düzenlemek en iyisidir.
Arka ışık olarak bir LED şerit kullanıldığında, diyotları takma işleminin yerini şerit tasarımı alır. LED'ler zaten monte edilmiş ve dikkatlice sabitlenmiştir. LED'leri subwoofer'ın iç yüzeyine çift taraflı bant kullanarak bağlayabilirsiniz.
LED şeritle çalışmak çok daha kolaydır. Daha parlak tasarım çözümleri ve ilginç aydınlatma oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, bir hoparlörü çevreleyen bir diyot halkası. Parlaklığı ve rengi kendi zevkinize göre seçilmiş bir bant kullanılması tavsiye edilir.
Başka bir şey de arabanızın arka camında bir ekolayzır kullanmaktır. Neon ekolayzır, subwoofer tarafından üretilen tepe genliklerine tepki vererek ışık sütunlarının sıçramasına neden olur. Bu, kurulu bir subwoofer'ın aydınlatma tasarımı için güzel ve orijinal bir çözümdür.
Herhangi bir araç sahibi bunu yalnızca kendi zevkine göre yapar. Herhangi bir uzman tavsiyesi her zaman yalnızca tavsiye niteliğindedir. Aynısı, subwoofer'ları kendi ellerinizle yapma ve kurmayla ilgili ipuçları için de geçerlidir. Sitemizi ziyaret edenler yazıda sunulan yöntemlere ilişkin görüşlerini yorumlara bırakabilir veya kendi yöntemlerini anlatabilirler. Fikrinizi duymayı çok isteriz.
- Haberler
- Atölye
Başsavcılık otomobil avukatlarını denetlemeye başladı
Başsavcılığa göre, Rusya'da "vatandaşların haklarını korumak için değil, aşırı kâr elde etmek için" çalışan "vicdansız otomobil avukatları" tarafından yürütülen davaların sayısında keskin bir artış yaşandı. Vedomosti'ye göre bakanlık bu konuyla ilgili bilgileri kolluk kuvvetlerine, Merkez Bankası'na ve Rusya Otomobil Sigortacıları Birliği'ne gönderdi. Başsavcılık, aracıların gerekli özenin gösterilmemesinden yararlandığını açıklıyor...
Tesla crossover sahipleri yapı kalitesinden şikayetçi oldu
Sürücülere göre, kapıların ve elektrikli camların açılmasında sorunlar ortaya çıkıyor. Wall Street Journal bunu makalesinde bildirdi. Tesla Model X'in maliyeti yaklaşık 138.000 dolar, ancak ilk sahiplere göre crossover'ın kalitesi arzu edilenden çok uzak. Örneğin, birkaç mal sahibinin yukarıya doğru açılışı vardı...
Troika kartıyla Moskova'da otopark için ödeme yapabilirsiniz
Toplu taşıma ödemelerinde kullanılan Troika plastik kartları, bu yaz sürücüler için faydalı bir özelliğe kavuşacak. Onların yardımıyla ücretli park alanında park ücretini ödeyebilirsiniz. Bu amaçla park sayaçları, Moskova Metrosu ulaşım işlem merkezi ile iletişim için özel bir modülle donatılmıştır. Sistem bakiyede yeterli para olup olmadığını kontrol edebilecek...
Moskova'daki trafik sıkışıklığı bir hafta önceden uyarılacak
Belediye Başkanı ve Başkent Hükümeti'nin Resmi Portalına göre, merkezin uzmanları bu önlemi Moskova'nın merkezinde "Benim Sokağım" programı kapsamında yaptıkları çalışmalar nedeniyle aldı. Veri merkezi halihazırda Merkezi İdari Bölgedeki trafik akışlarını analiz ediyor. Şu anda Tverskaya Caddesi, Bulvar ve Garden Rings ve Novy Arbat dahil olmak üzere merkezdeki yollarda zorluklar yaşanıyor. Bakanlığın basın servisi...
Volkswagen Touareg incelemesi Rusya'ya ulaştı
Rosstandart'ın resmi açıklamasında belirtildiği gibi geri çağırmanın nedeni, pedal mekanizmasının destek braketindeki kilitleme halkasının gevşeme olasılığıydı. Volkswagen daha önce de aynı nedenle dünya çapında 391 bin Tuareg'i geri çağırmıştı. Rosstandart'ın açıkladığı gibi, Rusya'daki geri çağırma kampanyasının bir parçası olarak tüm arabalar...
Mercedes sahipleri park sorununun ne olduğunu unutacak
Autocar'ın aktardığına göre Zetsche'ye göre, yakın gelecekte arabalar sadece araç değil aynı zamanda insanların hayatlarını büyük ölçüde kolaylaştıracak ve stres yaratmayı bırakacak kişisel asistanlar haline gelecek. Özellikle Daimler CEO'su, yakında Mercedes otomobillerinde "yolcuların vücut parametrelerini izleyecek ve durumu düzeltecek" özel sensörlerin görüneceğini söyledi.
Rusya'da yeni bir arabanın ortalama fiyatı açıklandı
2006 yılında bir arabanın ağırlıklı ortalama fiyatı yaklaşık 450 bin ruble ise, 2016'da zaten 1,36 milyon ruble idi. Bu veriler, piyasadaki durumu inceleyen analitik kurum Autostat tarafından sağlanmaktadır. Tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi, yabancı otomobiller Rusya pazarındaki en pahalı otomobiller olmaya devam ediyor. Şimdi yeni bir arabanın ortalama fiyatı...
Mercedes mini-Gelendevagen'i piyasaya sürecek: yeni ayrıntılar
Zarif Mercedes-Benz GLA'ya alternatif olacak şekilde tasarlanan yeni model, "Gelendevagen" - Mercedes-Benz G-Serisi tarzında acımasız bir görünüme kavuşacak. Alman Auto Bild yayını bu model hakkında yeni detaylar bulmayı başardı. Yani içeriden edinilen bilgilere göre Mercedes-Benz GLB köşeli bir tasarıma sahip olacak. Öte yandan tam...
Günün fotoğrafı: Dev ördek ve sürücüler
Yerel otoyollardan birinde sürücülerin yolu büyük bir plastik ördek tarafından kapatıldı! Ördeğin fotoğrafları sosyal ağlarda hemen yayıldı ve pek çok hayran buldu. The Daily Mail'in haberine göre dev plastik ördek yerel bir otomobil satıcısına aitti. Görünüşe göre yola şişirilebilir bir figür fırlatılmıştı...
Kendi elinizle bir arabada subwoofer nasıl yapılır? Bu soru genellikle araba tutkunları tarafından sorulur.
hazır kabinli subwoofer'lardan memnun olmayanlar. Bu yazıda nasıl yapılacağını göstereceğiz
Kendi ellerinizle arabanız için basit, yüksek kaliteli bir subwoofer yapabilirsiniz.
Bir subwoofer yapmak için gövdenin şekline, türüne karar vermemiz gerekir.
akustik tasarım ve dinamik bir kafa seçin.
Subwoofer gövdesinin şeklini kesik piramit şeklinde seçeceğiz, çünkü en çok
evrensel, 23 derecelik bir açıyla eğimli bir arka duvara sahip (hemen hemen tüm arabalarda, arka koltuk sırasının arkası tam olarak bu açıyla eğilir).
Subwoofer muhafazası için akustik tasarım tipi olarak kapalıyı seçeceğiz.
kutu. Bu öngörülebilir sonuçlara ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Bu tür akustik
bas refleksi (bas refleksi, havalandırmalı kutu) ve bant geçişi (bant geçişi) olarak tasarım
Daha karmaşık hesaplamalar ve ayarlar gerektirdiğinden bunları dikkate almayacağız.
Uygun olduğu için açık tasarımı (Serbest hava) da dikkate almayacağız.
sadece sedanlar için.
Bir subwoofer hoparlörü seçmeye devam edelim. Bir konuşmacıya ihtiyacımız olduğundan
kapalı kutu, o zaman onu seçerken aşağıdaki gibi bir parametre tarafından yönlendirilmeniz gerekir:
kalite faktörü Qt. Bu parametre yaklaşık olarak 0,5 - 0,6 olmalıdır. Bu parametre eşitse
0,3 - 0,5, o zaman böyle bir hoparlör bas refleks tasarımı için daha uygundur ve Qt ise
= 0,7 - 1,2 ise böyle bir hoparlör için açık tasarım daha uygundur. Ucuz
Subwoofer hoparlörler için seçimimiz Hertz'in DS250 modeline düştü.
"Avtozvuk" dergisinin ölçümlerine ve tavsiyelerine göre, Hertz DS250 hoparlörü için
Kapalı bir kutunun akustik tasarımı yaklaşık 23-28 litre hacim gerektirir. Şu tarihte:
subwoofer'ın bu frekans tepkisi, aracın iç kısmının aktarım karakteristiğini dikkate alır
doğrusal olduğu ortaya çıkıyor.
Gerekli hacmi belirledikten sonra çizimin hesaplanmasına ve üretimine geçiyoruz
subwoofer muhafazaları. Subwoofer muhafazasının ön duvarını 23 kalınlığında suntadan yapacağız
mm ve yan olanlar 20 mm kalınlığındadır. Subwoofer muhafazasının duvarlarını kestikten sonra
Gerekli boyut ve miktara göre gövdenin montajına geçiyoruz. Tüm bağlantılar
Bunu PVA tutkalı ve kendinden kılavuzlu vidalar kullanarak yapıyoruz. Vidaları 5 cm'lik artışlarla vidalıyoruz,
3 mm'lik bir matkapla onlar için bir delik önceden delmek ve 10'luk bir matkapla havşa açmak
vida başları için mm.
Kutu yan, üst ve alt duvarlardan yanlardan birine monte edildikten sonra
Bir pusula kullanarak her iki taraftaki akustik terminalin deliklerini işaretleyin.
Ve bir delik açmak için bir yapboz kullanın.
Akustik terminal oldukça dayanıksız olduğundan ve
Üst tonlar oluşturmak için bunu küçük bir kutuyla perdeliyoruz.
Bu kutuyu tutkalla kaplıyoruz ve kendinden kılavuzlu vidalar kullanarak yana doğru vidalıyoruz.
Bir düzlem kullanarak subwoofer mahfazasının tüm çıkıntılı kenarlarını kesiyoruz. Bir dekupaj testeresi kullanarak, gövdeye yapıştırıcı ve vidalarla tutturduğumuz hoparlörü takmak için ön panelde bir delik açıyoruz.
Geçmemiz gereken bir sonraki aşama onu nemden ve yoğuşmadan korumaktır.
sunta üzerindeki nem yıkıcı bir etkiye sahip olduğundan subwoofer muhafazası. Bunun için biz
vücudu mobilya nitro verniği ile doyurun. Bu işlemi sokakta yapmak daha iyidir çünkü...
vernik kokulu ve zehirlidir.
Ayrıca ön panelin iç ucunu da emprenye ediyoruz.
Tamamlamamız gereken bir sonraki adım, görünümü iyileştirmektir.
Bunu yapmak için subwoofer muhafazasını halıyla kaplayacağız. Yapıştırmak için yaklaşık olarak ihtiyacımız olacak
1,5 metre halı. Tutkal olarak nitro vernik kullanıldı.
Keskin bir maket bıçağı kullanarak halıda hoparlör için bir delik açın.
Vücut hazır. Son adım kaldı - subwoofer hoparlörünü akustik hoparlöre bağlamak.
terminaline takın ve bunları muhafazaya sabitleyin.
DIY subwoofer'ınız hazır! Bir amplifikatöre bağlanabilir ve
basın tadını çıkarın.
Subwoofer
Bir subwoofer kurma düşüncesi birkaç aydır aklımdan çıkmıyor.
Ve bir gün "Radyo Mağazası"na girerken bir Semtoni woofer gözüme çarptı ve
satın almaya karar verdim...
Sonraki haftayı subwoofer'ı hesaplamakla geçirdim. Hesaplamalar için birkaç program indirdim
subwoofer muhafazaları (DLSBox2000, JBL-Speakershop, WinISD...) En önemlisi
DLSBox2000 programını beğendim. Onun yardımıyla alt değeri hesapladım. Ve olan da buydu -
hoparlörüm için bu tasarımın (FI) verimliliği %76, ses seviyesi - 37
lir (dış boyutlar 45x35x35cm), bas refleks 75x100mm. (çap/uzunluk).
Daha sonra kağıda bir eskiz çizdim ve yapmaya başladım.
Tüm duvarları 50 mm uzunluğunda vidalarla birbirine vidaladım. Tüm bağlantılar PVA tutkalı ile yapılmıştır
(tavsiye – yapıştırıcıyı esirgemeyin, fazlalık dışarı çıkacaktır). Ekstra güvenlik için iç kısımda dikişler vardır.
silikon dolguyla kapladım. Prensip olarak bu gerekli değildir, ancak daha sonra tekrar parçalara ayırmaktansa kaçırıp unutmak daha iyidir.
Daha sonra macunlamaya başladım. Otomotiv macunu kullandım
iki bileşenli (Küçük talaşı karıştırarak kendiniz macun yapabilirsiniz
isteğe bağlı olarak ahşap ve PVA tutkalı). Macun kuruyunca gövdeyi zımparaladım
neredeyse ideal bir düzleme.
Daha sonra bas refleksi, soket ve cep tutacakları için delikler kestim.
Nasıl ses çıkardığını görmek için subwoofer'ı birleştirelim.
Kutunun hacmini hesaplamanın doğruluğu hakkındaki tüm şüphelerim anında ortadan kalktı -
ev yapımı bir subwoofer yumuşak, eşit bas sesi çalıyordu.
Hiçbir şeyin ıslık çalmadığından emin olduktan sonra “aksesuarları” çıkardım ve devam ettim.
gövdeyi deri dokulu kendinden yapışkanlı kağıtla yapıştırıyoruz. Toplanmış.
Subwoofer için podyum yapmak
kendi ellerinle
Podyumları yaptıktan sonra subwoofer'ı düşünmenin zamanı gelmişti. Kesinlikle,
Sadece bir dolap altlığı satın alabilirsiniz, ancak benim için bu çok kolay.
Ve genel olarak fikrimi bilmek istiyorsanız, gerçek bir erkek için hazır bir kutu
yalnızca bir kez yapılmalı ve tamamen farklı bir müzikle...
Teknoloji seçimi
Tüm önerileri dikkatlice okuduktan sonra şöyle bir kutu oluşturmaya karar verdim:
"gizlilik" (gizli, düzensiz şekilli, gövdenin bir kısmının şeklini tekrarlayan)
kontrplak duvarlı fiberglas ve karbon fiber.
Malzemeler ve araçlar
İhtiyacım olan temel malzemeler şunlardı:
§ Epoksi, her biri 300 g'lık 9 şişe, Dzerzhinsk'te üretilmiştir.
§ 0,3 mm kalınlığında fiberglas kumaş (büyük olasılıkla endüstriyel), balmumu olmadan, yaklaşık 2,5 metrekare. M.
§ Karbon bant 0,1 mm kalınlığında ve 0,4 m genişliğinde - yaklaşık 4 m.
§ Kontrplak levha 9 mm - yaklaşık 1,8 metrekare. M.
§ Fiberglaslı polyester macun - 150 g.
§ Ayrıca zımpara kağıdı, çiviler, vidalar, kağıt bant, hamuru, Matson aerosol boyası,
"Moment" tipi yapıştırıcı, sıcakta eriyen yapıştırıcı, halı (halı).
O zamanlar dekupaj testerem yoktu, bu yüzden normal testereler kullandım - geniş ve
dar, ayrıca elektrikli matkap, saç kurutma makinesi "Black&Decker", metal makas,
bıçak kesici ve aynı zamanda çekiç...
Etiket
Subwoofer'ı bagajda sol tarafa yerleştirmeye karar verdim - aküye olan mesafe daha kısa ve
gaz tankı boynunun olmaması nedeniyle nişte daha fazla alan. Arkadaki yer
plastik tıpa, ben de onu kullanmaya karar verdim ve ortaya çıktığı gibi boşuna değildi,
ilave 5 litre hacim. İlk önce yüzeyleri hazırladım: Her şeyi mühürledim
plastik yan duvar dahil kağıt bant. Daha sonra karton, bant ve
hamuru kullanarak, kesmenin etrafına kenarlarla aynı hizada bir kabuk (uçlar) yaptım, sonra
arka kanadın iç yüzeyine 8 mm'lik bir köpük parçası yapıştırılması. Onun için
böylece bitmiş form kanadın iç kısmına dayanmaz. Burada şunu sağlamak önemlidir
yan karton duvarlar hafif bir açıyla yerleştirildi, aksi takdirde döküm
onu delikten çıkarmak imkansız olacaktır. Sonra aynı hamuru ile biraz
Ortaya çıkan matrisi, oyuncu kadrosuna daha düzgün hatlar verecek şekilde ayarladım.
Hamuru saç kurutma makinesiyle ısıttım, aksi takdirde çok zordu.
Bu şekilde hazırlanan yüzeye cömertçe litol sürüldü ve işleme devam edildi.
yapıştırma. Fiberglas kumaş yaklaşık 15 cm genişliğinde şeritler halinde hafifçe üst üste bindirildi.
bunları saç kurutma makinesiyle ısıtıp kabarcıkları sıkıyoruz. Yüzeye reçine sürmedim (litoldedir), ancak şeritleri önceden emprenye ettim. Bu aşamada pek net değilim
Kutunun gelecekteki şeklini hayal ettim, bu yüzden açıkça geniş bir alanı kapladım.
Epoksi düşük sıcaklıklarda yavaş kurur, bu yüzden
küfü sertleştirmek için sıcak bir garaj arayın. Benden çok daha kolay olduğu ortaya çıktı
diye düşündüm ve geceyi kocaman, sıcak fabrika garajında geçirdikten sonra,
ortaya çıkan alçıyı ciddiyetle, biraz çaba sarf ederek çıkardı...
Duvarlar
Yan duvarların sayısını, şeklini ve boyutunu kartondan kesip yerinde buldum.
sıcakta eriyen yapıştırıcıyla sabitleme (çubuk şeklinde satılır, havya ile eritilir veya
özel bir "tabancaya" yerleştirilmiş). Ancak bu aşamada önemli bir sorun var.
ki bu da önemsiz olmayan bir çözüm buldum (kendimle gurur duyuyorum!).
Bir kutunun hacmi nasıl tahmin edilir? Hiçbir zaman hazır bir cevap bulamadım, bir tane bulmam gerekiyordu.
Hoparlör kutusunun kapasitesi 20 litreydi, ben de onu kartondan kesip birbirine zımbaladım
duvarlar böylece bir buçuk kutu alırsınız. Hacmi daha doğru ölçebilirsiniz
sadece dökme veya sıvı maddelerin yardımıyla... Tahıllar (30 litre) de uygun olabilir
tahıllar - oh-oh!), kum, genişletilmiş kil veya köpük topları... Henüz sudan bahsetmiyoruz
- Tasarım prensip olarak sızdırıyor. Ancak yeni bir çözüm kendiliğinden geldi
hemen değil: Sıradan çöp torbalarına 6 litre su döktüm, bağladım ve sadece
maket kutusuna attı! Her ne kadar suyun yerçekimi nedeniyle yapı neredeyse ufalanacak olsa da.
Amacıma ulaştım...
Daha sonra azalmayı hesaba katmaya çalışarak duvarları 9 mm kontrplaktan kestim
gelecekteki hacim: duvar kalınlığı, çubukların ve sertleştiricilerin hacmi, epoksi (9
300 g'lık şişeler), fiberglas vb. Yeni duvarları sıcak tutkalla sabitledim ve ikinci kez
ölçüm yaptı. Ölçümlerin doğruluğu konusunda şüpheler varsa duvarların genişliği ayarlanabilir.
bir rezerv ile yapın ve daha sonra yeterli güç kazanıldığında fazlalığı kesin.
Üst duvarın, standart döşeme yerinde hoparlör için bir kesikle inşa edilmesi gerekiyordu.
Arka sesi bu şekilde düzenlemeyi planlıyorum.
Daha sonra duvarları vidalar (kendinden kılavuzlu vidalar), bloklar ve bloklar kullanarak birbirine sabitledim.
epoksi. Çubukları sert ağaçtan kesmek daha iyidir: kayın, meşe, huş ağacı. Altındaki yerler
vidalar (4 x aldım
25 mm) işaretlenmiş ve vida çapı 0,5-0,75 olan bir matkapla önceden delinmiştir, aksi takdirde
blok bölünecek. Yan duvarları ayırmadan birbirine sabitlediğimi de eklemek isterim.
arka - ahşap parçanın konumunu sürekli olarak izlemek için
fiberglas. Yani geçici yapışkan bağlantıyı kırdı, bloğu yerleştirdi ve
Bölgeyi tekrar sıcak tutkalla sabitledim. Ahşap çember kuruduğunda iyice
Arka duvarı epoksi ile yapıştırdım, cam boncuklarla çiviledim (bunun gibi küçük olanlar)
Tam uyum için çevre etrafındaki çiviler. Bundan sonra fazla alçıyı kestim ve
Bu çivileri oradan buradan çıkardım. Birleştirilirken tüm çatlaklar bir reçine karışımı ile dolduruldu ve
talaş İlk form hazırdı. Bu aşamada bile kutu tamamen
mühürlü, bu yüzden hacmini torbalar olmadan suyla ölçtüm...
Güçlendirme
Ahşap duvarların sağlamlığını arttırmak için sadece çivileyip yapıştırmak yeterliydi
başka bir kontrplak tabakası. Ama tehlikeyi ve riski göze alarak bu görevi kendim için biraz daha zorlaştırdım ve
kompozit bir malzeme kullanıldı - “sandviç”. İki kontrplak duvar arasına sıkıştırılmış
reçineli üç kat karbon fiber ve fiberler uzunlamasına - enine - uzunlamasına yerleştirildi.
Ek bir duvar açmaya ve onu “bal peteği” yapmaya karar verdim
yapı. Bana öyle geliyor ki bu delikler yapının genel sağlamlığını azaltmıyor ama
Bu belge Document2PDF Pilot 2.6.97'nin deneme sürümüyle oluşturulmuştur.
Duvar sönümlemesini önemli ölçüde iyileştirir. Ayrıca toplamda bu ek bir 2
litre hacmi saydım. Bu deliklerin tartışmalı bir konu olması oldukça muhtemeldir. burada değilim
Eylemlerimin doğruluğundan %100 eminim ancak testler iyi sonuç verdi
sonuçlar...
Başka bir şey de kutunun fiberglas kısmının gücünü arttırmaktır. En uygun
Çözümün benzer bir "sandviç" kullanılması olduğu ortaya çıktı. Sadece şimdi üç veya dört katman
Fiberglas katmanları arasına karbon fiberler yerleştirildi. Bu tür bir “sandviç” i dikkatlice
pürüzsüz bir alt tabaka üzerine (ideal olarak kalın bir cam parçası üzerine) dikkatlice yapılmış
her katmanın reçine ile emprenye edilmesi. Daha sonra alçının içine yapıştırdım. Önceden
Yüzeyi epoksi ile yağladım ve önceden serilmiş "sandviçi" saç kurutma makinesiyle biraz ısıttım
(reçine yumuşamaktaydı), dikkatlice düzleştirdi, kabarcıkları sıktı ve ardından bir saç kurutma makinesi ile ısıttı.
zaten daha güçlü. Bu tür eylemlerden sonra, taze sıkışmış "sandviç" "yükseldi" - biraz
sertleştirilmiş. Böylece katman katman sertlik kazanmak oldukça mümkündür.
taze "sandviçlerin" tamamen polimerizasyonunu bekliyorum.
Bu şemayı kullanarak, parçaların üst üste bindiği toplam 8-10 katman kalınlığı elde ettim ve
en geniş alana sahip alanlara odaklanmak. Ayrıca bir "sandviç" yapmaya çalıştım
Kontrplak duvarları biraz yakaladı. Form oldukça eşit bir şekilde yapıştırılmıştı, bu yüzden
Yüzey pratik olarak katmanlar arasında zımparalanmamıştır. Karbon fiber var
yüksek sertlik modülü, dolayısıyla kullanımı görevi büyük ölçüde basitleştirir. Olabilmek,
Elbette onsuz da yapabilirsiniz, ancak o zaman fiberglas katmanlarının sayısının arttırılması gerekecek... Ve
Bir nokta daha: Kompozit aşağıda kurursa çok daha güçlü olacaktır.
kargo ve sadece bu şekilde değil. Vakum ünitem yok, baskı kullanmadım ama
Fiberglas kumaşı bir torba kumla bastırmak muhtemelen kötü bir fikir olmayacaktır...
Sertleştirici kaburgalar ve üst kapak
Yapı giderek güçlendi. Tüm gücümle atlamaya çalıştım
kutu ama herhangi bir deformasyona neden olmadı. Ancak takviye kaburgaları taktım
(ara parçalar). Zıplamak, zıplamaktır ve bas ciddi bir iştir.
Reber aynı kontrplaktan 3-4 cm genişliğinde üç parça kesti Tabii ki, o kadar basit değil
fiberglas yüzeyin kabartmasını tekrarlamak "metne yakındı", ama gerçekten yapmadım
Denedim: fiberglas her şeyi yazacak... Kaburgaları çivilerle ahşap duvarlara yapıştırdım,
döküm ile aralarındaki boşlukları reçine ve talaş karışımıyla ve ardından bağlantı yerinde doldurdu
fiberglas şeritler koyun. Nişin dibine kayın ağacından bir blok yapıştırıp onu kapattım
üstüne bir parça fiberglas. Artık güç kesinlikle “LINKOR” işaretine ulaştı.
Üst kapak da kontrplaktan kesildi. İki adet 9mm boşluk arasında
birkaç kat karbon fiber ve bir kat cam elyafını reçine ile sıkıştırdı, kontrplakları çivilerle sabitledi
ve bir yük ile bastırıldı. Hoparlörün deliğini önceden kestim ve ardından kurutulmuş kompozite
Yapıya ek bir halka yapıştırıp çiviledim. Biraz ekler
kapağın sağlamlığı ve hoparlörü sabitleyen vidaların daha sıkı tutunması
ağaçta daha uzun yolculuk...
Yüzeyleri kontrol ettikten sonra kapağı kutuya sıkıca yapıştırdım.
vidalarla vidalıyoruz. Küçük düzensizlikler ve vida başları macunlanıp zımparalandı.
Ayrıca kutunun fiberglas kısmını da macunladım, ancak yalnızca büyük kabuklar -
yüzeyi “sıfıra” getirmenin bir anlamı yok: bunu kim takdir edecek, ama sertlik konusunda
etkilemez.
Uzmanlar olmasına rağmen kutunun içi ve dışı mat siyah boyayla boyanmıştı.
Aerosol ambalajında iç mekana korozyon önleyici madde uygulanması tavsiye edilir.
Ayrıca daha iyi olması için Moment yapıştırıcısına içeriden 10mm sünger yapıştırdım.
duvar sönümleme. Dışarıda kutunun bir kısmı halı (halı) ile kaplanmıştı,
aynı "An"ı kullanarak.
Hem fiş hem de sadece çıplak tel için evrensel terminaller satın aldım. delinmiş
yan duvardaki delikler açıldı ve yerine vidalanarak sızdırmazlık maddesi ile kaplandı. Hoparlöre kablo
Daha kısa ve daha kalın olanı aldım, 4 metrekare. mm, temas noktalarını lehimledim ve yalıttım.
Hoparlörün kapatılması
Dinamik kafa ile kutunun yanlış eşleştirilmesi (bu özellikle ses kutusu için geçerlidir)
tüm özenli çalışmaları kolayca geçersiz kılabilir. Elbette özel olanlar da var
altına yerleştirmek için özel olarak tasarlanmış gözenekli malzemeden yapılmış pedler
hoparlör kenarı. Hoparlörü muhafazaya sızdırmazlık maddesiyle bile yapıştırabilirsiniz. Peki ya daha sonra ona ne olacak?
sıyırmak? Mükemmel sonuçlar veren basit ve güvenilir bir teknoloji kullandım.
sonuçlar. Herkese tavsiye ederim.
Hoparlör sepetinin kenarı (günahtan dolayı) taşla lekelenmişti. Daha sonra silikon mastik sürdüm.
(“ABRO” markalı mükemmel sonuçlar verir) kasadaki deliğin kenarı boyunca. İle
kafa yapıştırılmamış, ince şeritler döşemeniz gerekiyor
selofan (bir paketin parçaları - "Tişörtler" oldukça uygundur). Daha sonra eklemeniz gerekir
hoparlörü gelecekte duracağı şekilde yönlendirin ve vidalayın
tüm vidalar. Sızdırmazlık maddesi sertleştikten sonra hoparlör ve selofan kolayca
ayrılır ve vücutta belirli bir uyum için mükemmel bir uyum kalmalıdır
kafa silikon contası.
sonuçlar
Bana göre subwoofer iyi sonuç verdi. Çok ağır değil ama sağlam ve dayanıklı. Sonunda o
yaklaşık 33 litre olduğu ortaya çıktı - hesaplanandan çok daha az değil, ama o kadar da korkutucu değil:
İçine ses emici malzeme eklenmesi bu tutarsızlığı düzeltebilir...
Bagajda bir eldiven gibi duruyor, çıngırdamıyor, duvarlar bile “nefes almıyor”
maksimum ses seviyesine yakın. Genel olarak memnunum. O anda bende yok
frekans tepkisini ölçebilme yeteneği, bu yüzden kulakla ayarladım - ekleyerek veya çıkararak
Akustik balast veya ses emici.
15 Nisan 2000'de subwoofer'ı ilk kez çalışırken test etmek mümkün oldu
SPL kulüp yarışmaları. Benim için tam bir sürpriz oldu ama subwoofer
"SOLO" kategorisi 132,5 dB'lik bir ses basıncı gösterdi - en iyi sonuç
tüm katılımcılar arasında. Bir "on iki" için bu çok ciddi.
Bunun nasıl yapılacağına dair başka bir makale
Uzun zamandır LFE kanalında aktif subwoofer şeklinde sinema için bir “buhalka” yapmayı düşünüyordum.Bir LF 30GD-2 (S90'dan LF) olarak, bunlar mevcut olduğundan ve büyük miktarlarda boşta durduğundan (doğru yerlerde birkaç kuruşa mal oluyorlar, bu yüzden yazık değil). Ben bir dilenciyim :), 15.000 rubleden fazla iyi bir denizaltı için üzülüyorum. vermek. Hesaplamalara dayanarak bant geçiren 6A'yı seçmeye karar verdim. Sadece çok iyi bir çıktı ve düşük bir kesme frekansı sağlar. Hesaplanan frekans tepki düzeyine göre -3dB - 24 -63 Hz. Birleştirilmiş alt buna benziyor.
Fotoğrafları telefonumla çektiğim için fotoğrafların kalitesi çoğunlukla berbat (o zamanlar bas-çek kameram veya DSLR'm yoktu).
Kim ilgileniyor, kediye hoş geldiniz. Orada bir sürü fotoğraf var.
Tasarım
Genel tasarım internette bilinen tasarıma çok benziyor.Bu bir siteden görünümün bir örneğidir (Fotoğrafı nerede çektiğimi hatırlamadığım için resmin yazarını belirtmeyeceğim, bilen varsa bana kişisel mesaj yazsın, bağlantı koyacağım ). Doğal olarak boyutları tamamen farklı olacaktır.
Tasarımı üretmek için belirli bir hoparlörün parametrelerini bilmeniz veya edinmeniz gerekir. Bunlara Thiel-Küçük Parametreler denir. Ne olduğunu bilmiyorsanız, Google ve wiki size yardımcı olacaktır, her şey oldukça basit bir şekilde ölçülür, yazılım ve yöntemler Google için kolaydır. Tüm yazılımlar ücretsiz değildir, ancak bunu doğru bir voltmetre, doğru teraziler, hamuru, bir jeneratör ve bir amplifikatör ile ölçebileceğinizi söyleyeceğim. Google'ın "ek kütle yöntemi". Ek kütle yöntemini kullandım ama uygun yazılımla ölçümleri otomatikleştirdim (yazılım ücretli olduğu için adını belirtmiyorum ama Rusya'dayız, ihtiyacı olan her şeyi bulur ;)).
Ölçülen parametreleri sunmanın bir anlamı yok çünkü her konuşmacı benzersizdir ve yapıyı "başkasının parametrelerine" göre birleştirmek iyi bir şeye yol açmayacaktır. Kaba olmamak için SSCB zamanlarının dinamiklerini nasıl söyleyebilirim?
4 woofer'ım var ve aynı marka olmalarına rağmen hepsinin tamamen farklı parametreleri var.
Bant geçişinden "yüksek kaliteli" ses elde edilemeyeceğini belirtmek ve "sakinleşmek" isteyenler için, sub'ın film izlemek ve esas olarak yalnızca ses içeren LFE kanalını dublajlamak için monte edildiğini bir kez daha tekrarlayacağım. Etkileri.
Hesaplamalar
İşte kasanın tasarım çizimleri ve tahmini frekans tepkisi, her şey belirli bir hoparlör için tasarlandı.Hesaplamalar bildiğim 4 programda aynı.
Ana hesaplama programı olarak Bass box pro'yu kullandım
Gövdenin faydalı hacminin kaybı için hesaplamalar 
“Hayır Shura, gördüm”
Bütün hesaplamalardan sonra mobilya işiyle uğraşan bir firmaya sunta kesme siparişi verdim, her şey çok ucuzduİşte hoparlörü monte etmek için orta bölüm.
Yan duvarlar 
arka planda bir delme aleti görüyorsunuz ve ben delme konusunda tereddüt ettim.
Takviye ve sabitleme için çubuklu yan duvar. 
Her şeyi tek bir yapıda bir araya getirmeye çalışıyoruz. 
Kanalizasyon borusundan bas refleksini deneyelim 
Duvarları ses emici ile kaplayalım 
Ve böylece konuşmacıyla 
Elektronik doldurma
Ön amplifikatör www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm şemasına göre monte edildiSMD dirençleri için işareti kendim çizip boyutunu küçülttüm. İlgilenen olursa Sprint Layout formatında yayınlayabilirim.
Son amplifikatör olarak ayarlanabilir çıkış empedansına sahip bir TDA7294 amplifikatörü seçtim.
Diyagram ve açıklama. Yazarın kullandığı mühür. Çok ileri gitmemek için orijinal kaynaktan şema:
Mühürlerin yapım sürecini ayrıntılı olarak anlatmayacağım; size sadece nihai sonucu vereceğim. LUT (Lazer Ütüleme Teknolojisi) tarafından yapılmıştır. Kullanılan transfer malzemesi PC Week dergisinin kesilmiş sayfalarıdır.
Demir klorürde aşındırma ve aşındırma işleminden sonra ön amplifikatör kartı. 
TDA7294'e dayalı son amplifikatör kartı 
ULF'yi neredeyse tamamen monte ettim, birkaç ohmik direnç ve bir oksitleyici eksikti ve ses altı filtreli bir ön amplifikatör ve değişken frekanslı ve faz anahtarlı bir alçak geçişli filtre geçişi monte ettim. Kartta ayrıca bir Linkwitz düzeltici bulunur, ancak bant geçişi tasarlamaya gerek olmadığından lehimlenmemiştir. Fotoğraflarda tahtalar akı ile yıkanmamış, bu yüzden bu kadar "güzel" görünüyorlar.
Son amplifikatör 
Ön amplifikatör 
Bir subwoofer kiti monte edin 
Bir parça alüminyum alıyoruz, işaretliyoruz ve amplifikatör bloğunun arka panelini yapıyoruz 
Sigorta bağlantısını unutmayın, AMD'nin soğutucu olarak stoklarından bir şey 
Son amplifikatör kurulu 
Tüm bağlantılar yapıldı 
Eski bir transtan gelen güç, yine kendi başımıza yaralanmış. Eski zamanlarda, transformatör elime düşene kadar bir tür tüplü TV'nin içinde duruyordu ve bir tür amplifikatör için geri sarıldı, bu uzun zaman önceydi). + - 35 V terminaline güç kaynağı. 
Bu görünüm biraz çekici olmadığından her şeyi mat siyah sprey boyayla boyuyoruz. 
Sahte tişörtü giydik 
Subwoofer'ın sivri uçların üzerinde durması gerekir. Çiviler tornacı olan babamdan sipariş edilmişti. Bu şekilde ortaya çıktı 
Haydi deneyelim 
Ve onları güvence altına alacağız 
Alt kısmı orta derecede güzel ve sevimli hale getirmek
Ara sonucun bazı fotoğrafları ile başlayayım. Onlardan böyle bir altlığın daireyi dekore etmeyeceği açık. Peki, düzelteceğiz.
Kaplamasız
Orbital zımparayı çıkardım, vidaların deliklerini doldurdum, gövdeyi düzleştirdim ve hafif ahşap gibi görünmesi için kendinden yapışkanlı olarak yapıştırmaya başladım. İlk önce tek kat yapıştırmak için kendinden yapışkanlı aldım. Başlangıçta fikir hafif bir gövde ve siyah mat parçalardı. İlk katmandan sonra bir katmanın çok az olduğu ortaya çıktı.
Birinci tabaka 
Tabanı vernikle kapatmaya çalıştım, bir katmanın parladığı açıkça görüldü. 
Film almak için tekrar mağazaya gitmek zorunda kaldım. Eşim yardımcı olduğu için ikinci katı uygulamak daha eğlenceli oldu. Dört elle yapıştırmak çok daha kolaydır. 
İki kattan sonra filmi cilalamaya başladım. Verniğin markasını artık hatırlamıyorum, çabuk kuruduğunu ve asetonla seyreltilmiş gibi göründüğünü hatırlıyorum. Son kullanma tarihi geçtiği için kavanoz başına yaklaşık 50 rubleye mal oldu :) ama umurumuzda değil, fakiriz.
İki kat vernik 
Kuruduktan sonra böyle görünüyor 
Daha yakın 
Fiyatı ne kadar?
600 ruble - gövde + malzeme + evime teslimat için parçaları kestiler.100 R - vidalar.
120 R - kereste
250 ruble - sonunda bağlantı için fazik borular + konnektörün gereksiz olduğu ortaya çıktı ve çok sayıda boru var, 50 ruble yeterli olurdu.
RUR 50 - sızdırmazlık maddesi (süresi dolmuş)
50 R - heykel hamuru
200 RUR - 2 adet TDA7294 (Polariteyi karıştırarak aptallıktan birini yaktım)
200 RUR stokta bulunmayan çeşitli küçük parçalar.
Saplı 120 R değişken dirençler
50 RUR verniği (süresi dolmuş)
200 RUR 5 metre kendinden yapışkanlı
100 RUR cilt
85 RUR mat siyah boya
70 RUR kanalizasyon borusu
Toplam 2160 ruble, görünüşe göre hiçbir şeyi unutmadım
Ücretsiz - fazik için karton bir tüp getirdiler
ücretsiz - woofer
ücretsiz - araç
Birkaç hesaplama ve düşünce
Hesaplanan basınç, 50 W giriş gücüyle çalışma aralığında 109 dB civarındadır. Uzun süre yalan söyleyebileceğimi düşündüm. Hızlı hesaplamalar70 Watt basınç bu şekilde, gördüğünüz gibi din aslında rezonans frekansının altında çalıştığı için bir eğim var ama grafiğe göre 20 Hz'de bile izin verilen strokun ötesine geçmiyor. 
100 W ise durum aynı 
Merakımdan din'e 200 W pompalayabiliyorsunuz ve 20 Hz'de strok sınırlaması olmayacağına baktım. 18 Hz'e kadar üfleme yapabilirsiniz. Ancak doğal bir soru var: Böyle bir güce ihtiyaç var mı? İzlenimlerime göre ayrı bir amplifikatör yokken 25 watt'lık endüstriyel amplifikatörle pompaladım, tam açarsanız çok ama çok gürültülü oluyor. Sadece birine tüm gücümü göstermek, gösteriş yapmak istediğimde onu tamamen açıyorum. Tabiri caizse acil durumu eğlendirmek için :) Ama bu modda uzun süre dinlemeyeceksiniz, sallanabilecek her şeyi ve cam çıngıraklarını tek kelimeyle güçlü bir şekilde.
PS Tasarım zaten bir yıllık, 3 ay boyunca ruh halime göre, kendi zevkim için yaptım.
Buna değdi mi değmedi mi? Bence de. Bas çok düşük ve derin. Tasarım nedeniyle, alt kısım çok yumuşak bir şekilde çalıyor, keskin bir atak yapamayacak ve buna ihtiyacı da yok, ancak tüm LFE efektleri harika gidiyor, dinleyen herkes çılgınca keyif aldı. Denizaltının çiviler üzerinde olmasına rağmen, duvarlar, zeminler ve camlar hala gözle görülür şekilde titriyor ve sinemalardakinden daha kötü olmayan bir etki yaratıyor (aynı zamanda camın tıkırtısını da ortadan kaldırmak istiyoruz).
Geçenlerde bana bir autosub'dan dinamik bir kafa verildi, bir tane daha yapacağım, ancak bu sefer kapalı bir muhafazada ve bir Linkwitz düzelticiyle.
