Herhangi bir luthier - müzik enstrümanları yapan kişi - son kat kaplamaların özelliklerini iyi bilir ve bu amaca uygun vernik ve boya çeşitlerini bilir. Zamanla herhangi bir malzeme yüzeye yapışma özelliğini kaybeder ve çatlayabilir. Evde bir gitarı veya diğer ahşap enstrümanları boyamak mümkündür, asıl önemli olan yüksek kaliteli bir vernik seçmek ve onarımın tüm aşamalarını takip etmektir.
DIY gitar boyama: talimatlar
Çalışmak için, uygulanan kaplamanın üzerine toz yerleşmemesi için mümkün olduğunca temiz havalandırılan bir oda seçmeniz gerekir. İçine rahat bir masa kurmalı, üzerini gazetelerle örtmeli, ayrıca araç ve gereçler hazırlamalısınız:
- solunum cihazı, eldivenler, koruyucu gözlükler;
- gitar parçaları için kutular;
- havya;
- tornavidalar;
- inşaat saç kurutma makinesi;
- farklı tane boyutlarına sahip zımpara kağıdı;
- paçavra;
- taşlama makinesi;
- ahşap astarı;
Gitarı boyamaya hazırlanıyorum
Fazla değeri olmayan eski bir gitar üzerinde pratik yapılması tavsiye edilir. Bu, gerekli becerileri edinmenize ve gelecekte pahalı bir araçla daha doğru bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacaktır. Hazırlık olarak gitarı sökmeniz gerekir: kolayca geri yüklenebilmesi için parçalarına ayırın.
Sökme
Bu işlem, farklı kalibrelerde bir dizi tornavida gerektirecektir. Önce mandalları sökerek ipleri çıkarın, ardından kalan regülatörleri ve vidaları çıkarın. Küçük kutulara konur ve gerekirse imzalanır. Daha sonra cihazın arka kısmında bulunan, boynu ve gövdeyi birbirine bağlayan cıvataları sökün. Ton bloğu ve çıkış jakı kapağı gibi boyun da çıkarılır.
Çoğu zaman, ses ve ton kontrollerini çıkış jakına bağlayan teller gitar gövdesindeki bir delikten geçirilir, böylece ton bloğunu ayırmak için her iki taraftan kesilirler. Telleri önce renkli çıkartmalarla işaretleyip imzalamanız önemlidir, böylece daha sonra sorunsuz bir şekilde orijinal yerlerine lehimleyebilirsiniz. Daha sonra telleri lehim noktasında keserek çoğunun sağlam kalmasını sağlayabilirsiniz.
Genellikle bir gitarın iki teli vardır, ancak topraklama için üçüncü bir tel de olabilir. Manyetikler ile enstrümanın arkasındaki birkaç yayın bağlı olduğu demir çubuk arasında bulunur. Bu telin de kesilmesi gerekiyor, aksi takdirde ton bloğunu çıkarmak mümkün olmayacaktır. Plastik kapağı sökün, topraklama kablosuna ulaşın, aynı şekilde bir etiketle işaretleyin ve montaj alanına yakın bir yerde kesin. Çıkarılan ton bloğu, tozdan güvenilir bir şekilde korunması için sıkı bir kutuya yerleştirilmelidir. Tüm boyama işleri tamamlandıktan sonra tellerin lehimlenmesi yapılır.
Endüstriyel saç kurutma makinesi ve zımpara kağıdı kullanma
Bir sonraki aşamadan önce gözlük, eldiven ve solunum cihazı takmanız gerekir. Gitarın eski kaplamasını çıkarırken kişisel güvenliği sağlamak için bunlara ihtiyaç duyulacaktır. Daha sonra şu şekilde ilerleyin:
- Enstrümanın ahşap gövdesi masaya sabitlenmiştir. Ahşabın eski kaplamadan temizlenebilmesi için bir inşaat saç kurutma makinesi ile ısıtın. Ürün aşırı ısıtılmamalıdır, aksi takdirde kavrulur.
- Farklı kalibrelerde zımpara kağıtları alırlar: kaba, birincil, son işleme ve "ıslak" taşlama için. Gövde yüzeyini en kaba taneli zımpara kağıdı ile işleyin, büyük kusurları ve vernik ve boya kalıntılarını giderin. Kesiklere ve çöküntülere iyi uyum sağlarlar. Daha sonra orta dereceli zımpara kağıdı, ardından son zımpara kağıdı (en ince) kullanın.
- İşlem sonunda ahşap ürünün yüzeyi tamamen pürüzsüz hale gelmelidir. Tüm tozlar silinir ve suyla biraz nemlendirilir. Parmaklardaki tüm yağ lekelerini çıkarmak için su geçirmez zımpara kağıdı alın ve tekrar "ıslak üstüne ıslak" zımparalayın. Yüzeyin tamamen kurumasını bekleyin.
Gitar boyama
Son hazırlıktan sonra gitar boyanabilir veya cilalanabilir, ancak önce astarlanması gerekir. Küçük bir fırçayla eşit bir astar tabakası uygulayın, ürünü bir sprey şişesinden püskürtmek daha da uygundur. Astar kuruduktan sonra boyamaya başlayın. Gitarın bir tarafına seçilen ürünü uygulayın ve kurudukça aynı işlemleri ikinci taraf için de yapın. Ürünü civata deliklerinden asabilirseniz her iki tarafının da aynı anda boyanması mümkün olacaktır.
Boya tamamen kuruduktan sonra, fırçanın bıraktığı tüm düzensizlikler ortadan kalkana kadar ahşap en ince zımpara kağıdı ile işlenir. Vernik veya boya bir sprey ile uygulanmışsa, bu adım atlanabilir, çünkü katman çoğu zaman çok düzgün olur. Gitara yeni bir görünüm kazandırmak için genellikle iki veya üç kat boya gerekir. Boyanın çatlamasını önlemek için boyama sırasında iki kattan daha az üretmek de istenmez.
Gitarlar için cila ve kaplama seçimi
İşlemden sonra bir veya başka bir ahşap kaplamaya dokunulduğunda ortaya çıkan dokunma duyuları tamamen farklıdır. Çeşitli renklendirici maddeler kalite, hizmet ömrü ve görünüm açısından aynı değildir. Genellikle ahşabın doğallığını korumak için, kaplamanın güncellenmesini kolaylaştırmak için - gomalak, yüksek uygulama hızı için - nitro vernik seçilir. Ayrıntılı olarak dikkate alınması gereken başka vernik türleri de vardır.
Yağ ve balmumu kaplama
Çam reçinesi ile karıştırılmış keten tohumu yağı, müzik aletlerini ve mobilyaları kaplamak için kullanılan popüler bir üründür. Petrol emprenyesi oluşturma geleneği oldukça eskidir, ancak günümüzde hala aktif olarak kullanılmaktadır. Tek fark, bu günlerde zanaatkarların kullandığı yağın türüydü: Tung yağı en iyi özellikleri gösterdi, ancak maliyeti azaltmak için genellikle keten tohumu yağı ile seyreltildi. Ayrıca ustalar, aşağıdaki bileşenlerden oluşan özel “Danimarka yağına” çok değer veriyor:
- Keten tohumu yağı;
- tung yağı;
- mobilya cilası;
- Beyaz ruhu.
Ahşaba uygulandıktan sonra yağ bileşimi havaya maruz kaldığında polimerleşir ve kaplama sertleşir. Tipik olarak yağ, damar boyunca ara zımparalama ile 3-5 kat halinde uygulanır. Ahşap üzerindeki geniş gözenekler, işlemden önce su bazlı bir bileşikle doldurulur.
Müzik aletlerini cilalama teknolojisi yukarıda anlatılanlardan neredeyse hiç farklı değildir. Çoğu zaman teknikler birleştirilir ve ardından kaplama dokunulduğunda saten hale gelir. Gitarı kendi ellerinizle yeniden boyamak zor olmayacak çünkü önceki kaplamayı kaldırmanıza gerek yok. Mumların ve yağların dezavantajı, düşük mukavemetleri ve neme karşı zayıf korumalarıdır. Yağlar ayrıca ahşabın derinliklerine kadar emilebilir ve akustik enstrümanların sesini bozabilir (bu genellikle gitarlar için geçerli değildir).
Alkol vernikleri
Etil veya metil alkol bazlı vernikler reçine, sakız, gomalak, sandaraktır. Shellac en popüler ve en kaliteli olarak kabul edilir, bu nedenle basit ve elektro gitarları kaplamak için kullanılmalıdır. Bu vernik aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir:
- güzel parlaklık;
- ahşaba yüksek yapışma;
- toksin yok;
- uygulama kolaylığı;
- zamanla sararmanın ortadan kaldırılması;
- kaplamayı tamir etme imkanı.
Verniğin ilk kuruması bir gün sürer, tam kuruma bir hafta sürer, bu da ahşap için diğer benzer bileşimlerle karşılaştırıldığında iyi bir göstergedir. Ancak dezavantajları da vardır: zayıf mekanik ve kimyasal direnç, çizilmelerin hızlı olması, ısının etkisi altında yumuşama. Verniğin nem direnci başlangıçta yüksektir ancak zamanla azalır.
Uygulamadan önce ürün alkolde çözülmelidir (litre alkol başına yaklaşık 300 g kuru gomalak tozu). Verniği bir fırça veya pamuklu çubukla ovalayabilirsiniz - bu çok kolaydır. Her katmandan sonra kabaran liflerin zımparalanması gerekir. Toplamda 3-4 gomalak uygulaması gereklidir. Son cilalama için genellikle cila kullanılır - alkol içinde bir balmumu çözeltisi.
Nitroselüloz vernikler
Nitrovernikler yaklaşık 100 yıl önce kullanılmaya başlanmış olup günümüzde otomotiv ve mobilya sektörlerinde oldukça popülerdir. Aseton veya diğer çözücülerle seyreltilmiş nitroselüloz - selüloz nitrat esteri içerirler. İşte bu verniklerin avantajları:
- uygulama kolaylığı;
- yüksek kuruma hızı;
- filmde shagreen'in olmaması;
- iyi parlaklık;
- yeterli hava direnci.
Düşük kuru kalıntı nedeniyle verniğin 5-11 kat halinde uygulanması ve katmanlar arasında zımpara yapılması gerekir, böylece işlemin toplam süresi önemli olabilir. Ayrıca nitro vernikler sararmaya, çatlamaya eğilimlidir, keskin bir kokuya sahiptir ve ahşaba çok güvenilir bir şekilde bağlanmaz, bu nedenle ahşabın önceden bir astar ile kaplanmasını gerektirir. Nitro vernikler kimyasallara dayanıklı olmadığından gitarın bakımı zor olacaktır.Çoğu zaman, bu ürünler kaplamaya vintage bir görünüm kazandırmak için kullanılır.
Poliüretan vernikler
Poliüretanlar, üretan grupları (sentetik elastomerler) içeren bir grup polimer anlamına gelir. Müzik aletlerinin boyanmasında kullanılabilecek iki bileşenli verniklerin hazırlanmasında yaygın olarak kullanılırlar. Bu tür ürünler, geliştirilmiş teknik parametreler nedeniyle pratik olarak nitro verniklerin yerini almıştır. İşte onların özellikleri:
- esneklik, filmde çatlama yok;
- uzun servis ömrü;
- kimyasallara ve mekanik hasarlara karşı direnç;
- ahşaba yüksek yapışma;
- görünüm çeşitliliği - mat, parlak, yarı mat, yarı parlak vernikler vardır.
Dezavantajları sarımsı bir renk tonu ve uygulama zorluğunu içerir. Bu tür bileşimler özel sertleştiricilerle temas ettiğinde polimerleşir, bu nedenle kullanılmadan önce karıştırılmaları gerekir. Bir gitarı poliüretan vernikle manuel olarak boyamak zordur, çünkü derin katmanlarda kabarcıklar oluşur - özel bir püskürtücü satın almanız gerekecektir. Vernik sertleştiriciler ışığa karşı çok hassastır, sadece karanlıkta saklanmalıdır.
Polyester vernikler
Bu vernikler kaplama gücü, kimyasallara dayanıklılık ve yoğunluk açısından liderdir. Gitarları ve diğer enstrümanları güvenilir bir şekilde koruyan, yüksek derecede parlaklık ve aşınma direnci ile karakterize edilen ince ama güçlü bir film oluşturmanıza olanak tanır. Kaplama sıcaklık değişikliklerini tolere eder, sarkmaz, çatlamaz veya sararmaz.
Karıştırmanın karmaşıklığı ve kesin tarife uyma ihtiyacı, tabana bir katalizör, seyreltici ve hızlandırıcı ekleme ihtiyacı nedeniyle, bu tür vernikler neredeyse hiç evde kullanılmaz. Polyesterlerin kullanım ömrü kısa olduğundan yeni başlayan birinin onlarla çalışması neredeyse imkansızdır. Vernikler ayrıca keskin bir kokuya ve yüksek toksisiteye sahiptir ve bu da sıradan bir atölyede kullanımlarını büyük ölçüde sınırlamaktadır.
Akrilik vernikler
Bu tür vernikler bir ve iki bileşenli tiplerde mevcuttur. Zamanla çatlamayan en elastik filmi elde etmenizi sağlar. Kaplama güzelce parlayacak, kesinlikle şeffaftır ve uzun yıllar değişmez, güneşten sararmaz. Akrilik vernik fırçayla bile uygulanabilir, kolayca karışır ve ahşaba mükemmel yapışır. Bazı ürünler ıslak ahşap efekti elde etmenizi sağlar; boyalarla birlikte boyama, akbaba oluşturma ve çizim için kullanılırlar.
Bu tür verniklerin çok az dezavantajı vardır. Kuruma süreleri uzundur ve ürünün tüm süre boyunca tozdan iyi korunması gerekir. Tam polimerizasyon 2 ay sürer, bu süre zarfında bileşim ahşabın gözeneklerine yerleşir, yani büzülür. Verniğin gitarın akustik özelliklerini etkilemesini önlemek için sadece ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır.
Su bazlı vernikler
Bu tip bileşikler gitarların boyanması için uygun değildir. Düşük derecede parlaklığa, düşük aşınma direncine ve kısa hizmet ömrüne sahiptirler. Avantajları çevre dostu olması ve düşük maliyetli olmasıdır, ancak cilalamanın oldukça sık tekrarlanması gerekecektir.
Gitarları cilalamak için en basit seçenek en sık kullanılır - gövdeyi renksiz vernikle kaplamak. Daha ilginç teknikler de var, örneğin renkli vernik uygulamak, boya yapmak, farklı tonlarda iki kat halinde boyamak, "antika" bir etki vermek.
Bazıları ürünü tek tonda boyar, kuruduktan sonra elektrik bandı ile sarar ve ikinci bir renk uygulayarak yüzeyde parlak şeritler oluşur. Şablon kullanmanın en uygun olduğu resim ve çizimlere izin verilir. İsterseniz kendiniz özgün bir tasarım ortaya çıkarabilirsiniz, asıl önemli olan tüm işleri verimli ve hayal gücüyle yapmaktır!
Yaratıcı insanlar bireysellik ile karakterize edilir. Değerli bir taşın kesilmesi gibi parlak, akılda kalıcı bir görüntü, sanatçının yeteneğini vurgulayabilir ve onu hayranları arasında tanınabilir hale getirebilir.
Bugün gitar boyamak için alışılmadık bir teknolojiden ve daha fazlasından bahsedeceğiz. Özelliği, sonucun tamamen benzersiz olmasıdır, çünkü doğanın kendisi tarafından renklerin ve boya tonlarının kendiliğinden karıştırılmasıyla yaratılmıştır. Hiç kimsenin böyle bir enstrümanı olmayacak!
Teknolojinin kendisi hakkında birkaç söz
Swirling ismi kelimenin tam anlamıyla bükülme, dönme, dönme anlamına gelir. Tasarımcılar hemen ona aşık oldular ve yaratımlarına sonsuz çizgilerden inanılmaz dinamikler kazandırdılar.Ve aslında dışarıdan bakıldığında birisi, görünmez bir el ile, tüm farklı renkleri birbirine karıştırmayı unutarak boya tepsisinde bir fırtına yaratmış gibi görünüyor. Bütün mesele, boyanın kendisinin yüzeyde olması ve boyama için hiçbir ek alet (fırça, rulo vb.) kullanılmamasıdır.
Yani yaratıcı bir deney için ihtiyacımız olacak:
- Çözüm için konteyner.
- Su.
- Çeşitli renklerde boya (yağlı, PF).
- Şeffaf parlak vernik.
- Kaplamaya girdap eklemek için boyama çubuğu-karıştırıcı.
- Maskeleme bandı (scotch bant).
- Zımpara kağıdı.
- Vernik fırçası.
Dönen boyama işlemi
1. Solüsyonu hazırlamadan önce, müzik aletinin işlenecek yüzeyinin hazırlanması gerekir. Telleri, tunerleri ve diğer çıkarılabilir parçaları çıkarın. Boynunu gitar gövdesinden ayırın. Bu, onu solüsyonlu bir kaba batırmanızı kolaylaştıracaktır.
2. Bitirilecek yüzey yağ ve vernikten temizlenmelidir. Ahşabın üzerinde baz renginin bulunmadığı durumlarda önceden baz olarak uygulanabilir. Bu an amatörler için tasarlanmıştır ve dönme hareketi için bir ön koşul değildir. Fotoğrafta gördüğünüz gibi ustanın gitarın temel rengi beyazdır. Baz kat ile astara ihtiyacınız olmayacak. Ancak temiz ahşaptan bahsediyorsak önce astarlanması gerekir. Astar boyalarla aynı kimyasal gruptan seçilmelidir.
3. Boyanın dokunmaması gereken tüm yerler maskeleme bandı ile bantlanmalıdır. Solüsyonla banyoya daldırıldıktan sonra parmak izi kalmaması için ses tablasına ahşap çıtalardan yapılmış bir tür klavye takabilirsiniz.
4. Döndürme çözeltisi, 1 çay kaşığı/1 litre su oranında su ve sodyum tetraborat veya borik asitten hazırlanır. Oran, yüzeyde kalması gereken boyanın içine daldırılarak kontrol edilir. Döndürmek için genellikle 3-4 ton boya kullanılır. Ancak burada herhangi bir kural yoktur. Çizgilerin kalınlığı elle değiştirilebilir.
5. Elemanı yavaş yavaş çözeltiye daldırın, sanki üzerinde boya topluyormuş gibi ortaya çıkan boya filmi boyunca hareket ettirin. Unutmayın, teknoloji bir dalış için tasarlanmıştır ve benzersiz bir çizim oluşturmak için ikinci bir şansınız olmayacak!
6. Boyanacak gitar elemanı yüzeyin üzerine çıktığında, kalan çözeltiyi silkeleyin ve kurumaya bırakın. Kuruma süresi boyanın türüne bağlıdır, genellikle +20 santigrat derece sıcaklıkta 12-24 saattir.
7. Boya çizgilerinin oluşturduğu desen sabitlenmelidir. Bunun için poliüretan gibi şeffaf veya kehribar renkli su geçirmez bir vernik uygundur. Arka gizli alanlar da dahil olmak üzere gitarın tüm yüzeyini kaplarlar.
8. Son kısım vernik yüzeyinin parlatılması olacaktır. Bazı ustalar bunun için keçe çarklı bileme makineleri kullanırlar. Ancak bu konuda deneyiminiz yoksa riske atmaya değmez çünkü keçe yüzeyi çok çabuk ısıtır ve son derece dikkatli kullanılması gerekir. Manuel parlatma için 1000-2000 gritli sıfır kumlu zımpara kağıdı uygundur. Son montajdan sonra cihaz, yaratıcılık ve tasarımın gerçekten eşsiz bir şaheseri haline gelecektir!
- Gitarınızı Swirling tarzında boyamaya başlamadan önce, ilk önce kontrplak veya tahtadan yapılmış hurda parçalar üzerinde pratik yapın. Alıştığınızda ve boyama, kurutma ve cilalama işlemlerini güvenle gerçekleştirebildiğinizde, bir şaheser yaratmaya başlayın.
- Çeşitli boya türlerinin ve solventlerinin yapışması ve uyumluluğu bu teknoloji için her zaman uygun değildir. Prensip olarak suyun kontrendike olduğu nitro grubu vernikler/çözücüler ile deneme yapmamalısınız. Başlangıç olarak ucuz boyaları bir reaktif ve su ile birlikte kullanmayı deneyin. Pahalı ve markalı analoglar kesinlikle işlenen yüzeyi daha da kötüleştirmeyecektir.
- Kusursuz bir yüzey elde etmek için ustalar, tozdan arındırılmış, bitirme odalarından arındırılmış kapalı odalar kullanırlar. Nihai sonuçtan şüpheniz varsa, boyamadan sonra, işi püskürtme tabancaları kullanarak mükemmel bir şekilde yapacak olan oto tamirhaneleri gibi profesyonel boyacılarla iletişime geçin.
Ve internette olması ne kadar kullanışlı!!!
Vaxmypka olarak da bilinen Roman Belov, gitarını kendisinin nasıl boyadığına dair bir makale yazdı. Çok detaylı olduğu ortaya çıktı ve en önemli şey gerçek pratik deneyimdir. Kesinlikle herkesin okuması tavsiye edilir..)
“Kendim bir gitar boyama fikri çok uzun zamandır kafamdaydı. Ve bunu inşaat piyasasından satın alınabilecek halka açık malzemeleri kullanarak yapmak daha da ilginçti. Tek sorun tek gitar olmasıydı, süreç uzundu ama çalmak istedim. Çözümü doğum günüm için yeni bir enstrüman satın alarak buldum. Ve boynu hafifçe bükülmüş olan usta süper tabaka (buna gerçekten üzülmüyorum!) zımpara makinesinin altına girdi.
Başlangıçta gitar normal boyayla boyandı ve zamanla boya çatlayarak güzel çatlaklardan oluşan bir ağ oluşturdu. Bu nedenle, çatlakları boyamak, sadece iyice vurgulamak için fikir ortaya çıktı. Maalesef iş sürecine dair fotoğraf yok, sadece 2 tane var, bu yüzden bunu kelimelerle açıklamanız gerekecek.
Bu yüzden gitarı tamamen söküyoruz, tüm aksesuarlarını çıkarıyoruz ve hiçbir şey kaybetmemek için saklıyoruz. Bundan sonra elimize bir zımpara alıp döşemeyi zemine sıkıştırıp eski boyayı çıkarıyoruz. Benim düşünceme göre, bir yörüngeli zımpara makinesi şu şekilde daha kullanışlıdır:
Boyayı çıkarma işlemini kolaylaştırmak için özel bileşikler kullanabilirsiniz, ancak Tanrı yerli bir üreticiyi desteklemenizi yasaklar! Çok kötü kokacak ve boya üzerinde çok az etkisi olacaktır. Boya Sökücüyü (Dealt, Kanada) veya Super Strip'i (Sherwin Williams, ABD) bulmanızı öneririm. Ancak sökücüden sonra hala öğütmeniz gerekiyor...
Boyayı söktükten sonra ses tablasının külden, 2 parçadan yapıldığı ortaya çıktı (hemen rezervasyon yapacağım - gitarın neyden yapıldığına dair hiçbir fikrim yoktu, usta olmasına rağmen aldım) iyi arkadaşlarımın hediyesi olarak), gitar eski, tahtada ezikler var ve oldukça derin, bu yüzden macunsuz yapmak imkansızdı. Ancak macunlamadan önce ahşabın astarlanması gerekir: tercihen yapışkan bir astar ile. Tikkurilov'un Otex'ini kullandım. Bunun gibi:
Astarı küçük bir kadife rulo ile uygulamak daha iyidir, çünkü boya bir fırça ile çok düzensiz, şeritler halinde uygulanır. Toprak kuruduktan sonra (bir gün sonra), talaşları ve çukurları macunlamaya başlıyoruz. Alkid macun Alice kullandım ama otomotiv polyester macunu Alice'in de işe yarayacağını düşünüyorum. Kuruması çok uzun zaman alsa da zımparalandıktan sonra yüzey ayna gibiydi.
Zımparaladıktan sonra döşemeyi aynı Otex ile tekrar astarlıyoruz, kurutuyoruz ve tekrar hafifçe zımparalıyoruz, ancak bu sefer elle. Bu amaçlar için zımpara pedleri satın almak daha iyidir (herhangi bir boyama ekipmanı mağazasında satılır). Çeşitli konfigürasyonlarda gelirler: dikdörtgen, köşeli, yuvarlak. Hepsini birer birer satın almak daha iyidir, tahıl - 220-400.
Güverteyi nemli bir bezle siliyoruz, tozu dikkatlice temizliyoruz, kurutuyoruz ve ardından işin eğlenceli kısmı başlıyor: çatlak efektli boyama. Croqueling verniği kullanarak çatlak oluşturmanın bir yolu var, ancak bence düz yüzeylerde iyidir ve yuvarlak bir güverte için uygun değildir. Bu nedenle Amerikalı üreticiyi desteklemeyi ve çatlak etkisi yaratmak için 2 kutudan oluşan hazır bir set satın almayı öneriyorum. Yaklaşık 600 rubleye mal oluyor. ve hemen hemen her türlü uygun boya mağazasından satın alınabilir. Bu şey şuna benziyor:
Kit, bir kutu astar ve bir kutu son kat içerir. Boyamadan önce, boyama sırasında güverteyi asılı tutmayı kolaylaştırmak için cıvata deliklerinden boynun takıldığı güverteye bir tür çubuk vidalamanız gerekir. Boya talimatlarını dikkatlice okuyun ve çalışmaya başlayın. 15 dakika boyunca ara kurutma ile 2 kat astar püskürtün. İkinci kat astarı püskürttükten yarım saat sonra son katı uygulamaya başlıyoruz. Çatlakların boyutu ve sayısı uygulanan son kat sayısına bağlıdır. Birbiri ardına uygulanmaları gerekir. Katman sayısı arttıkça çatlaklar da artar. 7 ya da 8 kat sürdüm... Hatırlamıyorum. Uygulamadan yaklaşık 10 dakika sonra yüzeyde çatlaklar açılmaya başlar. Boya nihayet bir günde kurur ve sonuç şu güzelliktir:
Kuruduktan sonra gitarı vernikle kaplamak gerekiyor ve burada kafamı tamamen karıştırmaya karar verdim: yüzeye optik pürüzsüzlük kazandırmak. Gerçek şu ki çatlaklar üç boyutlu çıkıyor, beyaz oldukları yerde yaklaşık 0,25 mm'lik bir çöküntü var. Optik pürüzsüzlük sağlamak için, döşemeyi 12 kat alkid şeffaf vernikle doldurmam ve katmanlar arasında ara zımparalamam gerekiyordu. Ve verniğin çatlaklarda kaldığı ortaya çıktı ve siyah yüzeydeki fazlalığı giderdim. Sonuç olarak istediğimi elde ettim: optik olarak pürüzsüz bir yüzey. Bu kadar uğraşmamak mümkündü ama sonuç beni memnun etti. Bütün bunlardan sonra aynı Amerikalı üreticinin teneke kutusundan 3 kat koruyucu mat verniği üstüne püskürttüm. Bu vernik:
Şimdi boynu boyayalım. Eski boyayı çıkarmadım, gayet iyi kaldı. Daha iyi yapışma için yüzeyi matlaştırdım ve kafadaki küçük bir talaşa macun sürdüm. Boyamadan önce klavyeyi maskeleme bandıyla dikkatlice bantladım.
Sadece kasetten tasarruf etmeye çalışmayın!!! O zaman ucuz Çin yapıştırıcısını temizlemek için işkenceye maruz kalacaksınız, ne demeyelim... 3M yapışkan bant veya Yunan Jeta Rengi bulmak daha iyi. Önce mesnetin her iki tarafını da boyadım ve çatlakları da yaptım. Daha sonra boynun kendisi tek bileşenli epoksi emaye ile boyandı:
Kuruması uzun zaman alır - yaklaşık 2 gün, ama çok iyi devam ediyor! Leke yok, kırışıklık yok!
Kafayı mat vernikle kaplamadan önce dayanamadım ve imzamı beyaz akrilik boyayla imzaladım)))). Evet, uzun zamandır bahsettiğim şeyin asıl sonucu şu:
Sonuç olarak - ses hakkında biraz. Yeniden boyamadan önce sesin değişip değişmeyeceği konusunda endişeliydim. Daha da kötüleşecek mi? Büyük sevincime göre ses tam tersi çıktı! Berrak, yoğun...myyaaso!!!
İşte bunu nasıl yapabildim ve bana evde neler yapabileceğini anlattı. Tüm bu süreç yaklaşık bir buçuk ayımı aldı ve resim yapmaya zamanım olmadığı için ara sıra resim yaptım. Para açısından bana yaklaşık 2.500 rubleye mal oldu, ama şimdi kendi ellerimle boyanmış böyle bir güzellik üzerinde oynamak ne büyük bir zevk! Hafifçe bükülmüş boynuna rağmen...)))”
GUITART.RU sitesine verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz ve makalenin yazarına özel teşekkürler!!!
Çoğu gitarist için gitar sadece bir müzik enstrümanı değil, aynı zamanda bir hayranlık nesnesidir, bu yüzden birçok müzisyen gitarlarının görünümünü ciddiye alır. Peki sevdiğiniz kişi yaralanırsa ne yapmalısınız? Relic kaplama hayranı değillerse vintage enstrüman sahipleri ne yapmalıdır? Sorunun ortaya çıktığı yer burası gitar nasıl yeniden boyanır.
Hemen rezervasyon yaptıracağım, annenizi/kız kardeşinizi/karınızı/kayınvalidenizi kızdırmamak için bunu evde yapmamak daha iyi :) Ve çoğu işlem mutfakta yapılamıyor. Yani, yeniden boyamayı düşünüyorsanız, ancak aynı zamanda atölyeye uzaktan bile benzeyen bir odanız yoksa, o zaman bir uzmana başvurmanız daha iyi olur. Ayrıca, resim yapma konusunda hiçbir deneyiminiz yoksa, bu makaleyi iyice okusanız bile, ilk seferde herhangi bir şeyin işe yaraması pek olası değildir. Ancak her durumda okumaya değer - ustanın enstrümanınızla ne yapacağına dair bir fikriniz olacak ve belki de bu, gitarı yeniden boyamanın getirdiği bazı stereotipleri ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.
İş, araçtan her şeyin kaldırılmasıyla başlar. Boyun hasar görürse onu da çıkarırız. Benim durumumda kobay, Polonyalı Mayonez şirketinin bir gitarıydı. Gitar dünyayı gördü ve anlaşılan o ki çoktan bir “ustanın” eline geçmiş. Peki ne yapalım, düzelteceğiz... özellikle de parasını onlar ödediğine göre :)
Yani elimizde tamamen demir ve plastikten arınmış bir güverte var.
Önceki usta fabrika kaplamasının üzerini boyamış ki bu tamamen yanlış! Kalın bir vernik kabuğu ahşabın titreşimlerini engeller ve gitarın istenildiği gibi ses çıkarmasını engeller, bu nedenle bu karışıklığın giderilmesi gerekir. Bazen fabrika astarını bırakmak kabul edilebilir, bu boyamaya hazırlık çalışmalarını azaltacaktır, ancak bu durumda her şeyin kaldırılması gerekir.
Gitardaki verniği çıkarmanın birkaç yolu vardır. Zımpara kağıdıyla kolayca zımparalayabilirsiniz, ancak bir zımpara makinesi ve iyi bir elektrikli süpürgeyle bile etrafın tamamı kalın bir toz tabakasıyla kaplanacaktır ve bu sağlığınız için sağlıklı değildir. Eski verniği kazıyıcılarla kazıyabilirsiniz ancak bu tozlu ve kirlidir, ancak zımpara kağıdıyla çalışmaktan daha iyidir.
Şahsen ben verniği saç kurutma makinesiyle ısıtarak çıkarmayı tercih ediyorum.
1 adet sıcaklık kontrollü saç kurutma makinesine ve 1 adet bıçak veya spatulaya ihtiyacımız var. Çok kötü kokulu cilayı soluyabileceğiniz için bir solunum cihazı da iyi bir fikir olabilir.
Bu çalışmada asıl mesele ahşabı aşırı ısıtmamaktır, aksi takdirde güvertede "yanıklar" meydana gelebilir, bu nedenle saç kurutma makinesini maksimum sıcaklığa ayarlamayın ve bir yeri uzun süre ısıtmayın. Vernik yumuşamaya ve kabarcıkla şişmeye başlar başlamaz bıçak veya spatula ile kesin. Güverte hiçbir koşulda aşırı ısıtılmamalıdır! Kim bilir neyle yapıştırılmıştır? Aşırı ısı yapıştırıcıların dağılmasına sebep olabilir ve tam bir fiyasko olur ;)
Önce verniği düzlemlerden çıkarıyoruz.
Zaten bu aşamada kabuğun altında ne tür bir ağacın kaplandığını değerlendirmek mümkün.
Burada macunla kaplı bol miktarda düğüm içeren bir kızılağaç görüyoruz. Şeffaf kaplama artık bir tehdit değil... çalışmaya devam ediyoruz.
Hımm... güverteyi çapraz olarak yapıştırıyorum... orijinal, ama çok korkutucu değil.
Başka bir kaltak... eh
Uçaklar bittiğinde uçlara geçiyoruz. Burada alan daha küçük olduğundan aşırı ısınma sorunu daha da ciddidir. Bu yüzden dikkatli çalışıyoruz.
Ana katman çıkarıldığında, bir zımpara makinesi veya sadece zımpara kağıdı yapıştırılmış düz bir blok kullanılır.
Zımparalamadan sonra güverte böyle görünüyor.
Artık ahşabın kalitesini tam olarak değerlendirebilir ve gitarı nasıl boyayacağınıza karar verebilirsiniz.
Yayın tarihi: 08 Kasım 2013
Gradyan gitar renkleri (genellikle "patlamalar" olarak adlandırılır) popüler olduğu kadar zorlu da kabul edilir. Bu tür kaplamanın iki türü vardır - şeffaf ve opak. Astarlanmış yüzeye, ahşap yapıyı tamamen kaplayan opak boyalar (emayeler) uygulanır (Şek. 1). Yarı saydam olanlar, kaplamayı yalnızca “patlama” karakteristiğindeki renklerle renklendirirken, ahşabın yapısı sadece gizlenmekle kalmaz, aynı zamanda sıklıkla vurgulanır (Şekil 2).
Şekil 1 Opak gradyan
Şekil 2 Yarı saydam gradyan
Bugün ahşabın yapısını oldukça güçlü bir şekilde öne çıkarırken ikinci tip degrade kaplamalara bakacağız. Bu tür kaplamalar oluşturmanın iki yolu vardır: verniği istenilen renkte renklendirerek ve ahşabı renklendirerek (lekeleyerek). İlk yöntem ahşabın yapısını gizlemeden oldukça eşit bir renk verirken, ikincisi ahşabın farklı alanları boyaları farklı şekilde emdiği için yapıyı güçlü bir şekilde vurgular. Bu tam olarak ele alacağımız yöntem.
Yani, verilenler: bataklık külünden yapılmış "beyaz" (yani kaplanmamış) bir gitar gövdesi (Şekil 3), Vintage Amber ve Kiraz Kırmızısı Renk Tonu boyaları, dolgu maddesi, poliüretan vernik, kompresör ve püskürtme tabancası. Hemen bu kaplamanın püskürtme tabancası kullanılarak yapılması gerektiğini söyleyeceğim. Tampon yöntemini kullanarak böyle bir kaplama elde etmek çok zordur ve hatırı sayılır bir tecrübeye sahip olmanız gerekir, bu tür insanlar için bu yazı size yeni bir şey anlatmayacak.
Gerekli: Ahşap yapıyı vurgulamak için gitarı kiraz renginde boyayın.
Şekil 3 "Beyaz" gitar gövdesi
İlk aşama. Yüzey hazırlığı.
Yapılacak ilk şey, yüzeyi kaplamaya hazırlamaktır. Güverteyi 500 zımpara kağıdı ile zımparalayın. Düz yüzeyleri yalnızca taşla zımparalayın, kağıdı parmaklarınızla tutarsanız yüzeyi eşit şekilde zımparalayamazsınız - bazı alanlar daha derin olacaktır. Yani destenin üstünü ve altını bir blokla, uçlarını da parmaklarımızla taşlıyoruz. Tahıl boyunca zımparalamak gerekir, boyunca değil; enine çizikler görünmeyebilir, ancak leke uygulanırken ortaya çıkacaktır. Böylesine ince bir aşındırıcının seçilmesinin nedeni, boyaların doğrudan ahşaba uygulanacağı ve en küçük çiziklerin bile vurgulanacağıdır. Bu nedenle parçanın ince bir aşındırıcıyla çok dikkatli ve iyice zımparalanması gerekir.
Güverte zımparalandıktan sonra tüyleri çıkarmak ve varsa sığ çukurları düzeltmek gerekir. Bunu yapmak için, döşemeyi nemli (ancak ıslak değil!) bir bezle silin ve saç kurutma makinesiyle kurulayın. Yüzeyin, özellikle uçların aşırı ısınmamasına dikkat edin. Isı ve nemin etkisi altında sığ çöküntüler düzleşecek ve zımparalanması gereken görünmez çizikler ortaya çıkacaktır. Prosedürü tekrar tekrarlayın. Yığın yükselmezse ikinci aşamaya geçebilirsiniz.
İkinci aşama. Gözenek yapısının izolasyonu.
Gözenekleri vurgulamak ahşabın dokusunu daha kontrastlı hale getirecektir. Gözenekleri ahşap için özel bir siyah macunla vurguluyorum (Şek. 4).
Şekil 4 Macun/dolgu maddesi
Macunu ılık suyla seyreltin ve kalın ekşi krema kıvamına gelinceye kadar karıştırın, ardından ahşaba sürün. Fazlalığı nemli bir bezle çıkarın. İşlem görmüş döşeme kurumalıdır; gece boyunca bırakın (Şek. 5).
Şimdi yüzeyde kalan macunu çıkarmak için güverteyi zımparalamanız gerekiyor. Ahşap blok üzerine 500 kumlu kağıtla zımparalıyorum. Destedeki toz kağıda yığınlar halinde yapışıyorsa destenin henüz kuru olmadığını lütfen unutmayın. Macun ayrıca önceki taşlama sırasında giderilmeyen çizikleri de vurgulayabilir, bunların zımparalanması gerekir (Şek. 6).
Şekil 6 Taşlama
Ahşabın orijinal rengi geri gelmişse döşeme zımparalanmıştır ancak gözenekler grimsi olacaktır. Merak etmeyin, ilk kat vernik/astar uygulamasından sonra siyaha döneceklerdir. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz - resmin kendisi.
Üçüncü sahne. Tablo.
Şeffaf renkli kaplamalar oluşturmak için ColorTone konsantreleri kullanıyorum (Şek. 7). Çok yönlüdürler, leke olarak kullanılabilirler, renklendirmek için verniğe eklenebilirler veya rengi değiştirmek için boyaya eklenebilirler (örneğin, Vintage Amber beyaz emayeye eklenebilir ve vintage bej taklidi elde edilebilir).
Boyaları leke olarak kullanacağım. Bunlar konsantre olduğundan seyreltilmeleri gerekir. Su, alkol, solvent ile seyreltilebilirler. Şahsen ben aseton kullanıyorum; yüzeyden hızla buharlaşır, bu nedenle iz veya iz bırakmaz. Bir tahta parçasının doygunluğunu kontrol ediyorum.
Bu durumda gitarı kiraz patlaması rengine boyuyoruz. Bu renk 2 konsantre gerektirir: Kiraz Kırmızısı ve Vintage Amber. Sarımsı iç renk, kiraz dış rengine dönüşecektir. Degradeler oluştururken evrensel bir kural geçerlidir - önce açık renkler, sonra koyu renkler uygulanır. Bu nedenle öncelikle amber boyası Vintage Amber'i hazırlıyoruz (Şekil 8).
Şekil 7 ColorTone konsantreleri
Şekil 8 Seyreltilmiş boya
Artık püskürtme tabancasını minimum malzeme ve büyük miktarda hava üretecek şekilde ayarlamanız gerekirken, torcun sınırları geniş olmalıdır. Boyayı güverteye birkaç kat halinde eşit şekilde uygulayın (Şek. 9).
Şekil 9 İlk boya katmanı
Daha sonra Kiraz Kırmızısı renginde bir solüsyon hazırlayın. Doygunluk, konsoldan boyama yaparken katmandan katmana zar zor fark edilecek renk değişimini sağlayacak şekilde olmalı ve çözüm vişne suyuna benzemeli, belki biraz daha hafif olmalıdır. Püskürtme tabancasının meşalesi dar yapılmalıdır. Uygulama tekniği şu şekildedir: Güverte ve uçtaki geliş açısı aynı olacak şekilde torcun merkezini güvertenin yuvarlak kenarına doğru yönlendirmek gerekir. Renk doygunluğu, aseton ve boya oranına göre değil, öncelikle katman sayısına göre düzenlenir (Şekil 10).
İki kat uyguladıktan sonra döşemenin kurumasına izin vermek gerekir. Çok fazla nem varsa boya akarak kaplamayı bozabilir.
Şekil 10 İkinci boya katmanı
Kuruduktan sonra üçüncü katman için bir çözelti hazırlayın - öncekinden daha koyu, çözelti kiraz renginde veya zengin kırmızı şarapta olmalıdır. İnce bir meşale kullanarak, onu güvertenin uçlarına ve en kenarına dikkatlice uygulayın (Şek. 11).
Şekil 11 Üçüncü boya katmanı
Boyanın dengesiz bir şekilde emildiğini ve ahşabın yapısını vurguladığını lütfen unutmayın. Bu, döşemenin uçlarında en çok fark edilir: liflerin yüzeye paralel olduğu yerlerde renk daha açık, liflerin dik olduğu yerlerde ise daha koyu olur. Bu nedenle bu yerlerdeki rengin eşitlenmesi mantıklıdır. Bunu yapmak için, renk mümkün olduğu kadar koyu olana kadar boyayı vernikle karıştırmanız gerekir. Güvertenin uçlarını ve üst ve alt yüzeylerinin 1-2 cm'lik kısmını boyamak için ince bir el feneri kullanın (Şek. 12).
Şekil 12 Vernikli dördüncü boya katmanı
Katmanın kurumasını bekleyelim ve uçların daha da eşit bir renk almasını istiyorsak bu işlemi tekrarlayabiliriz.
Bir sonraki aşama verniklemedir.
Dördüncü aşama. Vernikleme.
Vernikleme iki aşamaya ayrılır - astar ve son vernikleme. İlk aşamada yüzeyi düzleştirecek kadar astar veya vernik uygulanır. İkinci aşamada - son kat vernik katmanları.
Yüzeyi son kat vernikle de astarlayabilirsiniz, ancak astardan farklı olarak yüzeye daha güçlü emilir ve toplam astar kat sayısı artar. Astar gözenekleri iyice kapatır ve vernikten daha pürüzsüz bir şekilde devam eder. Bu nedenle 6-7 kat vernik yerine 2-4 kat astar yeterlidir.
Boyama ve cilalama sırasında güverteyi yatay olarak yerleştiriyorum. Bu, üst ve alt yüzeylerin büyük miktarda tiner içeren "sıvı" vernikle kaplanmasına olanak tanır, bu da damlama tehlikesi olmadan eşit bir katman sağlar. Uçlarda damlama oluşumunu önlemek için 2 bileşim hazırlıyorum: uçlar için daha kalın, daha az ince ve üst ve alt yüzeyler için yeterince sıvı.
İlk önce verniği uçlara dikkatlice uyguluyorum, "ıslak" olduklarından ancak akmadıklarından emin oluyorum. Bu yerde kapatıcılık eksikliği görüyorsanız ve bunu başka bir katmanla düzeltmek istiyorsanız, bundan kaçınmak daha iyidir, bu sizi damlamalardan koruyacaktır. Daha sonra "pervazı" zımparalayıp yeni bir katmanla kaplarsanız daha etkili olacaktır.Vernik veya astar bileşenlerinin miktarına ilişkin özel değerler, belirli bir boya modelinin tarifinde bulunmalıdır.
Bu durumda hem astar hem de son kat için iki bileşenli poliüretan vernik kullandım. Malzeme, kaplama aşamaları arasında sekiz saatlik kuruma süresiyle iki kat halinde uygulanmalıdır. (Bu durumda, eşit bir kaplama elde etmek için üreticinin tavsiyesi iki kat uygulamadır. Karışıklığı önlemek için, bir kaplama "seansını" tek kat olarak sayacağız). İlk zımparadan önce üç kat vernik (veya yaklaşık iki kat astar) uygulanmalıdır. 800-1000 numaralı aşındırıcılarla taşlamak gerekir, ancak çizgiler oluşmuşsa 500 numaralı aşındırıcıyla zımparalanmasına izin verilir.
Yüzeyi tamamen düzleştirmeye çalışmayın; bu aşamada eğriliği vernik filminin kalınlığıyla karşılaştırılabilir olabilir ve kaplamanın ahşaba kadar zımparalanması gibi hoş olmayan bir şans vardır. Ancak renk bozulacağından bu yapılamaz. Ahşabın gözenekleri sağlam kalırken, toz lekelerini, damlamaları (varsa) ve vernikteki düzensizlikleri yavaşça zımparalayın. Bileme taşı ile öğütmek gerekir. Bundan sonra iki kat daha vernik (bir kat astar) uygulayın. Zımparalamayı tekrarlayın. Ve bu, zımparalamadan sonra yüzey eşit şekilde mat olana kadar devam eder.
Bundan sonra, güverteyi 4-5 kat son kat ile kaplayın, gerekirse tozu ve küçük düzensizlikleri zımparalayın. Manyetikler, boyun ve elektronik cihazlar için deliklerin ve girintilerin kenarlarına özellikle dikkat edin. Bu yerlerde zımparalanması gereken bir vernik damlası oluşur. Ahşabı zımparalamamaya dikkat edin. Son katman, eğriliği ahşap yapının eğriliğini takip etmeyen katman olarak kabul edilecektir.
Şekil 13 Vernikleme
Şekil 14 Vernik dolguyu ıslatır ve serbest bırakır
Kaplamanın gözeneklerin kıvrımını takip etmesini istiyorsanız, her taşlamada yüzeyde “portakal kabuğu” oluşumundan kaçınırken yalnızca yabancı kalıntıların çıkarılması gerekir. Daha ince katmanlar uygulayın ve toplam sayısını artırın, böylece kaplama bir yandan yapının doğal eğriliğini vurgulayacak, diğer yandan oldukça dayanıklı olacaktır.
Bir gün kuruduktan sonra son katmanı zımparalamayın, şimdi son aşama olan cilalamadan önce tüm kaplamanın kurutulması gerekiyor. Poliüretan vernikler için oda sıcaklığında kuruma 1,5-2 hafta, akrilik vernikler için ise 3-5 hafta olmalıdır. Bu süre zarfında vernik tamamen güç kazanacak, sonunda gözeneklere yerleşecek ve viskozitesini kaybedecek, bu da son zımparalama ve cilalama işlemini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Kurutmadan önce tellerin, potansiyometrelerin ve diğerlerinin deliklerini bir fırça kullanarak vernikle kaplayın.
Zımparalama su ile yapılacaktır, bu önlem ahşabın emilmesini, şişmesini ve cilanın buralarda çatlamasını önleyecektir. Ayrıca verniğin tamamen büzülmesini beklemek gerekir, aksi takdirde cilalama sırasında ısıtıldığında büzülür ve yüzey pürüzlü olur.
Beşinci aşama. Parlatma.
Uzun süreli kuruduktan sonra vernik gözeneklere yerleşerek onları biraz vurgulayacaktır. Verniği kurutmadan önce zımparalamadıysanız bu durum fark edilecektir. Artık büzülmeden sonra yüzeyi düzeltmeniz ve toz parçacıklarını, kabuğu ve diğer kusurları zımparalamanız gerekiyor. Yumuşak (örneğin kauçuk) bir destek üzerinde zımpara kağıdı ile zımparalamak gerekir. Bu, çubuğun köşelerinin veya zımpara kağıdının bükülmüş kenarlarının yüzeyi çizmemesi için gereklidir. Yüzey ve zımpara kağıdı su ile nemlendirilmelidir - zımpara kağıdı vernikle tıkanmaz ve vernik parçacıkları yüzeye yapışmaz, bu da düzgün işlem sağlar. #1000 aşındırıcı kullanarak yüzeyleri eşit mat renkte zımparalayın. Bundan sonra işlemi sırasıyla 1500, 2000 ve 2500 aşındırıcıyla tekrarlayın (Şekil 15).
Şekil 15 Son taşlama
Yüzeyi temizleyin ve farklı ışık açılarından dikkatlice inceleyin. Yüzey mat olmalı, klavye ve sensörler için delik ve olukların yakınında görünür çizikler, çukurlar ve oluklar olmamalıdır. Bundan sonra cilalamaya geçiyoruz.
Bu işlemi 1, 2 ve 3 numaralı araba cila cilaları ve matkap için özel bir köpük tekerleği kullanarak yapıyorum.
1 numaralı cilayı yüzeye oldukça kalın bir tabaka halinde uygulayın ve verniğin aşırı ısınmasını önlemek için tekerleğe yeterince sıkı, ancak çok sert olmayan bir şekilde bastırarak, tekerleğin dönüşünün tersine hareket ederek cilayı yüzeyden çıkarın (Şek. 16). ).
Şekil 16 Parlatma
1 numaralı cilanın ilk geçişinden sonra verniği kaplayan bir çizik ağı göreceksiniz. En derin çizikler 2000 numaralı zımpara kağıdı ile giderilmeli, geri kalanlar 1 numaralı cila ile giderilmelidir. Ulaşılması zor yerlerde cilalama işlemi yumuşak bir cila bezi kullanılarak manuel olarak yapılmalıdır. Böyle bir bezi cila satılan yerden satın alabilirsiniz.
1 numaralı cila ile işlemden sonra çizikler görünmeyecek, ancak yüzey biraz bulanık olacaktır. Cila kalıntılarının tüm alanlarını iyice temizleyin.
Şimdi yüzeyi 2 numaralı cila ile cilalamanız gerekiyor. Kaplamanın derinliğini ve parlaklığını veren budur. Şimdi gitarda kalan cilayı temizlemeniz ve cilayı deliklerden çıkarmak için bir rayba kullanmanız gerekiyor. Son montajdan önce, çalışma alanını iyice temizleyin ve döşemeyi bir parlatma bezi ve az miktarda cila #3 ile silin.
Şekil 17 Vurgulanan ahşap yapıya sahip degrade kaplama
Şekil 18 Vurgulanan ahşap yapıya sahip degrade kaplama
Sonuç olarak, burada bazı ipuçları var.
- Boyama yaparken daima kişisel koruyucu ekipman kullanın! Aseton veya solvent buharlarının akciğerlerde oluşturduğu kimyasal yanıklar şakaya gelmez.
- Nem-yağ ayırıcılar kullanın (kompresör ile püskürtme tabancası arasına yerleştirilirler), bu, yoğunlaşma ve yağın kompresörden verniğe girmesini önleyecektir - zımparalama sırasında daha az iş demektir.
- Donanımlı bir boyama odanız yoksa, cilalamadan önce ıslak temizlik yapın ve cilaya toz girmesini önleyin.
- Kaplamaları dağıtmak için şırınga kullanıyorsanız, kauçuk piston ucu OLMAYAN şırıngaları kullanın. Bu tür şırıngalar silikonla yağlanır, boya malzemesine girerse kraterlerin oluşmasına neden olabilir.
Hepsi bu kadar gibi görünüyor. Sorularınız veya yorumlarınız varsa bunları yorumlara yazın. Sonra görüşürüz!
