Причинами того, что не крутит стартер может быть неисправность втягивающего реле, слабый заряд аккумулятора, плохие электрические контакты в схеме, механическая поломка стартера и так далее. Каждому автовладельцу будет полезно знать, что делать в случае, когда стартер не крутит двигатель . Ведь в большинстве случаев ремонт можно выполнить собственноручно. Тем более что поломка обычно возникает в самый непредвиденный момент, когда нет возможности воспользоваться помощью автомастера. Далее детально рассмотрим причины неисправности и методы их устранения.
Рассматриваемые случаи:
Признаки неисправности стартера
Причин того что на самом деле существует много. Однако неисправность стартера можно определить по появлению одного или нескольких перечисленных ниже признаков:
- стартер не включается;
- стартер щелкает, но не крутит коленчатый вал двигателя;
- при включении стартера коленвал вращается очень медленно, из-за чего двигатель не запускается;
- слышен металлический скрежет шестерни , которая не входит в зацепление с коленвалом.
Причины почему стартера не крутит
Зачастую причиной того что не заводится машина и стартер не прокручивает маховик, является разряженный аккумулятор . Эта причина не связана напрямую с поломкой стартера, однако перед диагностикой этого узла необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи, и при необходимости дозарядить ее. Большинство современных автомобильных сигнализаций блокирует цепь стартера при условии, что уровень напряжения от аккумулятора равен 10 В и ниже. Поэтому вы не сможете запустить двигатель при таком условии. Чтобы этого не случилось следите за уровнем заряда аккумулятора и при необходимости периодически подзаряжайте его. Также помните о . Однако будем допускать, что с уровнем заряда АКБ все в порядке.
Рассмотрим частный один частный случай… Владельцы автомобиля “Форд Фокус 2” 2007-2008 годов выпуска могут столкнуться с проблемой, когда стартер не крутит вследствие ошибки оригинального иммобилайзера. Диагностировать эту поломку очень просто - для этого достаточно запустить питание АКБ напрямую на стартер. При этом он работает без проблем. Как правило, официальные дилеры меняют иммобилайзер по гарантии.
Причинами того, что стартер не крутит и “не подает признаков жизни”, могут быть следующие ситуации:
- Ухудшение или исчезновение контакта в цепи стартера . Это может произойти вследствие коррозии или ухудшения болтовой затяжки проводов. Речь идет об основном контакте “массы”, закрепленном на корпусе машины. Также необходимо проверить, “массу” основного и втягивающего реле стартера. По статистике, в 80% случаев проблемы с неработающим стартером сводятся к неисправностям в электросхеме автомобиля. Поэтому чтобы устранить проблему, необходимо провести ревизию проводки, то есть, осмотреть цепь питания стартера, подтянуть болтовые соединения на колодках и клеммах. С помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на управляющем проводе, идущем к стартеру, возможно он поврежден. Для его проверки можно замкнуть стартер “напрямую”. Как это сделать описано ниже.
- Неисправность втягивающего реле стартера . Это может быть обрыв его обмоток, короткое замыкание в них, механическое повреждение внутренних узлов и так далее. Необходимо провести диагностику реле, найти и устранить неисправность. Дополнительную информацию о том, как это сделать вы найдете в соответствующем .
- Короткое замыкание в обмотке стартера . Это достаточно редкая, однако критичная проблема. Она возникает чаще всего у стартеров, которые используются длительный срок. Со временем изоляция на их обмотках разрушается, вследствие чего возможно появление межвиткового короткого замыкания. Также это может произойти из-за механического повреждения стартера или при воздействии на него агрессивных химических веществ. В любом случае необходимо проверить наличие КЗ, и если оно имеет место, то решением будет не ремонт, а полная замена стартера.
- Проблемы с контактной группой замка зажигания , которая может быть причиной того, почему не крутит стартер. Если повреждены контакты в замке зажигания, то через них не проходит ток на электродвигатель, соответственно, он не будет крутиться. Проверку можно осуществить с помощью мультиметра. Проверьте, подается ли напряжение на замок зажигания, и отходит ли оно от него при повороте ключа. Также нужно обязательно проверить предохранители контактной группы (обычно находятся в салоне, под “торпедой” с левой или с правой стороны).
- Пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае ремонт невозможен, необходима замена механического привода стартера.
- Привод туго ходит по резьбе вала. Для устранения необходимо разобрать стартер, очистить резьбу от мусора и смазать ее машинным маслом.
- Несоответствие вязкости моторного масла температурному режиму. Такая ситуация может возникнуть, когда масло в двигателе на большом морозе сильно загустело, и не дает коленвалу нормально вращаться. Решением проблемы является на аналог с соответствующей вязкостью.
- Разряд аккумулятора . Если он недостаточно заряжен, то энергии не хватает на то, чтобы с нормальной скоростью крутить коленвал посредством стартера. Выход - зарядить аккумулятор или заменить его в случае, если он плохо держит объем заряда. Особенно эта ситуация актуальна для зимы .
- Нарушение контакта щеток и/или слабая затяжка наконечников проводов , идущих к стартеру. Для устранения этой поломки необходимо провести ревизию щеточного узла, при необходимости поменять щетки, почистить коллектор, отрегулировать натяжение пружин в щетках или поменять пружины.
В некоторых современных машинах (например, ВАЗ 2110) электросхема создана таким образом, что при значительном износе щеток стартера напряжение вовсе не подается на втягивающее реле. Поэтому при включении зажигания оно не будет щелкать.
Перечислим еще несколько нетипичных ситуаций, из-за которых не крутит стартер как на холодную, так и на горячую. Итак:
- Проблема с проводом управления , который подходит к стартеру. В случае повреждения его изоляции или контакта невозможно будет запустить двигатель с помощью ключа. Рекомендуем вам провести его ревизию. Для этого вам понадобится помощь другого человека. Один из вас должен с помощью ключа зажигания пытаться запустить двигатель, а другой в это время дергает провод, пытаясь “поймать” положение, при котором возникнет необходимый контакт. Еще один вариант - подать на упомянутый провод управления прямой “+” с аккумулятора. Если двигатель заведется - искать причину необходимо в замке зажигания, если нет - в изоляции или целостности провода. Если проблема в поврежденном проводе, то лучшим вариантом является его замена.
- Иногда в статоре стартера отклеиваются от корпуса постоянные магниты . Для устранения поломки нужно разобрать стартер и заново приклеить их на отведенные им места.
- Выход из строя предохранителей . Это не частая, но вероятная причина того, что стартер не работает и не крутит двигатель. В первую очередь речь идет о предохранителях для контактной группы системы зажигания.
- Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Для устранения неисправности достаточно снять указанное реле и установить на место пружину.
Стартер щелкает, но не крутит
Ревизия щеток стартера на ВАЗ-2110
Очень часто при неисправностях стартера виноват не сам этот механизм, а его втягивающее реле. Важно понимать, что при включении зажигания щелкает не стартер, а упомянутое реле. Неисправности заключаются в одной следующих причин:
- Выход из строя силового провода, который соединяет обмотки стартера и тяговое реле. Для решения проблемы необходимо выполнить его замену.
- Значительный износ втулок и/или щеток стартера. В данном случае нужно провести их замену.
- Замыкание на обмотке якоря. Проверить это можно с помощью мультиметра. Как правило, обмотку не ремонтируют, а покупают и устанавливают другой стартер.
- Замыкание или обрыв одной из обмоток стартера. Ситуация аналогичная предыдущей. Необходимо произвести замену устройства.
- Вилка в бендиксе сломана или деформирована. Это механическая поломка, которую сложно исправить. Оптимальным решением в данной ситуации будет замена бендикса или отдельно вилки (при возможности).
Не крутит стартер на горячую
Запуск двигателя напрямую
Иногда у автовладельцев возникают проблемы, когда стартер не крутит “на горячую”. То есть, при холодном двигателе, после длительной стоянки машина заводится без проблем, а при значительном нагреве возникают проблемы. В данном случае самой распространенной проблемой являются неправильно подобранные втулки стартера, то есть, имеющие меньший чем нужно диаметр. При нагреве происходит естественный процесс увеличения размеров деталей, из-за чего вал стартера подклинивает и не вращается. Поэтому выбирайте втулки и подшипники в соответствии с мануалом к вашему автомобилю.
Также в сильную жару возможно ухудшение контактов в электросистеме автомобиля. Причем это касается всех контактов - на клеммах аккумулятора, втягивающем и основном реле стартера, на “массе” и так далее. Поэтому рекомендуем вам провести их ревизию, почистить и обезжирить.
Замыкание стартера напрямую отверткой
Методы аварийного запуска двигателя
Когда стартер не щелкает и не издает вообще никаких звуков, то двигатель можно запустить, если замкнуть его “напрямую”. Это не самое лучшее решение, однако в тех случаях, когда вам нужно срочно ехать и другого выхода нет, можно воспользоваться им.
Рассмотрим ситуацию как запустить двигатель напрямую на примере автомобиля ВАЗ-2110. Итак, последовательность действий будет следующей:
- включить нейтральную передачу и установить машину на ручной тормоз;
- включить зажигание путем поворота ключа в замке и открыть капот, так как дальнейшие действия будем проводить в моторном отсеке;
- снять воздушный фильтр со своего посадочного места и отвести его в сторону с тем, чтобы добраться до контактов стартера;
- отсоединить фишку, идущую к контактной группе;
- металлическим предметом (например, отверткой с широким плоским жалом или куском провода) замкнуть клеммы стартера;
- в результате этого при условии исправностей других перечисленных выше узлов и заряженного аккумулятора машина заведется.
После этого установите назад фишку и воздушный фильтр. Интересным является тот факт, что в большинстве случаев двигатель будет в дальнейшем запускаться с помощью ключа зажигания. Однако следует помнить, что поломка все же осталась, поэтому ее необходимо искать самостоятельно или отправляться за помощью в автосервис с тем, чтобы устранить ее.
Аварийный запуск двигателя
Предлагаем для вас еще один метод, который пригодится вам в случае необходимости экстренного запуска двигателя. Он подходит только для переднеприводных легковых автомобилей с механической коробкой передач! Алгоритм действий следующий:
- необходимо поддомкратить машину, вывесив любое из передних колес;
- вывернуть вывешенное колесо до упора наружу (если левое колесо - то влево, правое - вправо);
- намотать на поверхность покрышки буксировочный трос или крепкую веревку 3-4 раза, оставляя свободными 1-2 метра;
- включить ТРЕТЬЮ передачу;
- повернуть ключ в замке зажигания;
- сильно дернуть за конец троса, пытаясь раскрутить колесо (лучше делать это не на месте, а с небольшим разбегом);
- когда машина завелась, первым делом установите нейтральную передачу (делать это можно без нажатия на педаль сцепления) и подождите, пока колесо полностью остановится ;
- опустите вывешенное колесо на землю.
При проведении описанной процедуры будьте предельно осторожны и соблюдайте необходимые меры безопасности, чтобы не травмироваться самому и не повредить машину.
Описанный метод с раскручиванием колеса переднеприводных машин напоминает метода запуска кривого стартера (с помощью заводной рукоятки), используемого в старых заднеприводных машинах (например, ВАЗ “классика”). Если в последнем случае стартер раскручивается с помощью рукоятки, то в переднеприводных он раскручивается от полуоси, на которой находится поднятое колесо.
Заключение
Стартер - несложный, но чрезвычайно важный механизм в автомобиле. Поэтому его поломка является критичной , так как не позволяет запустить двигатель. В большинстве случаев проблемы связаны с электропроводкой автомобиля, плохими контактами, обрывом проводов и так далее. Поэтому в случае, когда стартер не крутит и не запускает двигатель, первым делом рекомендуем вам провести ревизию контактов (основной “массы”, контактов реле, замка зажигания и т. п).
Часто встречается ситуация, когда поворачиваете ключ, стартер уверенно крутит коленвал, а машину завести не удается. Некоторые гоняют двигатель, пока не сядет аккумулятор, в тщетной надежде: а вдруг схватит. На самом деле, после двух-трех неудачных попыток следует приниматься за поиск неисправности.
1 Не заводится двигатель при работающем стартере – возможные поломки
Когда стартер крутит, а двигатель не заводится, найти причину сразу трудно. Требуется поискать неисправности в достаточно многих местах. Начнем все-таки со стартера. Еще раз поворачиваем ключ и прислушиваемся к звукам, которые он издает. От него должно исходить характерное ровное жужжание электромотора без сбоев и ничего больше. Если слышны щелчки, гул и посторонние звуки, проблему ищем в стартере. При исправном состоянии мотор чаще всего не заводится, потому что не поступает горючее или оно не воспламеняется.
Если топливо подается, с зажиганием порядок, стартер крутит, но мотор не заводится, ищем причину в электрооборудовании: проверяем отдельные участки электроцепи и ее элементы. Причины могут быть самые простые: перегорел предохранитель, отсутствует контакт из-за обрыва или окисления. Редко, но случаются поломки электронного блока управления. Могут поломаться датчики, которые посылают ошибочные сигналы на ЭБУ, а тот неправильно регулирует соотношение топлива и воздуха, его подачу в двигатель.
Возможно явление, когда мотор сильно трясет при заводке, он будто заводится, но не схватывает. Причиной могут быть электромагнитные наводки, которые мешают датчикам правильно обработать данные и подать сигнал на ЭБУ. Наводки может создавать электромагнитное поле стартера. Если присутствуют сбои датчика положения коленвала (ДПКВ), двигатель завести не удастся. При этом топливо подается нормально, коленвал хорошо прокручивается стартером.
Неисправности при запуске, когда стартер уверенно прокручивает коленвал, встречаются довольно часто и не зависят от типа двигателя.
2 Дизель – специфика поиска неисправности
Воспламенение топлива в бензиновом и дизельном двигателе принципиально отличаются. Такт сжатия в дизеле происходит без топлива, оно впрыскивается в самом конце его, когда температура в цилиндре достигает 700°. Воспламенение топлива происходит при соприкосновении с горячим воздухом. Излишки тепла от головки отводятся системой охлаждения. Чтобы внутри камеры сгорания поддерживалась необходимая для воспламенения топлива температура, холодный мотор перед пуском подогревается свечами накаливания.
Если холодный дизель не заводится, поиск проблемы начинаем со свечей. Стартер может крутить очень долго, но с неисправными свечами даже при +5° завести двигатель трудно, не говоря о морозе. Сначала проверяем исправность блока управления. Подсоединяем лампочку на шину свечей и массу, поворачиваем ключ. При исправном блоке загорится лампочка. Дальше поворачиваем ключ в исходное положение, отключаем шину питания и проверяем свечи накаливания. Один контакт лампочки 21 Вт подсоединяем к свече, другой – к плюсу аккумулятора. Если свеча исправна, лампочка горит ярко.
В любую погоду дизель не заведется, если завоздушен топливный насос или неисправен клапан глушения. Проверяем лампочкой – подается ли на клапан питание. Если оно есть, снимаем и надеваем подводящий его провод. Исправный клапан глушения издает щелчки. Если с клапаном порядок, остается воздух в топливной системе. Откручиваем обратку форсунок или заглушку, через которые будем стравливать воздух. Если имеется ручная подкачка топливного насоса, подаем напряжение на клапан, чтобы открылся, и подкачиваем солярку, пока она не потечет вместо воздуха. Если насос низкого давления с электроприводом, включаем его.
При неудаче, когда прокачать дизтопливо не удается, проверяем топливный фильтр: возможно, его замуровала грязь или парафин.
3 Бензиновый двигатель – проверка подачи топлива
Двигатель не запускается при дефектах в топливной системе: не поступает бензин, неисправно пусковое устройство. Для проверки топливной системы карбюраторного двигателя проводим следующие операции:
- Резко открываем дроссельные заслонки карбюратора, наблюдая за впрыском бензина (крышка воздушного фильтра заблаговременно снята). Если топливо распыляется, оно подается в карбюратор.
- Если топливо подается, но завести холодный двигатель невозможно, проверяем пусковое устройство. Закрываем воздушную заслонку – она должна полностью перекрыть первичную камеру, а заслонка дросселя приоткрыться на 0,8 мм. Для проверки работы дроссельной заслонки придется снять карбюратор.
- Когда ускорительным насосом бензин не подается, его нет в карбюраторе. Закачиваем вручную, заводим двигатель.
- Проверяем работу бензонасоса: снимаем шланг с выпускного штуцера и качаем. Через несколько качков должен брызнуть бензин.
- Если бензин подкачать не удалось, проверяем топливный фильтр, сеточку в отстойнике карбюратора. Грязный фильтр меняем, сеточку промываем.
- Топливо все еще не подается? Разбираем бензонасос и проверяем диафрагмы. Если они разорваны, бензин попадает не в карбюратор, а в поддон, разбавляя масло.
Масло следует заменить, промывка не нужна. Меняем диафрагмы, подкачиваем бензин и заводим мотор.
На автомобилях с инжектором двигатель не заводится, если не работает топливный электронасос. Его исправность определяют по жужжанию после включения зажигания. Иногда причина в окислившихся клеммах или предохранителе, но случается, насос сгорает. Также может отсутствовать или быть недостаточным давление в рампе, если туда попал бензин. На противоположной от подключенного к ней бензопровода стороне под колпачком есть клапан. Нажимаем его – оттуда должен брызнуть бензин. Если этого не произошло, проверяем топливный фильтр, сеточку заборника, редукционный клапан бензонасоса (находится в бензобаке).
4 Зажигание – как найти и устранить поломку
Если неисправности с подачей топлива устранили, а машина не заводится, начинаем проверять зажигание. Выкручиваем свечи и проверяем образование искры. На свечу надеваем провод от крышки трамблера, юбкой касаемся металла на автомобиле, а в это время помощник стартером крутит двигатель. На исправной свече заметна сильная искра синего цвета. Для инжекторного двигателя отсутствие искры говорит о неисправности модуля, для карбюраторного – катушки.
Модуль инжектора проверить в домашних условиях невозможно, а катушка проверке поддается. На старых моделях установлена одна цилиндрическая катушка, на современных – сдвоенная или монолитный модуль. Самые совершенные КЗ, которые устанавливаются на каждом цилиндре непосредственно на свечи без проводов. Катушки с проводами проверяются просто: вытаскиваем из трамблера центральный провод, подносим к металлу автомобиля на расстояние 5 мм и включаем стартер. Наличие искры говорит об исправности.
Часто в авто отказывает трамблер – подгорание контактов прерывателя-распределителя не позволяет запустить двигатель. Если трамблер бесконтактный, возможно, поломался датчик Холла. Это не характерная неисправность – датчики редко выходят из строя. Среди самых распространенных неисправностей трамблера:
- на бегунке перегорело сопротивление;
- прогорела крышка трамблера;
- оборваны провода датчика Холла;
- биение вала трамблера через изношенные подшипники.
Крышку трамблера проверяем заменой: автомобиль у опытных водителей всегда укомплектован запасной. Бесконтактное зажигание с трамблером имеет коммутатор, который отвечает за стабильное искрообразование. Неисправный коммутатор может стать причиной того, что двигатель не заводится. Неисправность обнаруживаем рукой – поломанный коммутатор сильно нагревается.
В автомобилях с электронной системой чаще всего выходят из строя различные датчики. Неисправность фиксируется, и на щитке появляется сообщение об ошибке, каждой из которых присвоен код. Часто сбои в зажигании происходят из-за проводки, когда не подается питание. При некоторых неисправностях ЭБУ двигатель не удается запустить. Блок ремонтируем в автосервисе или меняем на исправный.
Наверное, каждый автолюбитель хоть раз в жизни, но сталкивался с тем, что его машина по какой то причине не заводится. Давайте сегодня поговорим о самых распространённых причинах того, когда при запуске бензинового двигателя, стартер крутит маховик, но по какой то причине мотор всё-таки «не схватывает».
1. Ну как бы то не было странным, проверяем, есть ли у вас бензин в баке. Казалось бы, надо быть соврем дураком, чтобы это не заметить, но история знает множество подобных случаев.
Если бензин в баке все же есть, нужно удостоверится в том, что бензонасос качает топливо. Если заветного жужжания при включении зажигания не слышно, то сначала нужно проверить электрическую часть системы питания двигателя, начиная с предохранителя бензонасоса, заканчивая проводкой электросети идущей на насос.
2. Если у Вас карбюраторный двигатель, то опять же проверяем механический бензонасос на предмет подачи топлива, и если с ним все хорошо, первым делом смотрим трамблер.
Скидываем крышку, и на внутреннюю ее часть. Бывает такое, что здесь образовывается конденсат, который не позволяет, куда нужно бить искре.
3. О причинах неудачного пуска могут много рассказать свечи. Выкручиваем их и смотрим, их могло просто , и по этому невозможно образование искры. В таком случае свечи необходимо просушить, а налитый форсунками бензин следует либо продуть, вращая стартером с выкрученными свечами, из колодцев либо промакнуть бензин в цилиндрах тряпочкой, намотанной на проволоку. Для верности конечно лучше провести оба этих ритуала.
4. Если бензина в цилиндрах нет, а насос все же работает, проверяем питание на форсунки. Прежде всего нужно так же как и в случае с бензонасосом проверить предохранитель, если он цел, то нужно прозвонить всю электропроводку форсунок.
10. Так же виной неудачного запуска двигателя может быть вышедший из строя положения коленвала. Он может подавать в бортовой компьютер неверную информацию о том, в каком положении находится коленчатый вал — поэтому происходит образование горючей смеси неверного состава.Проверяем электрическую сеть на разрыв, а сам датчик неремонтопригоден, и в таком случае поможет только замена.
Чтобы избежать таких неприятных казусов, которые как по закону подлости происходят в самый неподходящий момент, следует регулярно производить профилактические работы, проходить ТО, следить за работоспособностью всех систем автомобиля и тогда вы сведёте на минимум вероятность неудачного запуска.
4 Если стартер крутит бодро,но машина не желает заводится,значит есть неисправность в топливной системе или системе зажигания.сначала необходимо определить,с чем именно проблема.
С зажиганием всё просто.
выкручиваем свечу,одеваем на неё высоковольтный провод обратно,свеча кладётся на металл двигателя(чтоб был контакт),напарник крутит стартером двиг…
на инжекторном авто проверить горит ли лампочка ЧЕК при включении зажигания.если не горит,значит нет отклика от ЭБУ.нужно проверить цепь питания неа него.возможно сгорел предохранитель.
На 16ти клапанном двигателе-отсоединить контакт с одной катушки зажигания,открутить болтик и вынуть катушку.выкрутить свечу,подсоединить контакт к катушке,вставить в неё свечу,положить свечу на корпус двигателя(чтоб был контакт),прокрутить двигатель стартером…
При отсутствии проверить искру на другой паре(пары-1+4,2+3.проверять на 1 и 2 цилиндрах или 3 и 4..).
Если искры нет,в «походных условиях проверить наличие и целостность ремня ГРМ,целостность контактов и соединений..
При выходе из строя датчиков системы,авто в большинстве случаев,способно завестись и доехать до места ремонта в аварийном режиме.(кроме выхода из строя датчика положения коленвала.при его неисправности искры не будет).(рис.)
На карбюраторных авто за искру отвечают коммутатор,катушка зажигания,датчик холла-бегунок-контакты в крышке(трамлёр).
в случае отсутствия искры,неиспаравность диагностируется только их заменой на заведомоисправные(например взятые напрокат у сеседа по гаражу).
Топливная система.
первым делом выкручиваем свечи и смотрим сухие они или залитые.
с залитыми свечами авто не заведётся.протираем,сушим,если есть возможность-прогреваем.
если сухие-
Карбюраторное авто .
Снимаем выходной шланчик бензонасоса(отсоединив от карбюратора) и опустив его в пустую,чистую бутылку делаем несколько проворотов двигателя стартером по 3-5 сек. Струя должна бить равномерно и сильно.
Если бензонасос исправен,необходимо проверить карбюратор,вручную подёргав за тросик (тягу)акселератора(газа)номер 7 на картинке.в карбюратор должна бить струйка бенза.
Так же можно снять верхнюю часть карбюратора и посмотреть есть ли в поплавковой камере запас бензина)если бензонасос исправен,а бензин в карбюратор не поступает,необходимо снять карбюратор и промыть его(продуть сильной струёй воздуха).
Проблема может быть в засорившихся жиклёрах или фильтре-сеточке(номер 4 на картинке).
Инжекторное авто .
При включении ключём зажигания послушать загудел ли бензонасос.
Если бензонасос не гудит,проверить целостность предохранителей.(у некоторых моделей ВАЗ,часть из них есть в панели у ног переднего пассажира под щитком за пепельницей).
Так же при наличии возможности,снять бензонасос и попробовать двумя проводками подсоединить его напрямую к аккумулятору.
Работоспособность и пропуск остальной топливной системы можно проверить нажав на клапан давления в топливной рампе.(рис.)
Если струйка бьёт слабая(давление должно быть минимум 2.5 бар),возможно забит топливный фильтр или сеточка бензонасоса.(снять,заменить).
Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
- Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
- Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
- Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб - вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
- Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
- Что-то замерзло - вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
- Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
- Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
- Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
- Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс - неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
- Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд - свечи, катушки, проводку и т.п.
- У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить - с этим придется повозиться.
- Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) - достаточно заменить ремень, если нет - то полмотора.
- Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
- Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
- Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
- Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.